光造形式３Dプリンター個人向け 14プリント目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
個人でも買えるような、～5万円くらいの機種がメインです。
（大型機種は～20万円くらい)
m.all3dp.com/1/best-resin-dlp-sla-3d-printer-kit-stereolithography/
代表的なプリンターの仕様価格一覧
価格変動が激しいです。最新情報を確認願います。
日本のアマゾンや中華通販のアリエクスプレスでも買えます。
レジン
専用品はオフィシャルショップでも買えますが、これは安価なレジンメーカーです。
MONOCURE３D www.monocure3d.com.au/
一部のプリンタは制御ソフトを変更してより細かい設定でプリントできるようになります。
NANODLP www.nanodlp.com/
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1604069829/ FAQ
Q.個人用機種の範囲
A.現状ではPeopoly Phenom / Phrozen Transformまで
Form2/3は業務用機種とします
Q.小型中型大型の基準
A.現状では5.5-6.1インチを小型 8.9インチ程度を中型 12インチ以上を大型の目安とします
Q.白黒液晶
A.液晶パネルの耐久性向上と造形速度向上のメリット
耐久性3倍かも？スレでは未検証
Chituの説明によればUVカット保護膜がTFTの上だけに形成されて長寿命化の模様
造形速度は従来液晶比25%から33%の時短です
例:10時間→7時間
造形プレートの上下運動速度はそのままです
1/3の時間で印刷ではありません
Q.サブピクセル白黒液晶
A.RGBの箇所を白黒にし、X解像度3倍のモデルがあります 寒すぎてせっかくレジン届いたけど春まで印刷は待とうかなってなってる
ありえないよこの寒さ絶対出力失敗するって >>4
作業部屋にはない...
リビングとか別の部屋にはあるけどプリンターの音とかで迷惑かけそうで使いづらい 2千円くらいの小さい暖房使ってるけど印刷は失敗しないな
タイマーは間に挟むタイプのを使えば暖房にタイマー付いてなくても対応できるし >>5
そうなんだ
そんなに寒かったら作業部屋で作業出来ないような
暖房買おう 足元ファンヒーターみたいなやつと一緒に大きめゴミ袋で囲ってセンサーでファンヒーターのスイッチオンオフしようと思ってたんだけどそんなのダメとかあるかね？ 初めて3Dプリンターを買うんだけど光造形でオススメある？
相場を知らなかったから予算は15万程用意しちゃった。 昔のローランドのモデラが買えそうな金額だなｗ
用途によって選択が変わる
大型8.9インチで造形サイズ振るか（７～８万円）、
小型の35ミクロンクラスで、造形精度に振る（４～５万）かかだな
予算考えれば両方買った上に、おまけで安いＦＤＭも買えるが
状況考慮せず１５万円用意するようなアレな人は自分を探す旅に出て
6インチモノクロ2Kの３万円台が正解な気がするが >12
俺も買う予定だけどksのこれなんかどう？ 送料込みで6万くらい
モノクロ8.9インチ 4k でFEPフィルムが50枚ついてくる
ttps://www.kickstarter.com/projects/644653534/uniz-ibee-breaking-boundaries-of-3d-printing/description 自動洗浄2次硬化とワンタッチFEP交換が出来る機種が欲しいがそんなの実現する前に新方式プリンターが出てきそう >>12>>17
初めて買うなら冒険せず売れてるやつ(実績あるの)
買えばいいんじゃない？
スペックや見てくれだけが良く実績のないkickstarter
なんぞ使えないゴミが来ても泣かない（時間とお金が
無駄になっても良い）覚悟が無い限り手を出さない方がいい 今日時点での選定なら、ド定番のPhorozen sonic mini 4KとFDMのEnder-3Xを買う
大型機は作業に慣れて置き場の見通しが立ってからだね
余った予算は新機種用に貯金で >>8
そこら辺詳しく無いけどファンヒーターってやつかな?
風を送るタイプ >>12
おすすめはNOVA3DのBENE4MONOかな
使ってみて良かったら残りのお金で買い増せば台数分だけ速くなるよ >>12
初めてはとりあえず挙げてもらって安くてメジャーな奴
日amazonで簡単に保守品が入手できるのがいい
洗浄その他面倒な環境構築
モデリング自体の難しさ
そもそも作るものがない
3Dプリンタ自体に飽きて使わなくなること
で大半は使わなくなるから BIQU U1かなぁ
使ってるけどELEGOO Marsより大きく出力できるし、使い勝手も変わらなさそう
欠点は自分だけかもしれないけど、赤いカバーの横の接着が甘かったらしくって少し隙間ができてるとこ
それ以外はいいよ あ、あと価格もちょっと高いんだった
アマゾンで7万した >>24-25
尼で7.6万
LCDはカラーかmonoか仕様の記載が無く不明(今買うならmono一択)
尼での評価1名のみ
Twitterでもマイナー機扱いで情報がほとんど無い
尼で交換用LCDが見つからない（探し方が甘いのかもしれんが）
これを初光造形機として勧めるの？ elegoo mars用のカスタムリニアレールを買おうかと思ったけど、海外通販は何かハードルが高くて躊躇してしまうw 何を奨めようが問題なかろう。そもそも使用用途も使用環境もわからん
15万の予算と言うが、プリンターだけの予算なのかも不明。プリンターだけあっても仕方なかろう
そもそも15万という予算が中途半端。使用目的も無く、興味本位だけで、初めて使うなら1万の機種でも贅沢すぎる
自分でモデリングした物をきっちりと立体にしたいというのなら、15万じゃ全く不足
15万で全てを揃えるというのなら、今は買い時ではない。というのが現実 >>28
なんでそう極端な話になるの
mini4kとかでいいじゃん コメントありがとう。
15万の予算は3Dプリンターのみで考えてた
色々調べて3-5万でもイイやつ買える事を知った。
いいなと思った候補は
ELGOO Mars Pro
miraclp
anycubic photon
phrozen シャッフル
使用用途はプラモとかの追加パーツの造形とか
大きさより精度に拘りたいと思ってる
匂いと音が抑えられてるのが希望
ってところ このスレ、数年前にタイムスリップしたのかと思った…w >>32
あまりにも情報が古いので、もう少し詳しく調べてから購入された方がよいと思います >>32
どっかのまとめ記事見たのかもしれないけど1年以上前の情報だね
（記事参考にするなら書かれた日付も確認しないとダメ)
光造形機は世代交代が早いので半年前の情報でも、その後、新機種が
次々登場して情報が古くなってしまうので要注意
あと、ちょっと高い機種買ってもすぐ旧型になってしまうので出力サイズの
問題が無ければ同じ予算で高い機種買って大事に長く使うよりは
安い新機種買って乗り換えていった方が性能的にも時代遅れになりにくい
とりあえず今買うなら最低、LCDはモノクロ(mono)の機種を選ぶこと
大きなサイズは出力しない、プラモデルのパーツを高精細で出したいなら
前出の
Phorozenのsonic mini 4K
NOVA3DのBENE4MONO
辺り選んでおけばいいんじゃない？ NOVA3Dはいいぞ消耗品が日本のアマゾンでそこそこ安く買えちまうんだ アマにある初代MRASの形でケースが緑のMONO液晶タイプが気になるけど、
印刷速度が魅力的なんだけど、まだ初代機が元気に動いてるんだよなぁ。。 >>39
格安ではないけど枠付きだからフィルムのテンションやらを気にせず取り替えるだけで張り替え完了のお手軽仕様よ >>32
選ぶの面倒だったら「MONO ４ｋ」このワードだけで選んでください。
構造はどれも似たようなもんです。 PHOTON MONOのFEPがやっと尼で買えるようになったが
1setで2600円もする・・・ >>32
①アマゾンの日本で販売登録されてる機種が良い
初心者で情報ツウでないこと自覚してるなら
国内アマゾンの交換保障は強力
メーカ直販や中国通販サイトから購入して初期不良などあると
修理交換のため輸出とか個人では不可能に近い
リスクを理解して不良なら捨てるか、自分で分解修理するつもりなら良いけど
あと日本代理店の個人利用も微妙だな
くれぐれも変なことにならないように
②用途を決めよう
現行機ではサイズと精度は両方取れないので、どちらか優先になる
（ただし初心者向けは両方ともない6インチ、2Kかなぁ）
③モノクロ、MONOを優先
新技術で従来比２倍速い、ただし液晶割ったら高いので
入手性、値段は確認してね ６インチ4ｋMONO液晶って今のとこsonic mini4k 一択なんですかね
(まだ発売されてないLONGERのは除いて) Sonic mini 4Kの保守部品を一式カートに入れた
本体一式とほぼ同じだったので2台買った
同時に使えるし 最初の一台はAnycubicかElegooが無難だろうな (ベストバイのWANHAO D7しかないだろ・・・） バンドルセールの時に買ったMini 4Kがようやっと発送になった。長かったorz
2個口で到着予定は18日になってる。 CHITUBOX v1.8.0Beta 出てたの知らなかった。 やっとPhoton MONOに対応したわ
ttps://www.chitubox.com/en/download/chitubox-free 業務用の話になっちゃってスレチ感あるかもなんだけど、Form3のアマゾンのレビューで星2つけられてて一体どうしたもんかと思って見てみたら「日本で高すぎ、海外行って買って帰ってきたほうが旅費入れても安いよ...」って書かれてて笑ったわ
実際アメリカだと30万くらいで買えるっぽい ローカライズや、わざわざアメリカ行く手間が価格に反映されてるだけやない？
どちらにせよ高いし半年単位で進化してるから
個人でハイエンド買う理由ってあんまり無いけど みんなありがとう。
高いモデルを永く使うよりも、ハシゴするって発想はなかったからすごい参考になった。
とりあえず3月に引越し予定だからその時点で出てる最新の
①モノ
②2Kor4K
③Amazon経由で買う
3点を念頭にまた情報収集してきます。
ありがとうございました。 光造形は出力サイズ以外は業務用機と出来が大差ないからホント楽だわ
出力サービス使っても収縮とか普通にしてるし金の無駄だった フィギュア１体を外注出力したら５万円から１０万円したしな
mini 4kやmono X 4k、saturnを買っておつりがくる・・・ DMMとか体積単価が現時点で桁違いに高い
もうね、液晶壊れたら買い替えでもいいと思うわ
それから、白黒液晶の長寿命化は本当だったから、光造形用に専用の液晶パネル製造できるほどのマーケットに成長したんだな
次はサブピクセルで横方向10ミクロンのブームが来るよ
最新スペックでも、一年持たずに次機種に抜かれる 仕組みシンプルだからな
細かさは結構上限に近づいてる気がするから分化する方にシフトして
洗浄と2次硬化まで一気にやってくれる機械とか出てこないかな 業務用だと2μmとか見かけるから素材的にはもっと細かく行けるんやろね >>64
それ光学的な分解能だけだろうからな
樹脂の公差で2umとか言ったら呆れられるレベル LCDメーカは過当競争で薄い薄い利益しか出ていないが
カラーフィルタ省略してモノクロ化するだけ２～３倍の価格で売れる
カラーの粗利が数パーセントのものが
モノクロ化したら一気に50%とか70%の利益だから
メーカーも注目するだろうね
ちなみにメーカは特注品として四半期単位で受注生産してる サブピクセル使ったら普通に光量変わって精度に影響出ると思うんだけどどう処理してるんだろうな
●●●
○●●
○○●
○○○
元から輝度高いLCD使って、ベースを下げるとかかな >>66
展示会でいろんな人に聞いたが、マイクロ造形は需要が無いから製造をやめた
出来は凄いんですが使う人がいない
だってさ
1-2社生き残ってるみたいだが出展しないほどの体力の無さ >>67
＞ちなみにメーカは特注品として四半期単位で受注生産してる
そうなんだ、例えばどこのメーカー？ >>68
＞サブピクセル使ったら普通に光量変わって精度に影響出ると思うんだけどどう処理してるんだろうな
カラーLCDのBセルだけ使うよりも3倍以上も明るいから問題ないよ
相対的な明るさは
RGB液晶のBセル 1
モノクロサブピクセル 3～5
モノクロ 5～7
露光時間は明るさの逆で、
モノクロ 1秒程度
モノクロサブピクセル 1.5～2秒程度
RGB 6秒程度
になると思う >>68
1ドットは1ドットで変わらんだろう？横（X？）方向を擬似的に（ベクター化＞ラスター化か？）
3分割して最適解を選ぶんだろうから、別に3分の1や3分の2だけが光るわけじゃ無いでしょ。 >>71
あー、考えてみれば
基本の輝度を低く設定して露光時間を調整なりすればいくらでも調整できるんだな
等倍よりは時間かかるだろうけど機械側でやってくれるだろうし
楽しみな技術だな、モノLCDと相性も良いし
しかも割と模倣しやすいから半年から一年もすれば続々出てきそうだな
権利関係にもよるんだろうが >>72
サブピクセルだから物理的に1/3光るんだと思ってたけど違うのか？
要はカラーの場合のピクセルでいうところの、RGBをそれぞれ別々に光らせて使用することで
横軸の解像度を3倍にするってことだと理解してたけど 略称ではサブピクセルとしか言い様がないんだけど、
実際には10μm x 30μmの縦長ドットが敷き詰められてる
そこに単純に造形物の形状を光らせる
ドット数が増えたことで曲面の滑らかさがup 実際の液晶上の1ドットは縦長のドット3つで構成されてるから
それらを細かく制御するって話で合ってるかな？
□ ←液晶の1ドットをよく見ると実は
［III］ ←こんな構成になっててそれを細かく制御すれば
［I..］［II.］［III］←横だけ3倍細かく出来る
みたいな ですね
話はパソコンのことになりますが、Windowsではサブピクセル制御をして、フォントを綺麗に表示しています
ClearTypeという技術
従来と同じ1ドットを置くにしても、横方向には1/3ドット、つまりサブピクセル単位で場所を変えられます
これによって、ジャギーつまりギザギザを減少させています
というわけで、サブピクセル白黒4Kパネルが現状では最高の美しい印刷を行うことが出来る液晶パネルということになります。
今年のメインテーマになりそうですね レジンで印刷する時の道具
https://i.imgur.com/YdBp8sH.jpg
遮光は大事、アルミホイルが大活躍
https://i.imgur.com/y2k29Ki.jpg
プリンターは90リットルのポリ袋に包むと全く臭わないですよ
多少の保温にもなるでしょうし
夏は熱気がこもり過ぎるかも、なので温度測ってください >>70
BOE（京東方）で去年聞いた
Wisecocoの6インチモノクロLCD（多分Mars/Photon用)を
今見たら即出荷になってたのですでに在庫対応可だとおもう
天馬の情報は集めてない >>78
プリンタこれからくるので用意するもの参考になるざんす
この時期、こんなふうにポリ袋被せてファンヒーターの風入るようにしようと思ったんだけどなんか問題あるかの？センサー入れてオンオフしようと思ってた 正直室温だと低温による不具合を感じた事ないからまずやってみたら？
雪国で暖房ない倉庫に設置とかじゃなければ案外大丈夫だと思う 室温18℃だったけどレジンだけ人肌程度に温めたら案外行けた。
造影面積にもよるけどUVで硬化する際に多少発熱するしね。 なるほど 室温20℃くらいだからまあまずやってみるか 20度もあれば全く問題ない、どちらかといえばにおいの方が問題 室温20度ならレジンも20度以上あるやろ
業務用みたいにヒーターついてるのがベストやけど >>84
においはfdmで吸引してるのホース分岐してこっちも吸引しようと思ってる
印刷中も臭う？印刷終わって蓋開けた時？
いずれにしてもコの字の板かなんかで本体を囲うようにして背面から吸引しようと思ってた
なんか韓国人的思考だなぁ。ちゃんとレジンの温度測ってないの？ >>90
いやダクトファンとかホース買ってきて排気できるようにした
繋ぎの部分とかはFDMで。コの字の部分は光造形本体きたらベニヤかなんかの板で作ろうと思ってる >>91
にゃるほどなぁ、冬場は窓開けると温度下がるし換気装置あると楽よね
一部屋締め切って終わったら換気とか家族に後ろめたいのも嫌だし こんにゃ感じ わかりづらいけど右下のところで2方向に分岐してる
換気扇だけでも思ったより便利よ
https://i.imgur.com/0pxtgqK.jpg >>93
これぐらいやって許される書斎みたいなの欲しいなぁ
二階を改築して足そうかと思ってるけどそれまでは客間の窓際で頑張るしかないかな >>93
最初意味がわからんかったが
ダクトファンで吸った排気を換気扇で排出してるのか
ダクトファンの音はどんな感じ？ >>96
1メートルぐらいのところでオフだと静かな状態で38-40dBぐらい(加湿器の音とか聞こえる)がつけると45dB。
台所の換気扇よりちょい静かなぐらい？
ノイキャンとかつけるとほぼ消える ノイキャンってどんなの？
俺の3Dプリンタにも付けたいい スピーカー設置してマイクでノイズ拾って逆位相にした音ぶつけてみよう
騒音が倍になるだけか・・・ https://i.imgur.com/7BniU5F.jpg
手作り感溢れるポストキュアボックス
材料:100円の皿二枚、ブリキ板1枚か2枚
中華のUVLED 5m ACアダプター付き 高さ10cm以上のものを印刷するとき
中空にしてサポート太めにしないと失敗するかな...?大きいので失敗するとレジンが馬鹿になんないから皆さんどうしてるか聞きたいです。 >>101
板に同じようなUVLEDテープ貼って硬化用の照明作って液体レジンで硬化するか実験したけど全然ダメだった
出力が弱いのか、周波数が違うのか？
結局ネイル用UVランプ使ってる >>102
形状次第だからなんとも
機種やレジンの種類にもよるし精度犠牲にして照射時間長くしてより硬くすれば大丈夫だったりもする
中空にするんなら密閉せずに解放しないと後々割れてきたりするよ >>102
＞中空にしてサポート太めにしないと失敗するかな...?
