FDM式3Dプリンター個人向け 3レイヤー目
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個人で買える数万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
改造・自作・部品アップグレード・ファームウエア書き換え→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造等の話は電気電子板に誘導願います
※前スレ
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1597823811/ https://m-jp.gearbest.com/3d-プリンター、3d-プリンターキット-c_11399/
ここは海外通販サイトですが、比較的安価なプリンターの一覧として利用できます
人気機種は日本のアマゾンでも購入できます
機種名で検索してください
消耗品のフィラメントは海外通販よりも国内で買った方が安いようです
現時点では、1kg当たり3000円程度です
1kg2000円を下回る安いフィラメントも時々見かけます
過去最安値は599円のTPUです
2000円かつ1000円引きのPLAもありました
お買い得情報の交換大歓迎です https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
スライサーソフトウエア一覧になります
無料のもの有料のもの各種あります
どれを選べばわからない場合は、
Cura
Slic3r
を使ってみてください
プリンターに付属している場合もありますが、できるだけ最新のバージョンを使った方が良いでしょう
Prusa slicerも扱いやすいです スレ立て乙。
うーむ、0.4mmノズルなのに0.3mmノズルのプロファイルでスライスした奴を印刷すると、
ところどころ壁がスカスカに…… >>5
プリンタ板はワッチョイつけられないのかな？ てめえに自演してる暇があったらいつものように
ガイジのお前によるガイジのお前のためのガイジのお前専用ガイジ隔離スレ立てて
お前専用ガイジ隔離スレで必死にお前が何役もこなしてひたすら白々しく一匹芝居続けるも
お前専用ガイジ隔離スレは過疎りきったまま
イライラ絶頂の末カサカサこのスレに這い出てきては荒らしまくるっていつものパターンやってみろやクソガイジｗ PLA１キロ500円フィラメント売ってたな１つだけだったが >>7
対応してないって過去スレで何度もみた気がする >>6
当然じゃない？
むしろなぜokだと思ったか聞きたいね Cura初心者ですが、教えていただけないでしょうか。
マテリアル設定でフィラメント事に温度設定などできますよね。
https://imgur.com/RHO7O5s
でもPrintSettingsにもそれらの設定はありますよね。
https://imgur.com/2KUO0dP
PrintSettings側の設定が優先されるのかなと思うのですが、
あっていますでしょうか。
また、マテリアル設定画面での登録は意味があるのでしょうか？
よろしくお願いします。 >>13
CuraはUltimaker社のプリンター用のスライサー
同社の善意で無償で使える
Ultimaker純正のフィラメントの設定は当然最初から付いてくる
Ultimaker社のプリンターを買った人はCuraインストール後に
機種を一覧から選び、純正フィラメントを一覧から選び、プリセットの印刷品質を選択すれば、最適な状態を得られる
いろんな材料のパラメータをいちいちいじったりしない
そして最後に微修正したならば、そちらが優先される
一覧表示される方は優先度が低いってこと
よって、回答を簡潔に書くと
PrintSettingsが優先される
マテリアル登録画面は意味がある 別の百均行ったら容量４倍以上の糊売ってたわ
トンボしか置かない百均とかトンボ含めてセコイな ふと思ったけど使うたびに塗るんじゃなくて軽く水で溶かしたら再利用できんじゃね >>17
成分がPVAのみならできる
メラミンスポンジに軽く水を吸わせて
俺の場合は水を小瓶に入れてるが、印刷終わったベッドを軽く拭いて
完全に拭き取らない状態にすると、もう一回は印刷できる
もちろん糊は継ぎ足し継ぎ足しで補充で軽く塗りをすればしっかり塗った状態になるよ
塗り過ぎたなって思ったら、スポンジに吸わせて次回使える
キッチンペーパーで拭いたり、洗面台で水洗いするとPVAが無駄になる
そこまで節約することも金銭的メリットはないけどね
逆にメラミンスポンジを使わないメリットも無いかなー
ベッドが酷く汚れたらガラスを丸洗いはしてる
要するにスポンジで部分的な洗いだな、って思う
小物造形がとても楽になったよ >>16
PVP
トンボもPVP
PVAのほうが良かったの？ なお、強力接着タイプのスティック糊はゴム的な成分が入ってるらしく、ベッドにこびりついてダメ
https://i.imgur.com/cS00Nek.jpg
写真で説明すると、青色パッケージの45gのは、PVAのみ
シワなしPiTの緑は普通に使えたけど、もう使ってない
Pritt速乾強力は成分がウレタン樹脂でヒートベッドで加熱すると、酷い臭いがする上に水洗いできない、出来ても手間がかかるから、完全な外れ品
どれも110円税込
45gのは土日印刷二年間で4本目くらいかな
今気がついたけどパッケージが変わって背の高さが違うね
内容量の記載はどちらも45g
裏の記載も全く同じ
この45gがオススメ品ですよー！製造メーカーもブランド名も書いてないけど、100円ショップで買える >>20
その45gの外袋にポリビニルピロリドンって書いてあるよ へー
じゃあPVPってことか
PVPも使える奴だね ケープ試してみたけど
食いつきが良すぎるのも駄目だなあベッドを痛めちゃうよ
シワなしpitが好まれるのも納得剥がれやすさも大事だね >>19
3Dプリンターと言えば「シワなしPIT」とPITシリーズは他にもあるのに銘柄指定なのは成分が絶妙だからじゃないかな？
スティックのりなら何でも良いと思ってて最初歯家にあったスティックのり使ってたけどイマイチだった
騙されたと思ってシワなしPIT買ったら世界が変わった
結局の所使ってみて同等ならそれ良いよね
なので是非そのまま使ってみてレビューして欲しい シワなしPITの成分
PVP,PGM（35％）、水（30％） PVAでコスパ最強は、洗濯のりか。
塗るのがひと工夫いるけど。 kingroon kp3が昨日届いたから開封してるけど緩衝剤臭すぎワロタ 前スレに出ていた、塩＋オーブンで出力品のすき間を充填する話
＞https://hackaday.com/2020/09/23/reforming-3d-prints-with-salt-and-heat/
＞粉末状の塩の中に漬けて加熱すると、積層痕が消える…らしい
これ小麦粉や片栗粉ではダメなのかなあ 別スレにも書いたけど
端材載せて半田ごてでサラッとなでたらそれなりに綺麗に補修できるんだぜ
器用じゃないと無理だろうけど ごく一部の補修ならともかく、造形物全体をハンダごてでナデナデなんてやってられんだろ >>28
使っている塩の粒子がどれくらいか判らないけど
鋳金用砂の細目とかどうだろ？ 終わった後に造形物に水かけたら塩なら溶けてくれるっていうのも塩使う点なんじゃないの？ 発案者が色々試した上で性能的に後処理的にコスト的に総合判断の結果、細かく挽いた塩がベストなんだろう
こんなこと思いつく奴が色々試してないわけがない そんなに苦労するならいいプリンタでも買えよ
高けりゃいいってもんじゃないがプリンタごとに全然違う 手法としては面白いが、手間、コストかけるほどの必要性が無い
可能性としては広がるが、他の工作方法や素材もある
ということで一種の無駄知識にとどまる感じ
まあ面白けりゃ十分とも言えるので流行らないとも言い切れないが マンションで切削やるのはうるさいし
型用意して2液の樹脂で作るより早く簡単だし
射出成形に迫る強度だし
機材はどこの街でも買えるものだし
とにもかくにも素晴らしいよ A型とB型のシリカゲル混ぜちまった
これは、、両方の長所を兼ね備えたスーバーシリカゲル、、なわけないか
どーすんだよこれ ボート塩焼きしてみたぜ
https://i.imgur.com/n5mVJen.jpg
PET-G infill30%
オーブンで250℃ 25分 ワロタ
ちゃんとすり鉢なりミルなりつかって粒度細かくしてからやれよwww >>45
砂糖振りかけたグミ菓子みたい
笑ったけどこの質感めっちゃ良くない？これ
凄く良い >>45
元記事にも書いてあるけど、infillは100%じゃないと形崩れるぞ 半田ごてで綺麗になるやん
手元狂ってもさらに重ねればインフィルに押し込まれてやり直せるし
くさくて空気清浄機が反応するのが怖いけどな はんだごて激推しは笑えるけど
音調はんだごて一本位は持っておきたいよね
インサートナット圧入にも使えるし てかインフィル少ないと膨張するんだな
樹脂が重力で落ちて上側が崩れるかと思ったけど 内圧が上がって外側に押しつけるんだろうね
作品的に面白い手法だねこれ 右手にハンダゴテ
左手にフィラメント
3Dプリンター？なにそれ プラスチックを焼いたオーブンで調理したくないな
安いオーブントースターでできるかな Anet a8 plus使ってる人いる？
無駄がないデザインでいいね
次はこれ買ってみようかな >>45
実際にやってみる人えらい人
塩をコーヒーミルでパウダー状にするというのが面倒なんだよなー >>45
遺跡の出土品か、沈没船から引揚げたお宝みたいｗ コーヒーミルって訳すからアンティークな手回しの奴連想するけど実際は小型の電動ミキサーだから楽よ
これだけのために2000円する機械買って収納場所確保するのが億劫なだけで ナイフのハンドルとか、>>45の手法が良さそう。
