【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て45©2ch.net
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ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや、失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず。
自分でやる自転車の整備、改造、部品交換について情報交換しましょう。
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て44
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1492290998/ 韓国メーカーのスコットに一月くらい乗ると分かるギア2枚分のアドバンてージ リアの調整なんだけどトップ側で調整すると
ロー側3速4速辺りから、チャッチャッと鳴り出す原因は何がダメなんですかね?
インナーアウターのケーブル類、スプロケとチェーンとハンガーも新品に交換
コンポは10速105です ハンガーは新品でも一応修正器で真っ直ぐかどうか見といた方が良いぞ >>4
ワイヤー固定部、通し方は大丈夫?
へんな所で挟むとレバー比が変わって不調起こすね。 ハンガーも新品に交換したのに
どう見てもプーリーゲージがホイール寄りに
曲ってるように見えるんだよね
これが原因ですね
ハンガーの修正器とRDも注文してみます 初めてのバーテープ交換で、ハンドル裸にしたらブラケット台座がおもっきしサビてたorz
ピカールでサビ落としてオイルアップしといたけど大丈夫だろうか、心配です。
スモールパーツで取り寄せようにも4500円とか・・・高けぇッス orz フォークのクラウンレースの取り外しだけやってくれる店無いかなあ
工具は高いし自分でやるとキズがつきそうで気が進まない クロモリならハンマーで直せるが、アルミなら交換するほうが良いね
修正器は別に使わなくてもいいと思うよ。ホイールがセンターでてなければ無駄になるし >>12
いくらでもありそうじゃん?
近い店から順に電話してみたら? >>12
大して難しくないよ
おれもこの前やったし
最初はカッターの刃先を少しづつ差し込んで隙間ができたらマイナスドライバー
これで外れる >>14
取り敢えず近所の自転車屋はダメだったんだよねえ
いくつか電話してみるかな
>>15
二週間前に自分で打ち込んだものを訳あって売りに出すために外すんだけど
軽くマイナスドライバーでこじってみたけどビクともしないし
打ち込んだ時の硬さをかんがえると外れるまでにボロボロになりそうなんだよね…
店がダメだったら専用工具買おうかと思う テンションプーリーがいまいちチェーンのセンターを走ってないようだったのでディレイラーハンガー修正工具買ってみた。
転んだわけでもないのに結構曲がってるもんだな。
整備のとき曲げたのか、はたまた最初から曲がってたのか。
工具は4000円くらいのやっすいやつだったんだけど回転軸が結構ガタガタね。
隙間4mm以内ってのはわりかし楽にクリアできそうではあるけど。 レース付きでも売れるよ。それだと自分用のが無くなるからレースだけ買わにゃならんけどアマゾンで売ってるから入手は容易 >>18
クラウンレース自体もコンバート用でそこそこいい値段するんですよね…
アサヒに聞いてみたら二つ返事で出来るよということだったので、持っていったら
専用工具がないから傷が付く。プロショップの方がいいかも…。
ということだったので、最終的にはプロショップで1.6k払ってお願いしてきました。
無事新しいサスを組み終えて、さっき山を走ってきたところです
ありがとうございました >>10
念のためシートポストの固着もチェックするんだ! >>21
シートポストは大丈夫でしたが、アウターワイヤーの切り口のあたりが錆び錆びでした。
何でこんなにサビてんだろ??
雨の中走ったこともないし、ローラーには使ってないのに
インナーは大丈夫そうだったのでこのまま再利用可だけど、アウターワイヤーは取り替えかなぁ。
心配になってきた、コラム周りも確認しておこう。 念のため聞くけど、室内保管だよね?
屋外でシートかけただけだと、湿気や朝露で錆びるかも
あとは、海が近いとか >>24
室内保管で内陸です。
洗車も固く絞ったウェスとか専用シートとかで拭くぐらいだから 、水っけはあまり無いはずなんだけどなぁ・・・
まぁ、金属である以上酸化は仕方ないと割り切って、アウターは交換することにしました。
週末買い出しに行かねば。
因みにコラム周りは無事でした。
皆さんご親切にありがとうございました。 錆びるのって大体、簡単に換えられる様なパーツばっかりだよね
スプロケとかチェーンリングは鉄だけど錆びた事無いわ 昔チェーンをブレーキクリーナーに二週間漬けっぱなしにしたら錆びてた 初めてバイクを組みますが、これは用意しておけっていう工具はありますか?
基本的なメンテナンスに必要な工具はあるはずです チェーンフィキサー
インナーワイヤープライヤー
ワイヤーカッター
トルクレンチ
水平器
メンテナンススタンド >>32
一式買えばいいんじゃない?セット品オヌヌメ 六角棒レンチと、Amazonでメンテナンスセットあるからそれ買っとけぃ
そのうちペダルレンチとか色々欲しくなる
あとスタンドもほしいな サイコン買って付けてみたんだけどこの位置でいいんですかね
キャットアイ ストラーダ スリム [CC-RD310W] ってのを買いました
http://i.imgur.com/mbiihxh.jpg Vスタンドよりステーフックスタンドのほうが扱いやすいね >>32
そういう事を訊ねてるうちは、まだ早いんじゃないの?
普通は一通り出来る様になってからだろ。 メンテナンスの話だと思ったら組むところからやるのか、でも基本的なものは変わらんはず 多少必要な工具はあるけど物は揃ってそうです
あとはきちんと調整ができるかです
ありがとうございました >>37
そんなもん
まあ右も左も分からない状態からフレーム組しても良いんじゃないの、金払うのも乗るのも本人なんだし
BB周りさえあさひでやってもらえば後は規定トルクで締め上げて行く作業だしね〜、つか最悪詰んでもパーツ壊す前にあさひに金払って丸投げすれば動く状態にはなって帰ってくると思うよ >>41
部品の取り付けや調整はわりと簡単だから、初めてだと悩むのはアウターワイヤーの長さくらいっしょ。 >>41
フレームから組むなら、パイプカッターか金ノコも有った方が良いかもね ご回答いただいた皆さんありがとうございます
もし詰まったらまたご質問させていただきます 水平器なんて今まで使ったことないしこれからも使うことないだろうな インナーワイヤープライヤーって?
水平器はスマートフィヨーン持ってたら要らない
パイプカッターはマンションで深夜しか作業出来なくて音が出せない等理由がない限りは不要 「器」をどういう変換したらそんな文字化けになるんだよ インナーワイヤープライヤーはなくてもいいかもね
素人が金鋸でコラム切ったりするとガタガタになるから
パイプカッターぐらい買ってもバチは当たらんと思うが パイプカッター買ったけど1回も使ってねえや
カーボンコラムなんでソーガイド買ったけどこれも使ったの1回きりだ MTBだとハンドルバーとかシートポストも切ったりするんだけどね
ロードだと一度使うか使わないかか 自転車屋でもない限りそんなもんだ
パイプカッターやソーガイダーは他のDIYにも使い回しが利くからまだましだが、
チューブリーマーやフェイスカッターは他の使いみちが全く無い 確かにその文字コードは器みたいだな
しかしどう文字化けしたらスマートフィヨーンになるのかは分からん 先日ここでリアディレイラーのことで質問した自転車初心者ですが、
ギアチェンジが不調だったので、リアディレイラー調整を自分でやってみようと
いじってみましたがさらに悪化しました。
7sのルッククロスですが、ロー側2つ(ホイール側の2つ)に変速できません。
ギアチェンジレバーも1、2に入らないです。強引にやれば入るかもですが壊れそうです。
ワイヤー張りすぎと思い、ワイヤー調整ボルトで緩めるとチェンジレバーは動きますが、
ディレイラーはほとんど動いていないように見えます。よってペダルを回しても当然ギアは
変わりません。そもそもディレイラーを手で奥に押し込もうとするも奥まで動かないです。
ハンガーとやらもまっすぐに見えるしわからん・・・
もしかして調整ネジを通すプラパーツが破損してるのが原因ですかね?
破損したパーツは取り除いて二つの調整ネジに押しバネ通してはめてみたんですが、
もしかしてハイ、ローの二つの調整ネジって連動していて破損したパーツがないと
ディレイラーが動かないとかあるんですかね? 分からないまま、整備と自称した破壊行為を続けて完全に修復不能になる前に、
自転車屋に持って行って目の前で直してもらえ 現物も見てないのにココで一発で原因や治し方を指摘するなんて無理だよ。
前回だって役に立てばと思い症状を聞き返したって状況は帰ってこない。
確実にアドバイス出来るのは自転車屋に言った方が良い。
あさひなら調整数百円だぞ。 アドバイスありがとうございます。
諦めて次の休みの日にでも自転車屋に持っていきます。 RDのH側L側のプーリー移動範囲を制限してるボルトが締まりすぎなんじゃないかなぁ リアディレーラーがロー側2枚に入らないという症状からワイヤー張りすぎを疑っている時点で、リアディレーラーの理解が足りな過ぎる。
自転車屋に持って行って整備を見させてもらうのが良いと思うよ。
症状で最も疑わしいのはL側調整ネジの締め込み過ぎしかないのは他の人と同じだけどね。
ていうか同じ質問前に見たような・・・ >>70
前回、同一人物からの質問の際にケーブルが緩んでる可能性とシフターをトップ位置以外でケーブル固定を指摘されてた。
それを確認する為にRDを手でロー側に押してインナーまで動くか確認してとも書いたけどそれっきり。
まぁ色々弄って悪化させたんだろうね。
変速機の仕組みをある程度分かって入ればRDの調整なんて比較的簡単だし、分からなくてもシマノのユーザーマニュアル通りにやればそこそこ変速出来るまでにはなるんだけどね。 >>71
経緯ありがと。
言われたことを一気に全部やっちゃって何が原因かわからなくなるタイプなのかもね。
一つずつ試して結果をフィードバックしてもらった方がアドバイスもはかどるんですけどねぇ >>63
面倒くさがらずにワイヤーもう一回外してからやり直し >>73
これが最短の手順な場合が多い
部分的に聞いて解決するのは、基本が出来てるけどうっかり見落としてたとか、経験積まないと解りにくいポイントくらいだね トップローボルトが狂う事なんて殆どないよね、まずアジャスターでちょっとづつワイヤー張ってやる事から始めればよかった。 現状壊れてるんだから交換。
どこ壊したのかは文面からは分からんが。 >>73
ついでにワイヤーも新品にするとさらによし スマートフィヨーンでちゃんとした水準器の代わりになると思ってんの? 63ですが今帰宅してロー調整ネジ緩めたら奥まで入り、2〜6まではチェンジできるように
なりました。
が・・・今度はトップに入らないうえ、ネジが2本とも緩すぎて今にも落っこちそうです。
やっぱ破損したパーツで固定してたっぽいですね。
ていうかもうわけわからんからやっぱ自転車屋に持っていきますw
たくさんのアドバイスありがとうございました。
因みに過去に同じような質問をした人と同一人物と思われたみたいですが全くの別人です。
私の書き方が悪かったからですね。申し訳ありませんでした。 トップに入らないのはワイヤー張りすぎ
ワイヤー外して、手で直接ディレイラー動かしてローハイのネジを調整しなさい。その後でトップの状態でワイヤーを弛みがない程度で固定、変速してみて緩いようだったらアジャスターでちょっと張る 今日1年乗ったロードのケーブルを初めて交換してみる spray.bikeで再塗装した人いる?簡単に剥がれたりしないか気になってるんだけど… 何か知らんけど剥がせる塗料ならいまAZのが98円で売ってるど
試しに買ってみ ホイールをタイヤとチューブと合わせて新しくしたんだけど、
取り外した古いホイールは空気抜いて保管しておけばいいのかな?
それともタイヤとチューブ取り外しておいたほうがいい? クロスバイクにキャリア(荷台)つけようと思ってるんですけど前側と後側どっちがいいですかね >>87
どのぐらい保存するのか知らんけど、はめっぱで6年ぐらい保管してた時はチューブもタイヤも交換して乗ったし、半年ぐらい保管してた時はそのまま空気入れて乗ったよ。
そのままでいいんじゃない >>87
そのままでもいい。
冷暗所で保管すると安心。 ありがとうございます。
新しく買ったホイールに何かあった時の予備なので、何年保管するかは分かりませんがそのまま保管しておきます。 ホームセンターでウレアベースのモリブデングリス 228円みつけた
ママチャリのブレーキのグリスに使うよ >>93
空気半分くらい抜いて、冷暗所に吊って保管がベスト ローラーブレーキのことだとしたら絶対に専用グリス使えってシマノの中の人が詳細な説明付きで言ってた
他は知らん ママチャリのブレーキは純正以外は駄目だよ。本当に駄目だよ。 >>94
ローラーブレーキは専用グリス使わないと効きが甘くなるよ。
手持ちのモリブデングリス入れたら雨の下りでフロント比率上げられずに怖い思いしたわ。 そうなんですか危ないですか、ブレーキは命にかかわるところだから
純正アマゾンで買います、1回分でいいのに純正って何であんなに量多いのかな
他に使い道無いし 古い折り畳み式26インチ、一見MTB風
前3段リア6段(シマノ)、ブレーキは前後キャリパー式(テクトロ)
をクランクギア、フロンドディレイラー、シフター
リアスプロケット、リヤデレイラー、シフター
前後ホイール、ブレーキパッド交換、タイヤをナット固定式からクイックリリースに
6段のディレイラーから8段にするとブラケットが必要
それなら6段でもいいかと思ったがリアホイールが8段用なので無理
何しろ初めてなので今のところリアのシフトもうまく調整できてない
フロントインナー22T、リアロー32Tよく考えずに買ったがとりあえず走ってみたら急坂楽々 >>99
自転車屋に持っていくほうがいいと思うけどな、まともな自転車屋なら持ってるはずだし 22-32ってやっぱ楽なのか、今度クランク抜きやら買ってきて交換してみようかな 22-34だと平場じゃ軽すぎて進まん
チェーンが外れている錯覚に陥るぞ >>100
ディレイラーは対応歯数的にNGなのかな?
振り幅は大丈夫だった?
ならばターニーのなんかで正爪/逆爪対応(ハンガー一体のやつ)で歯数も対応してるのないかな? >>99
1回使ったら暫く使う予定ないなら自転車屋で入れて貰ったほうがいいかもね。
10グラムのは割高感が気になり100グラムの買ったらなかなか減らないわ。 リムテープが劣化でパンクしてたわ
代用品でダイソーの布テープ2重巻きしてみるかな。 ママチャリのドラムブレーキって専用グリス必要なのか。
勉強になった なんちゃってディープリム作りたい
でも振れどり出来なくなるのは困る ワコーズ HMG-U 2号
シマノ 内装ハブグリス
モーガンブルー カンパ 最寄りの小さな自転車屋でディレイラーの調整してもらった。
無愛想そうなオヤジだったけれど、店内に飾ってある5、6台のアンティークなロードレーサーの話題を振ったら話が止まらなくなった。
いろいろと教えてもらった。良いお店なので行きつけにしたいが、ママチャリしか店では扱ってないんだと。
いい店、見つけた。 フレームの剥がれた塗装って周りヤスリかけてえぐれてるならパテで埋めてとか表面処理したらカラー入れてクリアー吹いてすればある程度戻る? >>122
ある程度と言われたら戻るとしか言いようがないけど…
メタリックだったりするとプロでも難しい アルミフレームにただの白塗装だけどスタンドつけてたところがめくれてたり所々文字の黒が擦れた感じで剥げてる キズペン何度か塗って凹みを埋めて研いでおけばいいんじゃない? キズペンって使ったことないんだけどインク状のパテみたいな感じ? スプロケ交換して後輪空回ししてみたら、スプロケ部分がゆわんゆわんと転げたコインが倒れる寸前みたいな動き方してるんだけど
ひょっとして斜めにつけちゃったのかなこれ 斜めに付いてるね。なにかの拍子に軸に垂直に戻ったら緩くなるからやり直したほうがいいね うねりの程度にもよるけど、カセットスプロケが斜めに入ることなんてあるのか? >>134
目の錯覚でホイールが振れてるって事はない?
