FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1612778951/ https://m-jp.gearbest.com/3d-プリンター、3d-プリンターキット-c_11399/
ここは海外通販サイトですが、比較的安価なプリンターの一覧として利用できます
人気機種は日本のアマゾンでも購入できます
機種名で検索してください
消耗品のフィラメントは海外通販よりも国内で買った方が安いようです
現時点では、1kg当たり2000〜3000円程度です
1kg2000円を下回る安いフィラメントも安定的に見かけます
コロナ下でも流通は安定してきました
過去最安値は599円のTPUです
2000円かつ1000円引きのPLAもありました
お買い得情報の交換大歓迎です
3Dbenchyの造形結果も示してもらえれば、とても助かります https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
スライサーソフトウエア一覧になります
無料のもの有料のもの各種あります
どれを選べばわからない場合は、
Cura
Slic3r
を使ってみてください
プリンターに付属している場合もありますが、できるだけ最新のバージョンを使った方が良いでしょう
Prusa slicerも扱いやすいです
他のスライサーの話題も歓迎です
一般的には、Cura が人気で話題豊富です 【注意事項】
・仲良く使って下さいね
・暴言は禁止です
・初心者さんには優しく対応願います
・荒らしは自動NG推奨、荒らしにレス(燃料投下)するのも荒らしとなります
・煽り煽られたい方は電気電子板(常時煽り進行)でやってくださいませ
【FAQ】
・10万円予算で買いたい→Original Prusaが人気ですが目的次第で多種多彩な機種が話題に上がります
・3〜5万円予算で買いたい→中国メーカーの人気機種の検討を、第１候補はEnder-3Xです
・箱型の定番は？→Zortrax やZortraxクローンのCR-2020またはWanhaoD6が話題に上がります
・FDM？光造形？→光造形機が急激に低価格高性能化しています。両方の検討を。光造形レジンも低価格化しています。
・使用目的材料のフィラメント(耐熱性・物性などFDM有利)や印刷解像度(光造形有利)などを把握して使い分けましょう
・レーザー彫刻や木材加工もしたい→Snapmakerスレに情報豊富です
・改造したい→マザボ交換、モーター交換から始めてください
【重要事項】
・FDM式プリンタースレの最初のスレ立て人＆現スレ保守管理人の指示には必ず従ってください。厳守。
・広告宣伝や無意味な書き込みは禁止です
・技術的情報で明らかに間違った情報だと明確に指摘された場合には、書き込んだ人が直ちに調査して自ら訂正してください
・過去ログは必ず読んでください このスレは通称管理人と言われてる荒らしが立てたスレです
こちらが現在の本スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板2台目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1620496132/
やっぱ家系かな？杉田家とか >1
>4のこれは削除してほしかった
＞・FDM式プリンタースレの最初のスレ立て人＆現スレ保守管理人の指示には必ず従ってください。厳守。 >>16
管理人さんが考えた神テンプレをお前みたいな雑魚が否定していいと思ってんの？
書き込み禁止な 温度推奨値が200~220℃のPLAですが、
設定190℃でも十分に溶けています。
あわよくば180℃でも流動性があります。
層接着性が保たれる範囲で低温で印刷するほうが良いと考えますがどうでしょう？ きれいに出力できる範囲内でできる限り下げてる。
上げ過ぎると流動性が途中で怪しくなったりするんだわおま環かもしれんけど >>20
その考えでいいと思うよー