Curaでも表面ザラザラにするやり方あるみたいだけどね。 >>66
reprap prusa i3系をアルミフレームにしてみましたって感じだね。 >>71
そうそうそんな感じ
見た目が質実剛健な感じの探してたんだよね
箱から出したばかりでの性能はわからんけど
細かい部分は買ってから調整するからこれにしようかな Anet AM8っていうカスタムフレームはフレーム以外のブラケットもフルアルミでこれで組みてえと常々おもってる
prusaのエクストルーダー使えそうなのもポイント高い
https://i.imgur.com/pWewKrM.jpg
https://i.imgur.com/IjBqbJM.png 半田コテはともかく、3D用のいろんな形状のホットナイフはあるよ 無駄にコストかけるのはアホのやることだからな
百均で買える出力の弱いハンダゴテが一番だな
朝っぱらからいつものアホのエンダーガイジが必死に自己紹介しながら
てめえの頭の悪さを笑ってるようだが エンダーガイジもハンダゴテガイジも傍から見れば自分と異なる意見は排除しないと気ががすまない発達障害者でしかないぞ モデル出力の再現性が利点でありまた目指すべき目標なんだよ
ハンダゴテガイシはそこんとこ理解できてないんだろうな なんでも良いがその「ガイジ」って言い方は止めないか？
何を指す言葉かよく考えてレスしてるか？
なんJの空気持ち込むな >>78
それまさにクソシナゴキブリガイジのお前のことだろ うわ中華発狂ガイジ電気・電子板だけじゃなくてこっちにもいたのか ＞ID:9E3EGG7O
こいつクソシナゴキブリガイジとか図星突かれてアウアウ悔しがっちゃって超ブザマ
頭っ悪いからすぐバレちゃうなお前ｗｗｗｗ ID:9E3EGG7O＝ID:Mj9GNlvQ
↑↑↑
いつもの白々しい自演っぷりも相変わらずだしな
オーブンでボロボロするのが再現性だそうだし
常に手がプルプル震えてるから半田コテ使える健常者が羨ましいんだろこのバカ うわ
なんてバカ丸出しな書き込みするのはガイジだけだわな 積層痕だの反りまくるだのポンコツばっかりだな
所詮はシナプリか
ちょっとはマシなプリンタ紹介しろよ ただURL貼り付けて見てもらえるなんて思っちゃうとかドモリガイジ丸出しやん ABSだけど箱に入れたら反りとか気にならなくなったんだけど
どんな形状で反りが出なければ合格？
造形時間のあまりかからないstlモデル紹介してくれると嬉しいな >>45
荒めの食塩なんだろうけど、詰め込み甘いんだろうな
お地蔵さんプリントした奴でやったらすごく風合い出てよさそう >>89
前スレにも書かれていたけど
200x200mmで底1mm厚、高さ20mmのトレイみたいなの
左右だけ20mmとか側溝みたいにするとより反りやすい ケースにカポッとはめる、ラベル貼り付け位置治具を作ったんだが、その形状がまさにソレ。
どうりで反るわけだ・・ >>91
ありがとう
こんな感じの物かな？
ttps://imgur.com/8DqF698
何故かスライスできない
反り以前に壁が薄くてギザギザになりそうｗ >>94
直角の壁の出隅で反りやすいから片方閉じるといいかも
もし反らなかったら、プリンタ紹介して このガイジガイジ言ってる奴3Dプリンター持ってないんやろ？
なんで住み着いてんの？ 持ってないのはお前だろ
とっととその反吐が出るようなガイジ顔かっさばいて死ね このガイジ何の目的でこんなスレで自己紹介続けてんやろ
お前みたいな日本語すら不自由なアウアウガイジが3Dプリンタに無駄に憧れてんじゃねえよ
身の程を知れヴァカ >>67
電動コーヒーミルはコーヒー飲む家ならあるか……。コーヒーメーカーにくっついてるから。 普通のコーヒーミルじゃないと思う
小麦粉クラスに粉砕できる高速な奴じゃないかな >>86
お値段気にしないなら、Original Prusa i3は評判すこぶるよくて、チェコ製だよ。私も欲しい。
それのCloneだと、結構に安くて、前スレで何人か買ってる人居た。 ようやく作ってみた。
https://imgur.com/a/QeVYXdB
国土地理院のデータより、鹿島槍ヶ岳、五竜岳。
すごく楽しい。 10万超えるの買うくらいならワークショップ使うわな
そうでなければ積層痕や反りと付き合うしかないらしい 10万だろうが100万だろうが積層痕からは逃がれられんぞ
だからそんな事は気にせずスライススライスプリントプリント 完成品で高いのはトラブル起きた時にめんどくさそうだから俺は安い汎用機種でいいや
部品交換も簡単だし最悪買い替えりゃいいからなあ >>110
さすがに結構かかるね
しかし山好き、地図好きにはコレはたまらんなｗ せっかく教えていただいたので少しご報告
ABSで縦壁は3面、180x90x20指示寸法の約反面にして印刷、反り検定してみたけど自分としては予想以上に無問題だった
ただしノズル径1.0レイヤH0.5xW0.9ビルドプレートに120%でべったり張り付かせた大味プリントなので
繊細な印刷では話にならんのかも
写真下手ですみませんけど
ビルドプレートの定着は角まではがれはない（底が厚いほうが角のはがれに関しては厳しい気がする）
一番反っていたのは壁のないところの底部分で逆反り(写真の感じに0.1mmの板がキ゛リ通る程度）
壁の立ち上がりは垂直面に対して少し内側に倒れていた（余裕で0.1mm以下）
表裏とも平面に置いてほとんどカタつくようなことはなかった（余裕で0.1mm以下）
全体の寸法は長手方向で0.5mmくらい縮んでいた
自分の環境ではうまく測定して数字にするとかできないのですがこんな感じです
機材は
i3MEGA冷却ファンダクトとか電源とかちょい改造、ビルドプレートは割れたので裏返してガラス面にシワなしPitで使用、
フィラメント：正体不明粗悪ABS（1.60〜1.73）、乾燥機から出して1.5カ月経過したもの
印刷条件：E3DV6＋ボルケーノ ノズルΦ1.0、レイヤーH0.5xW0.9、238℃、110℃（イニシャルレイヤー115℃） 35mm/s
フィラメントの断面積補正のためフロー113%
ファンは2層以降まあまあしっかり冷却（0.8ワットくらい）
保温箱で全体を覆いヒーターで内部を38℃程度に暖めてからスタートし印刷中もこの温度を維持
印刷後は放置でなるべくゆっくり温度下げ
です
https://i.imgur.com/Ow7VSQx.jpg
https://i.imgur.com/VcUaxrT.jpg >>112
本当だ。モデルと地図並べてあるのが凄く分かりやすくて面白い。>>105 CR-6 SE良さそうに思えるのですが使ってる人いますか？ Adventurer3の国内販売って、どこが最安値？ 印刷中の移動時に糸を引く場合は、ノズル温度を下げるのとリトラクションの数値を上げるのとではどちらを優先して補正すべき？
一旦引き込みによる弊害を考えるとノズル温度なのかと思ったのですが、ほとんどのサイトでリトラクションについての補正が記載されているのでよくわからない
フィラメント引き込み後の再吐出より溶けないで詰まる方が確率が高かったり大規模障害に発展しやすいということなのでしょうか 温度を下げると層間強度がどんどん下がるしリトラクションもダイレクト式なら0.5mmとかで十分だし・・・ 糸引きは奥が深いからここで聞いても無駄だよ
糸引きテスト用のモデルで完璧に煮詰めもも
いざ造形すると糸引いたりするし全く糸引かない事もある
モデル次第 そういえばender3でも船の底がしっかりプリントできるって言ってた馬鹿逃げたな フィラメント次第だろ
空気清浄機の反応具合もニオイも全然違うし フィラメントが湿気ってたらいくら設定いじっても糸引くからね リトラクションが多いと次の吐出が不安定になる
温度を下げると層間の熔着が弱くなる
まあ温度しっかり下げてからリトラクションちびちび増やして糸引き解消してから
じわじわ温度上げていくかな 塩焼きやってる人けっこういるんだね
ttps://inajob.github.io/iroiro-review/post/%E7%A9%8D%E5%B1%A4%E5%BC%8F3d%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%88%90%E7%89%A9%E3%82%92%E5%A1%A9%E3%81%AB%E8%A9%B0%E3%82%81%E3%81%A6%E5%86%8D%E5%8A%A0%E7%86%B1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8Bhack/ やり方としては面白いんだけど
インフィル100%で出力することないからなあ >>118
色々な要因があるから
ここのを使って一つ一つこれかなって原因を潰していった方が良いよ
最適なリトラクションの長さもわかるし
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html >>118
テストモデルで設定煮詰めても本番で糸引いたり、フィラメントの湿気がそもそもの原因だったり。
なので、糸引きは諦めて後処理を煮詰めた。
ガスバナー最高。 RaspiZeroのピッタリ基盤をハメて固定するケース作ってるけど
分解能的にスカスカか入らないかにしかならんでござる なぜにそこまでパッチンにこだわる？ネジでいいとも
どうしてもなら、何処かに逃げを作って誤差を吸収 基本はスカスカで、何ヶ所かリブ付けて、リブを潰しながら入るようにすりゃいいだろ >>137
お前の頭が中も外もスカスカなのは分かるけどリブまでついてんの・・・？ >>138
痛いとこ突かれてアウアウ悔しがっちゃってこいつ超ブザマ〜wwwww ID:GNeF5NeYはいつものランサーゴキブリガイジだろ
おなじみの殺虫剤まいとけ
河井夫妻や秋元司が逮捕されてるけど
本来なら安倍晋三が逮捕されるべきところ
検察の顔を立てるためにシッポ切りされただけだしな