ハブがアルミで食い込むって事はあるけど、斜めに装着できる物でもないと思うんだけど… 11sのカセットだとアウターが殆ど溝にかからないから、ネジを締める時にずれて内側のギアに締め付けが掛からずにガタガタになったということならある 毎回ショップにフレームからの組み立て依頼してたけど自分でやるのってやっぱ難しい?
特にアーレンキー以外のトルクとか感覚的なものだよね?
ヘッド圧入だけはあさひかどこかに頼むとして そんなことを聞いてる時点であさひにでも投げた方がいい
トルク管理については特に トルクなんかは安いトルクレンチ買えばいいけど
他にも専用工具はたくさん必要になるよ 自分でやって怪我するなら長く乗れるようにショップに投げたほうがいいと思う なんかこのスレらしからぬ流れだけど…
自己責任だしやってみればいいと思うけどね
アドバイスならできるし >>142
圧入工具なんて3万以下で買えるし半永久的に使えるし趣味のいっかんとして
揃えて自分でやるのも楽しいと思うよ ありがとう
変速は今のところ問題なく出来てるので、このまま様子見てみる
いま使ってるのはボスフリーのホイールなんだけど、カセットだとこうした事態になりにくいのかな? >>147
そうなんだけどさー規格変わって使えなくなるとか、結構ありますやん >>120
やはり専用グリス?
手元にあったパークツールのチューブ入りを
入れてから半年 >>149
BB抜きとか永遠に使わなそうなブツが腐るほどあるわ
いいんだよ、いつか使うんだよいつか、多分 >>142
ブラモデルやミニ四駆感覚でやってるよ(気軽という意味であって安全な乗り物をきちんと組んでるけどね)
車や単車と違ってガレージ無くても部屋に入れて出来るしさ
台湾製のコスパ良い工具もネットで買えるし
動画もネットもあるし興味あるならやってみるのオススメ
難しいとこや工具購入とコスパ合わないとこはアサヒで頼むのも賢明だと思うよ トーニチのトルクレンチ使うと「フフフ…俺はトーシロとは違うんだぜ!」感が得られて少し幸せだぜ
ダブルチェックNG! 自転車で圧入が必要なところなんて無い、当て木してハンマーで叩いて入れればいいよ。
自動車やバイクの整備出来ない人が仰々しくやって悦に入ってるだけだから 組み立てしたりするのが飯より好きな人は、人に止められてもやるよね
俺がそうだけどさ
そういうのが苦手な人はやめておいたほうが良いけど、ひとことで言うとできるよ
やった後に必ず試乗テストして、緩みがないかチェックする癖をつければ大丈夫
メンテナンスから始めて、だんだん工具と経験を増やしていって、自信がついたら、今持ってる自転車を全バラして、グリスアップしてゼロから組み立てしてみると良いと思う
それができれば、新車の組み立てもできるでしょ ハンドルのセンター出しとか、そういうのは割りと適当にエイヤッと決めるのがコツだ アーレンキーのトルクのはもってるけどBBとかスプロケ回す奴もトルク計れるのあるの?
無知ですまそ あるよ
BBにはデカいカバーみたいな工具と組み合わせる >>159
その辺のトルクレンチだと9.5sqソケット用のになるかな、車やオートバイ弄るなら普通に必要な工具
BBやスプロケの場合は感覚で強めに締めとけばいいような気がするけど 0.75しかチェーン伸びてないのに7速チェーンとスプロケ変えたった。0.75では正直何の不具合もないが、新品の変速フィールと駆動音がたまらん。 手ルクやハンマーで散々傷めつけたパーツや自転車本体を素知らぬ顔で中古市場に流さない限りは、
好きにやればいいと思う あとホローテック用の分割BBは強く締め付け過ぎると歪んで回転重くなるとか聞いたよ
規定値でも強過ぎるらしい、メーカー指定値は何があっても緩まないように安全マージンとらにゃいかんから そもそも、アルミハンドルとか、ハンドル自体が微妙に左右対称じゃなかったりしますしね(^^; >>165
そうそう
「うーん…右に1mmずれている気がする…」とか思い出すとドツボ バーテープの左右バランスなんかも、気にしだすとキリがない。
アウターケーブルも、膨らみ具合を揃えようとしてるうちに、何故か長さが足りなくなってくる。
どうしてやろか… クロスバイクのFDのアウターケーブルが破損して変速出来なくなったが
Yahoo知恵なんとかを参考に100均のブレーキケーブル流用したら
FD-M390の変速ショックがマイルドになったわw
バチッという音がシャッに変わった。 100均にはシフトケーブルは無かったのか?
ブレーキアウターは長さが変わり易いから、突然の変速やチェーン落ちに注意な。 JIS式BBのフレームを購入して自分で組み立ててるんだけど、知り合いに「とりあえずフェイシングとタッピングはショップに頼んでやってもらっておいたほうがいいよ〜」って言われてどうしよいか悩んでる。
BBを手で回して入れてみたけど引っ掛かる感じもなくスルスルと入ったし、塗装が被っている感じもない。
個人的にはやらなくてもいい気がするんだけど、必須なの? 自分も気になる、下ろしの無名BBも交換後のBB-UN55も4000km程度で異音出てきたので・・・
ちなみにスルスルとは入らないから自分の場合は必要か >>175
新品か中古か知らんけどちゃんと入るなら要らないでしょ、塗膜が乗ってたり錆びたりしてるわけじゃないのにフェイシングして、メーカーの工場設備より精度が出せると思えない。
GIANTはやるなって指定してるし、パナソニックなんかもしそんな必要があるとしたら不良品なので送り返してと言ってるし。 >>175
クランクのタイプは?
3ピースクランク+カートリッジBBならスルスル入ったなら不要、
3ピースクランク+カップ&コーンBBならスルスル入ったならタッピングは不要、
フェイシングは荒れていると左右のワンが平行にならずベアリングに偏った圧がかかる可能性あるけど、
見た目大丈夫そうで軸がスムーズ(引っ掛かりや特定範囲で重くならず)に回るならとりあえず大丈夫、
2ピースクランクの場合もカップ&コーン同様フェイスが平行でないと傾く可能性あるけど、
これはクランク挿入がスムーズかどうかである程度判断出来るね。 >>176
ハズレ引いたとしても2連続となると・・・シングルや内装ではないよね?
チェーンテンション上げすぎで短命に終わるケースがあるけど。 左右ともスルッと規定トルクで締め込めて、その状態でクランク突っ込んだ時の感触に問題無ければ良いんでね
モノ次第だし、自分が後で気になるタチかどうかで決めれば良いんじゃねw >>177
大半のメーカーは出荷前にその辺の処理をやってるわけですしね…
とりあえずタッピング&フェイシングは必須みたいな風潮があるような気がして、それはどうなんだろうなぁって思ってしまったw
>>178
2ピースクランクにホローテックUどす。
クランク挿入して違和感あるか確認してみて判断すればいい感じですかね。
大丈夫そうならそのまま使おうかと。アドバイスあざす! >>179
あ、内装です・・・テンションは余裕持たせたら外れること多かったんで
一番張ったところで1cmあるかないかぐらいに合わせてた・・・張りすぎか・・・ Shift+Enterしてしまった
ホロテク2(多分FC-S501)にする予定なので
装着時に違和感あったらショップ持っていきます
リングの偏心もマシになるかな >>183
友達の自転車にS501組んだけどビシッと回るよ。
クランク交換予定ならどうでもいい話になるけど、
緩めだと脱落が起きるってので気になったんだけど前後チェーンラインが狂ってないかな?
前後ギア板の側面両側計4箇所を観察するとチェーンの当たった跡が均等でなかったり。(1/8チェーンだと顕著に出がち)
カバー等が邪魔してなかったら定規当てて実測してもいいけど。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-chainline.html
チェーンラインの狂い以外だと、トラックやスライドエンドならホイールが傾いていたり、
フレームが曲がっているとチェーンに横方向の要らぬ力がかかりチェーン脱落しやすかったり、
脱落防ぐためにチェーンテンション上げると真っ直ぐ&捩れ方向のストレスがBBにもかかり〜ってな事も考えられるね。
クランク替える時にフレームアライメントを一応チェックしてもいいかもね。
簡易的にやるなら片側リアエンド〜ヘッドチューブ〜片側リアエンドのルートで糸を張り、
シートチューブ脇を通る糸の間隔が左右均等か見たり。 >>184
チェーンライン気になってたんだけど当たり具合で確認すればいいのか、なるほど
話からするとズレてるっぽいね
ちなみにリムとチェーンステーの隙間を均等ぐらいにして手放しすると右に曲がってく・・・
感覚としては肩を15cmぐらい左にずらすと直進する(自分の体形&ポジションの場合)
ホイールちょっとずつ右に向けたりしてみたけど今度は安定感なくなる
トラックエンドだけどシートステーとの間隔は均等っぽいから垂直は出てるかも
ホイールはセンター出てて、フレームはタコ糸張ってざっくり確認してみた感じでは
シートチューブが1mm強、左右どっちか忘れたけど寄ってた
メーカーに問い合わせたら着払いで郵送してと言われたけど
代車がなかったので放置しちゃった・・・ カセットスプロケットが外れねえよ
どうしたらいい? 以前、一人じゃどうにもならんかったからあさひに持って行ったな
>>189のやり方で外してた。300円か500円くらいだった シングルコグがはずれないならともかく
カセットが噛んでるなら左回りにショック与えればいいんでない? 一からの組立で一番難しいのってどの作業?やっぱりワイヤールーティング?
何時間ぐらいかかるもの?
ホイールスプロケは使い回しでヘッド圧入はさすがにショップに頼むとして ワイヤーは簡単よ
難易度は時間と比例する訳じゃないからなあ
フロントディレイラーの実走行での調整が一番難しいかなぁ
特にリアセンターが短いフレームね
なおBBのフェイスとタップは店に任せてる 全くの素人ならコラムカットに苦労するんじゃない
パイプカッターやヤスリに使う労力や器用さとか 組み立てだと工賃だいたい2万超えるから自分でやろっかなと思うものの不安でやっぱりショップ任せ >>201
アセラでもそんなに苦労した覚えがないんだけど
ロードコンポってそんなにシビアなの? >>198
パイプカッターは超めんどくせえしズレたりすると鬱なのでガイドと金鋸を勧める
BBはホローテックなら楽勝、トルクかけんの大変っちゃ大変だが
スターは調整がめんどいのでプレッシャーアンカーお勧め
ワイヤーはRDをチェーン着ける前に上下合わせときゃ楽勝
フロントは着ける位置だけキチッとやれば後は簡単
安いのでもいいからトルクレンチ買っとくと安心感が大分違う 整備好きだけど、コラムカットなんかの作業は店に頼んでる うむ、数年に一度の為にソーガイド買うのもアレだからな
しかしまぁシートポストとかをちょいとちょんぎりたい時とかに便利ではあるぞ フォーク交換が半ば趣味みたいになってるから他人に任せるなんてMOTTAINAI フレーム買う時に、コラムカットくらいサービスでやってくれるでしょ。
ワイズでさえやってくれたよ。 >>201
FDなんてワイヤーを適当に引っ張るだけじゃん。
握力無いなら100均でC型クランプ買ってきなよ。 1インチそこそこのパイプぐらいガイドなしで真っ直ぐ切れよ 無茶言うなよ
人間の感覚で真っ直ぐであれば良い程度じゃダメなんだから コラムの切り口なんて、それ程神経質にならんで良いだろ
見える所じゃないし コラム上面なんてスペーサーで隠れるし
水平に拘る意味がわからん。 >>213
いや、どうせスペーサーで遊びつくるから多少凸凹でも実は問題ない 側面は膨らんだりささくれあるとヘッド調整の妨げになるけど、
上面はトップキャップ裏との空間にあるわけだから多少傾いても大丈夫だね。 整備スレとは思えないw
俺はどうせなら水平に切りたいな 自分で自分のを好きに弄るんだから勝手にさせてくれ
普通ショップでも手を抜くところを手をかける自己満足が良いんだ >>220
でも>>213みたいな事言っちゃうのはどう思う?
多分構造とか役割を理解して無い人なんだと思うけど。 細かいところまでこだわる人もいれば適当にやる人もいるってことかね
俺はせっかくだから細かく詰めてやるけどさ
見えないからどうでもいいってのは理解できん 見えない所でも拘るのは良い事だと思うよ。
俺には無理だけど。
ただ自分のやってる作業の意味は理解してやって欲しいなと。 コラム上面に接触するつば付きプレッシャーアンカーの場合は、見るからに点接触してる感出るから水平っぽい方が気分は良いね。 もしかして傾いて切ってしまった分、微妙にトップキャップと接触してしまったという事があるかもな! >>200
ソーガイド無いなら、ステム2個をガイドにする
ヤスリがけは面倒とか難しいとか思った事すらなかった ドン付ツライチな人なんだろ(ハナホジ
ビアンキがスペーサーつけて絶対って言ってたな
コラムが折れるとかなんとか ガイドは適当なクランプとコラムスペーサーで十分
ノコはピラニアソウがピッチ狭くて良い感じ 停止状態でも後輪がやや左寄りで、左側が10mm、右側が20mm程フレームまでの距離があるものの
停止状態からの踏み込みや、きつめの登坂でタイヤが更に左に寄ってフレームに触れてしまうのですが
こうした場合にはどこをいじればいいのでしょう? ソーガイド、使おうと思い探すもない、買い直し 作業後に出てくるってのを、2クールやってしまった… >>231
ロードエンドかストレートドロップエンドか >>233
申し訳ない、原因がわかりました
車輪外してみたら軸棒が曲がってました ttp://i.imgur.com/zs29WLR.jpg
連投申し訳ないのですが、くだんの後輪、金具が付いてない気がするんですが
普通ここに軸受けのナット填まってますよね?
のぞき込むと泥砂まみれのベアリングが見えてしまっていやんな感じです
自転車屋さんにスプロケチェーン交換頼んで一ヶ月待たされてパーツ工賃込みで12k請求されてこれって、ひょっとして私ものすごくなめられてるんでしょうか >>234
タイヤがフレームに触れた後、そのまま固定される?
エンド内径が広すぎてズレるのかな?
隙間を埋めるシムになる硬いものをあてがうといいかもね
あとクイックをもっとしっかり締める
それでもズレるなら固定力が高いシマノかカンパかマビック製に交換する
またはミノウラの固定ローラー用でもいい(※激重) >>236
すまんがガラケーなのと画像がデカ過ぎて表示できん
話を聞く限りその店ヤバいね
ちゃんと症状を伝えて対応してもらいな
店の落ち度だから ボスフリーってことはハブのダストキャップがない、ってことか パーツ名的にはロックリングだそうで、それが填まってない状態で雨天含め300km位走ってた計算に
安い自転車って丈夫ですね
向こうも信じられないようで、見に来てくれるそうです なるほどね
しかし雨ざらしノーメンテくせえ画像は見るだけでムカつくぜぇ〜 雨ざらしに関してはカバーかけるだけでだいぶ違うと思うけどそれもやらんの? ぼんやりして送信してしまった。
ペダル踏み込んで動くとか、乗り心地がフカフカしてるなら軸が折れてクイックだけで支えてる可能性がある。
クイック抜いて軸引っ張ってみては。 まさかQRの調整ナットが付いてない=リアエンドを挟みつけてない状態だったなんてことはないだろうな
いずれにせよロックリングがどう、という話は腑に落ちない
ロックナットと間違えてないかね?