高すぎるとヒートブレーク内のptfeチューブが焦げて詰まりの原因になったりするしね
ただ、あんまり低すぎてもちゃんと溶け切らずに押し出し不良になるから少し余裕持たせた方がいいと思う ムチ打ちとかの人が付ける首のコルセット、この時期蒸れ蒸れで付けられたもんじゃないんだけど、
3Dプリンタでスカスカで通気性がよく、なんだったらファンも付けた様なの作れるかな 印刷温度は高い程積層割れしにくいので俺は乱れないギリギリの温度まで上げる派
PETGとか極端に温度低いと毛糸のセーターみたいに引っ張ると解けていく >>25
PLAなんかとは比べられないほど、PETGとかTPUとかは難しいと思う
PETGもTPUも快便なら、PLAなんか下痢ピーな粘度だ 底面がつるつるにならないプラットフォームってあるかな？
マット感出したい PEIシートとかはマットな仕上がりになるんちゃうかな。 >>29
PEIシートでもツルツルのもあるよ
というかそれ使ってる >>28
うん。
例えばただの6面体を出力したいときに、ラフトもサポートも必要ないから使わないけど、プラットフォームから剥がすのがめちゃくちゃ大変だし
出力中にプラットフォームから剥がれちゃうかもしれないからシートを使いたい。
でも底面がつるつるしちゃうと他の面と見た目が違っちゃうから、せめて底面をマットに仕上げたい。
ラフトを使うとラフトを剥がしたところがギザギザになって研磨が必要になるだろうから大変かなって。 どのレベルをつるつるとするかにもよるかもね。今使ってるベッドサーフェスも言ってもらったほうがよさそう。 >>31
FDMって特性上、天面・底面は他と違っちゃうわけだからどのみち見た目違う訳だが・・・
そして側面マットと言うのを見たことない・・・
それをふまえて・・・
強いて言えばガラスベッドダイレクトよりはマステ貼り込んだ状態の方が面は荒れるよね。この程度をマットといえるかは知らんけど。 >>32
今は3Mのシート使ってる。
そしたらほんとに鏡面仕上げになって、めっちゃ光を反射してる感じ。
>>34
ありがとう。
面によって質感が違うのは理解してるんだけど、あまりにもピッカピカになるのはやだなぁと思って。
マステって普通のマスキングテープのこと？
その上で出力して剥がれたりしない？
ほんと質問ばかりでごめん。 >>35
昔はマステ並べて貼ってた。
昨今はその3Mシートとかも一般流通にのってきたからあまりやらなくなったけど。
結局面の吸着で引っ付けてるからマットとは違うかもね・・・
仮にガチマットだったら冷えても取れないっしょ。
底面の吸着部は当然平面なんだから上でもでてたようにペーパーあてるのが正解なんだろうね。
ちなみにうちではUltrabase使ってるけどディンプル模様付きのツルツル面になる。 >>36
さっきマステ使ってテスト印刷してみた。
そしたらなんでか全然くっつかなくて剥がれることが2回もあった。
なんでだろ？
ネットにもマステおすすめ記事あったりしてたのになぁ いちかばちかで、ベッドのガラスに粗めのブラストかけてみたらマットにならんかなあ
出来上がった製品が取れなくなる確率の方が高そうだけど >>38
怖いからやめとくよｗ
もしかしたらヘッドとの距離が遠すぎるのかもしれないかも。
普段はコピー用紙二枚で調整してるけど、マステ貼ったら一枚で調整してみたんだけどなー 3Mのシートって生産中止になったって話じゃなかったの？ 昭和の家でよく見たすりガラスって今は流行ってないのかな？ Amazonで買ったender3用ガラス板は片面ツルツル片面ザラザラだった 窓用の防犯シートがよくくっつくというブログを何年か前に読んだ
記事の前半は飛ばして結論だけ読むのがいいやつ FLASHFORGEでFlashprint使ってます。
前どっかでヘルレイザーっていう映画に出てくるパズルボックスを作りたいっていう書き込みをしたことがあるんですが、
細かい模様の入った面を上にして出力したんですが、フィラメントが押し潰されてしまい、せっかくの模様が潰れてしまいました。