これだけ証拠並べられて否認してるだろ
要するに自民党議員全員やってることなのに
何で俺らだけ逮捕されなきゃならねえんだよって意味よ
そんなこと公言したら執行猶予付かないようにしてやるからな
って脅されてるに決まってるわけだが
それが自民党という超絶悪質組織の本質な
航空業者と癒着して私有地侵犯させて威力業務妨害にウイルス拡散に気候変動に災害連発させて国民殺戮
税金で票買って薄汚い政権維持してるのが受験したことすらない麻雀ゴルフ馬鹿安倍晋三というキチガイな >>134
入らない奴を油目の平形ヤスリで少しづつ削れば良いと思うよ
角落としだけで入るようになったりして？ >>134
普通はネジ止めか爪で止めるのに何故面で固定しようとするのか Adventurer 3でABSのクリアフィラメントを使って、なるべく透明にパーツを出力する設定を試行錯誤中なのですが
・なるべくベッドとヘッドの温度を上げる
・なるべくゆっくりヘッドを動かす
・Fill densityは100%、オーバーラップも増やし気味に調整
の方向で合っていますでしょうか？あまり上手くいかなくて悩み中です >>143
FDMじゃあんまり透明にならないですよねえ。
塩焼きすれば透明になるのかな？
ぶっちゃけ透明なの作りたければ光造形プリンタではないでしょうか。
光造形って、FDMと違って使い終わった後の清掃が面倒くさいのがデメリットらしいけど、塩焼きよりは楽で確実でしょう。 >>143
フィラメントが吸湿してると造形時に気泡が出来るから可能な限り乾燥させておく FDMで透明な造形目指すなんて愚の骨頂だろ
何のためにそんなことをするのか ま、いいんじゃね？たしかFDMでクリアABS使ってレンズ作るとかして遊んでる人もいたと思ったし
愚の骨頂までとはいわんが不向きなほうだからどの程度まで望んでるか知らんがたいへんだろう
個人的なイメージとしてダンプカーでサーキットでのタイムアタックを楽しんでるかんじか？ >>148
FIA ETRCのことかー
ttp://www.fiaetrc.com >>143
密封された箱内に収めて真空引きすればいいんじゃね？ 真空引きしたら積層しても熱が溜まったまま固まらずにデロデロになりそう
真空エンクロージャとか面白そうだけどな >>142
世の中、お前みたいにダサイ発想しかできないダサイ奴ばかりじゃないんじゃね
そもそもただ分解能の話をしたかっただけに見えるが 自分から適当なこと言っておいてなんだが
SLAなら脱泡できそうだけどFDMじゃ硬すぎて無理だろうな あ、それからノズルから出たあとぜんぜん冷えなさそうだな だんだんと、もう射出成形でよくね？って方向に向かっている気が… >>153
ここにはネジ止めとか爪とか平気で言っちゃうセンスの欠片もない連中しかいないからな
別スレもそうだが質問が書かれても提示された範囲以外の妄想手段で回答したり
3Dプリンタって結構文系のアホが使ってそう ずっとプリンタ動かしまくってたけど
今日はまだ動かしてないのに空気清浄機の値が高いわー
離れた位置の空気清浄機の値も遅れて上がってゆくところを見ると家じゅうに拡散してゆく感じ
GoToなにがしのせいで外気も悪くなってるんだろうけど Adventurer 3Sって、半透明なだけで3と性能変わらない？ >>157
これはある
東京から横浜までのおすすめツーリングルート聞いた時に
東京でバイクは不要
横浜くらい電車で行け
東京の駐車料金しらないエアプだろ
みたいな的はずれおじさんからレス来たのを思い出す ぴったりケース作るのに
押出率の増減で内寸の微調整できる？ 押出量増やせば太く、減らせば細くなるだろうけど、造形不良の原因にもなるから最適値探すの面倒じゃない？ 平面印刷で押出量によって２層目で網目状になるかならないか決まる気がする
できるのが正解なのかできないのが正解なのか分からんけど すみません。
先日、色々なスレッドをromた結果、
ender3 v2 を購入しました。
無事組み立てと印刷は上手く行ったんですが、ファンの音がうるさいのですがこんなものなのでしょうか？
起動、直後はホットエンド冷却用のファンだけが回ってそこまでうるさくないのですが、造形が始まるとファンがすごく勢いで回ってうるさいです。
他の方の動画を見ると、モーターの駆動音がうるさいのはわかりますが、ファンの音がうるさいと言ってる動画は見た事ないので、私の個体が変なのでしょうか？
設定はノズル200度、ベッド60度、フィラメントはPLAを使用してます。 >>166
v2使ってるけどファンの音うるさいよね >>166
ender-3v2のファンはうるさいよ
自分も使ってるけどファンの音は我慢してる >>153,157
四角い基盤を四角い面で固定するなんて世の中にそんな製品存在しない
なぜ存在しないかと言うとまさに>>134の様な公差が出るから
プロのエンジニアが設計してる既製品まで否定するのは愚の骨頂
そしてそれを否定するのはモノ作りのセンスの欠片も無い >>167.168
返信ありがとうございます。
このファンの煩さは、この機種の仕様なのですね。
とりあえず、どのファンがうるさいか探して
それを静かにできるよう頑張ってみます。
こうして改造沼にハマっていくんだなと、わかりました。
改造できるけど、最初はしなくていい機種を
選んだつもりなのに…汗 >>160
レスThx
という事はフィルターがある無しぐらいなのか。
3を買うことにするわ。 Ender v2って旧機種と比べてどう変化したんだろう
操作パネルの見た目以外で何がありますか？ Ender3のファンの大きさはわからないけどパソコン向けに
静音ファンがいろいろ出ているから交換できるといいね >>174
あーそうなんだ。じゃあLEDテープの照明を追加するときも電圧を下げないとだね
配線ごとに降圧コンバータをかましてあげるのかな
と書き込む前に検索したら先人の記録が出てきた
ttps://3pysci.com/ender3-24/
ttps://make.oldcyclist.com/2018/12/ender3-replace-fans/ 3Dプリンタに限らず、中華のファンはうるさい
とにかく軸受けがダメな感じ 騒音対策どうしてますか？
1ルームだとうるさいので夜動かしにくいです うるさいのが嫌なら国産の高級機を買えばいい
貧乏人は音くらい我慢しなきゃ どの高級機だとファンもモーター音もしないんですか？ >>176
うるさいのはど底辺クソシナ誇大妄想ガイジのお前だろ
とにかくいくらお前みたいなダメ害虫が必死に中華(大爆笑)だのと盛大に讃え平伏したところで
儲かるのは利権貪ってるクソシナ共産党だけだといい加減気づけやクソシナゴキブリ >>169
俺はできたけど？
お前みたいにできないと言って思考停止するバカは
センス以前にただの社会的寄生虫ガイジやんけ >>181
そりゃ不可能じゃないから出来て当たり前
公差を考えないのは素人以下だよ prusaだとめちゃくちゃ静かだよ
こういうとエンダー持ちが噛み付いてきそうだけど 一般的な安価な3Dプリンターで爆音大賞はMegaシリーズじゃないかな？ >>183
お前できないって断言しただろ
バカ丸出しの言い訳見苦しいわw >>177
デカいダンボール箱の内側に吸音シート買って簡易防音ボックス自作するか
だんぼっちでも使えば？
https://www.danbocchi.com/ 筐体開いてファンのケーブル引っこ抜けばいいだけだろ
パナソニックのプラズマ騒音ファンみたいに検知して停止することはないだろうし
熱が気になるなら別のファンあてればいい
振動は家の端に置いて柱の場所にも影響するから位置調整すればいい >>186
出来ないなんて一言も書いてないが興奮しすぎてわけわかんなくなってんじゃないの？ >>190
存在しないのにできるのかよｗ
そんなこと言ってるからお前は四六時中バカだハゲだガイジだって
痛いとこ突かれてアウアウ悔しがってばかりなんだろ
いい加減、お前以上のバカなんてこの世に存在しない現実に気づけドアホ いつものIDコロコロ君か
これから単発にはレスしないようにしよう >>175
尼zon.co.jp/dp/B07D11GLRW/
こうゆうのもコンパクトでいいよ。調整要るけど いつもバカ撒き散らしてフルボッコにされてIDうんぬん言い出すヘタレチキンガイジか
そんなにてめえの頭が悔しいなら路上でその反吐が出るようなガイジ顔かっさばいてくたばっとけや 国産の高級３Dプリンターって今何があるの？
クホはもう古いし。 いいステマのフリだなあ
国産に限らず静音含めてコスパいいやつが知りたいわ >>193
いいねー、これなんかどう
https://www.蟻express.com/item/32976418369.html
2AまでだけどファンとかLEDテープには十分 あ、3端子レギュレータじゃ駄目だ
ファンコントロールがPWMじゃないよね多分 24VのテープLED使えばよろし
ファンの音は、ファンの大きさ的に仕方ないと思うぞ
山洋あたりのファンで40mm→52mmするといいんじゃね？
間に抵抗噛ますなんて古典的な方法も >>187
防音室は欲しいけど買うには高いんだよな >>176
ダメなのは軸受けだけじゃない
用途に不適切なファンをコスト最優先で選んでる
騒音とかの価値基準が彼らの選択を左右しないことが本質 >>195
いやー、クホリアの宣伝うまいね
中の人っすかね
中華なんか目じゃないっすよね！
さすがセミプロフィギュアオタクが認めるだけのブランドっすよね
やっぱ日本製だったすよね
どこのパーツが日本製か中華製か教えて下さいよ
いいパーツを日本製に交換したいっす
でもやっぱ、ブランドですかね
中華じゃ誰にも説得力ないし、ツイにupするのも恥ずかしいし
金があったら買いたいっす
お願いなんですけど、次世代3Dプリンター展示に出して下さいよ
毎回見に行ってるけど、展示が無くて実物見たことないっす >>201
Buck converterかませばいいんだよ >>205