リアハブ周りでロックリングというとトップギアの締め付け用しか頭に浮かばない どうも私の早合点のようで
特殊工具で外すパーツはちゃんと付いていたのだけど、シャフト部分がぽっきり折れて、ベアリングの玉受けのあたりからごっそり外れてしまっていたようです
思えば買って7~8ヵ月でスプロケの山が削れてチェーンが滑ったりと、踏みこみが異様に強かったようで
ちなみに納車は去年の九月末、走行距離6千キロ位ですかね 心置きなく新しい自転車を買えるな。
怪我が無くてよかったね。 ボスフリーのスプレーがやっと外れた
再度つけるときはグリースをたっぷりつけておいたわ >>249
よく一年もせずにこんだけゴミに出来るな >>254
雪国で雪の中でも走ってたから、塩カルでだいぶ腐食したのかも
一応玄関置き、雨の後はホースで水洗い、ギコギコ言ってたら注油位はしてたのだけど
写真は雨の中80kmばかし走ってきたあとで水洗い前 >>255
お前か
ただでさえ雪で狭くなっている道路を雪にタイヤを取られながらフラフラ走ってたのは
お前みたいな奴でもぶつけたらこっちのせいになるからやめれ
雪国で冬は乗るなよ、他人の迷惑もほんの少しくらい考えろ ファットかスパイクタイヤじゃないと積雪時は止めた方がいいね 一方、雪国の学生は雪降ってもママチャリ通がデフォなのでした… 勝手に設定盛られてるけど
スパイクタイヤなしで走れるような生易しい雪国じゃないから 生易しくない雪国ならなおさらだ
雪道の自転車は迷惑以外の何者でもない
頼むからやめてくれ >>262
へぇー
錆びないチタンシクロにスパイクありだな
路面ぼこぼこだからMTBのがいいか 車間距離を取らないor追い越し時の安全側方距離も取らない運転者が
接触事故を起こして逆ギレするのは見飽きた。 都市部から少し離れると、そこはもう自動車の都合しか考えられていない世界だからな
人一人分の幅すらない上に途切れ途切れの歩道が申し訳程度に付けられた国道を、
大型トラックがびゅんびゅん飛ばしていく ついでに豪雪地帯では、主要道以外の歩道は雪に埋もれるに任され雪融けまで放置されるので、
冬場の自転車は車道の端にも留まれず轍の中を走ることになる
そしてシャーベット状の雪に車輪を取られたり、再凍結したシャーベットで盛大に滑ったりする 最近は心配でチェーン切り付きのマルチツールとアンプルピン、ミッシングリンクを持ち歩いている
郊外…そこでは誰も助けてくれない…!そこは荒野! 兄弟がいるといいよね、電話一本でぶつぶつ言いながら救援に来てくれる アンプルピンかミッシングリンク、どっちかでいいんじゃね? 心配性はもう一台、背負って走ってろよ
それでも心配なら2台にしとけ
100kコースで帰りハブが壊れて20k引いて帰ってきたわww
トラブルも楽しめ ∧__∧
( ・ω・) いやどす
ハ∨/^ヽ
ノ::[三ノ :.、
i)、_;|*く; ノ
|!: ::.".T~
ハ、___|
"""~""""""~"""~"""~" 自分、運命とか熱力学第二法則とかそういうのは否定するんで >>283
子供のころV-MAX発動とか叫んで漕いでいたろ?w >>283
嘘吐くなよ!
さっき脳がいてぇ〜って呻いてたじゃんか アラームメッセージ
レンジ3ニ敵SPT確認
レンジ2ニ侵入!
レンジ1ニ接近! >>286
1行目は「インフォメーションメッセージ」な。
で想定外の速度で一気に接近されたから矢継ぎ早にメッセージ発して、
最後に「アラーム!」 質問です。
左手側3段、右手側9段の27段変速に乗ってます。右手側は問題なくギアチェンジ出来ます。左手側は普段2の位置です。
しかし、左手側を3にあげるとチェーンがどっかに引っかかってるようなガチャガチャいって外れそうな感覚になります。
右手側は4や5にしてるので無理はさせてないはずなのですが、左手側が1や2のときは問題ないのに3のときだけその症状がでます。
(ガチャ音はどうもペダル付近で鳴ってるような気がします。)
あまり3は使わないので困ってませんが、このまま乗ってるのはやはり自転車にも良くないのでしょうか。修理に出したほうがいいですかね? 左側ギアのワイヤーの張りを調整すれば良さそうだけど、
レスを見た限りでは店に持って行って診て貰った方がいいと思うよ
失礼ながら、メカに詳しくない気がするので、が勘でいじって、
よりおかしくする確率が高そう >>290
フロントのギアの123ってのは1インナー→2ミドル→3アウターの流れであってる?
多分2→3のときに力を掛けすぎだと思うから、変速操作のときだけ
脚の力を抜いてわざとゆっくり回してみて
一応基本ね 自転車でロングライドやるようになって、10km歩くのもアリだと思えるようになった
想定通り時間を要し、しかしカクジツに前へ進むのだから >>290
調整不良や何処がが壊れかけて出ている症状だとすると、
1と2で走ってる時に不意に変速されたりチェーン絡まって踏み外して玉強打する可能性もゼロではないので、
気付いた時は直しておくべきだと思うよ。
とりあえずフロント変速調整やり直しかな。
ワイヤー固定外して(抜いて傷みを点検するかインナーだけ交換してもいい)ワイヤーのアジャスター締め込んで、
ディレイラーの固定ボルト緩めた状態にして、説明書の手順厳守で作業だね。 >>291
わりと機械系は強いんだけど自転車は最近始めたからなかなか難しいですね
>>292
その流れでした。
色々試してみたんです。
一回だけちゃんとギアチェンジできたんですけど再度切り替えたらガチャ音が…。
明日持っていってみます。 >>294
そうですね。早期発見に越したことないですよね。明日整備士の人の修理をよく見て勉強します。 機械いじりと根底にあるものは同じだからそういうの得意ならすぐに慣れるよ
不器用な俺はとても苦労してる、好きなんだけどなこういうの 機械好きな人ならじっくり観察して触って構造を理解しちゃえば何かあった時の対処が楽になるね。 >>285
脳に痛覚はないっておねえちゃんがいってた で、出た〜
バーテープ巻き終わってから左右でロゴの向きが合ってないのに気づくやつ〜
おまけに長さも微妙に合ってねぇ〜
端っこの残しが微妙に少なくてバーエンドキャップが緩くて外れそうな感じがたまらなくうぜぇ〜
かといって巻き直すのはめんどくせぇ〜
朝から最高にイラつくぜぇ〜 黒と黒の間の銀の部分は不動です。この銀の部分に穴があってそこに差し込んであるという形になっています。 >>304
調整ボルトは下の黒いやつを取らないと外せないはず
C字になってるから広げてとるタイプじゃないかな
ただ、かしめのように外させない構造かもしれない >>306
回すのはそっちの銀じゃなく黒の上の銀のほうね。
雄ネジになってるよね?
うちのママチャリ見てきたけど同じタイプはなかったわ。
アームには雌ネジ切っておらず黒い部品に切ってあるのかな? 構造的には、黒いアジャスターを右にどんどん回してケーブル受けの部分を外してしまい、
その後アジャスターの爪を指ですぼめながら上に押せば外れるようにみえる 銀のやつで内側から黒い樹脂を押し広げて固定してるから先ず銀のアジャスターを完全に抜かないと黒い樹脂は取れない てか二枚目の奴、素人に整備教えようってんならスパナ使ってんじゃねーわ、メガネ使え 自転車整備の世界はなぜか大トルクの必要なスプロケの組み付けなどもモンキー使わせるような世界ですし。 モンキーならまだましで、ハンマーもちょくちょく持ち出すからな
叩くんじゃねーよこの野郎 自分でオーバーホールするならハンマーと万力は持ってて当たり前やで プラハンは、結構普通じゃない?
バイクとかでも使うような気がします。
しょうがないのかもしれないけど…特殊ばかりなのが気になるなぁ ホローテック系使うクランクくらいしかハンマー使わないなぁ モンキーレンチよりソケットレンチのほうが圧倒的に使いやすいということを両方買って知った 自転車はソケット使えない場所多くて逆にメンドクサイんだよなー ハンマーはホイールのベアリング交換時に
古い方を叩き出すのに使う クイルステムの台臼
BBのベアリング
ヘッドのベアリングのワン 着脱しすぎてクロモリフレームのディレイラーハンガーのメスネジを舐めてガバガバにしてしまった。
ディレイラーがつかなくなってしまったからリコイルを発注。リコイル使うの初めてだけど、お義父さんがんばるよよ。 ヘリサート失敗しても最悪、エンザートがあるから頑張って(^^)d シフトワイヤー交換しようと思ったら
タイコが外れないタイプだった
こんなの初めて。どうしたらいいんだろ 普通はタイコはずれないと思うが。
まあおいといて、全部引っこ抜いてタイコない方からちまちまと反対まで通すんじゃないの? 結局バーテープ巻く方向はどれが正しいんだ…右は時計回りで左は反時計でいいんだよな?
でも逆を勧めるところもある… >>337
シフトレバーから外れないって意味かもしれないぞ
そんなの見たことがないが… 道具無しで、という意味なら自分の8速アリビオは外れないな。
キリみたいなのでこじって出してる。 セオリーは力の入る方向に巻くって事だけど、下ハン部分の力が入る方向の解釈になんか2種類あるよね。
ハンドルは引くものと考えると内向きに巻く派かなあ俺は、上ハン部分もそのまま手前巻き。
>>339
しかしどっちの流派も力のかかる方向に巻くという考え方は同じで、世の中どっち巻きも存在して緩んでないということ実はどっちでもいいのかも…最近のバーテープ大抵接着剤か滑り止め剤が付いてるし。 バーテープの巻き方向はもう好みだね
ダッシュの時は短時間、強い力で、外から内へ向けて握りしめるし
流してる時は長い時間、弱い力で、内から外へ掛かり続けるし シマノ内装3段は両タイコで、アウターとセットで差し替えだぞ。 バーテープ忍者巻きするとたまにダブル忍者巻きになってよくわからんことになる
あんま気にしないけど >>304
解決したので報告しときます。
二つに別れた別の部品に見える黒い部分は一体の物で雌ネジ。黒に挟まれているように見える銀の部分の穴に差し込んである。
一番上の銀の部分が雄ネジの頭の部分で、ここを回すと、黒の雌ネジから抜ける。
その後、黒の雌ネジを力ずくで引っこ抜く。そうすると、穴の下にはみ出ている部分が狭まって穴を抜ける。 学生時代にほんとあさひでバイトしてりゃよかった
金と技術を手に入れれたのに ママチャリの知識はつくけど大してスポーツバイクの知識はつかんぞ
たまにパチモンMTBが来るぐらい 自転車のメンテ難しいなぁ
バイクの全バラシメンテとか家のセルフリフォームとかはできるのに
自転車できなくて泣きそう そこまで出来るなら何度かやればバイクより簡単じゃんと思うようになると思うよ バイクバラせるなら自転車なんか児戯に等しいと思うんだけど、どのへんが難しいんですか?
ママチャリなら確かに難しそうだし、ツーリング車のキャリア取り付けは確かに一筋縄ではいかないし、泥除けを綺麗に取り付けるのは手間かかるけど。 自転車は専用工具があるかどうかでだいぶ変わってきそう。
オートバイでもフックレンチはショックのバネ押さえで使ったりするが
全バラシといってもショックをユニットとして外すだけでさすがにココまでばらさないのだろう。
(エンジンもユニットとして外すだけで、さすがに部品単位にするまではしないよな)
逆に自転車はフックレンチ使ってBBばらすのは必須項目じゃなかろうか? これは俺の場合だけど、チャリはエンジンが非力なので駆動ロスの低減にやたら気を使うけど
バイクは(特に大排気量)そこらはさほど気を使わないので楽とも言える バイクだとサービスマニュアルとか、車種ごとの手順書がしっかりしてますしね キャノンデールのレフティ使ってる人いる?
購入候補にレフティ付いてるんだけど整備とかの観点で色々聞いてみたいんだが
キャノンデール公式で日本語のPDFが無くてワロタ……ワロタ(´・ω・`) レフティってなにがいいの?耐久性とか見てて怖いんだけど あれカッチョイイけど機能的耐久性的にどうなのという不安あるよな はークリンチャーのチューブ交換ミスりまくるんだけどなんなの…
使ってから一年目のホイールなんだけど、クロス含めて今までミスったことないのにここ最近バーストしまくる
症状はリムとタイヤの隙間からチューブがはみ出してバースト
前兆は空気を入れた(7気圧ぐらいだから別に特別高圧ってわけでもない)らミシミシ音がすること、でもたまに成功したと思って朝起きたらバーストしてる時もある
今までは軽量タイヤとか使ってこなくて、RaceL使いだしたらミスり出したんだけど軽量タイヤってそんなに神経質なのか?空気を入れる前に丁寧にビードをリムの中央に寄せるとミスりにくくなるけど、はっきり言って今までそんなの気にしてなくても平気だったからめんどくさい
そしてたった今R1Xでもバーストさせてしまった、耳痛え… ちゃんとモミモミしろよ
あと入れる前に少し空気いれとくんだぞ
一度エアー仮入れして抜いてからまたモミモミして本入れしてるぞ
つかリムテープの劣化とかそういうことはねえんか ホイールの振れ取りしたんですけど
締めてるときパキッって音がするとこが何箇所かあったんですが
これスポーク折れちゃってますかね
なんか確認方法とかありますか?