失敗を未然に防ぐためですね
必ず失敗するわけでもない >>102
CHITUBOX上で総重量100g越えの物を出力するとき、太いサポートを75%の密度で生やしたよ。
どうしても失敗したくなかった。レジンは水洗い。 >>102
自分の場合、高さは気にしてない
5cmで成功するけど10cm超えると失敗なんて現象が起きてないし
中空にするけど高い、低い関係ないし
ちなみに5.5インチ液晶のＺ軸ダブルレールタイプでABSライクレジン（中グレード）が多い 高ければ総重量は変わるだろうから関係なくはないんじゃ？ 総重量は関係ない
サポート一本あたりの重量が問題
一本のサポートでぶら下げる重量が重ければ脱落する
ベッドからも剥がれる可能性が増える
最も負担の大きいサポートから脱落して全てを台無しにする >>109
高さ変わって総重量増えたらサポート一本あたりの重量も相応にサポート増やさなきゃ増えるんだから関係ないってのはちとだいぶあれでは 一面ラフト形式にしてボロボロ脱落するなら
エニキュビカーみたいにプラットフォームを＃100で研磨したほうがいいなじゃないの
というか自然に外れるとか
逆にうらやましいのだが ボンクラの人が光造形プリンターに被せる保温カバーを紹介してるけど
これヒーター内蔵させたらもっと売れそうなのにな バンドルセールのMini 4K届いたわ～
発送から到着はえらい速いのね。 モノクロ型っていうの次買おうかな～
印刷時間が早いらしい... Mighty来ないね
Anycubicのは速攻きたが ３Ｄプリンターで作る 実用品（日用品？）って 何がある？ >>120
色々あるだろうけど、そういうのはどっちかというとFDM向きな気がする 光造形の精度を活かすなら定規
どの分野にせよ専用の定規は高いので材料費かけて作る価値がある
一般的には、何かのカッコいいケースとか
Amazon alexaを壁掛けにするやつとか >>120
実用品だと強度や耐久性求めるだろうから光造形は向かないかな ABS LIKE とかあるけどああ言うのも耐久性ないの？ >>124
普通のレジンよりはABSの特性を備えてるってだけだよ
2次硬化後のサポート除去でも欠けにくいって程度には粘り特性がある感じ
塊としての引っ張り強度や捻れ方向の強度が若干高いから、例えばエアガンのチャージングハンドルみたいな物は作れる
でも衝撃に強いとは言えないんで、ガスガンのスライドみたいな物を作っても即割れるだろうね
そういう意味でFDMのABSどころかPLAとすら、比べ物にならない差があるかな 模型が趣味なんでツール類はFDM、パーツはSLAで作ってるよ。 車のインテークマニホールドに繋がる配管の一部(曲げや分岐の複雑な所)をABSライクレジンで作った。温度が心配だったが、空気が通るので案外大丈夫だったw。半年以上持ってる。 ABSライクは粘度固め？ フツーのと変わらない感じ？ 感触ってのは個人個人で受け止め方が異なるからな、自分で使ってみて自分で判断するしかないんだよ
いくら他人があーだこーだ言った所で、そいつの意見であって他人とは異なる。なので役には立たんよ レジンてそんなに強度無いんか…
小さなパッキンを作りたいんだが、
ノズル細目のFDMで頑張るかSLAで行けるか悩んでる。
ラバーライクなレジンとかどうなんだろう？ ほぼ変わらない感じ、と言っても1種類しか使ったことない 強度が無いって言うかもろい。使い方によってはむしろ強度はあるかもしれない
ナットみたいなものだと割れやすい >>132
なるほど参考にします。バイクのむき出しホーンに渦巻きを作って被せたいんでw >>131
そのFDMもダイレクト式エクストルーダーが前提だね。ボーデン機ではまず無理。 >>131
鉄とチタン、どっち強度あるか？みたいな感じ
鉄は曲がるがチタンは硬くて割れる
まあレジンはチタン的な硬度すらないけど >>136
それは関係ないだろ
層が剥がれたりする訳じゃないんだから >>131
パッキンなら既存のものでサイズが合うものがあるはず
もしくはシートから打ち抜く >>129
普通に濾過できるくらいだけど、サラサラではないよ。ちなみにLongsellって所のを使ってる。Amazonで1kg6000円くらい。 >>141
柔らかすぎｗ
でも こんなのもあるんだね～
売ってない（売り切れ）けど・・・
柔らか戦車・・いや 何でもない Siraya tech のレジンを買ったけど誰か使った人いる? >>131
タフなのはSiraya Techのbluかclear v2がおすすめ
>https://www.youtube.com/watch?v=eQWQ85vCsaw
フレキシブルなら
>>141が入手用意だが、これは黄変がすごいので注意
ってか印刷直後からその色だし、写真も騙しではない
その間なら
Siraya TechのTenaciousがお勧め
米尼で売ってる、直販は非対応 既に 古いネタ の書き方だよ
元ネタ なろう だと思うが
ホビーで気軽に使える価格でよろしくです >>141
同じ物持ってる。ドロドロなので今時期なら保温必須。
自分の環境だと夏までお預け。 >>145
ブルーはなかなかいいよ
普通のレジンよりは遥かに粘りはあるけど
でも割れるよ >>102だけど大成功したよ
みんな改めてありがとう >>128
怖いことをやるなー
金属部品以外を付けるとか無茶 >>131
＞レジンてそんなに強度無いんか…
アクリル樹脂なので硬くて脆い
圧縮力には耐えて変形しないが、限度を超えた瞬間に砕ける
＞小さなパッキンを作りたいんだが、
向いてない
パッキンに求められる柔軟性が全くないから、隙間を埋められない
3D印刷で扱える材料なら、FDMでABSかTPU
TPUはゴム、ABSは日用品全般で例えば洗面器だが変形するも粘って割れない
唯一の方法はMonocure3DのFlexレジン使うこと
ラジコンのタイヤを作れるほどにゴムになる
更にFlexと通常よりレジンの混合比で硬いゴムも柔らかいゴムも作りわけられる >>155
使ったことあるんか？ゴムになんぞならん。
入れすぎだと形保てないし、何よりもろい・・・。 たとえゴムと変わらぬレジンがあっても
リフト距離を相当大きくしないと、細いものなんか伸びるばっかりでFEPフィルムから剥がれない印象 1層分の露光を終える度に上までフルストロークしてたら相当時間食いそう これまでと変わらず、出力品でマスター用意した後
ゴム型起こして、エラストマータイプの注型用ウレタンに置き換えるのが確実なんでないの
硬度も自在よ？ 結論だけ、書く。
失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した
失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した
失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した
サポート材 付けずに 半球タイプの造形ができなかった・・・ そしてFEPフィルム破損・・・（2chの過疎スレで愚痴をつぶやく） お椀を反対向けた感じでっさ
造形は半球開口部側から～
トライアンドエラー必須ですな～（簡易形状で成功４ 失敗２）
サポート材 取り払うのを 省略化しようとしたのが 間違いだったか(´；ω；｀)
（よく試作例として 船の造形 あるけど あれも 要サポート？） とりあえず試してみるかと光造形ポチったんだけど、色々見てたらなんかフィギュア以外に何使ったらいいのかわからん
おまいら何に使ってるんだ つーか、目的があって買ったんだろ？みんなも自分の必要に応じて購入してるだけさ
だから使用目的なんざ個人個人で異なってて当たり前だよ。それゆえ「使用目的」を他人に聞くのはプライバシーの侵害でもある
そもそも何のために買うのか解らずに買うのはいないだろう？常識で考えて
アクセサリーじゃないんだから、見栄で買う哀れな奴もおらんし、
3Dプリンターなんて道具の一つに過ぎないから「買ったyo!」「持ってるyu!」と自慢jしたいだけで買う愚か者もおらんだろう
バカな転売屋はいるかもしれんが
ちゃんと、「自分の目的」の為に使ってやろうな ちがう ちがう そうじゃ そうじゃなーい
『目的の為の手段』 では ないのだよ
『手段の為の目的』なのだよ
趣味というのは、そういう物なのだよ 聞き方が下手だからそんな感じになるんだよw
興味があって購入したんだけどフィギュア以外何作ったらいいか分からない
みんな何作ってる？
こうだろw >>165
いやいや逆だよ
フィギュアの３Ｄ像を作れるんだろ？
2～5万円なんか安いものだぜ
皆、最初の一体は泥人形だと思うが、
試行錯誤を重ねて。それなりの見てくれに仕上げて
プリントしようと思うフィギュアが作れるってことだろ？
多少でも、努力を重ね経験を積んで時間を費やして３Ｄのスキルを習得した訳だし
それを考えたら2～5万円なんか超安いものでは？ ボドゲのコマ，トークン
フィギュアの延長と言えばそうだけど 細かい造形が得意な光造形式のメリットが生きる使い途としては
フィギュア、鉄道模型、艦船模型あたりが多い感じかな
でも小学生以下の子供がいる家ならいくらでもありそう thingiverseの人気のやつを適当に印刷してみたら？ >>166
とりあえずプライバシーの侵害とかはバカなんじゃねーの？って感じしかないが
目新しいものとして光造形なんか使えるかな？と思ってポチったけど用途的にはFDMでいいんじゃね？が多いからの
>>170
前作ったZBrushのモデルとか出そうかなとは思ってるけど最近モデリングしてないからの
やると面白いんだけどね
>>173
割とメイン用途
>>175
作りたいものがない、作れないとかだろ
すげー大きなお世話感ある ＞作りたいものがない、作れないとかだろ
何のために購入してんだか・・・ >>177
てめー見てーなエロフィギュア大好き人間ばかりじゃねーんだよアホか IPAで濯いで水で流した後の乾燥で思案してたんだけど
ふと目についたフィラメントドライヤーを使ったらとてもいい感じで乾燥できてこれにはニッコリ どうせならパンツの造形を作りこめる機種がいい
見えないからと言って手を抜かず
細かい所の丁寧な心配りの配り積み重ねが
今のフィギュアというものになってるんじゃないか パンツなんて飾りです、エロい人はわかっとらんです？(´・ω・｀)？あれ 自分の金使ってんだから何をどうしようとどうでもいいだろうに、プライバシーだの目的だのwwwIPA吸い過ぎなんじゃねえのコイツ
……と思いました。まる。 破損したり、取れて紛失したプラモデルのパーツを作ったりするのに使ってます。 試作とか実験なら全然問題ないと思うわ
強度が要るなら、最終的にはエンプラ切削とかだろうし
だが3Dプリンタから覚えた奴は、加工不可能な図面持ってきすぎ 強度なんて抽象的な事言われてもな
硬度、曲げ耐性とかじゃないと解らん 強度というか、耐熱性ってどんなもんなんだろう？
調べりゃ詳しく分かるんだろうけど、何となく浮かんだ疑問なのよ >>186
それは加工機に対する理解が未熟で落とし込みが出来てないだけで3Dプリンタ関係ないと思うわ 試作（トライアンドエラーの実験）で
使うのにオススメ（コスパ的）の
レジンは何がよいでしょうか？ >>193
値段でいうなら、アマゾンで一番安いのがいいでしょう。
今なら、Phrozenの水洗い黒レジンがコスパ良いようですね。
設定色々試したりするでしょうから１ｋｇは欲しいところ。 ありがとうございます。 検索してみます
（やっすいelegoかnova3dも検討中です） 金曜日にPhrozenから20Kgの荷物が届く
Mightyなのか？
ワクワクをガッカリさせるなよ！ sonic mini 4k 、Z軸レール１軸なのが不安ですが
Z軸方向のブレは大丈夫なのでしょうか？ >>197
まーそれなりです。不安だったら国産に変えましょう。 今夜sonic mini 4kが届くぜ！
初光造形式だから不安だけどもワクワクが止まらない 羨ましい。うちのはまだ発送連絡ないわー
因みにいつ購入したの？ >>201
この前のバンドルセールの時だから12/11です
今夜はこの後開封だけして置き場所片付けるまで閉まっておきます
https://i.imgur.com/L5S506Q.jpg 同じ日に購入したんだがなー…
発送連絡はいつ頃来た感じ？ マイティ発送される気配ねぇ…まあ必要なもの何も買い揃えてないんだけど
そろそろ準備しとくか Sonic Mighty 4K Price Increase: $499.99 ---> $599.99
Mighty検討してる人は決断を急げ
近々値上げするってさ >>197
Orenge 4k
mini 4kをZ軸ダブルガイドにして延長したような感じ
5．5インチ
５万円ほど（モノ・カラー液晶付き）
https://www.longer3d.com/products/orange-4k-resin-3d-printer?variant=37723454046391
X軸解像度 31．5ミクロンで
Y軸解像度 10．5ミクロン
今買うとモノクロとカラーパネルがついてくる？
・・・突っ込みどころはあるが >>197
二台持ちだけど、どちらの機体でも積層ズレがかなりの頻度で起こってるね
前スレかなんかで動画貼ってくれた人いたけど、改善するのは難しい構造上の欠陥がある
30mmくらいまでの高さなら問題起きたことないからミニチュア用途なら問題ないよ >>209
amazonのMars2 pro monoなら復活してるけどmonoじゃないやつがあんの？ >>205
$100値上げって、かなり思い切ったな。
会社が苦しいのか、それとも売れるから欲をだしたのか。
mini 4kの値上げのときに原材料高騰につきって書いてたけど、
仕入れ先を変えたって線もありかな。 >>208
Orange 4k は様子見です モノクロ液晶は調達が遅れてるようだし･･･
>>210
詳細どうもです！
カラー2k機使いながら他メーカーの6インチ4K機を待ってみることにします レジンの比較サイトとか 見当たらない・・・
まだまだ趣味では新しい分野なのか？ >>216
海外のyoutuberの動画見たほうがいいぞ
破壊のテストとか参考になる >>216
意味ないんじゃないですか？温度条件や機種の癖、ロット等における
レジン自体の性質の違い（保存条件や印刷環境）、ディティールや
再現性なども、モデルの配置次第で変わりますし、ろ過して何回も
再利用する前提なので、それでも変わりますし・・・。 >>218
まったく意味無いかと言えばそうでもないと思うけど
メーカーや製品の違いによる傾向は掴めるし https://i.imgur.com/I2PvByd.jpg
https://i.imgur.com/8iBGqYA.jpg
https://i.imgur.com/k8ZCwz4.jpg
MightyのZ軸はゴツい
Transformのと同じじゃないか、これ
台形ネジだけどボールねじに換装できそう
Z軸メカの音はめっちゃ静か
ファンの音だけだな実質的に
LUNAも高級感ある、まあ金惜しむなら買わなくていい
https://i.imgur.com/HBDtvz3.jpg
UVLEDの直進性もそこそこある
Sonic mini 4Kの出来過ぎた兄貴分って感じだ
レジンVatはプラスチック製
これはどっちでもいいかな
金属は重すぎるんで
耐久性は不明、もちろん なお、操作性や付属品はmini 4Kと同じ
USBの中に入ってるデータは印刷できない
多分、mini 4KのUSBをまるごと付属させたと思われ
Chituboxは既にMightyに対応済みなので、苦労なく使える
液晶のドット数はちょい縦長なのかな
結構広い
コイツがもっと早く出てたらTransform買わなかったかも
まあいいや
大中小と揃ったし、もう機種選びで悩むことも無いな レジン加熱用のヒーター作った
12VのPTCヒーターと温度センサー付きリレーW1209を使用
洗浄を考えてすぐ外せる様にヒートシンク用両面テープでバットに貼り付けてる
12V電源をすでに持っているならアリエクで部品代500円くらい
設定した動作は
・12V電源入れる→センサーが23℃以下の場合ヒーターが加熱
・25℃でヒーター電源切断
・23℃まで下がると再び電源接続
http://www.wav-j.com/support/XH-W1209/waves-W1209-manual.pdf
https://i.imgur.com/iR2uQsdh.jpg 何この手作り感溢れるケースは
中身は3個で799円か
アクリルケースをCO2レーザーで切って箱に詰めてーと
でも、いい情報
ヒーターの販売ページも教えて >>224
アリエクはURL貼ると書き込めないので「PTC heater 12V」で検索するといくらでもあるよ
さっき実験したらヒーターは１個で大丈夫だった
一度温まるとあとは保温なので２個も要らない >>220
いいなー 発送の気配が全然ない…
スクレイパーって入ってました？オルファのスクレイパー買おうかなと思ってたけど入ってるならいらないかなとも思い https://i.imgur.com/mp4GIQG.jpg
Mighty付属品の箱の中身
この他にACアダプター
スクレイパーはFEP用もビルドプレート用も入ってますよ
特にビルドプレート用は刃が付いてないのでアルミを削る心配が少ない
そのかわり剥がれにくいけどハンマーでカツンとやる Sonic mini 4Kもお値段がかなり魅力的だけど、
これから初めて光造形をやる、しかも1台だけしか置き場所がない、って人にはMightyを勧めたい
なぜなら、解像度も十分ある上に造形領域が広いから
5.5インチのスマホ画面サイズだとミニチュアのミニしか作れない
でもMightyなら実用品の小さなのも作れる
そして本当に静かなので、寝てる間に印刷が捗る
Mini 4KとFDMを組み合わせて使うのもいいけど、光造形の美しさと透明感は得難いね
FDMは美しさ追求するととても難しくなるからさ 佐川から連絡あってデカい荷物が来たけどデカいオナホールでテンションが下がって
しばらくしてまた上がってハッスルした mightyは積層のズレは解消してるのでしょうか? >>223
出来ればヒーター有りと無し（レジン温度30℃くらいで）
出力品の違いを教えてください。 >>234
夏場にプリントした物とヒーター無し室温15度でこないだプリントした同じ物の目視での差はなし！
二次硬化前が若干柔らかい気がしなくもない
ヒーター有りはまだプリントしてない >>235
ありがとうございます。３０℃程にすると重合反応が加速して
硬化が速まる（太らない）そうなので、多分室温では無理なので
ぜひとも実験お願いします。 擬似的に夏の運転状態を作ってるだけなのだから夏にプリントしたことがあればそれで充分だろうに、、
どんな結果を求めているんだろう？ 妙な陽気が続くみたいだし、この機会にまたプリントしときたいんだが
ELEGOOのグレーレジン(非ABSライク)、amazonに一向に補充されないな
流通のせいだろうか
それともなんか新型に切り替えるんかな セッティングはこう！
アクリルカバーが傷つかないようにヒーターにフェルトを貼っておいた
https://i.imgur.com/uYfnSiph.jpg >>239
サーミスタの位置がそれだとヒーター付近が60度位まで上がりそうに見える気と大丈夫？ >>240
金属製
>>242
ヒーターに近い位置にセンサーを付けるとすぐに切断されて全体が温まるのに時間がかかる
金属バットが肉厚なので急激には温度が上がらない感じ Elegoo Saturn / Phrozen Sonic Mighty / Anycubic Photon Mono X
これらで迷ってるんだけども、価格以外性能変わらんよね？LCDパネルもUV LEDも同じっぽいし。
Mighty欲しかったけど直販で8週間かかるとか長いわ・・・ >>243
ヒーターの近くにして40度くらいの設定にすれば良いのでは？
今の位置だと近い位置が加熱し過ぎでレジン変質しそうな気がする。 大きめのブツをナナメに起こしてプリントしたら、プリント自体は完走したものの、
全体的にZ方向に伸びたように変形してしまったんだけど
原因は何だろう？サポートの数や太さが足りなかった？温度？室温10℃ちょいだと思う >>245
バットが金属製でで肉厚なので温度変化は緩やか
プレートが上下する度にある程度レジンは撹拌されてると思うし
その設定だとヒーター付近のみ温度が上下して反対側にまで温度が伝わらないような気がする
まあプリントする2時間前位から温めておけばカバー内の空気が温まって平均化するかもね
その時は全体が40℃になってるとは思うけど
気になるなら自分でやってみたら？ >>246
Ｘ、Ｙ、Ｚ軸のどれかが狂っている
多分Ｚ軸が狂ってるんじゃないかな？
本番プリントの前に
簡単な立体をテストプリントして
モデリングソフト内の大きさの数値と
実際にプリントされる大きさを実測して
確認しておいたほうがいい >>246
温度が推奨値より低いと強度が下がる
斜めにすると垂直より強度が下がる >>238
補充されたよ。
1000gやっと買えた。 >>247
PTCヒーターは仮に温度制御失敗してON状態が継続しても
一定温度以上、温度は高くならないので安全性が高いのは良いよね >>245 温度が高いとどう変質するの？それはおおよそ何度からの現象なの？ >>246
スライサーの設定がおかしいのでは？
2cm角くらいのキューブをプリントしてみてZを校正してみたらいいと思う >>244
＞Elegoo Saturn / Phrozen Sonic Mighty / Anycubic Photon Mono X
＞これらで迷ってるんだけども、価格以外性能変わらんよね？LCDパネルもUV LEDも同じっぽいし。
UVLEDレンズアレイもZ軸の剛性も違うでしょう？
＞Mighty欲しかったけど直販で8週間かかるとか長いわ・・・
それくらい待ちな >>248,249,253
それってキューブをプリントするときはサポートつけないほうが良いの？
ナナメにしないほうがいいよね >>255
プラットホームに直付
ttps://www.thingiverse.com/thing:4149251
こんな感じのデータにしてそのままプリントしてデータ上と実際の出力品とで比べてみて >>255
２ｃｍなので、どんな角度でもいいですよ。
それよりスライサや機種のデータくらい書いてよ、常識でしょ。 >>258
了解
こんなのあるんだね。
>>259
1つのレスの中での振れ幅が怖くて泣いちゃった。
情報共有する気は無かったけどChituboxとMarsProだよ。 ＞それよりスライサや機種のデータくらい書いてよ、常識でしょ。
Chitubox
液晶シャッター式4K
これ以外何が必要なの？？？？？
スライサーはCuraでー
レーザーでー
アホか >>258