これはFlashprintの設定で綺麗に出力することができるものでしょうか？
もし可能ならどこの数字をいじればいいのかご教示下さい…(;_;) >>44
ノズル径とスケールのバランスとかそう言うことじゃなく？
押し潰されたっていう状態が思い浮かばない。
あとは今現在アイロン追加していて模様が塗りつぶされてるとか？ >>45
オブジェクトを斜めに印刷するとわりと綺麗に模様が出力されてくれます。
でも水平に出力すると、まるで模様を上から押さえつけたように潰されちゃうんです。
だからノズル径とスケールに問題はないかなあと思っているのですが…
斜めに印刷すると模様は綺麗にできても、サポート接触部が荒れてしまうので、できればサポートを必要としない水平に出力したくて。
あと、恥ずかしながらアイロンを追加というのを初めて聞きました。
Flashprintでもそういった項目はなさそうですが、アイロンとはなんでしょうか？ >>45
何度もすみません
今調べたらFlashprintにはアイロンついてなさそうでした。 土台に糊を塗った後、きっちり乾燥してから印刷した方がいいの？ フィラメントってグラム単位で売ってるけど、スライサーで表示されるのってメートル単位だよね
この消費メートルって、ぐるぐる巻いてある素の状態での長さ？
それとも積層ピッチとかノズル径とかの設定で熱で引き伸ばされた細ーい状態での長さのこと？ 直径1.75mmや2.85mmでの長さ。フィラメントによって比重は違うので比重が軽い方が同じ1キロでも
長いので沢山使える。ABS系は軽いのでスプールからはみ出すぐらい巻いてある。 kp3のリニアガイドがキュッキュッ鳴ってる気がするんだけど注油ってしても良いのかね？ enderの積層がある一定の高さで１ミリくらいズレるようになってしまったんだが同じ現象のやつおる？ >>56
つい最近までは一定だった。造形したものを比べてみてもみんな同じ高さからズレてる。
けど今は色んな所がずれまくってるからＸ軸モーターのプーリーの緩みかもしれん デルタ形のプリンター持ってる人居ますか？口コミとかyoutubeのレビューでは評価高いみたいですけど実際の使用感とか聞きたいです。わりとデザインもカッコよくて値段も安いので気になってます デルタ型はX軸だけ動かすにも一度に3つのモーターを絶妙な配分で動かしてるわけだから、XYZそれぞれが独立して動く一般的なプリンタに比べて印刷精度が落ちるし、構造も複雑だからトラブルがあったときの対処がめんどいよ そう言う意味では直交とデルタの中間なCoreXYは大人気だよね
CoreXYの場合は、常にモーター二つで動かすからトルクが倍みたいな売り文句してる >>60
??
デルタも直行も持ってるけどどちらも精度的には変わんないよ。
２×2×2の立方体もファームの調整とかGコード調整できちんと出るし・・・
デルタのほうがメンテはしやすいと思う。 自分は直交しか持ってないので見かけた話ですけど、調整して下の方では正しく出力出来てる様に見えても上に行くに連れ歪んだりするそうですね >>63
何作ってるのか知らないけど
工業製品作るものじゃないからねー
ホビーの範囲だから。 >>64
まともな直行型ならホビーの範疇を超えるけど？ >>62
デルタってオートレベリングが基本なんだっけ？ インターフェイス、前評判だおれ、内容が初心者向けのダイジェストって感じだった fdmは構造上どんなに頑張っても歪む。
溶かして冷えて固めてくからどうしても温度差が生じて下と上で形がちがってまう。
本当に忠実に作りたいなら固い物質を削りだすのが１番 こんだけ暑いと熱中症に注意だけど
ABS印刷に適してるよね 初心者で申し訳ないんだけど、スプールのフィラメントって、プリンターにはまればどんなプリンターでも使えるんですか？
今まで純正のしか買ったことなくて、でも他の良さげなフィラメント試してみたくなりました。 >>71
どの機種の話だかしら無いけど高額な大メーカープリンタ以外の中華由来プリンタなら基本ok
ただし、材料メーカー ロットなどによりたとえば同じplaだとしても同じパラメーターでうまく行くとは限らない。