慎重にちょっとずつ締めてたんだけどなぁ・・・ >>362
それぐらいでは折れないよ
テンション高くなってくると音は出るし、組み上がった直後のホイールも体重かけて馴染み出す時にパキパキ鳴る やっぱそれぐらい丁寧にしないとダメなのかねえ、見習って基本に帰るわ
リムテープは走行中にバーストしてチューブ交換の際にタイヤチェックしたら異物が刺さって無かったから、疑って交換してるから問題ないと思う
けど良く良く考えたらリムテープの劣化してもチューブはみ出てバーストってしなくねw
やっぱ入れ方が下手なんだなー つーかバーストの原因がタイヤとかきいたことねえ
作業雑すぎんだろ ママチャリのコンポってターニーかアセラが多いよね? 新しい完組みホイール買ってしばらく走ってからスポークテンションを
指で確認してみたらベヨンベヨンのとこがあって驚いたな
すぐ乳首レンチで締めたけど
よくあることなんか? たまにスポークテンションギンギン信者いるけど、全体でバランス取ってるから下手に弄ると振れるよ
分かってると思うけど タイヤとチューブとリムがどういう構造で組み合わさってるのか考えたら
チューブに少しだけ空気入れてタイヤに押し込んでタイヤをはめていく
全周揉んだ後はめた側からタイヤを向こう側へめくり上げるようにしてチューブが挟まってないか確認する。
バルブを押し込んで確実にチューブをタイヤの中に入れる、その後しっかり引き上げる。
ぐらいは普通にやるべき事で、丁寧にやるってその先のレベルなのでは
ちょっとづつ空気入れてビードが上がってるの確認しながら空気入れるとか。 >>366
基本Tourney(外装6段)かNexus(内装3段)の二種類だと思う >>364
作業を丁寧にするのが第一っぽいけど、
タルク多めでやってみると助けになるかも。
チューブだけじゃなくタイヤ内側にもね。 どんな格安中華製にも多段はだいたいターニー使われてると考えたらなんか悪くない気がするな チューブ、タイヤは何度か変えたけどリムテープは20年変えてない。 そんなに変わらんよ。むしろリムテープ不要のカーボンバトンの方が鬼固かったりするのてリム形状によるところか大きい 中国ブランドのディレーラー見たことあるけど、凄いぜ。
ターニーの下のグレードを中学生に作らせた感じ。 >>378
J( 'ー`)し お前の自転車邪魔になるから処分しておいたよ >>378
そこに置いてるチャリ、ペダルの動きがゴリゴリしてたから556さしといたよ DIYスレ民のこういうノリがわりと好き
昔ながらの2chて感じで居心地がいい
他の殺伐とした質問系スレとはなんか空気が違うんだよね 馬鹿質とか初心者とかマウントしたがりのガキばっかりだしな
ほんと良く荒れる MTBで走行中にサドルポジ変えられるシートポストなんてあるんだな 俺の部下は乗鞍で走行中に俺と並走してポジション変えてくれたぜ 去年のツール・ド・フランスで、サガンがパレードラン中にサドルとRDの調整してもらってたな 調べてたら、コイル式とエアー式とオイル式があるみたいね。
ディスクもそうだけど、自転車関係のオイルって冬場はどうなの? >>396
DOTオイルかミネラルオイルだから問題ないと思うよ >>397
そうなんか…
となると機械式の方が厳寒期はデメリット多そうだね アラスカあたりの超極寒の地になると
機械式のBB7の使用率がけっこう高かったりするけどな 年越し宗谷岬やった人にアウターが寒さで逝っちゃった話しを聞いて、油圧式ってどうなのよ?オイル使ってるから機械式よりマズいんじゃね?
って所が疑問の発端なのよ。 397で聞きたい事は完結してるのにナニイッテンダ… >>396
実際問題出てるみたいよ
寒さじゃなくて、暑さの方で、上がらなくなったり、上がりきらなくなったり ものは試しと内装三段変速のプッシュロッド穴から100均の注射器で白い専用グリス入れてみたらスムーズに入る入る
8ccぐらい入れたんだけどこれでベアリングもグリスアップできてるのかな >>405
ゴソッと抜いた状態で突っ込んでみた事あるけど、ちょうど真ん中あたりから溢れてくるね。
溢れたのが真ん中の爪の穴から出てハブシェル内側に行けば大きなリテーナーまで届くかも。小さなリテーナーは微妙かな。
けどそこまで満たすには結構な量が必要で、グリス多すぎると変速不調起こす場合もあるので注意が必要だね。
スタンドで後輪浮かせて各ギアポジションでクランク手回し高速回転させてから乗ったほうがいいかも。 リアディレイラーのガイドプーリーが1速のスプロケの下まで動かないのだけど
リアディレイラーがもう駄目なのかな
1速に入らなくて近所の自転車屋さんに調整してもらったけど
1速の下のとこまで動かないって すごい初心者なんで馬鹿な質問かも知れませんが
ダホンのスタンドを買ったらこの部品で来たのですがこのままだと付かないんで必要な部品は分かりますか?
普通にワッシャーとナットだけでいいですか?
http://i.imgur.com/VuoLJW9.jpg >>412
車体側にスタンド当てる板が付いてるんだよね?
スタンドからボルトとワッシャーを外す→スタンドを車体に当てがう→上からボルトとワッシャーを捩じ込む、じゃ駄目かな? >>412
ボルトの向き逆じゃない?
ダホンやternでよくあるのはフレーム側に穴の開いたスタンド台座があって、下からスタンド当てて上からボルトで締める形だと思う >>413
なるほど!
出来ました!
ありがとうございます! >>414
ありがとうございます!
助かりました! >>412
他社銘柄だけど自分もダホン(vitesse)で同じスタンド使ってる。足で蹴って起こす時のショックを毎日何回も繰り返すので、意外と緩みやすい。
ぎちぎちに締めたいんだけど、スパナがかかりづらい(自分の場合)ので、ラチェットで閉めてる。 >>409
だから自転車買い換えろ。に続いたらすてきだな >>409
ツーリング中にチェーンリングのボルト緩んだから、都内のチャリ屋で増し締めしてもらった。
だがボールジョイントで増し締めされるとは思わなかったよ… >>418
そうそう外す物でもないだろうし
ネジロックとか使ってみては。 >>407
真ん中から噴出すんですか、じゃあ8cc程度じゃあ左右の小さなベアリングには届かなさそうですね
いい情報ありがとう
もう8ccほど追加してみようかな、
入れ過ぎて隙間から飛び出した白いグリスが服汚すのが心配 BBのグリスアップするとき等、グリスをきれいに盛り付けるのにプラスプーンが使えるぞ。ゼリーとか食べるやつ。百均でまとめ買いして綿棒といっしょにケースにいれとくと捗る。 きょうびグリスアップするBB使ってる人って居るのか? 古いフレームを大事に乗ってる人はスクエアテ割と見るで
俺も一台あるけど、左ワンが固着してて変えられないんだよねw >>425
貴方は死蔵してある意味盆栽化してるんだろうから、趣味としてはとやかく言わんけど、四角テーパBBもカートリッジ化して久しくないか? 実は丹下精機のカートリッジも買ってあるが現状特にトラブらないし変える必要もあんまねえんだよなあ 自分は使い捨てのカートリッジよりグリスアップ出来るカップアンドコーンの方が好きなので使っている
シングルや乗ってる人には需要あると思うよ。 普段乗りバイクがちょっと工作精度悪かったのか
カートリッジだと5,000kmも持たなかったんで今はカップ&コーンにしてる
安いやつだけど20,000km超えても交換するまでには至ってない
そこそこ良いフレームならタップ&フェイスカットしてもらうところだろうけども >>430
5000kmはないな
本当ならクレーム入れるべきレベル 乗り方にもよるんでは
蹴りつけるように漕いだり、ハイギアで脚力任せで走る人だとあちこち壊れるのも早い 乗り方ってか、軽量(夫婦で二人合わせて100kg)かつ貧脚だと機材が痛まないよ。
シューもアルミのリムもタイヤも減らない、チェーンリング、スプロケも減らない。
チェーンは伸びない。それなりに登りもやってるんだけどな。
タイヤはTUとCLを気分で使ってるから、摩耗より経年劣化での交換になるくらい。 前輪のハブのグリスって数年で無くなるよね
ハブの軸に油穴付けて簡単にグリスアップできるようにすればいいのに 最近のハブはそう簡単にグリス切れんぞ。もしそうなら、自分で穴開ければOK。 >>436
昔、グリスニップル付きのハブあったね。 >>441
シマノ、カンパ以外はだいたいシールドベアリングって印象がある シマノもカンパも使わなくなって久しいからすっかり手入れ方法を忘れた なんでカップ&コーンにこだわるんだろうねーコスト? コストに加えて、きちんと調整と整備が出来るなら軽量で回転抵抗も小さいというメリットがある
フォークやクランクと違って、ホイールハブはまだ「素人には触らせない部分」と考えているんだろう ピスト自転車走行容疑で逮捕
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/5014262541.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
福岡市で、公道での走行が禁止されている前輪にブレーキがない自転車に乗っていたとして、
20代の男が逮捕されました。警察によりますと、この容疑での逮捕は県内では初めてだということで、
警察はルールを守るよう呼びかけています。
14日午前11時半すぎ、福岡市中央区警固の歩道で、前輪にブレーキがない競技用の
「ピスト自転車」に乗っている男を、パトロール中の警察官が見つけました。
警察によりますと、警察官が呼び止めて話を聞こうとしたところ、男は当初、
名乗らない上、答えようとしなかったということで、警察は道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、福岡市の28歳のアルバイトの男で、警察によりますと逮捕されたあとは容疑を認め、
「いけないこととは知っていたが乗ってしまった」
と、供述しているということです。
「ピスト自転車」は、シンプルなデザインが人気を集めていますが、
ブレーキをつけないまま公道を走るなど、違法な乗り方も目立つということです。
警察によりますと、この容疑での逮捕は福岡県内では初めてだということで、
警察はルールを守るよう呼びかけています。 >>444
整備性の悪さは自転車業界を守るためだろう
メーカーって全てそうだよ ママチャリの70mmJIS BBとBC 5/16前軸とJISインチ車輪はいい加減滅ぼすべきだ
JISフォークとカップアンドコーンBBとチェーンケースのロックリング留め仕様も消えてくれればなお良い
それと泥よけやカゴのステーはダボ穴取付を基本にしろ
なんでもかんでも車軸と一緒に締めるな
緩みの原因になって事故を招く ママチャリは後輪ブレーキをキャリパー式にしてくれるだけでだいぶ整備性が上がるんだがなぁ ママチャリの速度域だとスピードコントロール性は余り意味無いし雨だとドラムとかローラーの方が確実だからね。
ママチャリに整備性なんて、ほぼ求められて無いし。 ママチャリに求められているのは、整備性の良さではなく整備しなくても壊れないことだからな >>444
ママチャリはコストだね。
分解すれば分かるけど玉受けがフランジと一体成形のただのプレスされた板だからね >>450
日本の法律だとロックして転けてもメーカーが負けますから
異様に丈夫な車体もその産物
雨ざらし、サビサビでもハンドルやフレームが折れたら責任問題 ママチャリ乗ってるやつ傘挿して乗るクズが多いのに、キャリパーブレーキなんかに
したら雨の日は路上ミサイルだらけになるんじゃね? >>456
それならディスクブレーキにすればよろしくて
アントワネット >>458
スポーク折れて自転車屋の売り上げ増えるかもな ディスクは横からの衝撃に弱くて薄いこともあってすぐ歪む
混んでる時間帯のスーパーの駐輪場でのカオス具合や蹴飛ばされてるのかすぐ横倒しにされているママチャリには無理な代物さ 普通に車庫にウエスと専用クリーナー、パークリ、チェーンルブ、アーレンキー、グリスさえあればほとんどのメンテができるのにな ハブのグリスアップに使うグリス3種類ほど手元にあるんだけど
リチウム、ウレア、モリブデン、使うならどれがマシ? 自転車趣味の俺らならともかくとして一般ピープルが洗車道具なんて用意すると思うか? >>464
ウレアのちょう度が柔いのならそれ
ワコーズのブルーグリースちょう度1号がおすすめ >>452
チェーン周り、ギア周りが覆われてることでゴミや雨水の防御が完璧だから?
整備不要ってすごすぎる。
フルカウルクロスバイクとかほしいわ。 あれは裾の汚れや巻き込み防止の為だから雨水はジャンジャン入ってくるよ >>466
レスせんきゅ
古いMTBだからグリス新しく買うのもチトね
ウレアで間に合わせるよ 整備不要じゃないな。
整備サイクルは長くなる。
そして日常点検をしなくなるので気が付いた時には手遅れになって買い替えになる。 >>472
日本女性のほとんどが土偶体型だから大根足には良い運動 自転車のハブをバラして驚いたのは
ハブシールが無いってことだな
これじゃグリス抜けるわ >>475
ってことは良いやつって違うの?
まぁ別にマメにバラせば要らんのだけれども ちなみに俺はカップで封した上からべっちょりグリス塗ってシーリングしてるわ
あんま意味無いけどな >>476
上位モデルはちゃんとしたシールが付いてるね。
MTB向けは特にしっかりしてるよ。 新品で購入して10年目のスタッガード型シティサイクル。
その前に修理不可まで乗り潰した奴でハブダイナモの便利さを知っていたので
通販でハブダイナモセットを買って交換したのと、
パンク修理とタイヤ交換程度は普通にやってたが
前輪のベアリングから異音がしてきてこりゃいかんと
・ハブダイナモ内の劣化してたベアリング球セット片側のみ洗浄&交換&グリス充填
反対側は問題なしみたいだったけど一応一旦洗浄後にグリス充填。
・ボトムブラケット分解のBBリテーナーが左右ともリテーナー部破損で
ベアリング球も劣化してたので左右とも洗浄&交換&グリス充填。
・10年使ってのびのび錆錆のチェーンを交換。チェーン引きの再調整。
交換前に古いチェーンと新しいのとを比較したが、
差がすんごかったw
こんだけやって乗っていて気がついた。
タイヤが道を叩く音が聞こえるぐらい静かになったw
>>474
今回手を入れた普及型ハブダイナモ左右の玉押し部には
一応ちゃんとハブシールっぽいゴム部品がついてたけど
玉押しが緩んでて右側のグリスが完全に流れ落ちてた。
なおコストダウンの為か玉押しの調整を左側だけで行う構造でした。 安いハブダイナモホイールでもハブ整備出来るんだね
ウチの婦人車も今度休日に雨が当たったらやってみよ >>480
半田ごてが普通に使えること前提なんでその点だけ注意です。
あと今回いじったのがシマノの旧型のHB-NX22-J(ケーブル1本のタイプ)で
使われてたベアリング球は3/16が左右各々12個でした。
機種によって13個だったりと意外とバラバラかもなのでこれも注意。
あと、ハブダイナモ本体を完全に分解しようとすると例の薄型のモンキーとか
レンチとかの口の広い奴(36-37mm幅前後)がないと文字通り歯が立ちません。
今回は幸いそこに手を入れる必要なしでした。 >>474
そんなあなたにフィルウッドハブ
>>479
デオーレのハブダイナモも片側で調整だよ
シマノは片側だけど海外のハブダイナモは両側で調整する物もある
MTBの上位モデルでも片側だからコストダウンってわけでもないかもね うちのママチャリについてるSANYO製ハブダイナモは発電しなくなっちゃった。断線だったら直せそうだから試しにバラしてみるかぁ シールしてあるハブって、けっこう抵抗有って手で空転させても60秒以内で止まっちゃうよね
ダートに行かないし雨天は自宅警備だし 空転性能になんの意味があるのか。
実走行時にシールの抵抗なんて無視できるレベルなのは明らか。
どうしても気になるならゴキソでも買っとけ。 森本がゴキソで勝って社長がゴキソの勝利だ!とか言ってたけどよ
ぶっちゃけ森本ならゾンダでも勝てんじゃねーのっていうね >>474
抜ける程回転してないから意外と保つw
ママチャリとか結構残ってるんだなこれがw >>482
発電コイル部から外に細い電線(単線のジュンフロン線)が伸びてて
その先にライト部へのケーブルにつなぐ小さな金具に半田付けされてるんですわ。
これを一旦外さないと構造上右側のベアリング球を取り出したり出来ないんです。
自転車に限らず経験上こういう構造の部品は結構あります。
ネット上の自転車の修理記事の幾つかはここで引っかかって
そこから先の分解を断念したケースが少なくとも二つはあったような。
>>483
ですよねー。
>>484
内部の細いケーブルが断線してた時のヒント
熱収縮チューブで加熱後に1-2mm径になる奴と単線のジュンフロン線を準備。
断線してた部分と補修線を両方とも皮膜を向いて
「し」みたいな形に加工して引っ掛けて軽く潰し半田付け。
最後に熱収縮チューブで加工した部分をカバーすると幸せになれるかも。 試しに分解清掃検討中だったハブダイナモの右ロックナットを外したら
確かに電極に黒い線が繋がっていてここから先の分解が面倒そうな事は分かったが、テフロン線なのかこれ?