いや、すまん、わしは今、SnapMaker2.0 250納品待ち。
私の中で日本製高級品ってクホくらいしか記憶にないから、
178を見て、何かあったっけ？って思ったんだが。
クホは3年前の設計で３Dプリント機能だけで30万オーバー。
今更魅力感じんでしょ。 >>205
反吐が出るようなガイジ顔かっさばいて死ねっていわれたろクソシナガイジ
いくらお前みたいなダメ害虫が必死に中華(大爆笑)だのと盛大に讃え平伏したところで
儲かるのは利権貪ってるクソシナ共産党だけだといい加減気づけやクソシナゴキブリ ファンなんか>>189が言うようにどうにでもなるからな
シナプリはそれ以前の問題だわな >>208
あー
Snapmaker 2.0ね
同じくA250をKickstarterで頼んで数週間使い倒したとこ
使い倒した結論書くと、3D印刷機能はアーリーバードの値引き込みの条件下でそれなり
だってさ、冷却が足りなくて船が崩れるんだぜ
冷却強化したらめっさカッコ悪くなるしワロタ
クホリアには敵わないわー
でもねー機械系の部品印刷するには十分すぎる信頼性だよ
フィギュアは無理だけどメカ系にはbest
もうね、中華のローラー、コロコロの調整とおさらばだよ
めっちゃ頑丈だし
んでさーEnderのファンがうるさいとかってレベルじゃなく、超絶うるさいんだよね
無改造のEnderが無音に思えるよ、同時に動かすとさー
まあ、使い物になるしさー、CNC用にA350待ち
プリオーダーに滑りこんだわー
定価じゃ絶対に買わないわーつっー感じわかる？ >>211
そんなことよりとっとと薄汚いガイジ顔かっさばいて死ねよクソシナガイジ クソシナって連休中だろうにご苦労なこったって感じだよな
日本語不自由だから明らかだけど
日本人のフリして日本のサイトで工作したところでバレバレだと気づくべきだろ >>175
前にこれやったけどファンの風量が落ちて後々大変だったわ >>175
https://www.アマゾン.co.jp/gp/aw/d/B078NSDZ71/
電圧を純粋に降下させるのとは違うけど、
こういうのでは、12vファンを着けるのは無理なんだろうか？ 無理じゃないけど普通にステップダウンモジュールでいいんじゃね >>219
それって入力電圧が下がっても出力一定なんじゃない？ >>219,220
よくわかってなかったのですが、
>>218
のやつは、入力電圧が変わっても出力は一定。
ステップダウンモジュールは、入力電圧が変わると一緒に出力も変わるという事でしょうか？ >>223
ノーマルのファンはPWM制御してないよ >>211
機械系部品を製造販売してるから、Snapが最適であるというはうれしいね。
フィギアの製造予定はないし、騒音も作業部屋に設置するから気にならない。
印刷はABSで複数パーツの同時印刷が基本だから、冷却が問題になることも
ない。かっこよさなんて求めてないから、FAN増設したってかまわないし。
まぁ、到着して使いだしたらそれなりに不満はでるのだろう。
CNCは使う予定がないんだが、どこぞのレビューにおもちゃレベルって記載されてた
ので残念に思った。CNC目的なら専用機を購入しろって。
知らんけど（笑 3Dプリンタ検討してます。
3Dプリンタ自体を置く台はきっちり水平出てないとダメでしょうか？ >>222,223,224,225
んと、読んで見たました。
pmwは電圧は変えずに周期を細切れにして、流す割合を減らす事で回転数を変更する。
降圧dcコンバーターは、電圧を比率で減らす事で
必要な電圧を作る事ができる。
ender3 v2 のファンはpmw制御されてないので、回る時は一定の回転である。という事ですか？
それなら、降圧dcコンバーターで静かな12vファンを使うのが楽そうですね。 >>228
理想を言えば水平なんだろうけど適当な台で十分だよ
プリンタやホットエンド自体がそれほど厳密に水平出てないからね
まして45度の斜めになってる機種もあるぐらいだし >>229
V2の構造は知らないけど、Proでヒートブロック側の40mmならnoctua 40x40x10を使って問題無かったよ
ブロアファン側のファンで静音タイプが見つからずそのまま運用してたけどノーマルヘッドを使うなら無理して交換するメリットがほとんど無い
本当に静音を目指すなら冷却up兼ねてヘッド周りをthingiverseみるなりして改造した方がいいけどお勧めはしない >>231
あ、noctua付けるなら12vに降圧してからなw >>230
そういや何年か前にベッドの傾きを可動させて、どんなモデルでもサポート無しで印刷できるってのが、米国かどっかの大学で発表されてなかたっけ？
あれって製品化してるのかね。 ender-3V2のファンがうるさいのって電源のファンじゃないの？ >>234
多分、そうだと思います。
実際の造形する時に音が増すので。
ベッドのブロアーは少し音は気になりますが、
造形時のに比べると気にならないぐらいです。 snapmakerあんまりおすすめじゃないんだ
残念 >>235
>>189で解決できるだろ？
あとはgcodeでファン切ればかなり落ちる >>227
いやー、Snapmaker2.0のCNCはおもちゃレベルだよ
本格的な金属切削に比べるとね
でも木工で彫刻っぽいことは出来るから
3D印刷以外の切削で三次元を作る体験にはいいね
A250だと材料を固定するのにクランプの分、ワークスペースが狭くなるのよ
A350なら250角のワーク使えそうだと思ってさ
それと、うちの場合は集合住宅なんで、本格的なCNCは無理なのさ
おもちゃで遊ぶレベルで今の所十分かな
金属切削は土間付きの一戸建て買ったらやるつもり
ガレージでも隣に迷惑かかりそうなんで、日本だと都会じゃ無理かなー
大田区なら気にしない人多そうだけど
日常がうるさいのは自分も嫌なんで、CNCは環境作りが難しいわ
爺さんの農家なら広いし、隣まで遠いからチェーンソーでも文句言われない、でもさ、仕事も遊びも何も無いよ >>228
普通に売ってる机やテーブル、自分で組み立てたエレクターで問題ない
むしろ5度傾いていても印刷できる
オーバーハング印刷能力最大にするなら1度未満で >>233
要するに5軸加工機なんで、個人で買える価格にはならない
水溶性サポートの機種の方が、完全に空中に浮いてる物でも印刷出来るほどの能力なので、個人向けには用がないね
完全に浮いてる物はサポートを水で溶かすと、当然重力で落下する
そうだなぁ
昔夜店で飲んだラムネの瓶の封止のビー玉な感じを印刷出来るよ
瓶と完全分離してるが、周囲をほぼ覆われていて、この中の玉をどうやって入れたの？って不思議がられるオブジェは容易に作れる
水溶性使わない場合はサポート剥がすの面倒すぎてやらない、って物を印刷するのに好適
これは5軸でも出来ないんで、5軸の魅力は既に無い >>236
基本的にはオススメだが、
価格の割にガッカリする部分もあるって感じ
Enderとかは激安で無条件にオススメする
ゴミになっても惜しくない金額だからね
プリンターの構造も学べるし
A250に金足してクホリア買えばよかったって人がいたら、
そうかもねーと同意する
俺はクホリア買わないけどね
俺の主目的はフィギュアじゃないし、
光造形のどんなショボいのでもクホリアを軽々と超える精彩さが出せるんで
クホリアが唯一勝ってるのは造形体積だけども、
そんなデカイの印刷したら1週間じゃ印刷終わらないよ
俺が使ってる、幅300mmクラス高さ400mmの光造形は、原理上、最大高さまでクホリア超えの精彩さで印刷しても48時間かからない
なので、幅300mm超のFDMに意味はあるが、
クホリアって印刷領域どれくらいだっけ？
興味失って久しいので、スペック忘れたわ 機種板らしくなってきて良きかな
自分語りしたいだけの奴がいないとこうも有益なスレになるな >>241
次は光学式買いたいので
差支え無ければ機種教えてください クホがフィギュア印刷が美しいのは、フィギュア印刷に適したフィラメントとそれように
設定したスライサーのパラメーターがあるからでしょ。Snapでもフィラメント準備して
パラメータ突き詰めればできるんじゃないの？位置決め精度は台形ネジでクホより
高精細なんだし。 >>230
>>239
ありがとうございます！早速MEGA-Sポチりました！ それ、私も思ったw
あまり名前が上がらないけどender3系買うなら
初めからカスタムパーツ満載のBIQU B1お勧めするわ >>249
板金土台はノーサンキューだ
Vスロットしか勝たん 拡張性が皆無なだけでV-Slotと比べてメンテナンスが楽なのはi3 MEGAの方じゃね
トラブル時に自力で修理するの面倒だけども >>242
＞>>241
＞おすすめの理由聞きたい
1 めちゃくちゃ頑丈。一軸モーションユニットのネジ駆動でトルクバッチリ
2 ベッド完全固定式。ネジでガッチリ固定する。印刷前に必ずオートレベリングし、定着失敗が無い。マジで一回も失敗してない
3 ガラスとかではなく、パウダーコートのスプリング鋼のベッドに置くマグネット脱着式プレートが標準付属。スプリング鋼の捻ればポンと剥がれるを広めたWambamよりも優秀
4 機械系、特に箱物で、ベッドにベタで接触する面積が大きい物を印刷する場合でも躊躇なく印刷し、簡単に剥がせ、しかも失敗がない
5 Snapmaker1.0と比べて、一軸ユニットにダストガードが付いてる。おそらく、一年間はノーメンテ、調整レスで安定運用できる。埃まみれになるCNCに対応した産業機器レベルのダストガード
6 外観がカッコイイ。機械好きにはたまらない魅力の外観と駆動音。音うるさいが
7 印刷プロファイルが明確で、設定値をトライアンドエラーで求める必要がない。専用のスライサーを使ってもいいし、専用のスライサーから設定値をメモしてCuraに打ち込んでもいい。専用スライサー縛りがない