その辺にちょこちょこパラメーター自分いじってあげなきゃならない。 >>72
機種はFlashforgeのAdventure3です。
ありがとうございます。
パラメーターというのは温度とかでしょうか？
その辺りはフィラメントの販売ページに書いてあるので大丈夫かなと思ってます。 >>73
パラメーターに関してはそう。
で、アドベンチャーだとスプールが収まらん場合 フィラメント入れるところのふたが閉まらんので蓋どうにかせんといかんしフィラメントホルダーとか作っとかないといけないよね。
こういう風に回答二度手間三度手間になるから質問の際は全ての情報先出しね。これ絶対。 ついでだけどアドベンチャーって500g巻だよねたしか。
アマゾンとかで売ってる多くは1kg巻きだからスプールはいらん。
だから上記の施策が必須 アドベンチャー3ならYouTubeにいっぱい解説動画上がってるから色々見てみると勉強になるよ
1kg用のリールスタンドの作り方とパーツのSTLデータ配布してる人もいたはず プリンター弄ったりするより出力優先したいんだけど
KP3SよりADVENTURER3を選ぶべきかなぁ >>77
4が予約受付中だよ。
急ぎでなければそちらも選択肢に入れてもいいかも 4はでかいの作るならともかく、3と比べて大して進化してないのに高すぎると思うけどなぁ… >>78
4もいいなぁと思うんだけど置く場所に困りそうで。
でも3より細かいところで良くなってるんだろうね。
もう少し考えることにするかな。 機械のお守りにかかる労力がどのくらいで、それが自分にとって耐えられる範囲かの判断は難しいよね
Adventureだとホットエンド回りのトラブルはとにかくユニットごと全とっかえでそのたびに数千円かかるんでしょ?
「トラブルシュートに悩む必要はなく数千円払えばたいてい解決」と思えるならAdventureでもいいかもしれんが あのノズル、メーカーの耐用時間の5倍位使ってるけどこまめに詰まりを掃除してれば全然壊れない
何の調整もしなくて適当にやってもきれいにプリントされるのは優秀だと思う
その代わり調子が悪くなると自分でなんとかするのはかなり大変だけど
個人的に水平が簡単に調節できない上にビルドプレートが歪んでくる方が問題
ガラスプレート出すって言ってたけどいつになるのやら >>74
ありがとうございます。
気を付けます。
動画もたくさんあるとのことですので、YouTube漁ってみます。 5万円以下で密閉型でおすすめありますか？
密閉具合は 猫がいたずらできない程度、猫の毛があまり入らない程度 で良いです enderあたり買ってスタイロで箱作るのが効果の面でもコストの面でも最も優秀
ダメなのは見た目だけ 猫対策なら段ボールにでも入れておけばどうよ。
ウチにも生後半年のワンパク盛りのニャン太郎がいる。俺の作業場は暑いから近寄りもしないから心配はいらんのだがなw >>87
冬になったら「こっちのほうが暖かいニャーン」って寄って来ちゃいそう… ABS溶解時の有害物質に俺自身が敏感なのでニャン太郎に嗅がせるわけには行かないよ・・・ 値段に飛び付いて中華の安いプリンター買ったら日本の電圧に対応してなかった。
結局変圧器買ってプラマイゼロ >>90
機種わからないから見当違いかもだけど、中華の安いやつだったら変圧器買うより電源買った方が安くスマートにできそう 100W以上の電源って単体で買うと地味にいい値段しないか >>91
アダプターが内蔵されてるタイプで、たぶん分解しないといけなくてめんどくさくなって変圧器買った こんなん作ってみたで！
プリンターは古くて精度ゴミやけどそこはご愛嬌や
https://i.imgur.com/2op3chA.jpg >>96
ステンレス置き場や！
ちょくちょく手ぶつけて倒してたからこれで安心やで >>97
それはそうと、ひどく不安定な形状のタンブラーやな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