ああ、これは分かりやすくていいね！
これを出力して、ノギスかなんかで測って
モデリングソフト内の寸法とすり合わせれば良い 頂点からぶらさがる状態のキューブは
Ｚ軸に対して常に厳密に対称で剥がす時にX、Y軸のモーメントが
発生しないからプラットフォームに接着してる限り完全安定なんだよな
ｘ、ｙに垂直なキューブは、幾何学的には特異解と考えられるから
一般的な（Ｚ軸に対して非対称になる）オブジェクトは
ｘ、ｙ各々最大値、最大値の７割、８割程度は常にサポートで支えてやる条件を満たす
点に付けてやるとモーメントを吸収できて安定するんじゃないかな >>263
わかりやすく書いてくれよ、ここバカばっかなんだから。 機種名書け
レジンの名前書け
ソフト書け
印刷条件書け
モデルのファイル上げろ
完成品の写真出せ >>261
いやいやいや・・・・。
機種によってねじのリードが違ったりするんだよ、chitu
は機種設定できるから、そこのケアレスミスかもしれないし。
今までなかったのに急になったのか、初めてのプリントが
そうなのか、書き込みの情報だけじゃコメントしようもないだろ？ IPAの密閉保管容器でおすすめあったら教えてくだしあ
これからプリンタ来るのでよく分かってないんだが、使用済みの物2段階ぐらいで汚れ具合で分けて汚れ切ったものは外で揮発させるような運用を考えてるけど合ってる？ >>267
＞IPAの密閉保管容器でおすすめあったら教えてく
2リットルのPETボトル
夏からバルコニーに放置してるが、ペコンと凹んだ以外は何の変化もない
外気温下がって、ボトル内圧力が下がったんだろう
一滴も減ってないと思うぜ >>267
食パンとかお米用のポリプロピレン製の密閉容器がおすすめ
蓋をレバーでパチっと止められるやつ
ホームセンターにサイズが豊富にあるから、(置き場所が確保できるなら)自分の機種のプラットホームが入るサイズで適当な深さのを3つくらい用意するといい
ポリプロピレンは日光に弱いからペットボトルやガラスの容器にIPAを入れて日光を当てる
固まったレジンでプリンみたいな沈殿物が出来るからそれを濾すとある程度再利用出来る >>268
ペットかー
飲み物買わないので余ってるのないんだけど買ってきてもいいかな
揮発するようなやつでも大丈夫なんだ
>>269
>日光を当てる
なるほど
ホムセン近くにないのでAmazonでガラスで探したらこんなんあったけどどうだろう ガラスで蓋はポリプロピレンで中せんとパッキンはシリコン。
https://i.imgur.com/bBzvEdU.png
改めて詳しく書くと印刷したものをプラットフォームごと置くのとそこからスクレイパーで取ったのを洗うようにポリプロピレンの容器適当なサイズのを100均で買ってきた
https://i.imgur.com/SSswsmT.jpg
2-3段階に分けてこれで洗った後洗ったやつは二次硬化に回す、洗った後のIPAを汚れ具合によって上のようなボトルに分けて入れて保存と考えてた 後風呂場でいそいそ作業するつもりだったんだけど、換気扇は上部にあるからIPAの揮発したのは吸ってくれないのかな？と思ってどうしようか考えてる
玄関出てマンションの階段で作業してもいいっちゃいいんだが 機種由来のXY方向のピクセルの跡が目立つのって対策できないんかな？
あまりシャープすぎないレジンを使うべきなのか IPA洗浄が大変そうなので水洗いレジンしか使ったことが無いけど
IPAで洗うレジンの方がやっぱ優秀？ >>271
マンションの階段とか変な目で見られない？俺は有機溶剤用の防毒マスクして風呂場で洗ってる。 >>274
各階2部屋でエレベーター故障の時にしか使われないような感じだと思うんだけど、家族連れの小さい子もいるしまああまり望ましくはないかな…やはり風呂か 換気扇付きのキッチンないの？
塩素でも酸でもアルカリでも流せるキッチンさいつよ 最初はIPAやレジンの扱いにビビるよね
俺も安全メガネにマスクにゴム手にフル装備してやったもんよ
過去のトラウマから安全メガネは必ずするけど
マスクはしなくなったしゴム手も100均のポリ手袋に変えた >>277
キッチンはなんか食べ物使うところだからちょっとなー
>>278
防毒マスクも買おうとしてるぞ 手袋はニトリルでしょ
掃除の時も使えるし
まぁ、レジンを素手で触っても洗剤で洗えばどうってことないが
シンナー的な有機溶剤の性質全く無いし、粘り気のある蒸発しない油
鉱物系オイルと似てるな
そもそも、レジンクラフトやってる数十万人か数百万人かは手袋してないし、ヤスリで思いっきりレジン磨いてレジンの粉を吸ってるが、安全性をどうのこうのなら100円ショップが回収することになる
あえて危険なことする必要もないが
ただしIPAの蒸気は爆発する可能性あるし、吸うと酔う >>275
ありがとう
ただこちらは既に読破済みで、他に何か無いかなーと考えてるのよね >>281
アンチエイリアシングでボカすとかそういう事ではない？ NOVA3D WHALE
印刷サイズ192*120*250mm
なんてアマゾンで出てきたけど（欠品中）
いつ販売なった？ LYCHEE SLICERっての見つけたけど
誰も使ってないのかね？
フリーで使えそうなんで落としてみた ABSみたいに粘りのあるレジン、いいのがないな〜
今までだとSiraya Techのタフレジン（薄いブルーの透明のやつ）が一番マシだったけど
それでも「曲がる」ではなく「欠ける」 >>282
それやりたいけど俺の機種は出来ないのよね
ま、しゃーないか
>>286
少し使ってたけどチツほどじゃないから使うのやめちゃった
でも机の上、プラットフォームへついた状態を確認できるのはおもしろいね >>131
YouTubeに強度の比較動画あるじゃん
レジンは本当に脆い
置物ならいいんだけど >>288
ｃｈｉｔｕ使えるんだよね？アンチエイリアスってのは
「スライス後の断面画像をぼかして表示するだけ」
なんで機種依存でも何でもないんだけど？ >>288
chituってnovaに対応してないのよ
まあ一発目は見事に失敗（ボトムレイヤーが脱落）したわw
自分的には中空にする機能とレジン抜きの穴を生成する機能が嬉しいんで
しばらくパラメータ詰めて使ってみる！ >>287
as companyのresin magic 3dはわりと粘りがあってサポート両手で曲げてもなかなか折れなかったよ
ABSに近いかどうかは分からんけど >>291
何回もごめんね。
NovaMakerにはアンチエイリアスあるけど、使ったことある？ >>292
聞いたことも見たこともなかったからググってみたら
物凄いインチキくさいビジュアルwww
でも日本製なんだね
そんなに高くもないし、今度試してみる！ありがとう！ >>293
今確認したらチェック入ってた
数値は2.0
多分ここは買ってからいじってない
デフォルト 4Kモノクロの３Ｄプリンタを買ったのですが、
4Ｋ専用のレジン以外のレジンを使っても大丈夫なのでしょうか？
タフレジンを使ってみたいのですが >>290
アンチエイリアス云々ってスライスデータでの処理だよね？
ウチのは他からスライスデータ持ってこれないのよ
チツ使ってるのは他の機種でだね >>297
どれが「ウチ」で、何が「他の機種」なんだよ。すべてを出せ。
俺は友達でもなんでもねーんだ、「何がわからなくて何を聞きたいのか」
それくらいまとめて書いてくれ。 >>296
硬化の波長さえ合ってれば
あとはちょっとパラメータいじるぐらいで大丈夫なんじゃないかな？
仕上がりを良くするためには更にパラメータ詰める必要はあるだろうけど 自分はNOVAだから純正にタフレジンとかないけど
他社のタフレジン、ABSライクレジンいろいろ使ってみたけど
仕上がりに多少差はあれどとりあえず使えてるよ ありがとうございます。やってみないと分からないですね >>296
＞4Ｋ専用のレジン以外のレジンを使っても大丈夫なのでしょうか？
大丈夫
4Kレジンほどの解像度が出ないだけ
＞タフレジンを使ってみたいのですが
使いなさい
光造形プリンターのレジンなら何でも使える
当然だが、露光時間を自分で探すこと
SLA test modelを使って調整する >>302
>4Kレジンほどの解像度が出ないだけ
適当なこと言うなよ・・・。 4Kレジンが何のためにあるか？
30μmのボクセルに対応するためだろ
47μmで角が鈍るレジン使っても意味ない
それ以外に何があんの？ 通りすがりの別人だけど
スペック上は47μの機種が、自分のところではせいぜい70μ程度しか出せなかった。
それが4K機では同じレジンでも50μぐらいは出てくれて、自分はそれ以上は要らないので十分満足してる。もしかしたら2K機に4Kレジン使っても50は出たのかもしれないが。 画像もアップしない
測定データもアップしない
そんな感想文は総じてゴミだから
自分が満足すればそれでいいよ >>303
嘘ではないでしょ
粘度がそれなりに低く
より小さいブロックでも形状を保持できるレジンってことで ハイオク仕様に車に乗ってますがレギュラーガソリンを入れてもいいのでしょうか？
アブガスも入れてみたいです
的な。 そのレベルだとパッと見違いが分からんから
自己満の世界だな 顕微鏡で拡大してみても表面が滑らか。自己満足
触ると、ザラつく。サフ吹くか。普通はこれ。 実際に出力結果に影響するなら、そこに意味がある用途も何か有り得るんじゃないの。
自己満って言ったら電力会社によって音質がみたいなの想像する。 esunから出てる自然由来のPLAレジンって使ったことある人いる？ >>312
そこに有効な意味出すならレールの精度とか粘度管理を別次元でやらなきゃならないし今の所自己満足にしかならないかと NOVAでLychee Slicer試してるんだけど
プリント自体は順調で
成功したと思ったら
なんと鏡像で出力されてるwwwww
２出力目で気づいたわw
もしやと思って機種設定とか確認したけど
間違ってはいないみたい
これはバグか？w CAD/CGとスライサで右手系・左手系違って軸が逆転してるのに自動補正が効かなとかかな
STLエクスポートの時Y-up / Y-down などのオプションで逆転させ試してみるとか
CAD/CGには右手系のと左手系の両方あるからしかたない >>316
CADの右手系左手系ってのは知らない言葉だけど
コンフィギュレーションのエクスポートメニューにローテートオブジェクトってスイッチを発見した
これをいじってみるか
ちなみにエクスポートはSTLではなくcws
インポートがSTLファイル
>>317
全部英語！！
ってか、みんなはまってるやんw
とりあえず現段階では
モデルを反転してエクスポートして出力で強引に解決中w >>318
右手左手の話はCADに限らず3D絡みのツール全般の話だよ
鏡像の原因がそれか知らんけど上で言ってるようにスライサとの間で食い違ってるならあり得るかもね そんなことがあるのかは知らんが スライサーがデフォで鏡像ONになってるって話なかったっけ？Chituだったか何だったか ついにレジンの価格破壊きた！
1kg US$16.99
複数買うと、US$15.97
FDMのフィラメントよりも安い！
今年は光造形が爆発的に普及するぜー
全世界で50万台は売れる あったんだろうな
なんらかのブレイクスルーが
いきなり半額になった 利益率50%かよ
なお、パッケージはシャンプーとかリンスのような 最初に買うのにphoton zeroってどうなんだろ >>327
今安いんですね？思った以上に売れてないということですね。
13000円かー、そこだけがメリットですよね、始めてだったら買うかも。
情報仕入れて本腰入れるんであれば倍出してモノクロマーズですね。 13000なら液晶いかれるまで使ってジャンク箱行きでも良いな >>330
安いんで最初にいいかなあとも思ったんですけど保守パーツとかが心配なんですよねえ。もう少し保守しやすいと良いんですが、倍出す程ではないなあと。
他の候補としてはVoxelab polarisとかかなあと思ってますがこっちもあんまり情報無いんですよねえ。 モノクロなんていらない
一万円台の2k買っとけばいいよ
そこまで時間変わらないし放置だし
液晶のコスト考えるほど使う人は少数
もちろん精度は同じ
液晶交換する頃には4kが安くなってる 初の3Dプリンタ導入を検討しているんですが
シート？は消耗品と考えていいんですか？
匂いは二液混合レジンと同じくらいですか？
voxelab polarisはうるさいとかレビューが見えたのが気になります >>332
メジャーメーカーなんで、パーツの心配はないです。
>>334
FEPシートのことですか？消耗品です。印刷結果悪いなー
と思ったらFEPのせいだったなんて事はよくあります。
匂いはですね、キシレン臭とかではないのですが
「ものすごく臭いアクリル塗料」みたいな感じです。
何もわからないのであれば、anycubicかeregoo
どちらかのメーカーのものを買いましょう。
住人のほとんどがユーザーですし、何かと教えてくれます。 二年前に買った機種、内部掃除とか静音ファン換装するついでに、カップリングとベアリングを良いやつに交換しようと思ったんだが
ベアリングは圧入式で適合する治具がないと傷めずに抜けない、カップリングも噛み合わせキツくて素直に抜けそうにない、で諦めて
試しにベアリングブロックとモーターネジ緩めて締め直してみたが、それだけでも割と積層痕減るなコレ。
プレート基部を下げた状態で下のブロックを慎重に締め直し、上にあげて上のブロックを、最後にモーターのネジを、という順でやったが
低価格機種の組付けはけっこういい加減ってのはほんとだったんだなー。 >>333
おまえ、モノクロ機使ったことないだろ…。 >335
比較してみてelegoo mars proにしました。
ありがとうございました。 >>337
置物になる可能性もあるから安い奴を買って使い倒してから高級機を買うほうがいいと思うけどな >>335
Phrozenも仲間に入れてください(´・ω・｀) >>336
2年前だとPhoton?
定期的にグリスアップおススメ NOVA軍団もお待ちしておりますよ
ユーザー少ない、スライサー対応少ない等々
いろいろ不利ですが
プリントの成功率は良好ですw >>336
そんなもんでも結構良くなりますよね。ちなみにベアリングは裏からマイナスドライバー
と金槌で取れます、入れるときはべリングをを冷やして、ブロックを温めます。取った
ベアリングで押し込めば痛めません。カップリングは回しながら徐々に締めましょう。 337みたいに煽るけど具体的なことは書かないアホが多いから、アドバイス貰おうとしてる人は注意するといいよ >>341
いや、Shuffle2018モデル。
比較的アタリの個体だったっぽく、かなり使い込んだにも関わらず、グリスの汚れは大したことなかった。
メンテついでにグリスアップしなおしたけどね。 >>344
参考にさせてもらう。
流石にそろそろSM4Kあたりに買い替えたい気もするが。 >>345
以前のスレに湧いてた逆張りくんだろ？
あの時はマジレスするのもアホらしかったが
誰かに俺が思ったこととほぼ同じツッコミ食らって一言も言い返せなかったやつだぞ。 結局この板にはvoxelab polaris使いはいないの？
いたら騒音とかどんなもんか聞きたいんだけど >>348
煽るだけで内容スッカスカだってお前が言われてんだよ・・・ >>343
ようこそ
おれは6.0pro
レール2本でブレが少ない気がする 初めて3Dプリンタを買おうと思ってます
NOVA3DのElfin2 mono
AnycubicのPhoton mono
これのどちらかで考えていますが、値段が全く同じ場合どっちがお勧めとか
ありますでしょうか？作りたい物のサイズは5x5x5cmくらいのケースです。 >>353
素材にもよるけどレジンでケースとか耐久性に難ありだと思うけど photon mono 廃盤になるぽい？
半額の1万ちょいだって marsの最初の数層潰れる不具合って2で改善されてる？
色々弄って改善しようとしたけど上手く行かないから修正されてるなら買い換えようと思うんだが >>358
潰れるのか数層ならラフトつければいいじゃない 初めての3dプリンターでsonicmini4k買うつもりの初心者です
普通に使ってメーカー保証が必用な壊れ方する事はありましたか？
また、英語取説だと操作に困る事があるのか（グーグル翻訳見て理解出来るレベルなのか）今代理店から買うか迷っているので個人で購入された方の感想を聞いてみたいです >>361
低価格機種は品質管理や組付け工程がアレなケースが多く、初期不良率は国産家電の比ではないと思う。
海外のメーカー相手だと言語の障壁だけじゃなく、送り返すだけでも色々面倒くさい手続きが必要だったりな。
その辺の都合も考えて、とにかくなんかあったら即返品交換効くアマゾンでの購入前提、という人も結構居るよ。
サポート込みの対応を期待して、結構な差額を保険と割り切って国内代理店で買う人もいる。
英語ベースの操作で困ったことはあんまないな。 >>361
大抵は直販でも大丈夫とは思う（外れ個体を引かなければ）
ここでsonicmini4kの初期不良引いた話は今まで出てなかったと思う
自分はsonicmini4kではなく同じメーカーの2年前の機種のShuffle2018で
初期不良を引いてしまって、組立不良(一部ネジが無い、ネジの締め忘れ)
LCDが反応しない（内部の配線がコネクターから外れてた）とかはあった
(代理店購入なので代理店に対応してもらったけど)
運もあるんでリスク回避する方法としては、直販で2台買って1台は予備や
部品取り、転売するとかも有り
自分の電気・メカの知識、直販と代理店価格を比較して決めればいいんじゃないかな？ 4Kになったからって積層跡が改善される訳じゃないよね？ >>362-363
ありがとうございます
初期不良や送り返す必要性が出てきた時が1番の問題ですよね
Amazonでは取り扱いが無いようなのと自分の知識は0なので今後自分が独学でも学ぶ気が起きるのか、代理店に丸投げ出来る権利として0.5台分上乗せするかもう少し悩んでみます >>364
LCDパネルの解像度はXY面のボクセル痕が減るだけで、Z方向の積層痕とは関係がないからな。
本体の当たり外れ(個体差)やモデル毎のパーツのグレード
造形物の形やレイアウト・サポートの具合や出力設定など、いろんなファクターが絡んでくる。
レールとボールねじのエイジング重ねるとだいぶ変わってくるし
先日の俺のように主要部のネジをちょっと緩めて締め直す程度のことでも結構変わってくる。 >>366
それだけ違うなら2台買っちゃえばいいのに
一台目のプリンタじゃ不具合あっても気づけなかったりサポートにそんなもんだよって言われた時に反論もできないでしょ ３万前後で考えてますけど
Elegoo Mars 2 買っちゃっていいよね？
あと買うのはレンジだけでおｋですか？ あーＺ軸の話か
それはスライサーでいじれるでしょ
でもその分時間が増すよ >>361
仮に壊れたとして、代理店もメーカー修理になるので代理店にクソ高い手数料を払うなら直販でもう一台買ったほうが早いし安いよ >>360
ラフトってサポートのこと？
サポート付けると面が凸凹になるから直で出力したいんだけど無理なんかな なるほどラフトってのは簡単に剥がせる土台のことか
chituboxにはサポートしかなかったから知らなかった >>373
サポートしっかりつけないと、大抵途中で変形しますよ。 FDMだとそこを底面にするような広い平面があったとして、光だと斜めにするものなの？
なんかどれみても斜めに出してる気がして >>379
読んでみたけど、FEPは分厚いから購入時にLCDに張り付いてる保護シートの気泡抜いて剥がさずに使ってるなあ
FEPに穴が開くのは流石に使い方不味すぎると気づいて欲しい。流石にそこまで激しく破損させたことないな
Mars 2 ProでCT6秒は無茶だわ…。過剰露光でどれだけ太るかわからんし >>381
説明すると長くなるが、XY面と平行なサポート面は引き上げたときの樹脂のキレが悪すぎて、拡散による露光でダルダルに太る
20度くらいでも角度付いてるといいんだが、パーツ自体の形状と剛性がちゃんと確保できてないと、積層痕が歪んでひどくなる
一番いいのは角度つけてぶった切ったパーツの軸を鉛直に建てるスタイルかもしれん >>381
光造形は「あまり表面積を稼がないほうが良い結果が出る」というのがあります。
FEPから出力物を一旦?がす必要があるので、剥離抵抗をなるべくかけないよう
にするためです。そこで斜めにするのですが、サポートが少ないと剥離抵抗に
負けて、出力品が変形してしまいます。ＦＤＭのように「表面積を稼いで安定させる」
とは真逆のアプローチが必要になるかとは思います。 >>379
この人の他の記事も少し読んでみたけど 独善的な試行錯誤をしてる感じ
信頼していいのかどうか 他人のやらかしはけっこう勉強材料になるよ。
反面教師にできる分析力があってこそ、だが。 >>383,384
なるほどど
まあその辺は自分でやってみて痛い目見ると覚えるんだろな この前初めて出力したヌーブなんですが、立方体を出力したとして、縦軸方向に微妙に潰れるのは何が原因なんだろ
ChituBoxでいう1分間でxxmm上昇っていうあの設定？ >>388
そもそもなんだけどちゃんと機種で指定されてる値で設定してる？ >>387
もう結論出ちゃってるけどダメ押しで書くね。
1層分を露光して硬化させたということは
プラットフォーム（造形物）とFEPフィルムをレジンで接着した、と考えるとイメージしやすいかな。
それを真上に引き上げて剥がす引張り力が造形物やサポートに層の数だけ毎回掛かる。
（FEPフィルムには伸びがあるので実際には端から剥がれているんだろうけどね）
なので露光する面積を徐々に増やしてFEPフィルムから引き剥がす力の変化を緩やかにさせる。
ラフトを設ける理由は、1層目から対象物を造形してしまうと完成後、プラットフォームから剥がす時に
壊してしまう可能性が高くなるから。普通のレジンは欠けたり割れたりしやすい >>390
あーなるほろ
プラットフォームに引っ付けるためのラフトがなんで光造形で必要なんだろって思ってたけどむしろ剥がしやすくするためなのか
…あってる？ プラットフォームにしっかりくっつける意味もあるんじゃないの。
一層目はしっかり露光させなきゃならないから、無しだとちょっと太るよね。
大体どんなものでも、開始点とか変化の境界っていうのは何かしら特別で、安定しないもの。
検尿で出だしを捨てるのと同じ。 主旨を取り違えてるかもしれんが、Z軸方向の寸法精度って、機械機構的にありえなくない？
ビルドプレートとFEPの隙間はレイヤ毎にデータ上の寸法に合わせて毎回位置決めされてるんやぞ。
>>391
逆だよ、造形物自体の断面積は剥離応力低減のために少ないほうがいいけど
初期レイヤはプレートから剥がれたらアウトだから、ラフトで面積稼ぐの。 >>393