8 組み立て難易度は中程度。産業用機械の組み立ての初歩程度には慎重にする必要があるが、中華のように適度に調整とかのいい加減な指示が一切なく、ネジで淡々と組み立てるだけ。
9 TPUにも対応の印刷ヘッド。もしもjamっても、機構がほぼ全て金属なので壊れる心配がない。実際、TPUがjamって一晩放置してしまったが、壊れる様子さえなかった >>244
光学式のスレで聞いてと言いたいが、発売前後の最新機種で感心があるものを個人的に書くよ
1 小型機 Phrozen mini 4K
2 中型機 Elegoo Saturn と Photon mono X
3 大型機 Phrozen Transform と Peopoly Phenormと同社のL
現時点ではパネルは4Kが当然
小型から大型まで、機種が充実してきた
作りたい物のサイズに合わせて、機種選びをするだけで良い
ただし、聞いたこともないメーカーは地雷なので、一通り調査検討して、光造形スレで聞いて
そうすれば、もっと詳細に返事を書くよ >>245
冷却面も含めて3D印刷ヘッドを、大きくいじればクホリア超えを狙えるが、金属切削のCNCを持ってないので、改造しづらい マイクロステップ増やすとおそらく保持トルクが減るんだな
頻繁に脱調が起こるから何処か壊れたかと思ったぜ >>256
マイクロステップを増やしても減らしても保持トルクは同じ
マイクロステップを増やすためにドライバーやマザボを交換したかい？
ドライバーを交換したら当然電流値が変わる
マイクロステップを増やす設定変更の一環としてドライバー電流を変えてしまったら、変わる(ファームウエアの入れ替えでも)
頻繁に脱腸が起こるのは設定か何かおかしいよ
俺なら、入念にチェックの上で、電流を増やすしかないか、となったら2倍に増やすね
そのくらい、電流が不足してるか設定がおかしいよ
見直して >>257
電流値は増やしたしドライバも変えてる
ドライバの冷却も可能な限りしてるから熱問題もおそらくない
詳しくはわからんが同一構成でステップ数を減らしたら脱調はなくなった >>257
因みに俺も何も変わるはずはないと思ってたから脱調の原因が謎だったんだよ
保持トルクじゃないかもしれんけど何か他に性能変化する？
256とか試してたんだけど高速だと不安定になっちゃって
ステップ数を16か32にすると高速でも脱調しなくなったんた
色々と調べてみたけど明確なメカニズムは俺にはわからなかった 連レスになっちゃってすまない
トルクは関係なさそうだから
もしかしてこれボードの処理性能の可能性とかあったりするかな？
ステップ数増やすと計算負荷も増えそうだし
早く動かす時に脱調してたからトルク不足だと勝手に思い込んでた
とりあえずもう少し検証してみるよありがとう マイクロステップ使うと脱調するのは常識
速度落とすしかない >>253
丁寧にありがとう
てっきり精度が悪いのかと思ってた
snapmaker2いいね
1の造形の微妙さで悪い印象しかなかったわ >>260
マイクロステップは1/64でまず試して
これで十分に騒音減ると思うんで
1/128や1/256は32bitのマザボ大前提かなぁ
俺は32bitのマザボで実質1/256を使ってるけど計算は間に合ってるようで、脱腸しないよ
実質ってのは、0.9度モーターを1/128で使ってるから、マザボに与える計算負荷が同程度って意味
環境やマザボによるので一概に言えないけど、1/64か1/128で静音化と低振動、計算が32bitなら余裕って感じはする
もっとやるなら、徐々に試してみて
1/128と1/256は目視で判別つかない程度の差しかないと思うな
1/32と1/64は騒音面で大きな差がある
1/64と1/128はよほど耳のいい小学生とかじゃなければ、気になってうるさい、とはならないくらいの小さな差 >>259
1/256マイクロステップじゃ
すぐハードのパルスレート上限に達して
速度上げるとぽろぽろパルス抜けるよ >>231
v2の電源とコントレーラ基盤のファンを確認しました。
電源は60x60x15の12vで、コントレーラ基盤は今までと変わらず40x40x10の24vでした。
とりあえず、電源のファンだけかえてみます。
ただ、60の15ファンって種類も少なくほぼ、静音売ってないのてすね。 マイクロステップを上げて脱調してるって言う前に自分の環境を書かないと憶測だけの話しになるから
せめて使っているMB、ドライバー、モーターくらいは書いて欲しいかも
ひょっとしたらmarlin方だけ設定していてドライバーの方の電圧が低いままとかあるかもしれないし
ドライバーが制御できる電圧やステップ数を超えているかもしれないし >>265
確かに電源の中に入るタイプの薄型静音ファンってなかなか無いよね…
つーことでファンカバー付けるとマシになるからお試しにどぞ
https://www.thingiverse.com/thing:3742240 こういうのがさっと出てくるところがユーザー層の厚みを感じさせるな〜 >>267
ありがとうございます。
使わせていただきます。
ちなみに、電源に付いてたファンの型番が
arx fd1260-s3112c なのですが、調べてもスペックが出てこないから回転数もわからないという…
一応、アリエクスプレスと海外アマゾンでは売ってて、そこにsuper quiet sound(超静音)て書いてた。 クホリアで使ってるフィギュア用のフィラメントってどこで買えるのかな。
値段も結構すると聞いたけど。一度試してみたい。 kp3の電源ファンもカバーつけたら多少マシになるかな？
作ってみよ どなたかUltimaker Curaのeasy threed X1用のコンフィグファイルお持ちの方いたら、もらえたりしますか >>265
海外だとDeltaの25dBのを使うのが一般的
Deltaじゃないけどミスミにも静音のあるよ
SUNONのMagLevが風量多くて良いんだけど
今は高いのしかないから山洋でも良いと思う >>270
直接聞いてみたら？もしくは使ってる人に >>273
え！？SunAceって今そんな地位なのかよ 昨日24V電源の冷却ファンが唸りをあげたぜ
ベアリング不調で轟音
10分放置で普通のうるさい音になったけど、怖いな
日本製に変えるかファンレスに変えるか お前らスライサーのデータ管理どうしてる？
３Dモデルと違って機種毎・材料毎に違うし管理めんどいよね。
じゃあ毎回って思うけど過去のデータ印刷したいときとか時々あるんだよな。 >>277
一つの製品の更新分は、パソコンの同一フォルダに連番つけて保存してるわ
エクセルファイルで図歴と改変内容を一緒のフォルダに入れて
stlを作り変えたときにはメジャーバージョン、gcodeデータの変更はマイナーバージョンチェンジで
1.00.stl 1.01.gcode 1.02.gcode 1.03.gcode
2.00.stl 2.01.gcode…
フォルダ内では数字だけのファイル名で、印刷用にメモリーカードに移すときに頭に製品名等を入れてる
基本的には1製品1フォルダ
あとはフォルダそのものをツリー構造で分類整理してる
その時は面倒だけど、これやっとかないと後でどのデータがどれか分からなくなるし そんなファイル管理に手間暇かけるくらいなら書き出したほうが早いわ 発想は似てるがファイル名に「.」とか気色悪いことしない
16_raspzero
とかだな >>277
Cura使ってるから3mfで保存してる
モデルも配置も設定も全部含めて保存できるし Curaなんてクソ重いもんできるだけ使いたくないわ 重いか？これ
起動が4秒くらいかかるくらいでマイコンの開発環境のがよほど重いような お前の環境とかバージョンとか知らねえよ
20秒はかかるわ
FreeCADはすぐ起動するけどな むしろどんなPC使ったら20秒も掛かるの
Pentium3とか？ 変なマルウェアがたくさん入ってるんじゃね。ノートンいれろよ >>285
お前の環境とかバージョンとか知らねえよ >286=287=288
四六時中バカだハゲだガイジだって痛いとこ突かれてアウアウ悔しがってるいつものガイジ発見ｗ
史上最悪のバカだから分かりやす杉だろお前ｗ >>287
マルウェアはお前の頭だろw
ノートンだってよww
このポンコツ知障超ウケル〜wwww >>286
お前よく馬鹿って言われるだろ
むしろお前のポンコツPCを語れよ >>288
知らねえならアウアウ悔しがってくっさい涙汁たれ流してんじゃねえぞヴァカ
そら毎日フルボッコにされて涙するしかないわな毎度のクソガイジのオマエｗ >286=287=288はいつものキチガイだろ(ry
いつもの殺虫剤まいとけ
河井夫妻や秋元司が逮捕されてるけど
本来なら安倍晋三が逮捕されるべきところ
検察の顔を立てるためにシッポ切りされただけだしな
これだけ証拠並べられて否認してるだろ
要するに自民党議員全員やってることなのに
何で俺らだけ逮捕されなきゃならねえんだよって意味よ
そんなこと公言したら執行猶予付かないようにしてやるからな
って脅されてるに決まってるわけだが
それが自民党という超絶悪質組織の本質な
航空業者と癒着して私有地侵犯させて威力業務妨害にウイルス拡散に気候変動に災害連発させて国民殺戮
税金で票買って薄汚い政権維持してるのが受験したことすらない麻雀ゴルフ馬鹿安倍晋三というキチガイな 俺のもファンレスY系だけどCura起動20秒以上かかるわ
プリンタのファンなんか遠く離れた家の端に置いときゃいいのにギャーギャー騒いで
PCはファンレスじゃないとかアホやんけ 285-295まで、書いた奴出入り禁止
大暴れしたいなら、電気電子板でやれ >>285とか>>295とか巻き添えにされてて可哀想す Curaの起動時間計測したわ
21秒以上
最新のCPUでメモリー64GB
Nvme M2の1G SSD(PCIe x4)のみ接続
直前に終了し再起動で、ほとんどメインメモリーにキャッシュされてるのに何やってるんだろ
いつも起動しっぱなしだから気にしてなかったが、毎回21秒待たされるのは辛いな