よく分かったな
だが17mmのハブコンレンチが無いので今はここまでだ
薄型モンキーでも厚くて入らん
ハブコンレンチはケチらずにセットで買っておけばよかった そこ薄いレンチが必要だよね、専用のが出てるんかな?
安物ハブコンレンチをグラインダーで削って使ったけど。
そして線プラプラの状態で何の気なしに回したら感電した。 余ったコンポで街乗り用に1台くんだけど
乗ってみたら思いの外スパルタンな乗り心地で鬱 近所の自転車屋、ハブダイナモライト点かなくなったって持って行ったら、リムドライブのライト付けて解決してくれたわ。
自転車屋はクソと思った瞬間である。 いや、まぁそんなもんだろ
電気屋じゃねえんだからライトバラして配線チェックまでしてくれんよ それでいいなら百均の自転車用LEDライト買って済ますよな リムドライブじゃ自動点灯してくれないじゃないか、と抗議はしたか? 一番手早くかつ安上がりであろう方法を選択したんだろうが、しかし雑な仕事だな
重いハブダイナモは、この先デッドウェイトとして無駄に回し続ける事になる
・・・勿論、壊れているのがライトではなくダイナモと確認した上での所業だよな? ハブダイナモを単体交換しても工賃が高いと文句言う。
ホイール交換しても部品が高いと文句言う。
原因追求には金を出さない。
そんな495ばかりだから、安くて早い対応提示したんだろ。
「ライト付けてくれ」って持って行ったなら、495のコミュ力不足。
スレ的には自分で修理しなかった495のミス。 座金辺りが腐食して接触抵抗が増えたんじゃないのか?
ホイール外してフォーク側とギザギザのワッシャーを磨いてみたらどうだろ
あとはライトの取付けステー辺りとか ちょっと前にママチャリの内装三段変速の横穴からグリス補給した者です
もっと入れてやろうかと見たらベアリングのところから灰色に濁ったグリスがはみ出てました
グリスの量は8ccぐらいがベストなようですね その濁った汚れたグリスが押し出されて、キレイなグリスが出て来るまで注入し続けるんだよ >>508
阿呆か、そんな事したら供給過多でフリクションロスが増大してしまうわ >>511
わいのグリスガードシステムバカにしとんか シマノのシフターやブレーキレバーのクランプ径は22.2mmですよね?
クランプ径31.8mmのフラットハンドルの握り径って、25.4ハンドルと同じ22.2mmなんですか? そう
クランプ径関わらずほぼ22.2で統一されてるはず
OnebyEsuのスマートフィットカーボンライザーみたいな例外はあるけど >>511
汚れたグリスをそのままにして、何がグリスアップかね?w
グリスガンで注入口から圧入する際はこれが当たり前 >>518
確かスピードプレイペダルも綺麗なグリスが出るまで圧入する方法だったね 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木 古いXTハブにもグリス穴あるけどグリス入れ替えたあと
しばらく走ってるとシールの隙間から余分なグリスが
ブリブリ出てくるからそれをこそぎ取るのがまた面倒で ハブダイナモと自動点灯のライトとりつけて、更にそのライトの出力をボタン電池2つ6vで点灯する使ってなかった安いライトの入力(抵抗を挟んだだけのとこに直付け)に繋いで、リアリフレクターに内蔵した
ロングライドでよくトンネル入るからリアも自動点灯電池不要だと結構有効 走りながらリアライト操作すんの危ないし、それはいいね。
そういや通風サドル計画の人はどうなったんだろう。 ルモテックIQにはテールライト用の出力が有ったなあ 初バラ完でMTBフレームをオンロード仕様に組んでる最中なんだけど、楽しいなこれ。
しかしMTBの規格やコンポって有名店の店員でも全然知らないんだな。よくそれで店頭にMTBおくよなーと思う。 1-1/8アヘッドのヘッドセットを一式TIOGAのTG3に交換したんですが、
どんなに調整してもブレーキを握ると前後にガタがあります。
微調整を繰り返してガタが無くなる頃にはハンドルが全く切れない程固くなってます。
各パーツの企画や入れる順番は問題ないのですが、なにが問題なのでしょう。
ちなみに古いベアリングのリテーナーはかなり湾曲してました。 クラリス触覚ピョーンなので変速バナナを買おうと思います
ケーブルは新たに買って交換。と聞きますが
ケーブルの距離は変わらないと思うのですがケーブル交換は必要なのでしょうか?
交換の際にはワイヤーカッターを買おうと思います
ダイソーは怖いので以下を買おうと思います
King TTC ワイヤーロープカッター WC-150 ツノダ
5つ星のうち 4.5 321件のカスタマーレビュー
ベストセラー1位- カテゴリ ワイヤーロープカッター
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002RDDLMM/
で良いですか? ベアリング上下逆なんじゃね
リテーナーが歪んでるのも同じ理由 >>528
MTBはプロショップ行かないとまともに知識ある人居ないね >>535
アウター取り回し変更したらインナー必要長も多少は変わるんじゃない?
バナナ噛ましに伴いアウターも切るならヤスリや千枚通しも要るかもね。 >>540
よく分かりませんがそーゆーもんなんですねー
ありがとうございます!!
そのへんは家の工具箱をあさってみますw
φ(..)メモメモ 新品インナーはすんなり通るけど使ってるインナーは切り口がひっかかったり
ほつれて通らなかったりするから1年とか使ってたらこれを機に交換しようと考える >>535
こっちの方がアウターのカットはやりやすいかも、製造元はKingTTCと同じツノダ
https://www.amazon.co.jp/dp/B004OCLPKO
ちょっと値段が高くなるのはサイズが大きいから、ツノダでいう150と200の差
でも使いやすさは手の大きさにもよるかな カンパのハブベアリング(カップ&コーン)のグリスを交換しようと思うんだけど、
・FINISH LINEのCERAMIC GREASE と
・MOGAN BLUEのcompetition campa grease なら
低摩擦の点でどちらがおすすめすか?
※雨の日は乗らないので、耐候性は重視しません。 ブレーキのクイックレリーズ レバーの動きが鈍い
分解 グリースアップ 板を平らに磨いたけど
あんまりよくならない・・・
どこかぶつけて曲がったのかな? 今日ヒルクライムしてたら途中でブレーキがホイールに接触してしばらく直らなかったから携帯工具持っていこうと思った
話関係ないけどここにいる人達って携帯工具はどんな種類を持っていってるの? >>548
かなり距離乗るときはクランクブラザーズのマルチツールの一番ゴツいやつ
チェーン切りがついてるから
クランクブラザーズいいぞ、かなりトルクかけてもビクともしねえ
トピークは強度が若干微妙な気がする >>529
バラでパーツを買って組み立てること、じゃないの?ワイズロードのページに書いてあった。もしかしてバラで注文して完成させてもらうことかも。だとしたら誤用だったわ >>537
そのプロショップがロードはいくらでもあるけとMTBはほんっとに少ない! >>554
ワイズのオリジナル用語だな
ワイズ以外では使われてないね >>556
そうか、それは失敬
さすがにホイールの振れ取りはショップに頼んだが、振れ取り台持ってて自分でやる猛者はこのスレにおるんか? 自分でホイール組んで振れとりもしてるよ。慣れるとどうってことない。 スポーク一本折れてスポークと振れとり台買って自分でやるようになった。 コラムカットに使用する金ノコはケチらないほうがいいなーとおもいました まる >>565
パイプカッター使えよカス
金ノコなんて非効率すぎるだろ。 パイプカッターは注意しないとズレやすいし切断面きたないし時間かかるし最悪 クリアランス無くて草生える
バンドって2mmくらい削っても良いのかな?
http://i.imgur.com/n5uJ07j.jpg >>571
どうだろなぁ、削って弱くなって割れて巻き込んだらエライ事になるよね・・・
1mmじゃ足りない? >>567
パイプカッター使った事ないだろ?
パイプカッターでズレるとかどんなに不器用なんだよ、軽く2週3週ミゾ入れたらズレないし、切断面ヤスリで磨けよ、隠れる所なに気にしてんだよ タイヤを細いものに変えるしかないと思う。写真のタイヤはマラソン28c? ・タイヤ変える
・フロントシングルにする
・直付けのマウント溶接する
お好きな方法を >>572
怖いけど少しずつ削ってみるよ
>>576
マラソン25c
ビルダーさんには25c履けるようにって注文したんだけどなぁ…
>>577
今年のシーズン終わったら持っていって直付けマウントつけてもらうよ ビルダー「履ける様に指示されたが履いて走るとは聞いていない。盆栽だと思った。」 ビルダーに聞いてみたほうがいいんじゃないか?
これで本当に大丈夫なんでしょうかって
クレームじゃなく質問って感じで 多分25Cのスリックを想定して、そのぎりぎりまで詰めたのではなかろうか
マラソンシリーズは溝が深いしパンクガードも入っているので高さがある >>582
多分そうだと思う
ここのビルダーはキッチリ詰めて作る事で有名らしい
お店の人が廃棄予定のパナレのレースA25cを履かせてくれたが多少振れが出ても接触はしなさそうな感じだった 横ですまないけど、ビルダーってフレームオーダーメイドって事ですか? 耐パンク層の分厚いタイヤなんだし、タイヤの方を2~3mm削ってもどってことないんでない? コラムカットはディスクグラインダーでチョイン!だろ カーボンにパイプカッター使うと外周からの圧力に負けて割れる聞いたよ 先輩方、振れ取り結構やってるんだな。
カーボンのコラムをパイプカッターで切れたけど、最後の方のミシミシでヒヤヒヤした。カーボンの厚さがパイロンカッターの許容を越えてたからだと思う。 カーボンコラムをパイプカッターで切ると積層が剥がれるぞ。 大丈夫だ。
走ってるうちにタイヤすり減って丁度良くなる。 4000s2の25cを履きたいって言っとけば良かったのに。
逆にガバガバ過ぎるかな? そもそもなんで余裕を持ってオーダーしなかったんだろ
28cでええやん 欲張るとローラーの跡がついたり切り口が盛り上がったりするからね、
それらはステムやスペーサーがコラム上をスライドすんのを邪魔してヘッド調整の妨げになる可能性があるからね。
まぁノコで切った場合も面取りするから切り口のほうは手間は同等ではあるけど。 以前、夏のケツ汗対策用にCPUファン取り付け自作すると書き込みしたものです、パーツが揃って自作してみましたので、みなさんの意見等お聞きしたいです http://i.imgur.com/WxKUqTu.jpg
わかりにくいんですがサイズの違うCPUファンを2個取り付けています http://i.imgur.com/0xGu5LL.jpg
横からです
前部に小型のCPUファン後部に大型ファンを取り付けました http://i.imgur.com/xxPVuJy.jpg
電力はダイソーRevoltes1.2v1300mahの単3電池2本です 風量はCPUファンを流用してるのであまり期待はできませんがサドルに手をかざすと風が感じられる風量です
電源はハンドルにONOFFスイッチを取り付けようか迷い中です、現在はバッテリーチャージからUSBで接続しており止める時コードを抜いております。 後ろから斜め前に風を吹き付けるとなると走行風に相殺されて意味がなさそう >>606
人がサドルに座って漕いでる状態なら
走行風はほぼ人でさえぎられるのでサドルには影響無いと思われます でも後ろに向けたらTECHNICAL REGULATIONに違反するとかw ふと思ったんだが、サドルの下に前を開口した導風ダクトつけるだけでもよかったんじゃ? >>604
このバッテリーケースはうまい具合にシートポストクランプと共締め出来るような穴が飛び出てるの? なんとかして体とサドルやフレームの間で擬似的にNACAダクトを形作ってケツに流入させたいな >>611
バッテリケースに穴は無いですね
http://i.imgur.com/6tkZL7m.jpg
ドッペルギャンガーのフレームに固定できるのがあるのでこんな感じの取り付け部作ろうか迷い中です スパイダーサドルは結構しなるけど、ファンがつぶれたりしない? >>615
試乗してきましたが、ある程度隙間があるのでしなっても大丈夫でした、
あと自転車こいでる時も風がきてるのがわかる位風量ありました、停止時にピンポイントで風が当たってかなり良い感じです >>620
付ける場所考えないと壊れた時悲惨なことに… 露天駐輪の自転車にカバーを導入したら強風で度々倒されるようになったので、
転倒を防止する何かを塩ビ管で作ろうと思うんだが、何か上手い構造はないかな
よくある前輪を支える輪止めは横から(風で)押される事を前提とした構造ではなく、
自転車をなぎ倒すほどの力で押されるとリムやスポークにダメージがいってしまう
今考えているのは、背の高い逆U字構造物を左右に立ててトップ・ボトムチューブを挟むというか寄りかかれるようにする案
フレームがスタッガードなので、構造物の高さを自転車を入れる時に前かごに接触しない程度に抑えてもトップチューブまで支えられる
とはいえ机上論なので、もし似たような事を考えて実践した人がいたら意見が欲しい >>625
昔、単管打ち込んでスポンジ巻いて傷予防、カバーごとロープで縛って停めてた事あるよ。 単管を逆U字に設置して自転車は立てかけて地球ロック出来るようやったことあるよ
出っ張りを極力減らすため単管はジョイントにて組んでコンクリの上なのでアンカーで固定って感じで 登山用のツェルトをカバーに使ってペグ打てばいいんじゃね >>625
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SXKFLNU
これに乗せて足部分の短いほう2つの上にブロック1個置いてたことあるけどけっこう強いよ 柵は片側にしないと出し入れが大変だよ。
フレームが固定できる柵にして、カバーは柵ごと掛ける。 すごいなぁ、汗だくになる様な時期にはもう長時間乗らないけど、信号で止まった時に扇風機欲しい気持ちはわかる。 後輪はミノウラの3,4kgぐらいあるメンテナンススタンド、前輪は前輪部分がちょうどはまる凹みがついたコンクリート10kgをセットしてる
メンテナンススタンドだけだと倒れて泣いた
一番大事なロードは車にしまってるわ ホイール振れてないのに
乗るとタイヤが1回転ごとにブルブルする。
丸二日調整しても治らない。
後日バラしてみたところ、
タイヤとチューブの間に
タイヤの取説的な紙を発見。
しかも前後両輪に...
...自らを嘲笑 単管か・・・強度は文句無しだが加工の手間がな
風見鶏は隣の自転車と衝突するから駄目
スペース自体は割と余裕があるのに、何故か詰めて留めるんだよなあ
俺の定位置は一番端なので逃げられないし
>>632のタイプのスタンドは持っていて同じ事を考えはしたんだが、真っ直ぐ出し入れ出来ず一手間かかるのでやめた
盗る気も起きないようなボロい自転車なので思いつかなかったが、逆U字にワイヤー錠は良いアイディアかもしれない
柵に短目のワイヤー錠で縛り付ける形にすれば、柵が片側だけでも反対側に倒れない
ホームセンター見てきたら、塩ビ管コーナーに竹輪型の断熱材もあってクッションとしておあつらえ向きなので、
とりあえずは塩ビで組んでみようと思う
地面は砂利敷だが共用スペースに固定設備はまずいので、ペグ打ちではなくコンクリブロック固定になる
柵を両側にするか片側にするかは、片側だと出し入れ時に一々ワイヤー付け外しするのが面倒だが、
両側にした場合前輪のハブ軸が通過できる幅にする必要があり結構間隔が広くなるので転倒防止に不利になる気もしてまだ決めかねている
まあ春嵐は終わって台風シーズンはまだ先なので、焦らずもう少し考える 米→仏のアダプタを使って空気を入れたあと、アダプタを外そうとしたところ、
アダプタごとバルブのコアが外れたんだけど
これって、コアをペンチ等で締め付ければ直るという理解でOK?