船底状に端に隙間作って剥がしやすくしてるから両方の意味があるね >>393
Z軸が上下する度にXY方向にずれないように精度が必要なんじゃね KSでIBEE蹴ってたの気がついたらDHLで発送されてて、追跡番号確認したらもう東京着いたってなってた
KS募集終わったの1/15だってのに早すぎやん >>392
健康に変な自信があったから出だしからしっかりと注いでた・・・
毎回蛋白が出てたのはそのせいだったかw >>393
経験上Ｚ軸寸法が狂ったことはほぼ無いな フィギュアの髪の毛パーツをABSレジンで印刷しました。
スポンジブラシを切って磨いています。
ロングヘアのパーツでかなり湾曲してる形状をしていて磨くのが大変です。
湾曲しているパーツはサポート材の跡を消すのに何で磨くのがやりやすいですか？
特に髪の毛の先端のサポート材の跡は磨きすぎると形状変わってしまい難しいです。 >>399
全容がつかめないので勝手に書きますが（すいません）、
「内側のサポートが削りにくい」という理解でよろしいでしょうか？
仮にΩ（オーム）の様な配置だとやりにくいですよね、
Ｕ（ユー）の字に配置してはどうでしょうか？どうせサポート跡
消すにしても外側だからやりやすいですし、毛先にまで
サポートつけなくてもいいはずです（毛先は上に向くようにする）。
伝わったかなー・・・。 >>399
スコッチポイント（ヤスリボール）とリューターとサーフェーサー >>346
Shuffleはオーバースペックのメカから始まってるから、個人使用なら5年間の寿命は期待できるよ
メカが徐々に直線的にヘタって行って、寿命予測ができるようになってる
交換部品も汎用品でいける
ベアリングとかはできれば日本製に変えると更に調子が戻る
壊すつもりでパーツ抜いて、外径ノギスで調べて注文でも間に合う
月曜日に注文して、その週金曜日には遅くても直せる
酷い壊れ方をしない場合ね
あらかじめ部品調べておくのもいい >>361
直販でしかPhrozenは買ってないけど、壊れないよ
もしも壊れたらもう一台輸入してもいいくらいに安いし
Mini 4Kは動作音は大きめ
Mightyはモータードライバーが良いんだろうな、静かだよ
個人的には日本代理店の意義は全く見出せない
最初から二台注文すりゃ万一壊れても、一台使い続けられるし、壊れる頃には次世代機の予約が始まってる
あと半年もすれば30μm x 10μmの3倍ドット数が、更に安く買えるよ
つまり、最新機種を追いかけるなら、壊れる心配は不要
Phrozen直販だと液晶のアップグレードパーツとか、壊れそうな物も壊れにくそうな物も一式売ってる
予備パーツ一式買うともう一台買えるので、二台は本当にお得な買い物
完全予備にして、オークションで処分しても値段着くし
どのルートを辿っても直販で全て賄える
それに、同業者の中ではメールの返事がまとも
相手もグーグル翻訳使ってるだろうし、要点と画像と動画で全部通じる >>358
モデル側で数層潰れるのを織り込みしたら？
スライス後の画面を複製して増やすとかやった？ >>364
ツブツブ感は改善される
Zだけじっく見れば同じだけど、モデルを傾けて印刷するでしょ Mini 4Kはマニュアル見なくても使える
まあ、誰かの動画の一本も見れば十分すぎる程にわかるよ
STL用意したら、
1 Chituboxの最新版をダウンロードして、機種をMini 4Kに合わせる、既にMightyにも対応してる
2 USBメモリー、付属品でも何でもに入れる
3 本体を操作して、印刷開始
おわり
1番難しいのがChituboxの設定と操作ってことだ
これは、どの機種買っても辿る道
USBに入れたら、本体のマニュアル見なくてもわかるよ
印刷とか必要な操作しかできないし
むしろ悩む要素なし
FDMよりも遥かに簡単で、必要最小限のことしか無いし、できないし、やらなくていい
露光時間もChituboxの設定を信じればok
他にはZレベリングか、これも全機種でやる作業
だが、Phrozenは4本のネジを緩めて締めるだけ
工具も付属してる
4本方式は特に扱いやすい
ハマったらここに書けば誰か教えてくれるでしょ
数人持ってるようだし 明日 Mars 2くるんですけど
気温が１０度くらいで造形すると失敗するもんですかね？ 露光時間とかにもよるが失敗しやすい
具体的にどうなるかは環境によるし
それを実験したところで無駄なので
推奨条件でやったほうがいい >>409
ありがとうございます
自室なら暖かいんでそちらで出力するようにしてみます >>379
使用者の問題ですね
FEPに穴が空いて液晶壊すとか一度も経験したことない
Wanhao D7以降使ってるけど、FEPって世の中で1番頑丈なフィルムだぜ
FEPは曇って造形不調になったら取り替える物
なお、全ての液晶パネルはガラスの上に液晶を駆動するトランジスタやRGBの印刷などが行われている
更にカバーガラスもあるね
いろんなメーカーがコピー用紙一枚方式を推奨してるが、俺のお勧めはWanhao D7の伝統的な方法
1 レジンバットをセットする
2 Z軸を下げる
4 ビルドプレートをFEPに手で押し付けながら、もう一本の手でネジを締めて固定する。当然あらかじめ緩めておく
おわり
FEPよりも下に行かない、かつ、FEPに密着した状態をZ=0にする
コピー用紙だって、メーカーと品番で厚みが違うんだぜ
普通の紙は70ミクロン、高級紙は100ミクロン、お買い得紙は50ミクロン
中国のコピー用紙は薄いんじゃないですかねー
紙は重量で価格が決まる製品
50ミクロンもズレたら一層丸々違う
その違い吸収にバーンインレイヤーを無駄にするのは本当に無駄 >>388
Z方向の問題はZ軸設定でしょう
もちろん、メカの限界や設計の良し悪しもあるね
どのみち、Zの最初はまともな露光じゃなくて、剥がれ防止優先なので、気にしない
そこは捨てるとこ
Z=5mm以降で狂ってたら不良品で返品しちゃうな俺なら >>399
リューターで一気に削る
練習したら他の道具の出番無い レベリングって、初期層で液晶パネルを圧迫したくなくて、紙挟んだら何の抵抗もなくスカスカ抜ける程度にしてるんだけど、定着失敗したことないんだよな。
ある程度レジンの粘度が高いんで、助かってるのかも。 ビルドプレートのことで悩むことが無いくらいに製品がこなれてきた
ので改めて書くけど、まず、ビルドプレートに板ガラス使ったメーカーがあった
当然定着しない
Wanhao D7は最初のV1.0はアルミに黒色の塗装をしてた
ユーザーの多くから塗装するなとバカにされて
塗装面を工作機械で削り落として、ガバガバに表面が荒れた状態にした
これがV1.3
強く付きすぎて、剥がせなくなった
ので、木工ノミと金槌でガツンとやる
すると、アルミのビルドプレートが傷だらけになり、表面を研磨して平す作業をすることに
キッチン用のクリームクレンザーで、相手を鏡に研磨すると、丁度良い所に、ある時期に達する
その状態のユーザーのレポートを多数受けて、その後のビルドプレートの表面荒さが決定した
Photonあたりはまだおかしかったけど
というわけで、大勢がいろんな実験をしたので、ビルドプレート全面に露光してもFEP剥離には問題ない
むしろ、全面露光して、バット内に飛散したサポートのカケラを全部一気に固めてポイと捨てるテクニックが流行
メーカーのデフォルト操作でも採用されるまでに
よって、現時点で販売されてるので、全面露光で壊れるような機種は欠陥品
そんなメーカーは潰れろ
なお、Transformの初期設計ではビルドプレートに多数の穴が空いてる
穴の側面にレジンを固めることで、最大400mmの造形物を支える設計
https://i.imgur.com/BS19O5t.jpg
めちゃくちゃ剥がしにくいので、普通の形式に再設計された
それくらいに表面荒さは絶妙に管理できることになったのが現代だ >>411
FEPフィル厶に穴が開いたことはないけど
開くと大事になりそうなのは想像に難くないので神経質にはなっちゃうね
なぜか折り目がついたような線が入ることがあるから
それが増えたら交換してる >>414
うまくいってるなら、それを変える必要はないよ
ちなみに液晶にユルユルのビルドプレートを片手で押し付けても割れる気配はない
全面に平均的に力がかかってる場合は、薄いガラスでも割れない。むしろZ軸のメカやモーターが負ける
仮にホコリの粒子が混ざってたら、FEPが凹む
1番マズイのが、Photon的なボールジョイントって言うんだっけかのネジが狂って、四隅の一点で液晶を押す場合
割れなくても、液晶駆動回路が壊れるよ
PCのモニターでも爪で押せば色がカラフルに狂うのがあるでしょ
厳密に管理されてる液晶層の厚みが減って、偏光量が狂って虹色になる
その先が回路故障
マイクロメートル単位の回路の配線が切れる
RGBのピッチが10ミクロンなんで、その開口部の枠の下に細い配線があったりする
一本切れても問題ないように、二本で井桁のように配線してある
これを発明したのがEPSONの液晶事業部のトップやってた日本人
それ以降液晶パネルが一気に普及した
おわり >>416
今はないと思うけど、ビルドプレートを100円のA4サイズの鏡に押し付けてゴリゴリやってみて
一応水で濡らしておく
万一、鏡に傷の筋が付いたら、アルミ板のどこかが出っ張ってる
例えば四隅を本体にぶつけて、角がめくれあがってる場合
この場合は、その角を100円のカッター(素材ステンレスで硬い)で削るかヤスリで丸めておく
これで安心
光造形の精度だとアルミは結構柔らかく感じる
変形しやすいし、すぐに削れる
その分修正も容易だが ビルドプレートが4本ネジのやつでも、固定金具の平行直角が出てなくて、ネジを締め込んだら傾くやつがあるんだよね。ああいうところの精度が悪いのは困る >>400
送付画像無しだと分かりにくいですよね。
申し訳ないです。
https://alter-web.jp/products/251/
このフィギュアみたいな房が多く、湾曲している髪を磨きたいです。
房の間が磨くの大変な感じです。
仰るように元から先端にサポート材付けないようにするのが一番楽ですね。
今度は気を付けてサポート材配置してみます。 >>401
>>413
アドバイスありがとうございます！
とても助かりました。
リューター買ってみようと思うんですけど、アルティマ5というのを買えばいいんでしょうか？ 皆様色々と本当にありがとうございます
購入は代理店を通さず買う事にします
現段階で2個同時購入がどうしても予算オーバーのため1個でお祈りするか
本体購入がすぐ必要とは思っていないので2個買うためにあともう少しだけお金を貯めるか考えてみます >>422
うーん、ゴミ臭半端ないっすね・・・。
普通にドレメルとかで良いんじゃないですか？ その用途なら小さくて軽いルーターがいいよ
トルク要らないし プロクソンのペンサンダーが用途に合ってるんじゃない？ https://i.imgur.com/v6qJXoj.jpg
https://i.imgur.com/wfOLg21.jpg
垂直に立てて出力するとこんなズレが起きてしまいました。
垂直は良くなかったのでしょうか？
機種はsonic mighty 4kです 正直100均で売ってるリューターとかネイルポリッシャーみたいなのでも充分間に合う
レジンってサリサリ削れちゃうから、下手にパワーがあるとあっという間に形が変わる
他にも色々ホビーに使いたい、というならプロクソンの回転数ボリューム付辺りがお値段手頃で良い
あんまり関係ないけど、サポート切る(2次硬化前)のは斜めタイプのエンドニッパーおすすめ
あとセリアのヤスリスティックは買いだめ級 >>430
これはプレートの速度100辺りにしてない？
70から80に落とすのと
あとSKからならwanhaoD8のFEPフィルムが売ってるから
それに変えるといいよ >>427
サポート足りないから引っ張られて戻るとき押されてズレるとか、
最初にサンプルみたいなベタなやつ出力した事ありますか？
あとZ軸の「エイジング」とか言ってる頭の悪い人がいますが、
使い込んでまともになるようじゃ、そもそも駄目なんですよね。
最初かきっちりしてないと、あちこち削れてまともになるんだったら
単純に精度悪いだけですから。 >>431
はい、その通りです。
https://i.imgur.com/K17ppNL.jpg
他にもおかしいところはないですか？
z軸のズレっていうのは基本的に、上昇速度とFEPフィルムの剥離具合といことでしょうか？
ありがとうございます。やってみますフィルムも替えます すみません、ちょっとした誤字です
上昇速度とFEPフィルムの剥離具合てことでしょうか？
>>432
サンプルは問題なく出力できました。小さい物なら大丈夫そうです >>434
同じアングルでサポート倍にしてやってみてください。 >>427
一回大きくずれて、ちょっと元に戻ってずれて、また大きくずれてる
こんなことにはなったことがない
ちなみにここまでのズレじゃないけど
自分の環境でよくずれるのは
ラフト、サポートが不十分で背の高いプリントした場合
積層が高くなるにつれ揺れてズレが発生するっぽい
>>427までずれるのは、もしかしたらバットが動いちゃってるのかもしれない >>438
1.5ミリほどズレています。
安定させるために、斜めにするか、サポートをつけまくって、がっちりさせるかということですかね？＿ >>433
早いね
70
70
100
かな
フレキシブルレジンならちょっと工夫が必要そう >>427
なんで点から始まって点で終わる立てかたしたの？
ピラミッドみたいに辺から始まって点で終わるほうが引っ張りに強いでしょ >>422
リューターは何でもいいと思う
俺は静芯V2ってのを使ってる >>424
>>425
>>426
>>428
>>442
皆さんアドバイスありがとうございます！
使用用途はレジンとプラモの研磨なので
目的を考えるとプロクソンのペンサンダーが良さげっぽいのでこれを購入してみようと思います。 >>445
左右に振れるタイプだから、やすり当てる時の方向気をつけてね
どのくらい細いパーツか分からないけど、レジン脆いからペンサンダーのパワーで
折れないといいけど オレ、いまだに初期Photonに純正のFEP使ってて特に問題はないんだけど、
FEPの消耗が割と早いというか、メロメロになって造形不良になるのが早い気がする。
WanhaoのFEPシートすすめる人多いけどそんなに違うの？ >>432
おまえ、工学の知識だけで実際の加工経験とか無いだろ？ >>449
ない。
送りねじとか交換してすぐに使えないの？ >>441
ですよね。
>>443
ありがとうございます。
サポートが付いている面もきれいに造形できそうですね 初期層とその次の層がよく剥がれてしまうのですが、
なにか解決策ありますかね？
広い面だとよく起こります >>452
ビルドプレートが接地してるかどうかもう一回確認してください アマでNOVA3D BENE4 MONOタイムセール中 >>450
おまえさんの言ってることは、業務用途の数百万～数億レベルの工作機械に対しての基準だよ。
他所で同じようなことを吹聴するのは悪いこと言わんから止めとけ。煽る気も失せた。 >>452
・温度管理する。ホッカイロを造形庫内に突っ込むとか暖かい部屋で稼働させるとかでいい。
・初期レイヤのキュアタイムを長めに設定する
・ビルドプレート表面に足付けする。具体的にはサンドブラスト掛けるとか100番くらいでサンドペーパーがけ
個人的に最強だと思ってるのが、クラフトカッターでアルミ地の表面に死ぬほど網目を刻む。剥がすときに苦労するレベルになる。 どっかで見た程度の知識しかねえのに断定口調で口出ししてくるとか、頭おかしいのはどっちだっつうのwww 1台目としてSonicMightyを使い始めたんですが、毎層埋葬バリっ！！という音がします。。
これは仕方ないのでしょうか？暖房＋パネルヒーターで囲っているので、レジンは冷えていないと思います。 >>453
>>456
ありがとうございます。
ビルドプレートと初期層が付いていないのではなくて、
初期層と次の層が接着力？が弱いのです。
ビルドプレートと初期層はがっちりついています。
温度管理はパネルヒーターか布団乾燥機使っています。
パネルヒーターだけだと２２度くらいにしかなっていませんが >>458
FEPから剥がれる音だから それが聞こえてる間は脱落してないサイン >>458
剥離音がでかい≒FEPの剥離性が悪い
FEPの品質は歩留まりや成形精度やクオリティに直結するから、さっさとPeopolyのFEPに交換したほうがいい
以前からPhrozenのハードにデフォで貼ってあるやつはイマイチだから
>>460の言ってることもまあ、間違いではないのだが…。
いつのまにかにパリパリ音がしなくなったら、嫌な予感しかしねえもんなｗ >>459
機種が何かしらんけど、本体マザーボード上のセンサが検知してる温度を表示する機能ないの？
レジン自体の適正温度は大抵25～30度位の間だと思うけど、20度割ってなきゃ派手な失敗はまずないと思う。
初期レイヤとノーマルレイヤの境界で剥がれてるなら、ノーマルレイヤの露光時間が足りてないくらいしか思いつかん。
基本セッテングどうなってる？機種名とレイヤピッチ何μｍで露光時間どれくらいなん？ 機種名書け
レジンの名前書け
ソフト書け
印刷条件書け
モデルのファイル上げろ
完成品の写真出せ >>455
特に何も意見がないでいいのね？バカはしゃべらなきゃいいのに。 >>461
>>462
>機種名書け
sonicmighty
>レジンの名前書け
phrozen aqua-gray 4k
>ソフト書け
chitubox
>印刷条件書け
https://i.imgur.com/TRHlQ0R.jpg
>モデルのファイル上げろ
https://i.imgur.com/UyE48d3.jpg
>完成品の写真出せ
https://i.imgur.com/q4TWesA.jpg
失敗したのは捨てました。これは現在出力している物です。
私は昨日から書き込んでいる427です。
よろしくお願いします。 しまった。また間違えた
>>462
>>463
です >>465
GJ
露光時間2秒のところを伸ばすくらいしか
思いつかないな
あとはLCD絡みなら90度回転させて
別の場所で印刷するとか >>464
いいから10万前後で買えるくらいの機種を2000時間くらい使い込んで
使い始めと同じデータを同じ条件で出力して見比べてみろ。
それまで黙ってろ。 >>446
教えていただきありがとうございます。
電力調節器を使えばパワー調節が出来るらしいのでこれも買ってみようと思います。 50μｍで露光2秒って短くない？せめてあと0.5秒くらい欲しい気がする。
あと、ラフトがでかすぎると、剥離しやすいんだよ。
どういうことかっていうと、樹脂は硬化時に1％前後くらい収縮するんだが
Z方向はレイヤ毎に機械的にレベル決めて固めるから誤差が吸収できるの。
でもXY方向は積層面全体でまとめて固めちゃうから、面積が広くなればなるほど収縮する寸法が大きくなって
それを重ねるうちにLCD側に反って剥がれるの。
この場合、ビルドプレートに対する初期レイヤの定着力に、初期レイヤと通常レイヤとの結合力が負けてるから
初期レイヤと通常レイヤの境目で剥がれるわけね。
で、そんなわけでこれ、露光時間伸ばしてもビルドプレートと初期レイヤが剥がれるだけだと思うなー。
対策としては、ラフトを一体で大きくしすぎないこと。
ラフトを薄くしても効果はあるけど、ラフトを適当に分断して反りの応力減らすのが一番効果的。
ChituBOXで一旦つけたサポートとラフトを一体化した状態でSTLで書き出して
モデリングソフトでラフトに切れ目入れたものを出力するといいよ。 あと、温度に関しては室温が20度くらいありゃとりあえずいい。
LAN接続できる機種だと、オンボードモニタで基盤周りの温度がWEBブラウザのユーティリティで確認できるんだが
まあカリッカリに出力クオリティと歩留まり向上させたいのでもないなら、温度計買っとけ、とだけ。 あ～あと、ペンサンダーならアルティマ5が一択だよ。
俺はプロクソン使ってるけど、コレと違って本体にパワー調節機能あるし
振動が縦軸方向だから棒ヤスリ挿して使えるんだよアレ。 御高説ご苦労様です。
参考にしたいので、何か造形作品の画像を上げていただけないでしょうか。 おまえも上げるんだったら、俺も上げてやってもいいぞ。 失敗 と 一応成功？ の電池ケース蓋
ドーム型作るのですら、試行錯誤中
https://i.imgur.com/i0ETHyF.jpg >>467
SLA test modelで確認しましたが、露光時間は問題なさそうでした。
>>470
なるほど！！めちゃくちゃ納得しました！！！
さっそくやってみます。ありがとうございます！ エイジングって・・・
慣らしのダミーで千サイクルやれって言ったことあるわ（効果不明ｗ）
千分台、サブミクロンの送りじゃないんだから
あと、焼きが入ってるかも分からん安物なら精度落ちる一方
逆効果かもわからんぞｗ
確かに好きにしたらいいと思うけど 先日の「ネジ緩めて締め直したら積層痕減ったわ」ってやつの実物がコレな。
https://i.imgur.com/kPMCtqQ.jpg
わざと粗が出やすいライティングで取ったから、実物は画像から受ける印象ほどの差はないが
確実に効果は出てるな。
因みにコレ、二年前に作ったヤツのちょっと手直ししたデータを出力したやつで
データ出来てすぐ出力したやつがコレな。出力条件が違うから単純な比較は難しいが。
https://i.imgur.com/sTksNEA.jpg
まあ信じたくねーなら信じなくていいよ、それで俺が損するわけじゃねーしな。
人間、面倒くさいことは信じたくないっていうバグがあるし。 書き忘れたが、一枚目の左がメンテ前に出したやつ
右がメンテして即、同じ条件で同じスライスデータを出したやつ これはFEPの貼り付きやプレートの速度にもよって変わるから
この写真だけでは判断できない気がする >>479
機種分からんし、元データ見てないから何ともだけど、
ネジ締め後のヤツもZウォブル出まくってる？
もし細かい縦うねりがデータ上のテクスチャでないなら、
ちょっと残念マシンじゃないか？
Photon無印やMars無印のカラーパネル機でも、
Z軸の送りに関してはちゃんと調整追い込みゃもちっとキレイだよ。
WanhaoD7世代ならどこまで行ってもこんなもんだろうけど、
モノクロ機やMarsPro世代以降でこれなら完全にハズレ引いてる思うわ。
ちゃんとデータで作ったテクスチャを再現できてるって話ならスマン。 >>476
Ameraの印刷画像
ビルドプレートに敷き詰めて印刷した物
前後左右からの画像
トップの拡大画像
ボクセルが判別できる程度の高画質で >>478
それ積層痕とは違うな
台形ネジが狂ってる
その模様のピッチは2mmか?