3D印刷時間に比べると誤差だが Curaがアホみたいに重いのはPython(笑)とか使ってるからだろ
Cくらい使えるようになれよど素人 >>281-282
調べる限り3mfってのはstlやigsのようにCADのファイルだよね？
配置や設定も保存できるって事だからスライス直前のデータを保存して使うときにgcode化してるということでいいのかな？
でもそれって結局スライス後のgcodeを保存してるのと変わらないデータ管理をしないといけないと思うんだが・・・
知らなかったんで間違ってたら教えてほしいです。お願いします ここまでのキチガイって長く2chやってるけどなかなか居ないわ ブザマに悔しがってるお前以外にキチガイなんて存在しねえだろ >>277
Repetier Server使ってるから、機種ごとgcodeで保存してる。 ↓次スレのテンプレに追加よろしく
推奨NGワードリスト
韓国
シナ
ゴキ
チョン
ﾁｮﾝ
ウヨ
ランサー
キチガイ
ポンコツ
ガイジ
ホルホル
アウアウ
ウリナラ
バカ
アホ 荒らしに燃料与えるのも荒らし行為
スルーして下さい
Nglist使ってね このキチガイって3Dプリンター持ってないのになんで住み着いてんだろうね？
YouTubeで興味湧いてスレに辿り着くもCAD使えなかったり
組み立てる自信がなくて買えなかったり
そもそも金がなくて買えなかったりしてるうちにファビョり始めてガイジになったんかな？
設計にも3Dブリンター独特の設計を盛り込んだり奥が深くて確かに難しいけど
簡単なものなら初CADでもそれなりに作れるのにね
独学でも数週間でノギスとメモ帳あれば身の回りの物は大概作れるようになるのに フィラメント引き抜く時の温度って何度が最適なのだろう
少し温度下がって硬度が上がってから抜いたらゴッソリ綺麗に取れる気がするのだけど見極めが難しい >>313
PETGを低温で引き抜いたらホットエンドの内側へ糸が引いてスロートが詰まったから、オレはもう低温チャレンジはしない >>313
通常は200℃とかの印刷温度が最適
より低い温度でゴッソリはコールドプルで検索してね
3D printer nardだっけの動画がわかりやすいよ
とても頑丈なナイロンフィラメントを使う
PLAやPETGじゃ、上手くいかない模様 >>315,316
やっぱり少し冷やして抜くのは難易度高いよね
フィラメントの銘柄でも変わりそうだし難しく考えるのはやめておくよ バカチョンガイジID:px/6BWiuの赤裸々な自己紹介に笑い転げたww
お前だけだバカ 根本的かつ絶望的にアホないつものゴキブリ荒らしID:px/6BWiuは放置汁 そんなに張り付いてるなら早く3Dプリンター買って3Dプリンターの書き込みしたら良いのに
作品の１つ２つ公開できるように頑張れ！ >>321
いくつも公開してるけど わかってる癖にｗｗｗ そんなに張り付いてるなら早くその反吐が出るようなガイジ顔かっ捌いて息絶えれば良いのに
せめて普通のゴキになれるように頑張れ！ >>325
3Dプリンターとしての性能ならSecKitじやね？ >>325
Original Prusa i3 MK3S 350mm角で狭いって
貴族の館にでも住んでるか
ど田舎の納屋にCNC並べてる老人か あー、今、Snapmaker2.0 A350は10万の予算じゃ無理だわ、15万に予算見直してくれ
Kickstaeterの時の記憶で送料込み10万って思ってたわ
3D印刷だけで10万円なら Original Prusaで決まりだね
ここまでの機種比較でダントツに綺麗だわ、買って後悔しない機種だと思うよ、組み立て頑張れば！
これが5万の予算だと中華になっちゃうんだよね... >>335
反吐が出るようなガイジ顔かっさばいて死ねっていわれたろクソシナガイジ
いくらお前みたいなダメ害虫が必死に中華(大爆笑)だのと盛大に讃え平伏したところで
儲かるのは利権貪ってるクソシナ共産党だけだといい加減気づけやクソシナゴキブリ original prusaはマジで良いぞ
ヨシダヨシオも買うってゆってた
最高のネガキャンだなｗ original prusaはマジで良いかもしれないけど
8k光学式の仕上がり見ると大きな物作る以外FDM式はもう要らない Adventure3ですが、印刷可能領域が150mm x 150mm x 150mmとなっています。
150mm x 150mm x 30mm のものって印刷できますか？
まともに印刷するにはラフト等の余白みたいなものが絶対に必要ってのなら無理ですよね？ >>339
いや、それをFDMスレに書かれても……
卒業おめでとう、光造形へどうぞ、としか……
まあ、Original Prusaは間違いがなさそうというのは賛成。
しかし、光学式ねえ。確かに透明なのとか作れるし、綺麗みたいだけど、使うたびに掃除したりする手間が面倒くさそう。薬剤もそれなりに高いという話だし。 FDM使う前でもFDMに似たような印象持ってたから使えば慣れるだろう >>340
無理、スカート部をカットすれば行けそうだけどお勧めじゃ無い。ender3proとか安くて印刷範囲が広い物にすべき 洗浄とかちょっとないわーって思うわな
積層痕にこびり付いた糊を必死に洗浄してるはいるけどさ >>338
吉田最初の方見てたけど大抵その方向性で今ではYoutubeブロックするまで見なくなった
自称吉田リスペでYoutube始めました的なやつのほうが技術高かったりする >>340
Adventurer3で床面積で149.6mm×129mmのもの作ったけどラフト付きで問題無く出来てたよ。
いつも、ラフト付き、サポートはライン型、サポート頭部レイヤ有りでしかやってない。 snapmaker2.0の造形エリアが125までとか何言ってんのかと思ったら予算10万ならって意味か
たしかに予算10万ならoriginal prusaいいね
組み立てられるならcloneでもいいか ところでprusaの電源問題って解決したの？
アップトランスつけてもかなり熱くなるって前にどっかでみたんだけど >>348
何年前の話をしてるんだ……
日本で正規販売始めたからな。
日本代理店でも日本電源にも対応を今は言ってる。 >>340
できるよ。
ラフタ付きで印刷してみな。
多分、仕様上の可能印刷範囲150mmにしてるけどメカ的には微妙にホントはそれより大きく印刷出来るんだろうな。
>>343
なんで嘘ついてまでエンダー買わせようとする奴が居るんだw >>339
8Kの液晶パネルのがあんの？
光造形スレは4Kしか盛り上がってないぞ >>340
余白無しで印刷出来る
スカートやブリムをOffにするだけ 光学はお人形遊びが趣味なあっち側の人が使うだけでしょ？ sonic mini 4kは置物用途でちょっと欲しいなとは思ってる
耐久性必要な部品プリントする事が多いので自分はFDM必要かな PLAよりレジンのほうが耐久性ありそうだが？
特に直射日光とか >>357
紫外線に反応して固まる物質なの判っててそれを言ってるから絶望的だな >>358
日光に紫外線が含まれてることを判っててそれを言ってるから絶望的だな 俺が馬鹿なのか理解できないんだがなんで固まった後にレジンが紫外線の影響受けるんだ？
そもそも直射日光への耐久性って何の話だ？ >>358はいつものガイジ顔ガイジだろ
あちこちのスレで妄想まき散らしてはボコボコにされてくっさい涙汁たれ流して逃走
物覚えが悪いからカサカサ這い出て来てはまたフルボッコの繰り返し
ほんまもんのガイジやで 紫外線に反応する物質が、紫外線で劣化しないわけ無いわな。
俺はFDMしか使わないけど、フィラメントはほとんど黒しか使わない。 >>363
こんな単純な事すら理解出来ない奴が多い事に驚きだよな
しかも逆に煽ってくる始末 黒いフィラメントって白や透明より割れるのが早い感じがする。 このASAフィラメント8月のセールの時クーポン使って送料込$20で買えた。
ABSと同じ感覚で印刷できるからオススメ
https://aliexpress.com/item/4000339801165.html 体感的に透明が一番割れやすいかなぁ
まぁ同じメーカーので比べないと分からないけどな
質の悪いPLAならどれだろうがバキバキ >362=363=364
白々しくてワロタ
悔しがるのはてめえのポンコツ頭だけにしとけやいつものチンカスガイジｗ そもそも光造形は紫外線に弱いなんて初歩中の初歩の知識だろう 煽ってくるとか勘違い甚だしい言い方してるあたりがいつものガイジ丸出しだわな
紫外線で硬化するってのを反応するとか勝手に言い換えちゃって救いようのないバカ >>370
紫外線当てた瞬間に硬化するのは反応するからだよ
本当にどうしようもない馬鹿だなおまえ ID変えながら必死なキチガイいつになったら3Dプリンター買うの？ ＞ID:p1OnBZ6M
フルボッコにされると必死にID云々言い出すいつものパターンｗｗｗｗ
このスレで3Dプリンタ持ってないのはお前だけだバカ
悔しがるのはてめえのガイジ顔だけにしとけって何度言われても覚えられないいつものバカなｗ
そんなに悔しいなら初歩だのなんだの適当な妄想まき散らしてないでとっとと科学的に説明してみろバカ >>375
俺は今まさに部品作ってるけど
君だけじゃない？ 書き込みしてるのに3Dプリンター持ってない人 いつものガイジのID:p1OnBZ6M
また引くに引けなくなってボコボコにされててブザマ杉ww 3Dプリンター持ってないスレ荒らしてるキチガイの見分け方
・いつもの
・ガイジ
・丸出し
・半角w
・単発の連投
・腹筋
・フルボッコ
・ボコボコ
・悔し
・ポンコツ
必ずこんな書き込みだからID変えても一目瞭然なの自分で気づいてないでしょ 悔しいなら自分で設計したパーツの1つでも出してみろよ 自分も荒らしという認識はないんかこいつ
毎回毎回ID真っ赤にしていい加減しつこいわ フルボッコにされてる現実すら受け入れられないヘタレチキンガイジID:p1OnBZ6M