ちなみに、チューブはマキシスの28c >>641
ありがとう
とりあえずペンチで締めといたけど、これで空気が抜けたりしないものかちょっと心配
外れていない後ろ側のコアを見てみたけど、緩んでいたので念のために締めておいた
ペンチでは締めにくいので、パナレーサーのツール買った方が良さそうだな >>642
心配ならチューブに空気入れて水につけてバルブコアから泡でてきてないか確認するてもあるスローパンクは面倒くさいからね。 >>643
なるほど、明日40キロほど走る予定なのでやってみよう
コアが外れることを知らなかったので、バルブが壊れたかと思ったw >>638
パイプで作るなら金属芯のカラーパイプが加工しやすいし丈夫だよ
パイプカッターで簡単に切れる、接着できる、いろんな接ぎ手も売っている
隙間なく接着すれば雨にも強いし耐候性もそこそこ 下駄クロスは基本軒下野晒しの俺でも台風の時は流石に屋内退避だわ 台風はどんだけ大丈夫だと思っても倒れるだよな
ありえない方法で倒れる 銀行の前とかで風で倒れた自転車を親切心で起こしてあげてる人を見ると胸が痛むね。
アレは注意してあげた方が良いんだろうか。 流石にそれはちょっと…
つか外に置いてる限りどうしてもひっくり返されたり風で倒れたりするんだから、気にしない以上の対策は無いと思うけどね
それが嫌なら家のなかに仕舞うしかないわ 今アルテグラのブレーキつけてて シューを交換しようと思ってるんですけど社外品とかでオススメあります?
とりあえず今候補にしてるのはbbbのテックストップHPとかなんですけど 純正品も性能いいみたいだから悩む AZの直販見てたけど自転車用品の欄にハンマーオイルあってワロタ
メーカー公認なのねw bbbのテックストップHP今使ってるけど問題はないよ
特に良いというわけでもないからR55C4でも良いとも思うけど ネジが外れない時、逆ネジなのか錆びて固着してるのかインパクトレンチで締めてるからなのか
迷うよねー >>657
BBBの方が圧倒的にアルミのカスがでないと思うのだが >>652
トライストップHP使ってるけど不満はないよ、天候に左右されずによく効くしリムへの攻撃性も低い
MTBだけでなく一般車のWピポッド(フロント)にも使ってる
まぁテックストップHPが候補ならそれでいいんじゃないかな カンパはアルミカスが出ないのにシマノは出る
不思議 >>656
AZのロードレースSP使ってて不満はないけどすぐ黒くなるね。
だったら最初から黒いハンマーオイルでもいいかな?と思い始めた ハンマーオイルって使い勝手はどうなのよ
どういうメリットがあるのかいまいちわからん >>625
風の力は強い
ベンチレーションつきのカバーがあればいいけど
なければつくろう >>662
ロードレースSP今度買ったから使ってみるわ
>>663
どす黒い色してるのと汚れ寄せやすいのが許容できるならとてもいいと思う、安いオイルしか持ってないから比較対象はあれだが驚くほどチェーンが静かになる
誰かがモリブデン使うと削れるとかなんとか言ってたのが本当か気になるけどな リアディレイラー交換したら
手で回しても軽くなったのがわかるんだけど
何で軽くなるんすかね?
交換前のディレイラーも年数回程度は
プーリー外してキレイにして軸部分にグリス塗ってたけど
このやり方間違ってたてこと? 磨耗するし、グリス塗ってればずっと完全な状態が維持されるというものでもないだろう >>666
交換後の調整で軽いギアに入れただけだろ >>671
その用途なら飛び散りにくいのも効くと思う >>666 同じ。グリス多めに塗ってるからだろ。走れば余分なのは抜ける。 >>674
6,000円あれば店で全部やってくれるよ >>674
で、できれば店に持っていく前にチェーンとギアはクリーニングしようぜ。。。
買ってからクリーニングした? 汚くてわかりづらいけど、ハンガーなら数千円で交換できるしょ リアメカハンガーとか折れるのかw曲がったままローに入れてスポークにRD巻き込んだとかか?
パーツ自体は1000円ぐらいだけど、なんかレスの感じとか見る限りあんまり詳しくないようだしぶっちゃけ整備とかしてないっしょ
このスレの趣旨とは正反対にはなるけどショップにまるごと点検に出してみたらどう? もしかして窃盗品とかじゃないよね?
(゚A゚;)ゴクリ あー
ショップ持ち込むと照会される危険があるから自分でやりてえってことか >>674
エンドとハンガーが別体なら数千円
そうでないなら数万円 ハンガー折れてるだけじゃろ。3000円くらいで交換すれば終わる。
盗品かどうかは知らん。自分で整備したい奴が居て、分かる範囲なら答えるだけや。 実は最近は乗ってなくて、久し振りに乗ったらギアも変えてないのに急にチェーンが外れました。
で、その状態でペダル漕いだらバキッと。
乗る前に整備点検するべきでしたね……大人しく店に持って行って、整備を学んで来ます。 チェーン外れたらかけてから回さんとこんな感じでぶっ壊れるよ >>674
ハンガーだけなら甘で数百円送料無料で売ってるけど、どういう扱い方すればハンガー折れるんだ?RDに深い傷があるから落車かな? マジレスするけどディレイラーハンガーは折れるためにあるんだぞ >>674
一枚目の写真見るとフレームの内側にハンガーが付いてるように見えるんですが??? >>689
ハンガーの位置が内側から固定するタイプなんやろ。 あー、拡大して見て気付いた
一枚目のフレーム側の残った断面が隙間から見える床だと勘違いしてたわ
二枚目もよく見れば固定ボルトが少し見えるね
勘違いすまん そのはずだけど、結局ディレイラーハンガーの根本ごと折れる無能 無理な力がかかるとあそこで折れるように細くなってるのね よくあるパターンでは、だいぶ前からディレイラーハンガーが曲がっていたか、
または、一度曲がったものを曲げ直して乗っていたかだな
ハンガーはアルミなので、一度曲がったら折れる危険性が高くなる
一度も曲がったことがないのに折れることはまずない >>686
汎用品のハンガーとか普通は合わない
絶版チャリのハンガーとか入手困難だろ 年式分からないけどホイールボントレガーって事はTREKだろうしショップ経由で取り寄せできるだろ 合わないもんは合わないわけだし、汎用品はないんじゃない?
汎用つーとエマージェンシーハンガーになると思う。
メーカーが切らしてる物でも社外品で見つかったりするね。
http://wheelsmfg.com/derailleur-hangers.html
https://derailleurhanger.com/ ハンガーって型番がないけど、どうやって合うものを調べるのですか? リアディレーラーの調整マニュアルで
「トップギアから2つ目のギアにしてレバーを遊び分動かしてギアから音が鳴る程度に・・・」
と書かれていると思います。
しかし私のRD-6800はこの調整法ですと4〜5速目で異音がしてしまい
やはり4〜5速目でシフトダウンがうまくいかないことが多くなります。
調整ボルトを反時計まわりに1周くらい回すと解決するのですが、
これですと上記の調整時にチェーンがトップから3つ目のギアに入ってしまいます。
同じような状況になったことがある方はいますか? >>701
ワイヤーのキズや取り付けが適切でない、ハンガーやRDの曲がり、スペーサーやロックリングが適切でない等が考えられます >>701
ディレイラーのワイヤー固定部分、説明書のイラスト通りのルートでワイヤー通せてる? >>701
基本はトップからローまでスムーズに変速する位置でやってあの二枚目からかるく音なりする程度に調整するのはあくまで目安だから
目的は変速が上手くいけばいいんだからそれが問題なければそれ以上触れるところはない
似たような経験はあります
この調整で合わせるとロー側が上手くいかないので自分で調度良いところに調整して実際に走って問題はなかった
ディレイラーハンガーのアライメント修正したらこの調整方でほぼ合っていたのでやはりシマノの調整方は正しいんだとわかった
ディレイラーハンガーが新品とか関係ないから要注意 >>700
メーカーのホームページのスペック一覧に書いてあったりする
そもそも全車種の一覧表があったりするメーカーもある >>701 調整ボルトって、ワイヤーの張り調整ネジだよね?
1周でSTI9速で8速に入るんだから明らかに張り過ぎ。
トップに入るギリギリまで一度緩めてから、9速での調整
に戻ったら?その前にトップの調整ネジの具合確認要だね。 なんちゃってロードのWレバーをシマノのデュアルコントロールレバーに変えたのですがハンドルに取り付けるネジをかなり固めに絞めても段差などで角度が内側に曲がってしまいます
ハンドルを絞め込む輪っかの金具とハンドルの間にゴムみたいなものを巻いたほうがいいですか? >>701
そもそもRDのトップとロー側の初期調整が微妙にズレてるんじゃね?
そこを再調整してからもう一度やってみな! >>709
勘違いしやすい所だけどLHの調整は可動限界地点を決めてるだけで途中の変速の不具合とは関係ない。
基本はテンションとワイヤーリング。 >>710
でもディレーラーの振り幅が間違ってたら、引量が正しくても誤差が蓄積して4〜5段目でおかしくなるとか有り得るんじゃないの?
よく解放側の位置をトップギアの真下の外側にせずに、真下にしてたりする間違いやる人いるし。 >>711
確かにトップ側を内側に調整しすぎてるとありえるかもね。
でもテンションの調整はトップから2段目でするからやはり関係無い。 >>707
水道のホース
ホースを適当な長さに切って
ホースをカッターで水平に切る
そしてハンドルに挟む チェーンに注油してか余分を拭き取るとき
どこまで拭き取るべきかいつも悩む
かるくウェスで押さえて一まわしするくらいでいいんだとはおもうが…
つい拭き取りすぎてしまう ローラーとピンの間が潤滑すればいいわけだから、拭き取りすぎるなんてことは出来ない
注油してからオイルが浸透するように一晩待ってゴシゴシ拭き取りなさい 何を注油しているかによって違うよ。ドライ系なら軽く拭き取れば良いし、ウェットなら>>716が言うとおり。 >>700
現物合わせ
中華サイトで写真とにらめっこ
だんだん見えてくるよ微妙な角度の違い尖りの違いが
安い中華でダメ元で数百円だから買ってみ >>700
イーベイとかでも安いよ
発送元は同じだと思うけどw >>716
便乗の疑問だが、ではローラー表面にまったくオイルが乗ってなくてもいいのかな。
スプロケやチェーンリングとの接触でノイズが出るんじゃ?
となるとやはり適度にローラー上もにオイルが必要なのかと思われ... >>722
揚げ足取り好きだな
「余分」の話だろう?
俺なら馴染ませてからチェーン外周を徹底的に拭き取るな >>722
チェーンの構造調べたらわかるけど
1コマ1コマの間に丸いつなぎ目があってそこに油はとどまってるんだよ
だからタオルでチェーン表面拭いても油切れしない >>722
ローラーの表面は歯車と噛み合って嵌合した状態なのでいらない。 >>722
拭き残しでも潤滑できる。
油ビチャビチャである必要は無い。
ウエス換えながらピカピカに磨いたら油切れするとは思うけど、極端過ぎ。
>>725
ローラーと擦れるから歯が痩せる。
油膜が無いと磨耗が速い。 >>722
拭き取っても表面に残ってる油膜で適度になる FDとSTI交換したからケーブル張り直してるんだけど、専用プライヤー無いから素手でワイヤー引っ張りつつ
インナー側へFD押し込みながら固定したいけど、腕3本ないと出来ん。
良い方法ないですかね?
ちなみにアジャスタは付けてない。 >>725
その理論ではスプロケが磨耗しないはずだが、現実は消耗品 >>731
FDのワイヤー張る時はFDのインナー側のアジャストボルトを一旦閉めてから
ワイヤーを固定した後アジャストボルトを緩める(アジャストボルトの閉め、緩めは逆かもしれん)ことで
ワイヤーを張ってるな >>726
擦れない。嵌合するから。
歯が痩せるのは主にピッチの変化によるもの。
もちろん厳密には擦れるが、そういう言葉尻の議論は受け付けない。 アジャスター付けるスペースないのかな?ってないわけないか。 >インナー側へFD押し込みながら
チェーンをアウターに乗せると楽
多少きつめに張って最後は固定ネジで細工してた
アジャスタ1つに完敗するけどね D / ∩___∩ \_WW/
・ ≪ | ノ ヽ ≫ D ≪
I ≪ / ● ● | ≫ ・ ≪
・ ≪ | ///( _●_)//ミ ≫ I ≪
2 ≪ 彡、 |∪| 、`\ ≫ ・ ≪
! ≪ / \ ヽノ /_> / ≫ 2 ≪
≪ \|-─●─●-/ / ≫ ! ≪
MMM\ | / ̄ /MMM\
| /\ \
| / ) )
∪ ( \
\_) 皆アドバイスどうも。
やっぱアジャスタ必要だよねそうだよね。
今まではST3500で根元にアジャスタ付いてたけど、R3000になって無くなったんだよね。
見た目的にアジャスタ無しで行けるならと思ってたが、やってみたらFD変速するまでワイヤー張れなくて困ってたんだ。
大人しくてクランプとアジャスタ使うか。 >>731
最もインナー側へレバーを操作。
チェーンはチェーンリングから外しておく。
ワイヤー固定部にキチンとワイヤーを通す
ワイヤーが動く程度に固定ボルト締める
FDのアームをフレーム側へ押し込んだ状態を保ちつつ
ワイヤーを引っ張る。
ワイヤーがズレない程度に固定ボルトを締める
(キツく締めると、手直しの必要があった場合、
再度上記の作業を行わなきゃならんので
キツく締めるとワイヤーがほつれてまう)
FDのアームを押さえていた手を離すと適当にワイヤーが張った状態の出来上がり。
ダメだったら、ワイヤー固定してる位置に印でもしておいて
そこから緩くor張るようにずらす。 >>735
自転車のチェーンとスプロケットなんてそんなに精度良くないのでは?
チェーンラインのズレでも擦れは出そうだし砂埃も影響しそう
漕げば負荷がかかった状態でローラーが歯面を転がるわけだし
チェーンの伸び以外では歯は痩せないなんてことはなさそうだけど >>742
STIとFD間のアウターケーブルの中間にアジャスター入れるんだよ
アジャスターは調整で回す所が金属のシマノのSM-CA70おすすめ
STI〜ケーブル〜アジャスター〜ケーブル〜FD >>743
その方法で試してみるよ。
ただ新しいFDは今までとちょっと違って、ワイヤーをUターンさせてから固定だから上手く行けるかな。
>>745
そうそうそのアジャスタはもう手元にあるんだ。
装着場所も把握してるけど、1本だけアジャスタ噛ませた見た目がどうかなーって考えてた。
それに走りながら調整するなんて運用考えてなくて、無くてもいけるかなってね。 >>744
負荷がかかった状態でローラーが歯面を転がるわけではない
嵌合の過程で転がるが同時にローラーブッシュピン間が滑る
転がるところよりも滑るところを重点に注油すべきということ >>746
俺はドライバーの柄やサインペンや鉛筆をFDのパンタグラフの間に咬ませて仮止めさせて
ラクラクワイヤー固定 >>747
>負荷がかかった状態でローラーが歯面を転がるわけではない
転がらないとローラー面と歯面が完全に滑っていると言うことでは?