0.05mmじゃないでしょう？ 俺の機種も積層痕がこんなに規則的に付く事はないな
断面積が変わる箇所でうっすら段が付く感じ
何か根本的な機械的欠陥があるんじゃないか？ >>485
なるほど
台形ネジが弓なりになっているから定期的な積層痕が付くわけか リードスクリューはガラス板の上で転がすと狂いがわかります。
カップリング、ナットも、結局安ものなので、気になる人は
交換してみてください。LMガイドなんかもバラしてグリスし直す
人とかもいるからなぁ。 画像はわざわざ粗が出るようライティングした上でレベル補正とトーンカーブ弄ってるから
実際はさほどでもない。でなきゃとっくに返品してる
周期的な積層痕は機械精度に起因する送りネジの周期揺動で発生してるのは把握してる
エイジングで解消できるのはレールとネジがアタリがついてない段階で上下動させることで発生するビビリだけで
前者と後者は全く違う要因だし、前者は使い込んでも改善しない。
Sonic XL 4K買った後にSaturnが出て「失敗したなあ」と言ってるやつに
「精度に起因する揺動で出る積層痕は価格に直結するから、落胆する必要はないよ」と言ったりしてたけどな。 どうナナメに見てもハズレ個体に見えるんですがｗ
とにかく
エージングがんばってくださいよ いくら見え易く調整した写真でもこれは酷い。
つうか使い込んでいきゃもっと酷くなるぞ。
何使ってこんなの出したか知らんが、
とっとと買い換えた方がええぞ。 このスレ常駐してレスしまくってたのにそんなの使ってんだ・・・ >>483
同じ設定にしたら成功しました！
有難うございます！ エイジングが早く進むようにリフト量は最大にした方がいいですよね
早く磨耗が進むように各所のグリスはシリコンオフで脱脂するつもりです
エイジングが完了する頃にはLCD何回位交換してるんだろ…
あ、意地でも機種名を言う気はございません >>491
台形ネジとナットを交換しなよ
1000円未満でしょ エイジング君はボロプリンターを掴まされた被害者
本人は全く気が付いてないｗ
いぢめないで
いたわってあげてｗ IBEE届いた早すぎ
325x325x510の16kgって思った以上にデカくて重いのな
置く場所がねえ UNIZのやつかええな気にはなってたけど、
あれは独自のスライサなんだろうか？ リトラクト速度ってどんな影響がある？
早ければ早いほどプリント時間が短縮出来てよさそうだけど
モーターに負担がかかるとかそういう事かな？ いろんな影響がある、簡単には言えない
実際に試してみて
俺は基本的に最高速でやってる リトラクト距離もいろいろ試して0.5-7.5mm
温度もいろいろ試して180-240度
リトラクト速度もいろいろ試して10mm/s-150mm/s >>507
情報ないならもういい
レジンが無駄になるから 誰もが自分だけの環境でレジンを無駄にしながら会得してるのに
要領だけ頂いてオイシイ思いをしようなんざふざけんな！
という思いの御仁は少なく無かろう。そして、頂いたデータが
自分の環境に反映されない（されなかった）思いも経験してきてる。
他人の足では立てないんだよ、自分の足でしか。 >>503
独自
curaは非対応っぽ
なんとか開封設置してサンプルのサイコロ出したらまあいい感じに出た
専用レジンのzMUDが優れてるだけかもしれんが
スーパーアーリー特典のFEPシート150枚もちゃんと入ってたが流石に多すぎるだろ >>510
だから試して影響ないと感じたから他の人の意見を聞きたいと思っただけ
試してみた→試してみろ→試してみた→試してみろを繰り返すだけで何も得られない
別に失敗したからノウハウを得たい訳じゃなくこの項目はどういう意味で設定してるのかなという疑問だよ
もしノウハウを持っているのに実際失敗して経験してこいとか了見が狭くね？
俺はここで助言もしてるしされてもいる
ユーザー同士が結構助け合ってるように見えるけど違うのか？ >>511
chitubox非対応の間違い
なんでcuraって書いたんだ俺… 誰かがやったテストの結果だけは知ってて知識という名のハリボテはあるけど、自身では経験してないから具体的な事言えないんだよ。
505、507みたいな奴な 結局のところNC（工作機械の制御）のパラメータだし
たぶん全員、機械設計の素人なんだから最適値を出せるものじゃないと思うよ
経験を積むため適当な数字入れて不具合ない事を
テストピースで確認取るだけのことでは？
不具合予想
プラットフォームの露光時の着座精度に動的に影響→木目が乱れる（かも？）
送り機構の摩耗が進行→影響あるとしても、ずーと先
脱調→いくら何でも速すぎる 経験上、上げるときはゆっくりで降ろすときは早くしてます。それよりオフタイム
（LEDが消えてからの何もしない時間）？が結構重要だと思うんですけど、
どうなんでしょうね？chituだと「消灯遅延時間」ですね。 あぁ、なんかおかしいと思ったら光スレかよ
1つだけ絶に言えるのは、Chituboxのデフォルトを信じろ
メーカーの推奨値はゴミ
初心者にやってほしいのは透明レジンでエッフェル塔
ビルドプレートとFEPをじっくりと観察 >>517
いろいろやってベスト導き出したんでしょ？
デフォルト勧めるのは説得力無いよ・・・。 ビルドプレートの上下動でレジンが揺動するでしょ
それが止まるまでの露光前のウェイトタイムも大事
リトラクト速度や量自体とセットになるけど、そっちの方が影響大きいんじゃない
大きく動かしたほうが、硬化させた積層面とFEPの間に積層ピッチの厚みで挟まる樹脂が新陳代謝されるけど
そこ時間かけても造形速度嵩むし、設定探ろうとするとかなり沼だよ。 ID:BmrmpU1p
↑
結論言わずに何かがありそうな言い方で空っぽの内容を自慢気に話して自覚症状なしに人をイラつかせる天才現る >>511
IBEE 追記
印刷中のモーター音がほとんど聞こえない
ファンがそこそこうるさい(1m離れて38db)から掻き消されてるだけかもしれんが十分静かと思う、というか動いてるか不安になる
一応印刷中以外はファン停止
ペリペリ音も今のところなし
けっこうムラなく出力されてる
KSキャンペーンページ内で大々的に謳ってたから誇大かなって思ってたけどそんな事なさげ
KSの写真の通りにはサンプルの20面サイコロが出力できた
1層0.025mmの標準設定で653層(16.3mm)が所要時間2:50くらい
デフォの1層1.8秒+待機2.0秒って早い方なのかな？ >>520
結論か
実験して悩んでからだな、結論を結論と認められるのは
剥離速度遅め
待機速度多め
デフォルトの3倍から始めて、どこまで詰められるか試すといい
あと、機種名必須 そもそも、Chituboxのデフォルトって結論書いてるがな
それさえ読めない猿に用はない 試すがよい！
汝、試すのだ！
他人の足では立てないんだ、自分の足でしか！
ビルドプレートとFEPをじっくりと観察するのだ！
そう、デフォルトでいいのだ～！！ このスレ有益で助かるが
何故か喧嘩腰のやつが何人かいるのが玉に瑕 >>522
機種名必須でも結論はchituboxデフォなんだろ？ >>510
＞誰もが自分だけの環境でレジンを無駄にしながら会得してるのに
＞要領だけ頂いてオイシイ思いをしようなんざふざけんな！
別に商売敵じゃないんだから教えてやれよ IBEEの専用ソフト、自動サポートがクソでなんか接触部分がモデルを貫通してくるので
結局Chituboxでサポートまで付けてstl出力したものを取り込んでスライスだけするという二度手間 >>531
膣で楽にサポ付けしてobj保存後専用ソフトに取り込めないの？ フレックスレジンの一次洗浄液を日光浴させたら全体がヨーグルト状になってしまった
フレックスレジンは洗い容器を別にした方がいいのかな >>537
>>531で完全に理解できるから安心していいよ。 >>529
念のため
Chituがプロファイルをメンテナンスしてない古い機種やStandard Resin≠Rapid Resin なら話が変わってくる >>534
俺は普通のレジンでもヨーグルト状になっちゃう 光造形初めてでform3買ったんだけどこれは１つ印刷し終わったら
１．レジンタンクもタンク内のレジンもカートリッジも数日はそのままでおｋ
２．その都度レジンタンクを外してレジンをろ過してまたタンクに戻す
とかこんな感じで手順を教えてほしい
メンテの方法はわかっても、使った後からまた使うまでの数日間空く場合の
保存方法というか放置しておくものなのかがわからないわ >>543
俺めんどいから光入らないように被せ物して放置してる
でもform3だと雑に扱うの怖くねって思うのでスレチって言いたい所存 >>543
普通に代理店に聞いたほうが良いと思います >>543
おれは失敗した残留物がFEPに残ってなければ放置してる
数日放置してた場合は柔らかいヘラで気泡が発生しないようにバット内で軽く混ぜてからプリントしてる ああ、IBEEのレジンタンク用のフィルムFEPじゃないのか
なんかパリパリして硬いなって思った
廉価フィルムで印刷できるように本体側をしっかり調整してきてるわけだ
色々考えるなぁ >>543
ここは個人向け機種のスレですね
業務用機種は代理店のサポートを受けて下さい
下手なことして高価なForm3が故障すると嫌でしょう？
それからレジンも超お高いですよね
その割高な分は代理店サポート費でしょう >>246だけど>>258をそのままプリントした結果、寸法はほぼ完璧だった。
やっぱりサポートの太さだの本数だの位置だのの問題かなあ。 >>549
そら断面積が増えればFEPにかかる負担が増えてZ方向に伸びるんちゃう？ コンパクト・静か・安くなくていい
ならどれがおすすめ？ >>551
ANYCUBIC Photon Mono SE
モーター音は知りませんが、コンパクトではあります。
実寸大きめかも知れませんが、上にあけるタイプの
カバーなので、筒状のケースを横に置かなくても
良いというのが「コンパクト」ということになります。 >>552
ありがとう
ちなみに用途はプラモ改造パーツ作りなど。 >>550
伸びるメカニズムが分からないんだけど、積層ピッチは決まってるのに伸びるってのはあり得るの？ >>554
プリントしてりゃわかると思うけど一次硬化のみだとまだまだ柔らかいからね
引き剥がすために引っ張る過程で伸びる事もあるさ >>555
曲がるのは分かるんだけど
伸びるってのは実体験？ >>555
伸びたところで、次の層を積む時に押し付けるじゃん。 >>554
大きな物をプリントした時だけZ方向に伸びると言ってるので
断面積が増えるとFEPからなかなか離れずレジンが引っ張られる時間が増える
断面積が小さいとFEPからすぐ離れて引っ張られる時間がすくなくあまり伸びない
>>556
>>246の事ね
>>557
伸びやすく縮みにくい性質とか
押し付けた時はゴムみたいに弾力で縮まず反発する？
以上全部なんの根拠もない俺の想像 想像じゃあなく、実際に角柱でも印刷してみ
Z=20mm
Z=50mm
Z=100mm
Z=Max
これを物差しやノギスで測って、写真upしてから続きを書いてくれ 斜めに印刷してサポート不足なら、当然サポートが不足の部分は下にダレる
これをZ方向に伸びるとは表現しない
水平に印刷したミニチュアの剣がサポート不足でグニャグニャに曲がって、モデルを外したあとにグニャグニャを直して手で引っ張ると、
X方向に伸びるんだよなぁ、とかバカは書くのかな？
バカとは話も通じない 出力品そのままで売れるような気軽な小銭稼ぎの方法ねえかなあ
模型パーツは経年で割れるし反れるから評判よくないんだよ 完成品を金出して買う人の方が圧倒的に多いよね
自分はちょっとでも安い方がいいから両方あったら出力品買うけど 見た目でphoton mono seが気になってるんだけど
使ってる人あまりいない感じ？ >>557
押し付けはしないよ伸びた分だけ層が薄くなるだけで本当に全長が伸びたりしないわ
伸びるように変形って話にサポートが適切でないと弱い所が実際に伸びて変形する事はあるよって話よ >>246だけど、伸びたようになったというのは、お椀みたいなものをナナメに配置してプリントした時の話で
完全な回転体のはずなのに楕円になってしまったということだよ。
図で書くとこんな感じ。空気を抜く穴は多数開けてあるので吸盤にはなっていないはず。
https://i.imgur.com/ZoStfTo.png photon mono se デュアルレールだし いいと思う
同じ筐体の4k版が出たら買おうと思ってる >>563
経年劣化は昔の話しだろ？
今のレジンは品質が良くなった
ってどっかで読んだ >>570
適当に書いた絵なんだから突っ込まないでほしいんだが。
自動サポート付けてんだから、実際にはアンダー箇所にはサポートついてるって。
あと多分ウラオモテ間違えたわ。内側に結構サポートついてた記憶がある。
外側からの見た目を優先したかったので >>573
え？そういう言い方？
みんな原因を探ってくれてるのに
正確に書かなかった自分の責任はないんか？
>>562の気持ちがちょっと分かったわ >>575
適当な絵を正確と思い込んだあなたの責任でしょ >>576
何回も言ってるけど、聞きたいことは最初に全部書いてくれ。
みんなはテキストだけでいろいろ考えてくれている。
提供したものがいい加減だったらどうしようもないんだよ。
絵だけ見ると、「傾けすぎ、サポート不足」FEPの強さに
出力品が負けて伸びちゃうみたいなことは無いことはない。
テーパーとか関係なしに縁全周にサポート付けてみて。 防衛関係で働いてて潜水艦のプロペラのスケール品でも印刷してるんだろ
本来スライサーのプレビューのスクショ上げりゃ済む話なんだから >>578
言い分は分かるんだけど、正確な絵は出すわけにはいかないんだよね。
知りあいに依頼されてプリントしたデータだし、ヘタに特定されたくないから。
俺なりに、いかに明かしたくない情報を省きながら質問するかという工夫をしたわけ。
データあるんだから、絵なんかよりもデータ見せるはずでしょ？
なんならプリント品の写真だって撮ってあるけど、出さなかったわけで。
見せないということは、そこらへんは察してほしかった。
>>260までプリンタの情報を明かさなかったのもその理由。
まあボコボコにブッ叩いてもらってもOKだよ。5chの恥はかき捨てだからね。
アドバイスはアドバイスとしてありがたく頂戴するよ。では潜伏するね。 >>581
中途半端な経験しかないのに他人の依頼なんか
受けちゃだめだよ。いい恰好ばかりしてると、
身動き取れなくなるよ？ >>583
呼ばれたから出てきたけど、一言余計なんだよなあ。
何？いい恰好ばかりしてるとって。説教か？ありがたいなあ。ベテランさんのご高説は。
俺は依頼プリントに責任なんて感じてないよ。依頼者も失敗していい前提で依頼してきてるし。
おカネ取ってるわけじゃないしね。 バカが二人いないとこうはならない
いつものことだが ここでクズなのはリアルでもクズなのは間違いないだろw >>578 氏はよく適切な予想やアドバイスをしてくれる人かな？
横で見ていて参考になってます ありがとう >>580
＞潜水艦のプロペラ
東芝機械が五軸加工機売ってココム違反で
未だにプロペラとか重要なのか？
原子炉の方がうるさいらしいが
電池式とか日本くらいじゃないの？ 依頼品とかウケる
加熱式タバコの時もだったが、他人のデザイン盗用して印刷できなくて小遣い稼ぎの予定が狂った！助けて！
そういう人多いんですよ、既に何人もいた
そろそろ、〇〇って機種どうですか？ヤフオクで〇〇万円って安いですか？性能次第で買いたいのですが？
って書き込みが来るよ
使えねーゴミを誰か引き取れよ、質問にもまともに答えられないクズが！
ってね
友人からの出品依頼なので、画像で判断出来る人のみ入札をお願いします！画像で写ってない内部はお見せ出来ません、友人のなので分解方法使用方法わかりません！
(実は一回煙出たのは内緒)
〇〇急便に無理言って、壊れたプリンターとして運んでもらうことができました、純正の箱無いので
ツイッターの被害報告をまとめるとこうなる プリンター持ってるのに、明確な印刷目的物あるのに、テストモデルさえ印刷したことが無く、基礎知識も無く、ネット検索さえしない、自助努力ゼロの奴は来るな
相手するだけ無駄
ビジネス板に引きこもってどうぞ ああ、そうだ
Monocure3Dからクリスタルクリアーレジンが出るぞ
メール見た人は知ってるだろうが
限定数無料、限定激安、このせいでMonocure3Dのサーバー落ちたわ
通常のクリアーと違って透き通ってたので、量産に期待する ID:Bv7YkawY連投は
エイジング基地かｗ？ 造形がＺ軸方向に意図せず伸びることって
ないと思うよ
ダレることはあるけどね
よしんば不完全に硬化したレジンが伸びたり縮んたりしても
プラットフォームの上昇幅は
トータルで変わらず正確なんだから
最終的な造形物の高さは
設計時の寸法に収まるはず
考えられるとしたら二次硬化でレジンが収縮する時
Ｚ軸方向に収縮する事
二次硬化前の成形物は
いらばミルフィーユ構造なので
Ｘ軸Ｙ軸方向とは別の比率で
Ｚ軸方向に収縮する可能性はあるかもしれない >>600
そらもう水洗いとか関係なく
レジンによって様々よ そうなんですね
ところでmars2proポチりました >>600
水洗いレジンは水洗いだけで綺麗に洗浄出来ないので存在意義がありません
無知な初心者を騙して期待させガッカリさせて儲けるショップが頻繁に宣伝しているので、ショップは儲けられると思います 色々調べたけど全然そんなことなかった
むしろIPAは静電気とかで簡単に引火するし毒性あるし廃棄の問題もあるし
極力IPAは使わないようにした方がいい
水洗いレジンは洗剤使えば綺麗に洗浄できるみたいじゃん ＞水洗いレジンは洗剤使えば綺麗に洗浄できるみたいじゃん
え！？水で洗えるんじゃないの！？
洗剤のアシストあったら何でも洗えるわ
一般レジンも食器洗剤と水で洗えるが、廃液どうすんの？
まさかと思うけど、レジン廃液を下水に流してんの？ 水洗いレジンを水で洗い流す際には
透明で大きめの容器で排水を受けて
太陽光に当てて固めた後の
上澄みの水だけを流すんだぞ プラモの塗装乾燥によく使われてる食器乾燥機がレジンの加温に良いらしい
ツイッターで見た 無垢の大物作る時なんかでレジンが足りなくて途中で継ぎ足したら問題出る？
今の時期だと温度差で結構段差が出たりするかな？ >>609
本記事では、弊社販売の日本製低アレルギー水洗いレジン「エキマテ」の下水道への排水が可能かを記述しており、他社製の水洗いレジンとは一切関係ありませんので他社製の水洗いレジン処理につきましては購入元にお問い合わせください。
エキマテを具体的に使ってる奴いるの？マジで今まで一人でもいたの？
ほとんどがSKに騙された奴だろ
中華の成分不明なレジンに夢見させられて、金をドブに捨てた上に、ネットでバカにされる往復パンチ
どんだけ被害報告に満ち溢れてるか
素直に普通のレジン買ってIPA洗浄しろ
水洗いレジンとか夢みたいな商品は存在しないんだよ
これくらい書いても来月には被害報告が来るな
もう今後一切、水洗いレジンの話題禁止にするか？
マジでレス番の無駄使い >>611
ここで、この前話題になった話なら
わざわざ報告しなくていい
てか、過去ログ読め >>612
問題は出ない。基本的に
Form2とかの業務用の一部はレジンを自動で補給してる
まあ、一層毎にレジンを攪拌するメカも付いてるが
ほとんどのケースにおいてレジン補給で失敗して、色がおかしくなるのは、レジンボトルのシェイク不足
色付いてるレジンでピグメント式のはピグメントが沈殿する
粒子が大きいのが下
粒子が小さいのが上
上澄み液と底に溜まった液で色が違うのは当然
だから、例えば追加で2回補給なら、まずはレジンボトルを思いっきりシェイクして、小瓶3つに分けておく。あらかじめね。これは、原子炉の燃料製造でもやってる伝統的な手法
手持ちのレジン全てを一旦バケツに入れて攪拌して、もちろん同色の同種のをだ、それからボトルに戻す
レジンは臨界しないから、掃除用のバケツを100均で買いな
使いやすい大きさの容器にあらかじめ全部小分けしておくことが最もトラブルを防ぐ
俺が使ってるのはこれ
https://i.imgur.com/1K8Bced.jpg
このボトルは適度に小さくて、途中継ぎ足し時に扱いやすい。そして100円
1kgのレジン買ったら小分け
追加で買ったら、全部バケツに入れて小分けし直す
だから、買う時は一気に多めに買うと楽、例えば5リットル
俺が個人的に気に入ってる激安セール頻繁のMonocure3Dは5リットル容器で買える。もちろん単価は割安
そして造形中の攪拌不足からの成分分離
自作で攪拌器でも付けるか、レジンバットを厚底に改造する
できれば1リットルボトルをポンポン注げるくらいにね
機種や造形物形状により攪拌不足は起こる
対処方法は容易ではない
レジンバットは容易に高さ方向を増やせるが、自作パーツでレジン漏れしても自己責任でどうぞ
ぶっちゃっけ、ダクトテープで壁増設でもいける >>615
Monocure3Dのセールってそんなに頻繁なんです？
アカウント作っておいたらメールで通知ありますかね アカウント作ったら、なのか、購入者なら、なのかわからない
Monocure3Dは何らかの季節イベント等や新製品売り出し前とかに30%off
在庫入れ替え時には50% offまで行った どうもです
昨日このスレ見てProクリスタルレジンを購入したのでセール通知来ることを期待 なんかこの長文ツイッターで見た気がする
プレートをカッターで傷つける等も >>615
プレートがレジン液に浸かってる位に低い時は上下移動で結構撹拌されるけど造形物だけになるとほとんど撹拌されてないように見えるよね >>611
保湿をするメリットって、なんか書いてありましたか？
>>613
勘違いしないでほしいのは「水洗いレジンの廃液の処理」の引用であって
SKの製品の品質等の話はしてないんですよ。
でも国産だろうが中華だろうが入ってる成分にそんなに差はないはず。
「水洗い」という言葉が誤解を生んでるんでしょうね。 >>619
＞なんかこの長文ツイッターで見た気がする
＞プレートをカッターで傷つける等も
へー
俺の書いたノウハウを盗むバカがいるのか
教えてくれないか？どいつなのか特定 >>622
＞勘違いしないでほしいのは「水洗いレジンの廃液の処理」の引用であって
＞SKの製品の品質等の話はしてないんですよ。
へぇー、じゃあ1番最初に書けよ、その意図を
エスパーじゃあないんで、わからねーわ
後出し追加情報とか、他人を勘違い呼ばわりとか、どんだけだよ
それに、リンク貼ってあるだけで、引用なんかしてねーじゃん、高校の国語の授業受けた？サボった？
＞でも国産だろうが中華だろうが入ってる成分にそんなに差はないはず。
＞「水洗い」という言葉が誤解を生んでるんでしょうね。
国産のエキマテの有利点全否定か、日本語よんで書いてるんだよね？
まさかのグーグル翻訳?