必死に光造形は紫外線に弱いってソースをググってたものの発見できずアウアウ悔しがって
バカ丸出しの恥の上塗り大連投wwwww
ひたすらID変え続けて自演するも結局バカだからバレバレ
今度は連投して荒らすパターン
ずっとこの繰り返しな
ほんまわかりやすいいつものガイジ顔ゴキブリだわwwwwwww ID:puosWxFPはランサーガイジだろ
いつもの殺虫剤まいとけよ(ry
河井夫妻や秋元司が逮捕されてるけど
本来なら安倍晋三が逮捕されるべきところ
検察の顔を立てるためにシッポ切りされただけだしな
これだけ証拠並べられて否認してるだろ
要するに自民党議員全員やってることなのに
何で俺らだけ逮捕されなきゃならねえんだよって意味よ
そんなこと公言したら執行猶予付かないようにしてやるからな
って脅されてるに決まってるわけだが
それが自民党という超絶悪質組織の本質な
航空業者と癒着して私有地侵犯させて威力業務妨害にウイルス拡散に気候変動に災害連発させて国民殺戮
税金で票買って薄汚い政権維持してるのが受験したことすらない麻雀ゴルフ馬鹿安倍晋三というキチガイな ID:p1OnBZ6Mか
ID:puosWxFPすまん 何が憎いのか分からないけど3Dプリンターに親でも５６されたスレかな >>384
光造形はどこのサイトにも必ずと言って良いほど紫外線に弱いと記載されてるぞ
君は流石に3Dプリンター持ってないだけあってこんな基本すら知らないのだな・・・
普通は購入前に調べるから知ってて当然なのだけど 仕切り直しにもう一発いっとこ
河井夫妻や秋元司が逮捕されてるけど
本来なら安倍晋三が逮捕されるべきところ
検察の顔を立てるためにシッポ切りされただけだしな
これだけ証拠並べられて否認してるだろ
要するに自民党議員全員やってることなのに
何で俺らだけ逮捕されなきゃならねえんだよって意味よ
そんなこと公言したら執行猶予付かないようにしてやるからな
って脅されてるに決まってるわけだが
それが自民党という超絶悪質組織の本質な
航空業者と癒着して私有地侵犯させて威力業務妨害にウイルス拡散に気候変動に災害連発させて国民殺戮
税金で票買って薄汚い政権維持してるのが受験したことすらない麻雀ゴルフ馬鹿安倍晋三というキチガイな >>388
光造形はどこのサイトにも必ずと言って良いほど紫外線に強いと記載されてるぞ
ガイジのお前は流石に3Dプリンター持ってないだけあってこんな基本すら知らないのだな・・・
普通は購入前に調べるから知ってて当然なのだけど >>388
引くに引けないバカのお前の妄想はもう秋田 紫外線で固めるのに紫外線に弱いって発想がガイジっぽくて素敵だよね
てめえのスライムみたいなガイジ顔とか誰も作らねえっつの コロコロ君 「レジン 紫外線 劣化」ググってみろ
スマホだろうからググりたくなくてテキトーな事言ってないでちゃんとググりなさい 表面に下地剤の一つでも塗っとけよ
何で処理しない前提で話が進むのだろ >>393
フルボッコにされてアウアウ悔しがってるヘタレチキンガイジのお前がグクれドアホ 直射日光でフニャフニャになるPLAのほうが圧倒的に弱いわな 少し前まで良い雰囲気だったのにまたエンダーガイジのせいで荒れたな
エンダースレに意味ないgcode上げて誰も反応してくれないからこっちに帰ってきたんだろ 光造形のモデルって、最初はきれいなクリアでも、黄ばんで汚くなってくるから良い印象ない。
まさに日光で黄ばみました、って色になるよね。 ワンフェスで質の悪いレジンで回収騒ぎになるのは見るな
耐久性はPLAは高いが中を詰めないと割れる
中が詰まってる状態のレジンは耐久は高いがコスト高
ただ両方とも実用で困るほどの事はない
何と戦ってるのだ本当に 折れにくさはPLA＋もいいぞ
あとTPUはソフビ状態で折れない >>400
うん
同意
一年で黄ばむね
タンスかクローゼットに保管おすすめ >>377
CG乙
PCとASAどっちが紫外線に強いかな？ >>406
素材だけならPCでしょ
サングラスやメガネの素材だよ
黄ばんだメガネは売れないし、見たこともない PLAは熱に弱いよな
フィラメントも1日おいての連続印刷ぐらいなら問題ないけど
数日置くとエクストルーダーから数十cmぐらいの部分が劣化して触っただけでポキポキ簡単に折れるようになる。 >>408
HERO MEの説明にはヒートブロックにシリコンソックス被せて使うならPLAでプリントしても問題無いって書いてるけどね。 >>409-410
フィラメントの問題かなあ
自分の場合しばらく放置しておくとエクストルーダーからある程度の距離が劣化するから
期間を開けた場合は毎回その部分を除去してる
>>412
そのままだよ。
一定距離が劣化するのから見るに一度熱が加わった部分が加水分解して劣化してるのかねえ
確かに乾燥対策はしてないけどそんなに湿度が高い環境でもないんだけどな。 エクストルーダから数十センチとはボーデンチューブの中のことでしょ？
ボーデンチューブは熱くならないよ？ >>414
ダイレクト方式なんでむき出しのままです >>415
それなら一度も熱が加わってないじゃないの
ただ吸湿しちゃってるだけだね >>416
でも巻いてる部分は関係なくエクストルーダーから数十cmだけなんだよね。
吸湿しただけならそれこそずっと放置してあるリールに巻かれてる方も劣化してないとおかしいわけだし
やはり熱か若しくはテンションの影響で加水分解が進むと考えられるんじゃないかな。 >>417
エンクロージャーついてるとか？ついてたとしてもフィラメントが劣化するほど庫内温度上がるんかね
てかダイレクトだろうとボーデンだろうとヒートブロックより上がアチアチなのはおかしいぞ どこのフィラメントか書いて欲しい
reprapだかのオレンジフィラメントはポキポキだわ PLA＋ならハズレは少ない
あとPLAはすぐに使いきらないと １年以上未開封放置のPLA
開いたらポキポキだったわ
真空パック(?)だからと放ってたらあかんな PLAは60℃超えると加水分解し始めるので熱源の近くには置かない方が良い
紫外線やアルカリにも弱い
っていうか、元々樹脂としてそんなに耐久力は無いし分解しやすい構造になってる リール以降がポキポキになっちゃうって事だから
湿度が高過ぎな環境じゃないのかな？
リールは束だから湿気りにくくリール以降は1本だから湿気りやすいと見た 完成したものにコーティング剤を塗っておくと劣化しなくなる
アサヒペンの油性スーパーコートでも塗っておくといいよ積層も消えるからねー 3Dプリンタ歴1週間なんですが、このようなモデルの糸引きってパラメータ追い込めば完全に無くせるものなんでしょうか？PLA+です。
https://i.imgur.com/d1pVL5g.jpg
https://i.imgur.com/66P7Qpw.jpg >>426
PLA+だともっと綺麗にプリント出来るから頑張って ハンダ作業台でしょ
苦労して設定詰めてもフィラメントの品質次第で変わっちゃうから、そのくらいならライターで炙っちゃうな 糸引きをコントロールできればおちんちんに優しいものが創造できそうなのにね >>426
＞このようなモデルの糸引きってパラメータ追い込めば完全に無くせるものなんでしょうか？
完全に無くせる >>426じゃないけど糸引きってなくせるのか！？
どこいじったらいいですか？ 移動時のリトラクション(引き込み)を増やす
ノズル温度を低くする
上をちょっとずつ変更すればいいんじゃ >>426
糸引き以前にもう少しシャープな造形を目指した方が
そうすれば自然と糸引きも少なくなりそうな気もする >>426
Original PrusaとClone Prusaを買って比較してる動画で、それ追い込んでるのがあったな。
幅数センチの柱みたいなのが200℃くらいから5℃刻みで一センチくらいで高さで積み上がってるモデル印刷してた。
で、比較しながら、このClone Prusaは設定温度を５℃高くするとオリジナルと同じように印刷出来る、とかやってた。
最適温度の事をスイートスポットとか呼んでいた。
つーか、一つのプリント物で、高さごとに温度を変更するようなプリントデータつくれるんだな、というところに感心した。
私が使ってるスライサーはそういうの出来ないから。
温度変更しながら同じ幅で積み上がってる柱を印刷すると、どこかで糸引き最適温度かわかる Adventure3を使っていますが造形したいものが多く追いつかないため2台目の購入を検討中です。
できれば安いものが欲しいのでender3proの購入を検討していますが、proでもファンの音はなかなかうるさいのでしょうか？
静音がウリ？のAdventure3でも少し気になっているのでアドバイス頂けると嬉しいです。ファンの付け替えなども話にありましたが初心者なので自信がありません。 >>440
全然静かだよ
気になるようならボード変えればほぼ無音
造形サイズ次第だけどおれならprusa mini買うけど >>441
予約待ちがすごいらしいので敬遠していました。結構すぐに作りたいものが多いので。
音も大丈夫なんですね、基盤さえ変えればモーターなどはそこまで気にならないですかね？ >>437
Temparature Towerだな
簡単にはGcode生成できないんで、何らかのツール使って生成ていうか、合成して作ってる
誰かの作ったのをありがたく使わせてもらおう >>440
Ender3proは、マザボが8bitと32bitがあるよ
32bitまたは、TMC2208採用と書いてるのを選ぶと、モーターが静音化済
ファンの音は確かにうるさめ
でも、ユーザー数が多いだけあって、改造パーツの3Dモデルが山ほどThingiverseにあるよ
これらをとりあえずfan modと呼ぶね
ファンは通販で買えるし、パーツはEnder3proで印刷すればおk
似たような機種は似たようなファン採用なので、ファンのうるささは同じ感じだな
Fan mod以外にファンを静音化する方法もあって、ファンの電圧を下げる方法