滑っても転がっても磨耗はありそうだけど
>よりも重点に注油すべきということ
考え方変わった?「いらない」から語気を弱めたみたいだけど
まいっか、君は>>725で言ったとおり構造上・機構上チェーンのローラーの表面に油膜は「いらない派」でいいんじゃないかな
俺はこれからも「いる派」で、多分交換まで大差はないよ とりあえず油膜が無いと錆びるし接触時の衝撃で摩耗するから最低限は必要、まあ最低限でいいけど
完全に油切れるとローラー面錆びてくるんだけど走ってると削れて無くなるから摩耗してるよ ローラー-ピン間から染み出してくる油で十分だよ。
大体油さした後拭き取ったからと言って、ローラー上の油が完全脱脂されるわけじゃなし
そんな簡単に油拭き取れたらディグリーザーなんか要らないわけで。 どーしても室外保管でチェーンに錆が出るんだけどウェトルブ使ったら出にくくなる?
今結構サラサラの使ってて >>752
粘度高いやつならね
ハンマーオイル注すようになってからチェーン全く錆びなくなった、ただどす黒いけど 5本中3本チェーンリングボルトなめた
ebayで買った中華製の糞安いの使うんじゃなかった
工具とか斜めにだったとかの問題じゃなくボルト自体の強度の問題
きれいにレンチが入ってるのにガリガリと削れていったww
結局、真ん中の穴をやすりで削ってネジ山まで削って叩き出したわ
素材が弱いので削れる削れるwww
たかがネジだと思って
ゴミ屑買うと痛い目に合うな、一時はクランク変えなきゃダメかと思った 中華のボルト、ナットを使うとか、ありえないわ。
すげえなあ。 FD調整の話題が出たので便乗質問。
ワイヤーがほつれたので交換するんだが、ディレイラーのアジャストボルトってイン側とアウト側
どれ位締めこまれた状態が初期値扱いに成るの?
コチョコチョ調整してたのと、シマノのマニュアル(あさひHP)には記載が無いので良く解からない。
ワイヤーの張り方は上の方で出て居るので、ソレを参考にさせてもらうつもり。、 以前からディレーラーの調整ボルトの初期位置って質問する人いるけど、そのボルトが何を動かして何をする為のものか考えたら初期位置なんてものが無い、無いからマニュアルにも書いてないって分かるやろ。 ボルトは何処にあろうとディレイラー取り付けてからただただ調整するのみだね。
ワイヤーアジャスターやブレーキのセンターみたく初期位置により結果が変わるようなもんじゃないね。 あえてどっちか指定するならばストローク狭くなる方向かね。
調整中のチェーン脱落からのフレームやクランクの傷予防で。 >>761
いや、そうでもないよ
「気づいていないだけ」って? >>758
ディレーラーの稼働範囲を初めに決めておくって話しではないの?
ロー側は真下まで、トップ側はちょい外側になるようにって。
ケーブルアジャスターのことじゃないよね? 色々弄っている間に、ボルトを緩める方向に限界まで回してしまっているので、ワイヤー交換
後にストロークを狭くなり広くなり調整できる余地を残したいと思っているのです。
なので、後から微調整でどちら側にも調整できるボルトの締め具合?飛び出し具合?を
教えて頂けたらと思い、書き込みしました。 >>758
>どれ位締めこまれた状態が初期値扱いに成るの?
フレーム個体差があるため、ワイヤーの可動域>FDの最大可動域>FDの適正位置移動量
そのため取り付け後に両端を設定する
なお、最後に両端を1/8回転ほど微調整するとフロント変速トラブルがかなり減る アンカーズレてる
>>764
シマノ取説に調整方法載ってますよ 6700のゴムが綺麗に被さらなくて手の皮が剥けそうなんだがコツあるの? >>764
ワイヤーは伸びた時の調整シロを確保するためアジャスター縮めた状態でセットしとくといいけど、
LHのボルトは1回決めたらワイヤーの伸びみたいな原因で調整する事はないからね。
ボルト先端に物が当たるのと振動を喰らうから絶対に調整不用なわけじゃないけど、
FDとチェーンリングの位置関係が変わらない限り(普通は変わらない物)回す必要ないね。
FDの対応チェーンライン値とフロントチェーンライン値が同じ、台座が変な事になっていなければボルトの調整範囲内でセッティング決まるはずだよ。
とにかくボルト初期位置はシカトして説明書に従い作業してみれば初期位置を考える必要がない事に気付けるはず。 >>768
ブラケットカバー?
型番や左右・・・流石に関係ないか、
手の皮は手袋すればいいだろうけど普通そこまで力使わないよねぇ。 >>768
俺は中に六角レンチ(細長い棒であれば良い)を突っ込みながら被せたよ
ちなみに5700だけど形はほとんど一緒だよね? >>749
転がらないとローラー面と歯面が完全に滑っていると言うことではない
負荷がかからない状態でローラーが歯面を転がって噛み合いが始まり嵌合してから負荷がかかる
ローラー面と歯面に負荷がないときもピンとブッシュには負荷がかかり摺動するからこっちの注油が重要 >>755
ひでぇと思うだろ?でもベアリングなんかもっとひでぇ
熱処理?ナニあるかそれ、なんだぞ生鉄のまんまだぞ
負荷かけてゴリゴリ回してたらあっという間に玉が揉み潰されて
緩々の軸受けの出来上がりさ、ベアリングだけは日本製に限る ディレイラーキャパシティーの計算サイトがあったなあ >>773
自転車のスプロケットとチェーンはそんなにきっちり勘合するような精度でも形状でもないかと
全く遊びが無いような嵌合いではないのでローラーはスプロケット表面を転がっている状態だと思う
ていうか「ピンへの注油が重要」じゃなくて「表面にオイルはいらない」っていう点で話をしてたよね
内容が変わってるんだけど >>489ですが思い出したので。
10年使ってのびのびになったチェーンを外そうと思ってジョイントを探したら
ジョイントを使わない構造になっていたのでチェーン切りでピン押しをして
至って普通に外したのですがこれがまた固いのなんの。
矢押し部がもう手で全然回せなかったので結局モンキー二つ追加してピンを外しました。
新しいチェーンの方は至って普通にピンが外せただけに…
>>774
外したピンの形を見たら確かに動くプレート部の部分が見事にえぐれてたw >>748
俺も同じ感じ適当な厚みの物を探しだしてパンタに挟んでる 挟んでるの2mのスケールだけど みんなトルクレンチって使ってる?
PWTとかいうメーカーの使ってるんだがトルク戻さずに一週間放置してもうたんだが結構バネすぐ伸びるもの? クロモリシングルスピードなのにトルクレンチ買ったけど
1回も使わないまま放置だなw >>778
そういえば、安物のベアリングの軽量プーリー試してみたところ、そのままだとハンドスピナーみたいによく回る
でも実際に取り付けて数十キロ走ったら軸がグラグラ
カーボンハンドルバーも左右でパイプの厚さが1.5mmくらい違った
安いだけの中華はほんと危ない・・・ トルクレンチ…持ってないな。
クロモリとアルミだけなら必要ないよ トピークの安いトルクレンチ持ってるけど使ったことないな
そのせいでRL8のシートチューブ割ったけど(*´Д`*) >>783
同じくPWTのを使っているが、デジタルだから撥条の問題は無い
具体的な目安が無いと、捻じ切れるか舐めるか全力でも回らなくなるかまで締める人間なので、
トルクレンチは必須 >>787
新しいのを買う為にあえてトルクレンチを使わない
そういうのもあるのか… トルクレンチって自転車だとどこに使うんや?
バイクでもシリンダー部にしか使わなかったし
空冷スクーターはヘッドボルトでシリンダーまでとめる仕組みだから必須アイテム まぁシートチューブに少しヒビ入った程度じゃ大丈夫よ
長ーいポストとディズナのダブルクランプとか使えば問題ない 自転車はボルト細いとか雌ねじ側がアルミだったりでオーバートルクで破損に繋がりやすいからね。
自動車整備でオイルパンのボルトネジ切るような人はトルクレンチ必須 俺みたいなプロでさえトルレン使ってないっていうのにな笑 実際>>795みたいなプロショップ()あるよな
カーボンステム割られたことあるわ >>798
こ、これくらいのトルクじゃ普通割れないので、内部にクラックがあったんでしょうねー(滝汗 >>799
どこでも同じ言い訳するのなw
手ルクで作業してたけど、本当に慣れた人の手ルクなら規定内に収まることも多いから気にしてなかったらパキッといかれたわ ポップ吉村みたいな人がやってればおお!と思うが
素人に毛の生えたようなのがやってたらただ危なっかしいだけだな >>798
具体的にどこのメーカーのどのフレームのどの部分が割れたの?年式と使用年数も。あとオーバートルクが原因(作業時に割れたとか)のかな、ショップは弁償したの? >>804
イーストンEC90SLステムだよ
ハンドルバーのついでに店で発注してもらった
初期不良()で取り替えてもらったから損はしてないけど、時間は倍かかったね >>804
おっと
割れた箇所は向かって右上クランプ部分
トルク管理してなかったからオーバートルクが原因と断定はできないね
最初ハンドルバーを割られたかと思ったらステムだった カーボンにトルクかけて締め付けるとかやった事ないから加減はわからんな
そこでトルクレンチが必要ってのはよく分かったわ
肉厚なんかはムラがありそうだからトルク値も当てにならなそうでレンチがあっても職人的な感も必要になりそうw いちいち「これくらいが適正かな?」って考えるのめんどいし、体感を全く信用してないので基本的に全箇所トーニチのトルクレンチでチェックしてますわ
別に大した手間じゃねえし 家にカーボンのロードが5台、トルクレンチも持ってる。
でも使っていない。破損させた事も無いよ。 カーボンの方はいいけど、ハブのほうがトルク精度欲しい
マビックとカンパのはきっちりやらないと緩むかかじる カーボンを破損させないようにという低トルク管理より、BB、クランク、スプロケあたりの大トルクが必要な箇所に必要なトルク
かける為にトルクレンチが役に立ってくれたな、体感で死ぬほど締めたつもりでも全然足りなかった、40Nmとか60Nmなんてのは。 あの40〜60ニュートンて数値はメーカーがびびって高めに設定したとしか思えんがな >>794
たまに「OFFか強」しか無いような人いるじゃん 塗装とかってどこでやってる?
家の前?ベランダ?部屋のなか? >>816
タッチアップじゃなくて塗装?
個人だとホコリとかで難しいんじゃないかな。 >>816
客のは、ブースに決まってるだろ!
自分のは、面倒なんで
天気のいい日を狙って青空塗装 >>819
ホコリと湿度さえ管理できる部屋があればイケるイケる! >>803
ちゃんと毛が生えてる素人だっているんですよ
あなたみたいなハゲと一緒にしないでいただきたい 衝動買いしたポンコツピスト塗装したくてググってんけど強めの塗装にするコツとかあります?あとこの手順でいかがでしょう?
BBとヘッドパーツ外して剥離剤で塗装剥いで、ペーパーでサビ削って、養生してサフ吹いて何層か上塗りしてクリア吹く
ペーパーで簡単にサビ落ちるんやろか 強くするならウレタン塗料かな。
どっかで練習してから。
錆はペーパーで落ちない=深く進行って事で、研いてみて判断だね。 >>825
ウレタン塗料ですか、調べてみます
前のオーナーの自家塗装がイマイチで塗装の下からサビが浮いてくるので
違う中古フレーム買ったほうが財布に優しそうですが 室内でウレタン塗装したら部屋全体が皮膜に覆われてえらいことになったわ
塗装は外でやらないとだめね 転換剤ってのは、ペーパーかける前と後どっちでした方がいいんだろ? >>824
最近スプレーバイクで塗装したよ
粉っぽいけど塗膜は厚くて丈夫だね
マットに仕上げるならオススメ kinoさんとこのブログで丁度サビ落とし〜塗装やってる コンパウンドでチェーンを磨いてみそ
ピカピカになるぞ 四角テーパーのクランク抜けない助けて
556かけて一晩おいてやってみたけどダメ
ハンマーで景気良く叩いて回してもダメ
コッタレスクランク抜きの使い方は何度も確認したけどあってる
誰か助けてください >>839
ペダルを何かの固定物に引っ掛けてクランクの回り止めして、
今より長いレンチをクランク抜きに掛けて蹴り入れるとか。
最悪クランク抜きを取り付けてるネジ山が崩壊するので怪我に気をつけてね。
あとクランク抜きのネジ山にグリス塗ると気持ちパワーアップするね。 >>839
一旦諦めてクランクを固定しているボルトを緩めたまましばらく乗っていると外れるよ クランク側のねじ山の奥深く挿入してんのかな、舐めてんじゃねーの。 今日ボスフリーのスプロケットを外そうとしたら固くなかなか外れなかった
250mmのモンキレンチで奇声をあげながらフルパワーで回しても外れなくて
車に積んでいた長いスピンナハンドル持って来て回したら
バキンという音と共にやっと外れた
マジ道具って偉大だわ 清が1mくらいの自作BB抜き持ってるとかいってたっけ >>839
車体寝かせて油を上から掛けてクランクに一晩中貯めとけ。 >>846
うちでは作業台にボルト留めの万力があるので、アダプターを横向きにガッチリ咥えてからボスフリーを噛ませ、船の舵をとる様に両手でタイヤを掴んで回し、やっぱりバキンと言って外れた。 初めてBBはずした時
叩いても回らない、と困って周り見て目に入った塩ビパイプを柄にはめて力点を1mくらいに離したらカクーンと回った >>853
自動車のホイルナットをトルクレンチで110Nmで締める感覚を基準に考えると
今日のボスフリースプロケットには200〜300Nm位の力で回したね ゴムハンマーでフレームぶっ壊れても仕方ないくらいマジ叩きして外した。 大トルク掛かって取れないところはテコの原理を利用して外してる。 >>849
なんかペダリングがガタつくな?週末にメンテするかーってのを放置してたら
フィキシングボルトが外れてしまいにゃクランクが落ちたことがあったなあ
3キロ先のあさひへ押していって代用のボルト代10円で直してもらった
さすがにそれじゃ申し訳ないんでチェーンオイル買った >>839
フィキシングボルトのワッシャはまったままになってないか? >>839です
沢山の方 アドバイスありがとうございます
教わったことを色々試したいと思います
ボルト緩めて走行は事故って迷惑かけそうなので敷地内走行フラペ装着で様子みることにします
ありがとうございました >>859
鉄パイプが最善だけど自分のDIY用宝箱(がらくた)にあったのは塩ビパイプだったという
とある家具の脚にした分厚いやつなので強度は問題なかったけど、急にBBが緩んで転倒して危うく怪我するとこだった 錆びて固着したネジを回すための冷却スプレーとかじゃアカンの? コッタレスクランク抜きはボルト式でナット式代用できるという説があるけど
ボルト式(シマノ)とナット式(スギノ)は並べるとねじ山の径が違ってみえるな。
(メーカーが違うせいかもしれないが)
今日外したナット式は大昔ネジ式を使ったのか、
ナット式クランク抜きが真っすぐ入らないし奥までいかなくてビビった。
それでもなんとか抜けたけど、次はダメかもしれんorz
あとカップアンドコーンのワンが固着してたけど右ワンだったのでセーフ。
中からピコピコハンマーのヘッド見たいのが出てきて、
PAT○○とか書いてあったけどなんだったんだろうw >>864
呉とかからそういう商品が出てるけど、あんまり評判はよくなかったような……。 >>865
>ピコピコハンマーのヘッド見たいの
シートポストから侵入した水が軸やベアリングにあたらないようにするもの
水はBBシェルの下に開いた穴から排出される、だと思うけど
PAT○○はどこかのパテントってことでは なるほど。確かに茶色になっていた。軸は交換するわけにいかないから大切。 >>707
3Mのヤスリみたいな滑り止めシート。滑る素材の上だとゴムは滑る >>871
自分は初めての時に何を思ったかフィキシングボルトが逆ネジだと思い込んで全体重をかけて締める方に回したが、結果ネジの頭がポロッと落ちた事がある。 昔現場仕事のバイトしてたときも固いのはCRC556吹いて翌日レンチをパイプで延長して無理やり回してた
あまりにも固着してるの回すと火花が出るの何でだろう 異音がするんだが誰か不具合箇所かエスパーしてくれ。自分で来んだMTBで、どのギアでも付加がかかると左クランク10時〜8時くらいでギシッというかキチッというか。クランク付近から聞こえる気がする。擦れてる音ではない。 安チャリのメーカー不明のボスフリースプロケットをシマノ製に交換したら
今まで入りの悪かったギアがスパスパ入って気持ちいいわ >>874
加齢で関節がギシギシ鳴っているのでしょう >>874
走行中にそれと同じような状況になって原因がわからないまま帰宅後によく調査したところ、一箇所だけニップルが緩んでたってことがあった
一つの可能性として >>874
サドル廻りは関係ないよね?(ダンシングやピラーごと外して漕いで鳴らなければひとまず関係なし)
クランクの穴・スプラインの傷みも点検かな。 俺のもキコ音がまたしてきた
BBばらしてグリスアップでよくなったけど カップアンドコーンならばらしてみたら鋼球が痛んでたって事あるけどな。
カートリッジ式BBなら交換して様子みてみるとか… >>874 おれも前輪のスポークが1本だけ緩くなっていたという >>881と似た経験がある。走行中の前輪から周期音がするからハブを組み直したが治らず。作業中に偶然握ったスポークの1本が緩いのに気付いた。スポークテンションを直したら治った。参考までに。 BB周りの異音は、疑うべき所が沢山あって難しいよね >>874
4角軸のBBなら
90度ずらして組んでみてどうなるか確認 ロードのフロントディレーラーですが、交換したところ調整がしっくり来なく
なりました。いろいろと試したところ、キーはフロントディレーラーとチェイン
リングの角度かと思っています。皆さんはフロントディレーラを装着する時に
チェインリングとどの様な角度で取り付けていますか? >>891
基本は平行、どうしても上手く行かない時に若干傾けて逃がす事もあるよ。 >>892
アドバイス有難う御座います。はじめは平行で調整していたのですが、どうしてもしっくり
来なくて、インナーでのローからトップは問題無かったのですが、アウターでローまで行か
ない状況で結構こすってる見たかったのでいろいろと弄ってみたら、アウターの位置でほんの
少し内側へセットアップしてやるとかなり改善しました
ここの辺コツがあるのかなぁと思いまして 初めてのタイヤ交換
やったー!入った!と思ったら逆向きにはめてました・・・ >>894
あるある
ぶっ壊しさえしなければ失敗ではない その通り
多少めんどくせえだけだ
回数こなせば習熟するしな 何十年も経つけどいまだにハブのロゴを正面に向けるか乗り手や後ろに見せるかの向きに悩む KeoClassicペダルにガタが出てきたんだけど、軸外し工具はLOOK謹製のを買わなきゃいけないのかね?