日本語をネイティブで使用し、話の通じる人だけ書いてほしいね
まー、今すぐに追い出しはしないが、問題が多いな
自覚して直せ >>625
素人以下の人には言われなく無いかな
ただ、努力は認めてあげるよ 間違った努力を続けると、他人とは違う答えにたどり着くけど
たまにそれが正解って時もあるかもしれないから
そのまま頑張ってほしい ここってヘンな奴住み着いてるのか
水に殺されたみたいな人 水洗いレジンダメってこのスレでたまに見かけるけどSNSで水洗いレジンや販売会社とか宣伝しまくってる代理店に騙されたみたいなの全然見ないのもあって何がダメなのかよくわからないです >>625
水洗いだけでは落ちないでしょ？だから額面だけとらえて
揚げ足取りすつ思考のうっすい馬鹿はいやなんだよ。
国産のメリットってそんなにないんだよ。
海外のほうが糞ほど注意書きがあってトラブル防止してる。
リンク張っただけで意図がわからないんだったらここに来ないほうがいい。
それに追い出すの何も、ここはお前の家じゃない。 >>614
知らんわそんなの
常時張り付いてるわけじゃないし
すでに知ってるならスルーすりゃいいだけだろ >>626
＞素人以下の人には言われなく無いかな
＞ただ、努力は認めてあげるよ
無意味な情報量ゼロの煽り
どこからコピペしてきたの？ >>633
お前が書き込む前にお前がちょこっと過去ログ読むだけ
それさえ惜しむなら、ここに来られるの迷惑なんで2年間ROMってろ ここ、教えてくんも多いけどマウントクズも多いな
何がノウハウを盗むだよｗ自分で公開しといて 俺が最初に提示したって情報を隠したなら盗用
俺の書き込みをまんま転載したなら無断転載
適切に引用した時だけ、違法行為ではない お前ツイッター行けよ。そっちのが似合ってんぞ。
具体的に言うと臭くてかなわねんだわ >>638
ツイッター
笑える
お前が籠もってろよ エキマテは単純に高い
今の6割くらいの値段にしてくれ 結局voxelab poralis買っちゃったけどモーターとかの駆動音は全然大きくないよ。積層型使ってたせいかもしれないけど静かに感じる。むしろプリント開始、終了のビープ音のがうるさい 水洗いレジンが水だけで落ちないとか言ってる奴は何と戦ってんの？
普通に水だけで落ちるわ
このスレおかしな奴が居るな IBEEで右奥から剥がれちゃうのなんでだろ
全然定着してくれないんだよなあ ビルドプレートが平面出てない
硬化不良
両方ともか >>650
開封動画の撮影
Amera印刷
露光時間割り出し elegoo ABS類似レジン
同一製品３本目使いだしたとたんプレートに何も定着されないのが2回続いた・・
標準設定で２回目は０点調整もしたのに
試行錯誤中ＴＴ 初期硬化は通常層に比してアホみたいな時間かけるわけだから剥がれるではなく何も定着しないのは壊れてるか液温が尋常じゃなく低いかのどちらかでは？ この時期はアルミのビルドプレートが冷えてて
温度管理してるつもりでも肝心の定着レイヤの硬化温度が下がって固着力落ちる。
昨日も脱落失敗こそなかったものの、ブツ剥がしてて「えらい楽に剥がれるな。夏場だと苦労するのに」となった。
心配ならプリント開始直前にドライヤーでプレート温めとくといい。
>>648
ちゃんとZキャリブレーションやってそれなら、LEDユニットの不良による光量ムラ。 >>654
他のレジンでは正常に出力できてるってことかい？ >>656
専用レジンのzMUDがめちゃくちゃ柔らかいので剥がれやすそうな感じもあるんだよな
こんな感じ
https://i.imgur.com/vnfLJ6j.jpg >>658
ちなみにこの後手袋して手で剥がした
ってくらいは柔らかい >>654
LED劣化
FEP劣化
2本も使い切ったくらい印刷してるなら、これも要因だよ https://i.imgur.com/uKHgCeR.jpg
いつもながらMonocure3Dの仕事が速い
2/8月曜日に注文した奴が2/10水曜日に届くとか、アマゾンプライムかよ >>658
ラフトでかすぎやね。一体にすると縮小応力による反りが強くなって剥がれやすくなる。
それとラフトの厚み何ｍｍ？厚すぎても同じこと起こるよ。
あと温度管理してる？出力環境は最低でも20度以上はほしいぞ。 情報Thx All
朝の出社前だったので改めて
写真手前 日曜にレジン切れ アマゾンさんでレジン注文
真ん中 火曜に新レジンで一晩の新規印刷結果（左プレート 右FEP面）
奥 今朝6%で中断時のプレート状態（FEPに薄膜ＴＴ）0設定、プレートとレジン槽自体はドライヤーで加熱して開始
elegoo mars pro 202012月に購入 使用は60時間くらい
https://imgur.com/hx5wyxO
LED寿命ですかねぇ 1本目の残レジンで様子見てみます メカの調整したら？基本中の基本はやろう
60時間で減光するUVLEDはないぞ
露光時間を1.2倍で試そうか低温対策だ プラットフォームに定着しないのはヤスリで荒らしたほうが良い
もうやったなら知らん アドバイスThx!
とりあえずレジンがネイル紫外線で固まるのは確認出来た
この休みに1からやり直して見るよ
レジン切れで何度もガンガンしてたから0設定がくるったのかな？（1回目） 電気アンカくっつけてる
安定して25度キープできる 最終手段はMonocure3D Plate bond
造形プレート用接着剤
剥離防止 >>670
ガンガン叩いた？？
衝撃与えると0.1mmレベルでねじ止めがズレるよ
毎回Z=0の調整して CHITUBOXのOrange30を使用してます
Longerの多くのレジンでボトムの露光時間が80～90Sに設定されてます
他社の60S推奨のレジンをLongerのレジン設定をそのまま流用して印刷してますが，
推奨設定よりもボトム露光時間多めにすることで何か問題が生じますか？
（印刷自体は問題なく出力されてます） う～ん手強い
プレート面の洗浄 0点の再設定（キャリブレーションのことね）
プレート レジン槽に加熱を加えた3回目
やはりプレートに何も造型されずＴＴ
ガンガンは あと３cmのところでレジン切れ
積層がされないので定着アクションの無限ループに・・ >>ID:dhV0JfxA
ビルドプレートを100番くらいのヤスリで荒らして、Z0調整やって、初期レイヤの露光時間長めにとって
温かい部屋でテストデータ出力してみ。それでも同じ症状出るなら、LEDユニットかなにかの初期不良。
>>674
露光時間は積層厚とセットで考えてくれ。
定着を強くするなら露光は長めにしたほうがいいが
その場合収縮による反力も強くなるので、初期レイヤ層は少なめの方がいい。
ていうか目的考えたら定着レイヤなんて数層で事足りるもんなあ。
個人的には初期レイヤの露光は長く取ってる。
>>666
ホッカイロでもつっこんどけ。
ハクキンカイロ使ってるやつ居たよなそういや。 >>663
色々ありがと、凄く助かる
ラフトは1mmで言う通り全体で1枚になるようにしてたからメチャクチャだな
室温は暖房効かせて25℃にしてあるから大丈夫と思ってる ラフト1mmくらいなら十分薄い、面積でかくても剥がれることはない…ハズだ。俺の経験だと。
もしかして、出力品は断面積の大きいムク形状だったりするか？
その場合、剥離応力低減のために中空化処理が必要になる。
それと、Z0調整ちゃんとやって他の条件整えても毎度同じところから剥がれるなら
間違いなくLEDユニットの光量ムラだから、まじで返品交換も視野に入れたほうがいい。 俺は逆にプラットフォームから剥がれなくて困ってる
Marsのサンプルの王冠みたいなやつ
スクレーパーでびくともしない
気温が低いせいかな Z軸180度回転させて出力してみたらLEDが原因か分かるんじゃないかね >>679
ラフトなしではスクレーパーだと刃が厚すぎて入らないから、カッター使えばいい
Chituで作ったラフトならフチがナナメになって刃が入りやすいんだけど >>679
気温が低いと逆に剥がれやすくなって脱落の原因になるぞ
使ってるスクレイパーがクソなんだろ、刃先が斬れるくらい鋭利じゃないとあかん。俺は自分で研いだ
刃付けに面取りしてある方をビルドプレートに当てて
ちょっとでも刃先が食い込んだらテコの原理で捻れば剥がれるはずだが
ニトムズのテープはがしカッターを勧めてるやつが居たのを思い出した
弾性があって薄い刃が使いやすいそうだが、あれ柄がIPAで割れる素材なんだよな…。 >>676
レスありがとうございます
初期レイヤ数も含めて試行錯誤してみます >>681-682
ありがと
レビューみるとみんな簡単に剥がせてるのに
俺のはビクともしないわ
カッターとかでやってみる Thx All!
露光時間を10sに延したら無事に成形されました！
今までがデフォで設定無問題だったので勉強になりました >>684
Burnin layerの調整
ビルドプレートをキッチン用磨き粉で突然のえる >>682
アホ程つけなきゃ割れない
拭き取りとかせずに使いっぱだから割れるんじゃね 今日の出来上がりを見ながら
海洋堂センムさんところの恐竜デジタルガレージキットの写真を見て悟空の気持ちに（笑）
データあれば4Kで出せるものなの？
https://twitter.com/sennmusann/status/1359533378177966081/photo/1
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>691
海洋堂はform2とかform3でしょ？
液晶はラスタデータ、レーザーはベクターデータを使うので（FDMと同じ）
ベクターには解像度の概念はありません。いくら４Kでも固定画素では
曲線の表現は弱いですね（取捨選択になっちゃう）。 >>684だけど
プラットフォームからやっと剥がれたよ
プラットフォームに傷つきまくりました
ヤスリがけしまくっとけばいいかな >>693
砥石がお勧めです。緑色のちょっと荒めのやつ。
紙やすりだと当て木しないとだめだし。 >>692
Form2はXY共にベクターだが、Form3はX軸がドットの刻みありY軸がドットの刻みなし、だったかな
具体的には、レーザープリンターのようになってる
紙送り方向にはドットの解像度あり、レーザースキャンはアナログ
でだ、最近の4K解像度はドット、つまりボクセルが30μm
これに対してFormLabsは100μm以上
この数字だけ考えると30μmの画素の斜めをアンチエイリアスやブラーでぼかしたら、FormLabsになるってほどにまで液晶機は進化した
確かにDLPエンジンとレーザーの比較ではレーザーのアナログ的スムーズさが光るが、液晶mono4Kの前にはレーザーは大した性能じゃない
むしろレーザースキャンの遅さで造形速度が出ない、性能が悪くて高い機械 >>695
送りがネジなだけでFDMと一緒でベクトルデータでしょ。
いくらブラーとかでごまかしたって所詮固定画素なんだから、
液晶とビルドプレートまで埋められないギャップあるし。
form系が優れていると言う気はないけど（高いしなー）
事「表現」に関しては一日の長があるのは事実。 アンチエイリアスをオフにしてもx,y方向にマイクラみたいにボクセルなんか見えないし
どっちも既存のレジンが解像する限界まで行ってるんじゃないかな？ LCDの高透過高解像度化でギャップはだいぶ埋まったのは確かだが、LCDの性能が当分頭打ちなのも事実だろうな。
レジン自体の再現性も進化しつづけてるし、この先どうなるかはちょっと読めないところがある気がする。 バットにレジン入ってる時にFEPが破れることとかあるのん？ >>696
>>698
もう少しは調べてから意見をくれ
基本の理解が間違ってると全てが台無
＞送りがネジなだけでFDMと一緒でベクトルデータでしょ。
Form2は送りネジなど使っていない、ガルボ
Form3については既に書いた
＞form系が優れていると言う気はないけど（高いしなー）
＞事「表現」に関しては一日の長があるのは事実。
既に過去のこと
こんな物をありがたがっていたのかと絶句する
Form2はディスコン
上位互換のMoaiも液晶式に変えたが、ユーザーから不満はない
むしろレーザーの解像力の無さ、つまりあらゆる角が鈍って丸くなり、フォーカスも常にボケてることが嫌がられてきた
それにレーザー式特有の振動に極度に弱い欠点もある
そして、レーザー式の最大のメリットである造形サイズの大きさの有利点も消えた
海洋堂が導入決めた時は、今更なの？って意見が多かった
確かにブランドは有名だが、実物を見た人は少ないだろう
既存の非4Kレジンは30μmの解像度はない
ので、4Kレジンが開発されたな
しかしボクセルが全く見えないわけでもないよ
アンダー露光した場合は、15μmの認識は可能
逆に露光時間が少しでも長いとボクセルは容易に潰れる
レジンの特性により、全てが鈍る
逆に言えば、ほんのすこし露光時間を伸ばして試すべき造形物もある LCD式は頭打ちが近いと言われ続けていたが、もう過去の話
専用のパネルを製造出来るだけのマーケットが出来た時点で、技術的な限界点まで進める
8Kの12インチ程度は10年も前から製造されているし
8Kを4枚繋いで16Kにした物も5年以上前に見た
マザーガラスの時点で繋げて作ってしまえばいい話
MSLAの影絵から露光ターゲットまでの空隙は、UVLEDレンズアレイの直進性で随分と緩和された
DLPエンジン積んだジュエリー用の本気が30μmのボクセルを垂直に積める、0.5mmほど、のレベルなのでほぼ並びつつある
なお、レーザー式は原理的にビームスポットを極端に絞れない
ビームスポットをもしも30μmにするならば、現存する技術を総動員することになる
レーザーユニットだけで100万円超える
メインレンズ一個で5万円以上は確実
この時点で、液晶のコスト優位が確定した
次はUVレンズアレイの精度競争になる
Phrozenはこの点、同業他社に先んじている
レンズアレイの元祖Makeの時から、ユーザーのフィードバックをもらってるので ELEGOOの真っ黒いいな
大体黒っていってもスモークグレーというか透けてるの多いから
ただ固くて脆いからもう少しABSライクみたいな粘りがほしいな すでに５Ｋの10インチの３Ｄプリンタ用モノクロパネルは
深センの会社からサンプル販売してる
今年か来年には搭載機種の発表あるだろうと思ってる
８ＫのVR用パネル（６か５.５インチのカラー）が2022年ころ製品化の噂がある
ちなみに最新モデルのオキュラスクエスト２（4Kの5.5インチ）は１００万台も売れてるので
８Ｋの市場は十分あると思う
夢があるな
（実現するかは分からんという意味で） >>705
知識知見は社会的認知能力を担保しない。
もっと病んだ人間見てきてるしなあ。 ELEGOOのABSライクレジン なかなか良い感じ
他社でおすすめのABSライクレジンあったら教えてください ホイール売ってる奴らもfusion360でデーター作ってる
モラルのかけらも無い守銭奴達 日本の法体系の下では現実世界の自動車等の模型を勝手に
制作して売ってもいいことになってる
判例では勝手に相手の商標を模型に刻んでも良いことになってる
・・・・マジか？と思うが
権利意識が強い国内の（一部の）自動車メーカはおすすめしないかな
個人相手に告訴されて控訴、上告されたらどうなるか分からんｗ まじで勝手に作って売ってもいいの？
プラモデルの完成品ですら売るのはどなのと思ってたのに フィギュアやロボット等のキャラクター物は厳しいイメージ オリジナルを作りなよ
さもなくば、個人向け版権設定してる物にするとかさ
なぜ、他人の物を盗む前提でどこまでなら訴えられないとか安易な会話にするのか
赤信号みんなで渡ればとイキがってるのか？
警察官に一緒に黄色信号をダッシュで渡りましょう？と提案したことある？警察官なのでできません、次の信号を待ちましょうって返事になるよ
面倒だから放置されてるのと合法非合法は別次元
模型やってる連中はとってもモラルが低いのか、カイヨウドウが微に入り細に入り日本語で説明してる上に、日本語でコミュニケーション取れる方とかまで書いてある
お前らってそのレベルで3Dやってんの？ サポート材多めにしても出力途中で取れちゃってるんだけど
気温低いときは露光時間長めにするのが正解？ >>717
キャラクタービジネスでロイヤリティ5%とか設定してんのに、タダで使えるわけないでしょ >>719
いつもは大丈夫なのに気温が低い時に脱落するなら長めに
SLAtest modelで露光時間が適切かどうか毎回調べてもいいんだよ
印刷物の空きスペースに置いておけばいい
それ見たら対処法もわかるでしょう
化学反応を利用してる以上温度依存性はある >>715
現実世界の車、武器、船は同じ扱いだけど、
プラモメーカの車に関してはカーメーカと製作協力の形とる例があるとの事
出すなら法律と要件とイベントのルール満たしてね
ＷＦで現実世界の武器の模型を出展したことあるが
他所は車、武器売ってるところ版権展示表示しないし
申請しても同じ理由で門前払いだろう思う
ちなみに武器や車の商標ロゴをコピーして箱に貼るのはアウトと聞いた 全員起立！
清廉潔白なID:FwThurXCさんに拍手！ >>721
取り締まる側のリソースも有限なので
ただし、任天堂版権には絶対に手を出さない方がいい
コスト度外視で京都府警が動く
もしもやられたら、どういう結果になるかネットにも書いてあるでしょ
就職控えた学生さんとか、人生狂うよ
京都まで身柄引っ張られて、趣味の本から勉強の本から全部持って行かれる
そして関係ないのまで放棄だね。いちいち宅配便で戻すとか無理なんで
なんつーか、いつか当たるだろうって宝クジを買うくせに、同人誌なら自分だけは大丈夫とか思うのが人間のおかしなところ >>723
他人の商標使ったら、商標でアウト
商標登録するのも、維持するのも金と手間がかかる
その手数料で国が保護してるのに、勝手に使えるわけがないでしょう >>724
少なくとも、ここではその手の話はしてほしくないわな
匿名掲示板どこそこでと十把一絡げにされるのは嫌
なんつーか、最終的に問題ないとなっても47氏の末路とか、悲惨と思わない？
あえて火傷しに行くのは愚かだと思うけど？
ネットにもどこにも出さずに家の中だけでやって、家族や友人呼んで自慢する。そこまでの合法範囲内では満足できないものなのかな？ >>726
根拠は？
ほぼすべての市販のモデルガンに武器メーカの商標を刻んでますがｗ？ ガレキに関してはワンフェスなどの受け皿の元で文化が育ってきた分
海外より日本のほうが版権に関してはジャンル全体が煩いけどな
キャラ物なんか、海外のデータ販売とかもう無法地帯だもん。
日本人が日本のサーバで同じことやれないだろあれ。
同人誌文化と温度差ありすぎて色々感覚狂うというかやりづらいというか
どっちが悪いって話ではなく、同じファン創作でも立体と紙の印刷物で乖離がありすぎる事自体に疑念が湧く瞬間もあるけどな >>719
定着レイヤの露光時間伸ばせば脱落事故自体はかなり防げるけど
通常レイヤの時間も伸ばす必要があるだろ？そうすると、過剰露光の太りが大きくなって出力クオリティ落ちるぞ。
結局、暖房入れた部屋で稼働させるなりホッカイロ突っ込むなりの事は必要になる。
めんどくせってなら、好きにすりゃいいと思うが。 モデリングしていて感じるのは既存のモデルのコピーは楽に出来るけどオリジナルで見栄えするモデルを作るのは難しいということ
デザイナーが必死に考えて作り出しているわけだから当然だけど
だから安易にコピーしてもうけたいと思う人は多いだろうなと思う >>729
確かに二次創作のガイドライン出してる所も、同人誌はオッケーでも立体物は当日版権許可取れっての多いイメージあるわ
まぁ人のふんどしで相撲を取る以上は許可もらって販売できるだけでも御の字でしょ >>728
そうやって子供みたいに絡んで来るなよ
商標法ででも調べてくれ >>734
根拠ないのは認めるんだね
それで他人を非難するわけ？ どうせここの人間は売り買いしないんだから
どうでもいいでしょ 失敗の理由わかったっぽい
剥離抵抗に対してサポート材が少ないみたい さっきの揺れぐらい大きく長いとVATからこぼれ出るだろうなぁ
かといって毎回地震対策するのも面倒だし 出力中の物は諦めるけどプリンタ本体や載せてる台が
転倒しないように固定はしている >>734
脇からすまんが、前々から思ってたが俺から見るとお前さんも結構ガキっぽいぞ
会話ってのはキャッチボールなんだから、筋だけ通ってりゃ成立するってもんじゃないよ そーいやあ、出力中に地震とか停電来たらすげぇやだなあ・・・とか常々思ってたが、今回、やられたわぁ…
積層面の筋が一本ちょっと残るくらいならまあ埋めてヤスればいいかと割り切って、印刷続行してるが。 >>729
ガレキも同人誌同様に おめこぼしされていたらどうなっていたか
という世界線は見てみたい 単価の問題かな？
総売上では同人誌の方が大きいと思うけど 最初はディーラ同志のいがみ合いで無版権を問題にしたものが話が大きくなった
結局、敵と味方、無関係なＤも巻き込んで壮大な自爆したんだよ
もともと主催者が版元側に近かったことと
バンダイがガンプラの関係で問題にしたことが背景にあるらしいが グレーでうまくやってるものを白黒つけようとする意味わからんやつっているんだよな
バカ真面目っつうかなんつうか グレーでうまくやってる、のグレーって自分勝手に決めてるでしょ？真っ黒をグレーと言うのはバカ
版元と契約してくださいよ、本来、グレーなんて状況は無いんです。許諾受けてるか無許諾かの2つの状態しかないよ
版元に作品を見せて、グレーだからOKですよね？と尋ねてみな >>755
きっちり決まったなら、決まってないコミケよりもマシ >>729
3Dプリンタが出てきたおかげでファンドやパテで原型作ってた頃よりはむちゃくちゃ楽かつ手軽に造形できるようになったとはいえ
完全にPC内作業で完結する印刷物と出力したあと仕上げや塗装とアナログ作業が残ってる立体物ではまだまだ労力の差がある
手間も時間も量産のための代金も多くかかるわりに数を出せない立体物だけガチガチに規制さるるのは不公平だな 世の中グレーゾーンだらけなのにアスペは大変だね
社会に出たことないのかな >>757
＞グレーだからOKですよね？と尋ねてみな
それがまさに白黒バカ行為なんだよなあ・・・
お前が白黒バカだったのか
業界に仇名す存在だと知れ >>757
バカはおまえだ。現状、著作権法は親告罪だからな？
著作権者と司法が揃って「黒」と言った時点で初めて黒になる。
それまではどこまでも限りなく黒に近くても、グレーだぞ。
チキンレースするやつはバカだ、って話だ。 なんでもかんでも白黒キッチリしなきゃ気が済まん、という輩はいるが世の中のことをまるでわかっていない。
物事大抵、バッファがないとうまく回らねーんだよ。
そこからはみ出るやつもバッファの存在を許さんというやつも、等しく阿呆だ。 そもそもがオクの話だから
グレーでなく白から黒にしてるけどな タミヤを軽く超える精密なものが
自宅で簡単に作れちゃう時代が来るとはな 赤文字野郎と意見があったのがシャクだが、まあそういうこともあるか >>764
白黒バカって用語をはじめて知ったわ
もしも業界に仇名す存在なら、それでいいよ
怪しげな業界は全滅してほしいからさ
今後も白黒決着に邁進しようと強く思った
白黒バカ上等っすね
ところで業界って何の業界？
暴力団の資金源になってる？
偽ブランド、ダビングビデオDVDブルーレイ、次はコピー品の立体か、次々とよく思いつくね
違法とわかってても買う客も頭おかしいが、捕まるのわかってて金儲けに走る短期勝負な業界も頭おかしい
真っ当な人間じゃない >>773
赤IDは別に一人ではないし、俺もいつも赤いわけじゃないぞ。 >>766
グレー、グレーとうるさいから、常に非親告罪化が検討され続ける
訴えられなきゃグレーとか、バレなきゃおkの泥棒の理屈
万引きしても見つからなければokって堂々と言ってるよね？ >>767
バッファーって何ですか？
合法行為と違法行為の2つしかないよ？
合法と違法の間には、何も無い
バッファーとかももちろん無い >>769
白だね
ピグメントぶち込んで黒にできる白の方が使える >>775
顔真っ赤、必死すぎ
って程度の定番煽りでしょ そもそも根拠なく人を泥棒あつかいしたら
犯罪だからｗｗｗブーメラン レジンって顔料入れられるんだ
透明レジンに混ぜると 色鮮やか か！？ 不正商品情報をご提供いただきありがとうございました。
ご提供いただきました情報は任天堂で確認の上、順次対応いたしますが、
対応状況につきましては、お答えしておりませんのでご了承いただきますようお願いいたします。 >>781
その言葉は版権元へどうぞ
これだけ注意喚起してるのに、グレーのつもりで黒を続ける奴がいたら適切な方法で権利者に通報するわ ＞定番煽り
長文連投は煽りじゃなかったんだｗｗｗブーメラン >>783
Monicure3D pigmentで検索して
概要書くと、CMYKピグメントがある
2Dプリンターの基本色だね
これを少量混ぜると自由な色が作れる
透明ベースなら透明な色付きアクリルが、
白ベースなら、不透明な色付きアクリルが
要するに、好みの色を作りたい人は、
透明レジン1リットル、白レジン1リットル、CMYKピグメントセット、を買って混ぜて
透明と白を混ぜれば透明度の調整も可能 脱落してFEPフイルムくっついてるときは スクレーパーで取るんですけど
なんとかフィルムにダメージ少なく取る方法とかないですかね？ >>786
長文や連投と揶揄するのは煽りでしょ
当然に
ここの掲示板に書ける行数までは書いても長文にはならない
個人個人の感じ方には違いがあります、って程度
連投もコピペ連投のような運営が禁止している物でなければ問題ない
運営はシステマチックに連投制限をしている
もともと、連投ができない仕組み >>788
全面露光してゴミをひと塊りにする
まとまった塊の四隅を裏から指で軽く押してスクレイパーを差し込む >>784
あとこれは、さっき実際に通報した時に出てきた文言なんで
あんまふざけたことする奴は俺が実際に通報してやるよ >>788
コピー用紙をバットにはみ出して置いて染み込ませてLCDテストを実行して引っ張る >>796
コピー用紙ごと固めるのか
一連のスレでは紹介されていなかった方法だと思った ID:x5mIk/L7の長文は脳内根拠
相手を犯罪者扱い、暴力団扱いと単なる煽りも多い
あまり真に受けないほうがいい >>796
なるほど これは良さそう
脱落はまだいいけどフィルムくっつきはストレスたまるんで助かります
裏からおして隙間つくるのもいいですね
ありがとうございます ＞＞ID:x5mIk/L7
単発煽りにムキになっていちいち相手するような奴はごちゃん向いてないぞ。
この辺りはもう20年以上前から変わってねえ。だから衰退したわけだが。
>>799
FEPにレジン塗ってゴミと一緒に固めて剥がすときは、テープか何か置いて剥がすときのつまみにすると捗る。
紙使うときも同じように剥がすときのつまみ作っとくといいぞ。 >>800
ここでの煽りとかぬるま湯すぎて、ノーダメージ
むしろ、煽りたいなら、匿名掲示板の伝統文化に則って正式に煽ってほしいものです >>798
あまり真に受けないほうがいい、とアドバイスして、アドバイスした相手が真っ黒なことやった場合は、アドバイスした者も責任を負う
とは思う
それが望みならいいけど 訴えられてないからグレーって道交法無視しても捕まらなきゃ良いって言ってるのと同じ事だぞ >>778
ピグメントって色の着いた粉って認識でOK?
入れると露光時間とか結構変わるんかね？ >>804
みんなそうじゃんけ
信号のない横断歩道、ほとんどだれも止まらん
駐停車禁止のとこに止めての人待ち、多すぎ
エスカレーターの片側開け禁止、まだ法制化されてないが誰も守らん >>805
ピグメントには染料系と顔料系がある
顔料系は色が付いた微粒子
顔料系だけをピグメントと呼ぶ人もいるが
Monocure3Dの説明では入れ過ぎると固まらない
オーバードーズ禁止
少しピグメント入れて、透明ガラス瓶にレジンを注ぎチェック >>806
＞信号のない横断歩道、ほとんどだれも止まらん
いつでも止まれること、が条件だっけか
道交法違反ならダメ
＞駐停車禁止のとこに止めての人待ち、多すぎ
同じくダメ
＞エスカレーターの片側開け禁止、まだ法制化されてないが誰も守らん
現状はマナーの問題か
法制化されるまでは合法、各人のモラルに任される
法律を守ってない事例をいくつ挙げても法律を破っていいとはならない
日本は法治国家なので >>808
pigmentは顔料で、染料はdyeだよ >>811
その人、多分着色剤の事を全て"ピグメント"だと思ってるんじゃないかな
染料系と顔料系の発色/質感差すら理解できてないと思う
添加剤なんだから入れ過ぎが駄目なんて当たり前の事を、わざわざメーカーの説明って体で語ってるしね
◯%までなら混入しても問題ないよ、って経験則で語ってるなら感心するし参考にもするんだけど 顔料と染料じゃあ全然使い勝手も目的も違うからなー。
クリア系レジンだと、透過による過剰露光抑えるために蛍光物質でUV吸収するようになってたりするっぽいよね。
顔料が深部の露光阻害するのは想像できるけど、染料だと色によっちゃ同じこと起こるだろうし。 すいません
透明なパーツを作りたいのですが
お勧めのレジンはどれでしょうか? 水やガラスのような質感が必要ならエポキシのクリア系レジンで置換 例 田宮透明エポキシ樹脂
やや半透明やや色付でいいなら各社３Ｄレジンで
透明感ある表面反射が必要ならサフで仕上げて置き換えまたは
ウレタンクリアガッツリ吹付かな
ディテール落ちるが
他にもやり方あるが仕様や要求によるね >>817
光造形プリンターで田宮透明エポキシ樹脂は使えるのですか? >>818
「置換」とありますね。グレーやら何やらで出力して
やすり掛けして仕上げ。シリコンゴムやお湯まるで
型を取って田宮の何某を流す、と。
皆さん経験あるでしょうが、UVレジンはとにかく黄色です。
分割線の問題はありますが、「黄色くない」というのが
何より精神衛生上よろしいかと・・・。 横からだけど最初から型を3Dプリンタで作ってレジン流すとか？
タミヤとかのエポキシレジンと難黄変レジン（自分が知ってるのは星の雫かネオレジン）どっちがいいんだろうねぇ >>813
＞>>811
＞その人、多分着色剤の事を全て"ピグメント"だと思ってるんじゃないかな
＞染料系と顔料系の発色/質感差すら理解できてないと思う
＞添加剤なんだから入れ過ぎが駄目なんて当たり前の事を、わざわざメーカーの説明って体で語ってるしね
＞◯%までなら混入しても問題ないよ、って経験則で語ってるなら感心するし参考にもするんだけど
https://monocure3d.com.au/wp-content/uploads/2019/11/PIgment-Set-Cheat-Sheet-New.pdf
お前、前にもいたな。事実に反するレッテルを貼って、根拠なく他人を貶める。
事実確認もしないドアホはすっこんでろ
★ Don’t over dose! >>819
＞皆さん経験あるでしょうが、UVレジンはとにかく黄色です。
お前が安物中華使ってるだけだろ >>820
3Dプリンターに使えないレジンの話はスレ違い
模型板でやれ 注意
>>821-824はいつもの
ID:Q03OAxpJ
なので 分割線なんて二次的な問題でしょ
サフに頼れず磨きだけでいつも以上にきっちり表面処理する必要があるんだからさ。
UVレジンは黄色くないのもふっつーにあるがな。
どんな系統樹脂であろうと、紫外線で黄ばむのは透明樹脂の宿命だがさ…
(色や種類によって黄ばみやすい黄ばみにくいはある)
>>815
ごちゃんに限らず、人に何か聞くなら現状ではっきりしてる条件全部出しなよ
情報を小出しにするとまともな回答されないどころか、煽られてスレが荒れて終わる >>815
Resione G217
多少後処理が必要だが、他の黄変系クリアレジンより
かなり透明になる >>821
誰と勘違いしてるのか知らんけど、事実に反するレッテルって？
染料/顔料の違いも分からんバカだ、と断じたならレッテル貼りだけど、そうじゃないかなって言ってるだけだよ
で、何をどう事実確認しろって？
君がバカかどうかなんて知り合いでもないんだから事前に確認しようもないんだけどw
あと何かメーカーのPDF貼ってるみたいだけど、面倒だから見ない
どうせお気に入りの オ ー バ ー ド ー ズ 絡みだろうけど、そもそも添加剤の入れ過ぎは駄目って言ってるのは理解できてるのかな？
それこそ経験則で"事実確認"できてるよ、メーカーのリンク貼ってドヤる誰かさんとは違ってねw どっかで拾ってきた知識はあるけど実践ないから具体的なアドバイスは出来ねえ奴っつったのは俺だな
間違ってなかったろ？w 長文野郎、FDMの方でパージされたんでこっちに来てたか
本当に救いようがない奴だな… >>831
お前、俺よりも長いな
そこまで必死に言い訳しなくていい
もうわかってるよ、僻み妬み恨み、そういう人種ね >>833
逆だな
ここの方が俺がメンテしてる期間がはるかに長い
誰か親切な人達が毎度毎度スレ立てて、初心者質問を捌き、ネタを提供してる、なーんてのは無いんだよ
俺がメンテしてる安全な遊び場を壊すな
この際だから言っておく
誰かが自動的にお前らを守ってはくれない
だから、危ないことはするなと言ってる
俺に多少絡むのはいい
だが、怒らせるな >>826
すいません、許してください!!
ここの掟は知らなかったんです～。 >>835
情報を提供してくれるのは結構なんだけどさ、嫌われてることは自覚してくれよ？
管理でもメンテでも良いけど荒れてる原因は大体あんたなんだわ
せめてコテハンつけてくれ
あとレスは簡潔にしてくれたら嬉しいね >>834
この位しっかり書いてあげないと理解できないでしょ？w
言うに事欠いて言い訳とはねぇ…流石に草も生えんわ そんなことよりも、なぜ俺が一度も調色に失敗してないのかやっとわかったわ
経験と勘？とか全く理解できなかったが失敗する原因はそこしかないな
俺の場合は全てメーカーの指示通りに数字で厳密にやってきた
Formlabsがくれたちっこい冊子に全部数字が書いてあったからさ
というわけで調色で悩んでる人は入手した方がいい >>837
まぁ、俺がヘイト稼いでるから、そっちにヘイトが行かないでしょ
仲良しこよしのお遊戯会じゃ、見る側が飽きるよ
俺がおとなしく、礼儀正しく情報を全て出しても、それを超える情報が出てこないんだから、見るだけの人をどうにかするしかないな
たまに、プロがちょっとだけ良い情報をくれる
1/500レスくらいの確率で
不確かでも未検証でも何か誰も書いていないことを書いてみて >>838
そういうことはもういいから、お前が持ってる調色のノウハウを全部書け
そうすれば、何が良くて何が悪いか、大勢で検証出来る
その肝心なことを書きなよ
なんか不満があるんだろ？だから情報が欲しいんだろ？
だったら、お前がどこまでやってるのか、やったのか書けよ
それとも無意味に噛みついてるだけなのか？ >>841
何で"調色"の話にすりかわってるのさw
まあ精々独り踊ってヘイト稼いでてよ あ、そうそう
別に不満はないし、現状必要としてる情報もないよ
要不要に拘わらず、有益な情報ってのは欲しいけどね Siraya Tech製 Fastレジン買ったんだけどめちゃくちゃビルドプレートに食いつく
?がそうとするとラフトが割れるくらい…
しょうがないのでラフトに大きめな筋を入れて接地面積を減らして対処してる >>844
んじゃ、無益なことを書き続けるのをやめろ >>849
何が「じゃあ」なのか分からんけど、じゃあ頑張って私にとっても有益な情報を書いてねw >>848
初期露光ってやつかな？
あんがとやってみる はぁ一人をNGにするためにjane入れたくねぇなぁ >>845
Sirayaのサイトに機種ごとの推奨条件表おいてるぞ
マイナー機種や新しい機種はないけど、かなり役に立つ
その条件でもFastはかなり食いつくほうだと思う 大した調整しなくても誰でも簡単に
かなりの精度が出る
FDMのようにメカ的な改造も不要だし
ネタがすくなすぎるんだよな レジンしか出力出来ないことに納得出来れば安くて良い道具だと思うよ 5万円以下で買えるお勧めの品はどれですか?