シマノだと200円くらいなのにLOOK高いわ… 定期的にタイヤ表面を見て穴やスリ傷をゴムボンドで穴埋めしてやってる スキンサイドタイヤが汚れた場合は何を使って洗浄すれば傷まないかしら >>901
普通にボロ布水で濡らして拭いたらいいよ、定期的に水分つけてやらないとひび割れするぜ クレのプラスチックセーフのパーツクリーナーはゴムにはダメなの? >>905
あのさまずググれよ!!
プラスチックセーフってその名の通りプラスチックに大丈夫なだけだろ?
ゴムに大丈夫なのをググれカス 耐久性無視してサイドにゴム盛らず、乗り心地良くしてるのがスキンサイド、こする行為自体がダメージを与えるんで染み込んだ汚れは諦めるしかないね
汚れたらその都度水で濡らしたウエスで軽く拭うのが一番というか唯一の方法 >>898
普通の17mmメガネで回せたよ
どっち回すか悩むけど >>902
アルコール大丈夫なの?と思ったら>>904がw
>>903
ありがと、ボロ布水拭きしますです >>913
keoは18、keo2は17、ppは専用アダプターだったと思う >>894
きっとブレーキの効きが良くなる、そう信じるんだ >>899
タイヤの表面に穴が出来るのは埋めたほうが良いの?グラベルキングを使ってた時は
そういうことは無かったんだけど、コンチのグランプリ4000SII を使うようになって
タイヤの表面に穴(くぼみ)が。。。 >>874
これには心当たりがある
チェーンと反対側のクランクアームが緩んでいるはず >>874
俺もこれだった。なんかカチッと音がなる。
RIDLEYだった。
結局気持ち悪いのでフレーム新しいのに変えたよ。実費だけど。異音もなくなり快適。 >>917
深い穴ならゴムボンドで塞いだほうがタイヤが長持ちするよ その表面の凹みって最初からある摩耗インジケータじゃないのか? 874だがたくさんのアドバイスありがとう。確認してまた結果報告させてもらうぜ。 同現象 6ー7時ころカチッ
いろいろやったが
残るはBB交換 一年前に交換してるんだけど・・ >>897
ハブのロゴは後輪のに合わせりゃよくね? 色々交換しても駄目で、ふとエンドを見たらチェーンステーとの間で破断していた。
チェーンの張力の変化で破断面が擦れていた。なんて俺だけでいいw 自分のMTBはフロントミドル、リア3速あたりで強くこいだときコンコンコンコン・・・と周期的な音がする
リアを軽くしたりフロントをアウターに入れるとなくなる
なんでなんだろうなぁ >>926
こえーな
走ってる時に気づく羽目にならなくてよかたな >>839 です
先日四角BBのクランクが抜けないと相談しました
その日から毎晩格闘し、ようやく抜けました 方法は
ライターで炙る チェーン用オイルをエアダスターで吹き飛ばすように吹きかける 六角レンチの延長アダプタを使う その日抜けなかったらラスペネをかけて翌日再戦
以上です 同じく四角BBのクランクと戦っている人は参考になれば幸いです ワイヤーの出てるとこがサビだらけ…
中もそれなりなんかな。ちなみに5年以上たつな。 >>933
中は油が行き渡っていれば錆びにくいけど、この機会にステンレス製に取り換えちゃえば? >>933
錆びを落として注油しとけ
556で十分 異音の原因
ペダルでした
新品のペダルにはグリス塗って取り付けましょう >>924
BBたっぷりグリス付けて締め上げたら治ったことある BB辺りからの異音は、
ペダルの緩み
BBの緩み
クランクの緩み
シートポストグリスアップ
靴紐の金具
をチェックすれば大抵大丈夫みたい。
あとは、ステムの異音がが変に反響してBB周辺かすることもあるらしい。 もう解決したようですが
前にも貼った事あるかもしれないけど
ペダル回りの異音
http://www.mkspedal.com/?q=news/node/237
テンプレとして関連スレを含め貼った方が良いよ。
アッチコッチのスレで同じ様な質問を見かける。 >>833
ありがとう、その人のブログすごく好き
やっぱり手作業だと根が張ったサビ相手は厳しいな
嫁が買ってきたイケアの電動ドライバーに付けるワイヤーブラシをamazonで探してみるわ >>943
自分もペダル交換してから異音が出て気になってた
そういやグリス塗ってなかったなとおかげで気付けたよ
明日ホムセンでグリス買ってこよう シフト ブレーキの ワイヤー類の取替に挑戦したいです
もしよろしければ参考になるhp等おしえてもらいたいです ホイールのガタツキはハブ交換しかないの?
HR501だから新しいの買ったほうが安いのかなって…
ああスプロケ取り付け出来ないんだっけ
いっそ自転車ごと交換するか >>953
症状次第だよ。
調整やベアリング交換で直る場合もあるね。 そうか、とりあえず持ってってみます。
今日行ったけど休みだったんだよな。実業団あがりの人だけど休みがテキトーで困る。 ありがとう。
どこにも書いてなかったね。
グリス交換ついでに新調しようとしてる。 クランクセットの推奨軸長って大事?
軸長113mmのBBに推奨軸長122.5mmのクランクセットを使って問題なく動作してるように見えるんだけど
最近BBの調子がおかしいからBBを交換しようと考えてる。
それでBBのサイズをどっちに合わせるか迷ってるんだけどどっちがいいと思う?
推奨サイズにしたら調整がめんどうそうだから済ませられるのなら同じ軸長にしたい。
けど非推奨サイズはなんか問題ありそうでちょっと怖い。 >>961
フロントチェーンラインが狂う事により、
FDの稼動範囲外にチェーンリングが来てしまったり、(変速出来てるなら今回はそこまで狂ってないみたい)
クランクとチェーンステイ、チェーンリングとチェーンステイが干渉したり、(長くなるぶんには関係ない)
チェーン斜めがけギアポジション時に角度が余計きつくなったり(逆に緩くなるギアポジションも出来る)、てな問題が出てくるかもね。
現状、深刻な問題はなさそうではあるけど、推奨値のほうが無難だろうし推奨値にしておくほうに1票かな。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-chainline.html 俺はQファクターを小さくするために、あえて短いシャフトを使っている。フロントディレーラーが作動して、インナートップで支障なければ短いシャフトはありだな。 回答ありがとう。
チェーンラインについては頭になかった、というより恥ずかしながら今知った。
軸長はチェーンラインを意識して決めたほうが良さげかな。
以前のチェーンラインがどれぐらいだったか不明だから測り直してから決めようと思う。
感謝。 シートポストの内径をノギスで測ったら25.8mmだったんだけど25.4mmのシートポストでいいのかな?
25.8ってサイズもあるみたいだけど種類が少なくて一般的じゃないからどっちか判断できない。
ちなみにBianchi Ancoraで中古フレームで年式はわからない。 普通は25.8径のポストを使う
どうしても入手不可能なら0.2厚のアルミ板を切り出してシムとして使う >>965
ノギスで測れる割りが入ってる部分は若干拡がってる場合もあるからなぁ、
25.4ならママチャリ用の安いのがそこらで売ってるから試しに入れてみるのはどうかな。 >>967
やっぱり試すしかないか。家にあるシートポストは27.2と31.8しかなくて、もちろん27.2は入らなかった。
安いポストを買うことはやぶさかではないけど、合わなかった時に捨てるのが気が引ける。
>>968
ありがとう。ところで外径ってどこ測るの?
普通にシートチューブの内側を測ったんだけど。 >>963
俺もQファクターが短いことが正義と思ってた時あったわ。
ラクランク試したけど、結局105に戻った。トルクがかけ難いんだよな >>969
自演じゃなけりゃ測ったのがシートポストかシートチューブか、もう一度落ち着いて調べてみてね
んで、シートポストがあるんならその外径を調べなさいってこと >>969
25.4mmは家族や知り合い等のママチャリから借りてくればいいんじゃない?
たまに一回り太いポスト使ってるママチャリもあるので注意を。
借りるの不可能で買って試して無駄になったら工具の延長に・・・はあんま良くないか。
以前、同様のパターンで30.8か30.9か判らなくてショップ行ってポスト買うから試してちょってお願いした事あるけど、近場に頼れそうなショップはなし? >>971
書き間違えごめん。シートチューブ内径を測ったから間違いない。
>>972
シートポストは家に5本あるけど全部27.2が3つと31.8が2つなんだ。
サドルなし自転車に乗ってショップに行くのは少し恥ずかしい。そのまえにクランクも無いしハンドルもないので、、。 とりあえず
緩いシートポストに
アルミ箔や空き缶でも切り取ったものを巻いてみたら? >>964
チェーンラインはフリーの真ん中がベストとは限らない。ロードなら42mm位だけど、俺たちへたれにはもう少し内側の方が良いとも言える。変速するなら、2mmや3mmどうでも良いよ。 フロントハブの椀が少し傷んでんだけど、椀だけって
買えないの?ハブAssyで買うしかない? 玉押しじゃなくて?
ハブの胴だったらセットで買うしかないんじゃないか シマノHB-M510なんだけどEV見てもバラは無いんだよね これアルミのハブシェルに鉄のレースを圧入してあるのかな?
叩いて外れたら交換出来そうだよね。
中古ハブでも手に入れ(安いし新品でもいいか)、駄目元でやってみるとか。 手放しすると右に曲がってくんだが、ホイールのセンターは出てて
エンド〜ヘッド〜エンドと糸回してシートチューブとの隙間を確認したときは
1〜2mmどっちかに寄ってる程度だった
トラックエンドで内装(inter8)、とりあえず後輪右に向けてみたりしたけどあまり変わらず
で、タイヤはやや右寄り(チェーン側)が片減りしてる感じ
ドロヨケ外してみたらリアホイールが後ろから見て右に傾いているような・・・
ヘッドとの直角?BBとの平行?どうやって確かめたらいいんだ?
わかったところで修正は厳しそうだけど・・・ >>983
右手側のアウターケーブルが若干長くてハンドルが右に振れるとか?
そこまでチェックできるなら無いか。 >>984
うーん、浮かせてハンドル左右に振るとアウターケーブルのこすれ?で
引っかかり/突っ張り感というか抵抗は結構あるね
ニュートラルで押され/引っ張られてる感じじゃないけどどうなんだろか >>985
他の自転車だと大丈夫なんだよ
そこそこの自転車なら意識しないでも手放して
まっすぐ走ってくれるというのが間違った思い込みなのかな >>987
ハンドリングがクイックな設計だと手離ししづらいってのはあるけど、
毎回必ず右に流れるのは何か原因があると思うよ。
ワイヤーといえばノコン入れたら最初フラフラしてビビったね。 トラックエンドで後輪が右に傾いて片減りしているのなら、チェーンステーが捩れているんじゃないか
デジタルの角度計か水準器でBBハンガー下部の横方向を測ってそれを基準にして、
次に後輪を外して代わりに取付けたロングボルトを測って傾いていないか調べる
歪んでいれば修正
ただ、チェーンステーだけでなくシートチューブとシートステーを含めた後三角全体が歪んでいる可能性もあるので、
ボトムチューブとシートチューブが同一線上にあるかも図っておいた方が良いだろう
ボトムチューブの側面を基準にして、同様にシートチューブ側面を計測 >>988
FAG-2っての初めて知ったけどこんなのあるのか
ヘッドとシートチューブの位置決めが左右で揃えられれば
エンドの左右高さも測れそうな気が、、、治具作らないと精度でなさそうだけど
とりあえず平らなところに置いて確認がよさそうですね
ちなみにハンドリングは40km/h手前ぐらいまではマイルドです
>>991
そうだよねフォークからも来るよね
定盤とブロックとスコヤとダイヤルゲージとか必要かな…
別のフォークに換える方が安くて早いな…
>>992
なるほどヘッドとシートの捩れも同様に行けそうですね
デジタルの角度計は今後出番なさそうなのでw
まず平らなところに置いてエンドの捩れ確認してみて
水準器とロングボルトで捩れ量を測ってみます
>>993-994
駆動系が右にあるから重心が(ry ママチャリ的に使っているクロスの前ハブに少しガタが出てたので、グリスアップも兼ねて分解調整した
グリスを詰め込んだので前より空転での回転数が少し落ちだが、実用上は問題なかろう
今度はペダルの調整予定 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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