レジン1000gのコストは
FDMのフィラメント同じくらいと考えたらよいですか? 初心者という条件なら
・アマゾン
・６インチモノクロ
・Elegoo、 anycubic photon、他（好きに）
ＦＤＭを持ってる体験的に光を使ってみたいと考えるなら
6インチの２Ｋモノクロかな（だいたい４万以下）
例えば８.9インチ大型機が欲しくなったら買い替えになるが
大型はやや気難しいので最初は６インチ級の小型がいいと思う
ただ
特定のサイズの物を作りたいうのがあれば最初から8.9という選択もアリ
まぁモデル分割して６インチに収めるという手もあるが
あと、宝飾とかＺゲージとか高精度の特殊用途なら
phrozen sonic mini 4k、Orange 4k
２択 になるか
初心者がやっても精度あんまり変わらんとおもうが
普通には使えると思う（本体の入手性は要確認）
メーカは大手２社にして初期不良考えたらamazon購入が鉄板なのかな
Phrozen社推したくても納期や代理店が微妙なんだな
マイティ君も値上げ前ならよかった
FDMは内部がスカスカだけど
光だと内部ガッツリつめるか１ｍｍ～１cmほどの皮にするから直接比較はできないな
大物（一辺10ｃｍていど）の構造物だと光の方がコスパ低い（高価）とおもう 俺はMars2pro使ってるけどひとまわり大きいのが欲しくなってきた
作りたい物の大きさも考えておいた方がよいです レジンは重量単価でFDMのフィラメントの1.5倍から2倍程度だね
造形に使用する量はFDMよりも少なくなるので、コストアップはあまり感じないかな
機種は小型機ならSonic mini 4K、もしくは同等品の他社機
光造形が気に入ったら、中型機や大型機を追加で購入
小型機の4Kは小物作り用に無駄にはならないので、買うなら小型機からにしましょ
明確な印刷目的があるなら、分割印刷できない1番大きなピースのXYZサイズを書いて >>861
NOVA3DのBENE 4 MONOがおすすめ
消耗品含めて日本のアマゾンで買える NOVA3Dがユーザーが少なめだから情報出ないけど個人的には印刷の失敗が一番少ない気がするな
もう半年失敗してないわ ちょいケチってElfin2 mono ポチしたがミスったのか？beneとの違いは材料入れるところ？が樹脂か金属かくらいなもんかと思ったんだが。amazonで五千円くらい安かったのでってかbeneはmonoじゃ無いやつがしれっと並んでて不安感あり 皆様大変為になる情報ありがとうございました。
自分はFDMのデルタを大小2台と直行3台を使ってましたが
最近故障が多くて・・フィラメントの詰まりとかも面倒になって
これを機会に光をと思いました。
作っていたのは建物関係ですね、Nゲージとかも。 洗浄とか後片付け、失敗の確率も含めたら断然光のがメンドイけどな >>871
FDMは動く部分が多くて
詰まったらヘッド外して配線取っ払って分解して、取り付け治してまた水平だしとか
真円が出なくなったらベルト張り直しとか交換とか
この時期になったらABSなら反りやクラックとかに気を付けないとならないから
下手したらずーと見ていないとならないし・・
光なら動く部分がFDMよりずーと少ないしレジンは反る事もないと思ったんですよね。
細かい部分も表現できるし。 >>873
レジンも反りますよ
経年でクラック入る事もあるし 昨年末からレジンテーブル製作に取りかかり、中に入れる魚とか船などの小物類もレジンで作った方が大きさも合わせられると思い
急に光造形プリンタが欲しくなり、こないだからネットを色々見ててsonic mighter 4Kにたどりつきました。
mini 4Kだと出力サイズがちょっと物足りないのでmighterにしようかと思ってますが
無難な選択ですか？
予算は10万くらいに収まれば…くらいです。 >>875
100均やトイザらス等でやっすいおもちゃ買って埋めた
ほうが良いと思います、色ついてますし。 >>875
二次加工出来る人なら小さく分割印刷して接着した方がいいと思うよ
印刷と同じレジンで接着すれば接合部ほぼ解らないレベルに出来るしね >>876
ありがとうございます
一枚板の節穴とか耳の部分を利用して池とか（海辺など）を作るんですが、日本庭園的な感じにしたいのでアニメやオモチャ的なものでなくできるだけリアルな形の金魚や鯉などが欲しいのです。
今回思ったものが見つからなかったので尼でレジンで使う金魚シールでやってみたんですが、これがなんとも残念な感じで…
色塗りが課題ですがシールよりは立体モデルを使いたくなりそれなら光造形プリンタで…となりました。
https://i.imgur.com/FUnTjB3.jpg
>>878
ありがとうございます。
なるほど接着ですか。
二次加工も嫌いではないのでmini 4Kも候補になりますかね。 マイティ出荷されたわ12月注文だから2ヶ月かかった
>>878
分割した方がいいってのは大きいとそったりしやすくなるから？ >>875
Mightyいいよ
光造形プリンタで出力してルアー作ってる人もいるし向いてると思う
レジン作業してる場所に置けば作業スペースも問題なさそうだし >>879
結局２台必要でどっちが先かって案件って気がするな
miniが対象に合ってる気がするが
30ミクロン台と50ミクロン台の微妙な差を表現するには
レジン選択、露光条件、サフ、下地処理技術、表面塗装の種類、
エアブラシ技術等全部クリアしないと
リアルなもの作ったら結構厚塗りになるんじゃないかな（経験ｗ）
例えばウロコを含む分割線でバッサリ分割（データ作成が楽だから）したら後処理が大変
最初から一体物にすれば、楽といえば楽だ
ちなみにウチは対象は違うが分割と造形同じくらい作業時間かかる
結局モデリングが一番時間食うから
10センチ超える魚なら素直にmightyかな・・・ >>857
>意外と光造形3Dプリンターのブログって少ないな
>>858
>大した調整しなくても誰でも簡単に
>かなりの精度が出る
>FDMのようにメカ的な改造も不要だし
>ネタがすくなすぎるんだよな
FDM式は微調整が必要で高精度で安定して出力するためには機種特有の個性を把握する必要があり、一種の職人芸を要求される。
3Dプリンタが普及し始めた当時は期待が高かったが、実際に使ってみると苦労の連続で挫折した人も少なからずいる。
3Dプリンタ関連のブログで当初は試行錯誤の様子を書いていた人もいつの間にか更新が滞ったり3Dプリンタ関連から遠ざかった人もいるみたい。
光造形式を購入する人はFDMで苦労した経験のある人が一定数いるのでその経験が活きているのだろう。
これからは3Dプリンタの入門機が光造形式という人が主流になるのだろう。 >>877
俺なんか、長めの切れ込みなんかあったら、ホットウィール
とかのレースカーでバトルシーン作りたいですけどねー。
>>879
これは詰め込みすぎです。石が大きいし、ライケン？
も多いしなにより魚がこじんまりして見えます。
何を見せたいのかがわからない。
魚とかは板側に半分に切った尾を付けたりして
「その先」を演出するといいですよ。
一度でいいのでＮゲージの狭小レイアウト（Ｂトレとか）
を見てください。結構シンプルなもんです。 >>875
Mighty使ってるけど、とてもいいね
同等クラスの中型機製品群の中では、Mighty作ってるPhrozen社の信頼度は絶大
惜しいのは、もう1-2カ月早ければ、プレオーダーで少し安く買えたところ、でも、それだけかな
買うならメーカー直販がおすすめです
Mightyクラスになると、FDMよりも印刷が速いケースも出てくるし、高精細ミニチュア製作には必須の道具でしょう
鉄道模型で使ってる人も多いようだね
細かなディテールがあるから >>884
正解がない趣味のもんを否定とかせんほうがええんちゃう？ アホのせいでスレ間違ったかと思ったわ
>>879
接着は大物印刷する時だけでなくサポートつけたく無い所を別部品で印刷する場合にも使えるよ >>892
そんな事しても鼬ごっこになるだけだからスルースキルを鍛えるしかない 875です。
購入機種の件でアドバイスくださった皆さんありがとうございましたm(__)m
皆さんのアドバイスを読んでMightyに絞れました！
レジンテーブルに入れるものはminiでもほぼ事足りそうですが、置き場所はあるし大きなものを印刷したくなった時にも対応できるのでとりあえず大きいほうにしときます。
もう少し早かったら安く買えてたんですね…残念。
>>882さんも技術的な面のアドバイスありがとうございました。
モデリングはFusion360など使ってますが魚などのスカルプト的なものはやってきてないので色塗りも含め挫折しないよう習得していきたいと思います！ >>884
詰め込みすぎ…おっしゃる通りでございますw
レジン初心者のくせに大きなテーブルにチャレンジし、しかもレジンの必要量も見誤り他の部分含めて15kgも使ってしまい、
途中から嵩増しを余儀なくされ詰め込みすぎました…
なるほど半分見切れたものを使ったりする演出ですか！
今後やってみたいと思います！
>>888
直径16cmくらいです
>>891
なるほどサポート痕を残したくない時などに分割するテクもあるんですね！
3DプリンタはFDM含め初購入になるので勉強になります
購入後また色々と教えてくださいm(_)m 熱く語ってる人多いけど、ぶっちゃけ名前出てるのどれ買っても同じ
だって光造形って単純な仕組みだもん
あとここで聞くよりYouTubeで機種名検索した方が100倍参考になる 池の大きさが意外と大きくて驚いた
Mightyの縦方向を使えば全面カバー可能な感じだねー
メーカー直販で今もバンドルセール中
6万円台で買えるかな
System: Phrozen OS
Operation: 2.8in Touch Panel
Slicer Software: CHITUBOX
Connectivity: USB
Technology: Resin 3D Printer - LCD Type
LCD Specification: 9.3" 4K Mono LCD
Light Source: 405nm ParaLED Matrix 2.0
XY Resolution: 52µm
Layer Thickness: 0.01-0.30mm
Printing Speed: 80mm/ hour
Power Requirement: AC100-240V~50/60Hz
Printer Size: 28 x 28 x 44 cm
Print Volume: 20 x 12.5 x 22 cm
Printer Weight: 8kg
VAT Material: Plastic Phrozenだけでも少なくとも3回もParaLEDのレンズ形状変えてるんだよなぁ、以前にもこの情報出てたでしょ
光源の直進性を最適化し続けてる会社と売れ筋の機種を真似て意味もわからずに作ってる会社の差
Youtube動画しか見ない人に違いがわかるわけない
ろくに使えてない人ならどれ買っても同じだと思うんだろうけど、実際に使ってる普通の人は印刷物を手に取って見た瞬間に違いがわかると思う
メーカーのサポートも良好だし https://pixologic.jp/zbrushcoremini/
スカルプトならZbrush
継続的に使うなら有料版から始めた方がいいと思う
Zbrushに対抗できるレベルのソフトは皆無だから、買うか買わないかの2択になる
週末モデラーでも1年間に50日か100日モデリングするなら買った方がいいよ
なぜなら、有限な休日に余計な苦労や、気に入らないモデルと格闘するのは本当に無駄
Zbrushで出来ないなら、現在の技術では不可能と諦められる
Zbrushなら作れるんだろうなと思ったら、その瞬間には数百時間失ってる
残業増やしてでも買って >>899
そんなの見分けるなんて匠だな
いいお客さんだわw >>898
板の形や節などの大きさは毎回変わるので3Dプリンタがあればそれに合わせたものが印刷できるしかなり便利になりそうです。
直販サイト今ならレジン1本サービスみたいですね
送料込で8万円切るくらいでしょうか。
アプリのアドバイスもありがとうございました。
Zbrushは名前こそ聞いた事あったけど使った事ないのでフリーのminiから使ってみたいと思います！ どうでも良いが
私はマイティ初心者ならかわない
筐体割れ報告多いし >>903
大丈夫だろ
光源の直進性を最適化し続けてる会社だし >>903
Twitterたまに見てるけど筐体割れなんてそんなあるっけ？
マイティ来たわ
22日に届けますって言ってフライングするのやめてくれw片付いてないんだよ
https://i.imgur.com/1OrLQgB.jpg すいません、教えて下さい。
もともと付属のUSBの接触が悪くSTL移動時等は気をつけて作業してたのですが
ペットが接触しフリーズした為、PCを再起動したところUSB内の全てのデータが
消えておりフォーマットしようとしたところ書き込みが出来ないと警告が
出てきて進めないのですが付属のUSBが壊れた場合どう対応すれば良いのでしょうか。 書き込み途中で送信してしまいました…
機種はelegoo mars 2 proで購入先はAmazonです。 新しいUSBメモリーをその辺で買うのが一番早いんでないの 元から入っていたデータ等は印刷するにあたり必要ないんですか？ >>907
アロケーションサイズを色々変更してフォーマットしてみたらどうでしょうか？ >>912
ありがとうございます。
出てくる選択肢全てで試してみましたが書き込み禁止になってると警告が出てフォーマット出来ませんでした。
メーカーに聞いてみるしかないですね。 >>913
今後も起こるから対策は>>909だろうね
（ウチでは中華ハードウェアに
ＣＲＣ5-56や接点復活剤を多用してると言うのは内緒だ）
もしUSBメモリのハードウェアが壊れてないなら
USBメモリーの書き込み禁止 diskpart
USBメモリーの書き込み禁止 レジストリ
でググれば出てくる
diskpart コマンドの方の場合コマンド内で
「list disk」
したとき、表示された物の
意味が分からないならお勧めしない
番号を間違えると
ＰＣのHDDやSSDのデータやＯＳが即死する可能性がある・・・ 俺もフォトンに付いてたUSB(Uディスク)1回使ったら読み込めなくなったな >>914
丁寧な内容でありがとうございます。
そのやり方もググってやってみましたが出来ないと表示が出て
諦めました。壊れてるのかも知れません。
USBも注文したのですが、公式に行ってファームウェア、USBドライブファイル、
レジンセッティングをダウンロードすれば良いんでしょうか？ メモリーは新規に買って
ファイル入手とかは買った所のサポートを受けて プリンタに刺すところがL型のUSB延長ケーブル買うのがおすすめだぞ
プリンタのUSBポートを保護出来て背面に付いてる機種は使い勝手も向上する 自分はください
サンディスクの小型のフラッシュメモリ買った。 >>923
自分が「あったらいいな」と思い、かつ入手性の悪い物 >>923
便利グッズつくりにはFDM機をオススメします 壁掛け、フック（ただし軽量）だろうか
そもそも、デスクトップ３Ｄプリンタなんかはガチの趣味の道具だし
買ったが使い道がないという人も多数いるだろうな
仕事で使うは極少数と思う
5チャンやSNSに書けばアイデアが手に入りデータを無料ダウンロードしてポンと
出力すれば生活向上グッズをゲットと思うかもしれないが現状では空想の世界に近い
一点に集中して強い興味を示す人が、時間を厭わずPCに向かいデータを作成して
粘り強く試行錯誤を重ねて仕上げていくスタイルでないと使いこなせないカモ
苦労して作ったデータやノウハウは簡単に共有しないぞみたいな
偏狭さも必要な資質だねｗ chituboxの初期設定だとサポート材少なすぎだよね？ 少なすぎと考えるか、テキトーすぎて編集しまくりになるくらいなら、
最初から邪魔サポは入れてくれなくていいと考えるか…。
サポートメニューで多い・中くらい・少な目とか選べるといいのにね。
他のスライサだとそういうのあるのかな？
てか、どのメーカーも何でUSBコネクタを横や後ろにつけたがるのかね～。
電源スイッチとかプラグに寄せたほうが穴あけやパネル加工の効率？
オレはうちいち横に手を回すのやメモリ媒体が飛び出るのがいやなので、
フロントのタッチパネルの横に穴開けて移設した。どうせ中身もMBからの延長コードなので。
https://imgur.com/a/JwfSKeH
今のところまだ十分足りてるので、今どき話題のモノクロ機や4k機でなくてスマンｗ
ネットワーク対応MB使ってる奴らは有線でいいからとっとと有効化してほしいな～。
Photonなんて初代機MBからRJ45あるんだし。FBグループの人はLAN化成功したのかな？ >>928
ノウハウは教えても構わないけどねw
海外の模型フォーラムで部品売ってると個人使用しかしないからSTL売ってくれ～ってスゲー言ってくる
売ったらもうそのパーツは終わりだと思ってるw
近所の小さな郵便局で毎日のように世界中に大量のスモールパケット送ってる俺って絶対変人だと思われてるだろうなw >>928
そもそも誰の家でも適合するような便利グッズは100均で手に入るからね
ニッチな用途で且つ機械的強度を求められない物ってなると共有するのは難しいよね >>928
＞苦労して作ったデータやノウハウは簡単に共有しないぞみたいな
偏狭さも必要な資質だねｗ
>>510さんの事か？ いやまー、ノウハウ教えても構わんのだけど、というか積極的に教える方だけど
細かいことや色々詰めたノウハウって、同じくらい経験則積んだ相手じゃないと伝わらんのだよね。
アナログモデリングと同じでさ。 格好いい言葉をあげよう
他人の足では立てないんだよ、自分の足でしか。
どう？ 他人に付いてる足では立てないがもいで自分に付ければ立てるぜ あんなの飾りです。エロい人にはそれがわからんのですよ 1ヶ月バットに容れたまま放置していたレジンが素敵に沈殿してた
でもシリコンブラシで混ぜたら普通に出力できた
シリコンブラシはいいね、100均アイテムなのに
そんな『光造形プリントにこれは使える！』って安価な便利アイテムを教えてくれると嬉しいわ >>950
ふむふむ、茶漉しみたいなもんだね
うちは排水口カバーあるからいらないけど、無い人には良さげ
ありがとう NOVA3Dから出るWHALE ３Dって機種、レジンの自動供給システム付いてるみたいだから気になる
アマゾンの先行予約終了ってなったままだけど レジンの種類を変更する時に簡単に洗浄が出来るならいいねえ 造形サイズ足りないので分割印刷したいんですけど
分割印刷ってどうやれば良いんでしょうか
meshmixerって奴で編集したら一部形状がデフォルメというか変形してしまったんですが
皆さんそういうところは妥協してらっしゃるんでしょうか >>954
言い忘れてましたが印刷したいのはthingverseでダウンロードしたstlです >>954
blenderでブーリアンですね。
好きにカットできるし、何なら
ダボも付けて。 >>954
Meshmixerでばっさり切れるでしょう？
手動でやるならこれが1番楽で速い
blenderのブーリアンは操作性がいまいちで手間がかかる
切断形状を別途作れば問題ないが
ソフトがモサモサしてもいいならFusion360で切断形状作れば後から再利用する時に便利
即座に切りたい時はやってられんが、位置合わせを厳密にやる時は使うな
やり方は無数にあるんで、好きな方法でやればいい 蛇足だが
光プリンタは原理的にZ軸方向のマイナス面が太る現象あるから
細いダボとかギッチリのダボは設計上きついな
設計段階でクリアランス計算できれば良いけど
嵌合は極力Zプラス面にもってくか
露光設定追い込むか
両面に３Dで円錐だけ入れといて
出力後にドリルで穴開けアルミ真打ちしたほうが
精度がでるね
嵌合線はの隙間はトキパテか専用光樹脂（ペーパーで削れる）でサッサとしあげる レスありがとうございます
>>956
>>957
試してみます
>>958
綺麗に切れたと思っていざ印刷しようとしたら
ディティールが潰れちゃってたんですよね…
fusionでstl再加工するにはremakeでobjに変換しないといけなくないですか？以前、複雑なメッシュをobj化しようとした時に原型が崩れてしまって挫折しましたが今回のstlでリトライして見ます 幾何学的には厳密じゃないけどサポート面/非サポート面
定義なら・・・
プラットフォームからZ軸が下に垂れる（感覚的に普通の）座標系で
該当面の法線とペクトル(0,0,1)の内積値の正負の符号を表す
・・・くらいかな
内積からクリアランス量＝太り量が計算できると良いんだが相関・関係が良くわかない >>960
FDM機のTIPSだが、接合面の両側に1.75ミリの穴を開けておけば
フィラメントの切れ端を接合用のピンがわりに使えるとあって
なるほどなと思った。
光造形機ならアルミ線か真鍮線が必要だね、
あと線型に合わせたドリルがあれば穴さらって太さが合わせられるから
穴サイズを精密に詰める必要がない、特に小径の穴は潰れやすいしな。 感覚的に普通の座標系って…
もう少し他人にもわかりやすい表現方法を出来れば良いのに >>965
>>935が言ってた
＞同じくらい経験則積んだ相手じゃないと伝わらんのだよね
がしっくりくるな 天地逆に出力するのだからそんな言い回しにもなるだろう
ともかく伝えようとしてくれている小技とは別の所で躓かれると善意で情報提供する側が疲れちゃうよ つまりサポートの付くのがプラスで解放側がマイナスなん？ 完成品で光が当たる面がプラス、影になる面がマイナスじゃないの >>967
いや、迷惑だから回答しないで欲しい
荒らしと変わらんよ
どうせエイジングとか言ってた人でしょ 業界の人はサポート面はどちらですかと聞くとCAD屋はY-upとか左手系とか説明する
実際には業者に言われるままにモデルに直方体ダミーオブジェクトを仕込んで確認するような
アナログな方法でデータ入稿してたな
過去にトラブルあったんだろう マイティ来た。
排気できるようにはしたんだけど、本体後ろ側にコの字に段ボールか何か置いて穴を開けてそこに排気口置いて吸えばいいかなと思ったんだけどどうですか
意味ない？
用途としてはガスだかなんかをできるだけ吸いたくない的な
https://i.imgur.com/bg65vUA.jpg >>973
せっかくだからダクト接続のパーツ作れよと言いたいところだが
カバーに穴開けたほうが楽だろ >>973
密閉したら臭わないからMighty入れのカバーを作ってそこにダクトを繋いだらいいと思う
Mightyを開けて作業する時に換気扇のスイッチをオンにする感じで でっかいバットってFepの張り付きもキツそうだから剥がれる時盛大に飛び散りそうな気がするけどどうなんだろう >>971
いつまでもネチネチとエイジング言い続けるお前の方がじゃま >>980
エイジングは自分なりのノウハウを提示してくれてるので別にいいよ
参考にするしないはそれぞれだし
お前みたいに他人を否定だけするヤツが迷惑 >>978
リトラクトゆっくりだし、飛び散った事は無いかな。太鼓みたいな音がする時があるけどw。ちなピポリフェノム。 >>973
何で排気が必要と思ったのかから書きな
排気なんか必要ないんだよ >>978
飛び散っても飛び散らなくても、買う時は買うし、買わない奴は買わない
くだらない質問するくらいなら、頭使って考えてみ
プリンター持ってるなら、動作を見てみ
どうせ説明しても理解できないでしょ >>985
これだから低脳は話にならん
数ある手段の中でなぜ排気を選んだのかだ
他の方法じゃなく何で「排気」が必要と思ったのか？
日本語ができないなら、できないと書け
まずそこを書け
そうすりゃ、NGしやすい >>986
誰もが自分だけの環境でレジンを無駄にしながら会得してるのに
要領だけ頂いてオイシイ思いをしようなんざふざけんな！
他人の足では立てないんだよ、自分の足でしか。 ・自分の解釈が常識的だと思い込んでるから、言葉足らずなくせに相手を低能呼ばわりする
・無駄にツッコミはいれるが具体的には語れない
こういうのをアスペっていうのかな？
それともただの意識高い系()？ >>980
エイジングがすぐに出現してる
全然消えてないやんｗ
>>981
そのエイジングは
全然ノウハウを提示してないやんｗ
外野が足の引っ張り合いとか FDMスレみたいにハードウェア板に移転したらいいんじゃね
ワッチョイあればNGしたい人はNGしやすくなるし >>989
こういう分野でしか自己主張出来ない可哀想な子って思えばおｋ 揚げ足のとり合いばかりだし
次スレ要らんな
必要最小限だけphrozenスレでやれば良い >>984
>買う時は買うし、買わない奴は買わない
そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもな
>飛び散りそうな気がするけどどうなんだろう
って疑問の答えにはなってない
くだらない回答するくらいなら、頭使って読解力鍛えてみ >>974,976
とりあえず段ボールで周り囲めるような感じにしてみるわ
>>986 何言ってるのかわからん 価値ゼロの書き込みとかするアホばっかになったからな このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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