これはファンと電源の間にDCDCコンバーター(結構小さい)を入れて、ちっこいボリュームをネジ回しで調整するだけ
冷却能力優先か静音優先かを電圧で変えるわけ
半田付けできるなら、これがいいかもね
いずれにせよ、いろんな人がいろんな静音改造をしてるから、自分の満足できるところまで改造すること
DCDCコンバーターを入れるちっこいケースも3Dプリンターで作る 2台目も慣れてる同じ機種の方が良いと思う
極端に言えば同じデータで同じ物を作れるだろうし
専用のスライサーソフトから汎用のスライサーソフトに変わるとかなり苦痛じゃないかな？
それを楽しみたいなら安い機種が候補になると思う adventurer3動作音はまあまあ静かなのに電源つけてる間ずっと回ってるファンがなにげにうるさいんだよな >>445
これだな
俺もバンバン印刷用に2台目を追加で買うなら、全く同じ機種かその後継機にする
買い換えとか、3Dプリント自体を楽しむというなら、あえて全然違う機種にするかな Adventure3をとても気に入ってるならともかく、
Ender3proが候補に出てきた時点で、Ender3proで決まり
安さもあるし、汎用スライサーの方が応用が効く
Adventure3が何故かAmazonで見つからないので公式から持ってきたけど、
63,000円(税込69,300円) ←高い
プリント最大サイズ W:150×D:150×H:150mm ←狭い
ヘッド径 0.3〜0.4mm ← 0.2や0.25や0.5が使えない
他には対応フィラメントスプールが500gってのもキツイ
普通は1kgだからね
Ender3は、
価格: ￥29,999 通常配送無料 ← 半値未満
最大印刷サイズ220*220*250 mm ← 大きい
ヘッド(ノズル)自由自在 0.1〜1.2まで全てあり
スプール1kg対応
印刷領域の単純計算で2.15倍ある
これは、印刷領域に目一杯配置して、寝てる間、あるいは仕事や学校の間放置して、時間が間に合うなら、2倍の製造能力になる
もしも6万円を追加投資してAdventure3を加えるくらいなら、Ender3proを二台買って、Adventure3をメルカリで売る。私なら。
Adventure3を使い倒して、もっと印刷したいって時点でAdventure3を卒業する時が来たんだよ
簡単に使えてメーカーの日本語の手引きで、専用スライサーで、楽にちょこちょこ作れるAdv3を卒業して
汎用スライサーとなんでもありの安価機種の売れ筋Ender3を使いこなして、コストも気にすることができる状態になったわけね 皆さんありがとうございます。確かに最初はAdventure3の2台目を検討したのですが、値段がネックで安いものを探していました。
静音対策も簡単に出来るものも多いのですね、やはりender3を購入しようと思います。またわからないことがあったら質問させてください。 >>448
おっしゃる通りでAdventure3は面積が小さいのがかなりネックでした。
スプールも自作でなんとかしていたという状況です。
慣れてきてAdventure3でできてらender3で出来ないことはないということがわかれば売ることも考えています。
丁寧にありがとうございます。 俺初心者だから参考になるか分からんが、
「Ender3はproよりXのがいい
proは使い勝手がいいわけではないマグネット板がつくのとY軸が太くなってる（実質的に影響のない変化）だけ」
と5chで教えて貰ってX買った
ここでの他の人の意見はどうなんだろうか >>451
Ender板で聞いた方がいいんじゃない？ >>452
それもそうだな
>>449はEnder3買うようだったから参考程度にだ
>>449
Enderスレがあるからわからないこととか色々聞いてみるといいよ ボックス型を使ってて次に買うのが開放型とか大丈夫か？
いろいろ対策しておかないと思わぬ失敗するよ。 >>453
ありがとうございます。ender版あるんですね、知りませんでした。そっちも覗いてきます。
>>454
いろいろ勝手が違うんですかね？音がうるさいとか反りやすいとか聞いたことはあるんですが >>455
においや音もそうですが、これから寒くなるのでベッドやホットエンドの温度が上がりにくくなってきます。
ABSとかだと一定の温度にしておかないと造形中にベッドからはがれたり反ったりします。 Adventure3でABS240℃で印刷したまま長時間外出して
帰ってきたら印刷途中で240℃のままフリーズしてた。
タッチパネル操作も効かなくて電源切るしかなかった。
下手すりゃ火事になってたわ。あれ以来怖くて二度と使ってない >>456
基本的にエアコンは常時23度で24時間運転させているのでそこは問題なさそうです。
ありがとうございます。 あんまり悪く書きたくないけどPRO持ってたから正直に書くけど
PROの磁気ビルドシートは60〜70度でボコボコになるしそもそも磁力では無理
https://i.imgur.com/N3Pnisu.jpg
https://i.imgur.com/xW4rnHN.jpg >>451
Y軸が太くなるのは単純に品質upですね
ただし、慎重調整後は見分けが付かないと有名YoutuberのMakers muse Angusが言い切ってし、俺も同意見
ベッドについては、俺はガラスにスティック糊が最高と思うけど、Snapmaker2.0買ってから考えが変わった
パウダーコートのマグネット脱着式もイイね
ガラスはファーストレイヤーをツルテカにする場合に優れている。そして傷つかないから、買い替えの必要がない
ただし、糊の塗り方に慣れるまでは失敗しがちで、慣れても失敗することがある。
パウダーコートのは、ファーストレイヤーの定着が超強力。定着失敗が一切ないよ。そのかわりに寿命が短くて、多分、同じ位置を20回で定着が劣化する。万一、ノズルでベッドを擦ったら傷入ってそこで終わりなのもマイナスポイント
ファーストレイヤーの仕上がりはマットなテクスチャーが入る。Snapmaker2.0の付属のはね。
結論は、それぞれの特徴があるから、どれが最高とは言えない。使用者の目的次第。
あえて言えば、みんな、ガラスも一度は試してほしい >>459
ふむ、こりゃ酷い
Snapmaker2.0でベッド温度60℃では、何も変化が起きないよ
Wambamとか有名なのに交換した方がいいかもしれない
なお、Snapmaker用のWambamも買ったけど、(スプリング鋼)鉄板にPEIフィルムが貼ってあるだけで、ちょっと心配ではある
純正が寿命来たら試してみるつもり >>461
snapmaker2.0は魅力的だけどクソうるさいの？ いまだにガラスにカプトンテープだけど今や少数派なのか
張替え以外は手間いらず、割と気に入ってる >>459
おれのは60度でもそうはならないなぁ
稼働時間の長さの違いかな？ 糊で大きいのは難しい
１層目が終わる前に乾いて粘着力なくなっちまう
水付けて再利用もするけど水が多すぎても粘着しないし
すぐダマになるしデコボコになるし
指がいちばん伸ばしやすいけどベトベトになって疲れるわ >>460
解説ありがとう
パウダーコートも一長一短で何を選ぶかは好みと場合によるんだな
まだガラスしか使ってなくて楽だけど定着しないこともよくあるからいずれ試したい >>466
ノリはベタベタのノリでくっつけるというよりはザラザラな定着しやすい面作るだけだから乾いててもなんの問題もない
認識間違いならすまんな 日尼でなんかないかなと探してたらSUNLUのフィラメントドライヤーが出てたんだが
これってクラファンで募集あったやつと同じ？
乾燥時間設定が24ｈまで設定できるのが気になるけど温度範囲35℃?55℃ってーのはどうなんかね？ じゃあすりガラスにスティックのりがいいんじゃね？だめな予感しかしないけどw >>469
おおお！やっとプライムで出てきたね
アリで買うか悩んでた
同じくらいの値段だ >>462
＞snapmaker2.0は魅力的だけどクソうるさいの？
はい、爆音です。静音化前のEnder3が無音に聞こえるくらいの差があります。
隣の部屋で寝てるんですが、印刷音がしますね。気になる人は耳栓の用意を
同じ部屋で寝るのはうるさ過ぎて難しいです
今のところ、静音化改造キットとかはないです >>469
＞気になるけど温度範囲35℃?55℃ってーのはどうなんかね？
PLA専用だね
PETGは70-80だね >>468
認識間違いだな
手で触れて皮膚がくっついて離れにくいって状態じゃないと反る >>475
>>468であってるぞ
マスキングテープ同様定着する表面を作るんだ >>476
自演白々しいわいつものバカ
あってねえよ gcodeをwindowsのエクスプローラーでプレビュー表示できるようになんねえかなあ
USBメモリ使ってプリンターとやりとりしてるんだけど過去の奴がよくわからんくなって効率が悪い ウインなにがしとかいうスパイウェアこの世から消えてなくならねえかなあ
しっかしシナ人って日本に原爆落とした世界最悪のならず者国家大好きだよな
てめえらのクソシナ共産党といがみ合ってんだからちょっとは嫌がれよ
むしろOSSで対抗すればグーグルだのアップルだのスパイウェア業者を根絶やしにできるだろ
どんだけケツの穴から変態性癖までダダ漏れスパイ慣れしてんだよウケルわ 置き場所ないから諦めたけど
タイムセールで何故か
1万円という驚愕の値段になってた
TRONXY XY-2 PROは注文すべきだった… ABSは乾いていても定着いいな。というか熱いから一瞬でサラサラまで乾く 自演しつけーなこのバカ
悔しがるのはてめえのポンコツ頭だけにしとけカス
粘着状態でなければ確実に反るわ 自演してるのはID変えてる自分自身でしょうが。
ベッドが加熱してから印刷始まるのにどうやって乾かずに印刷できるのかそっちのほうが謎だよｗ
普通に使えば瞬時に乾くのだから殆ど全ての人は乾いた状態で使ってると思うのだけど ＞ID:ciTc27gh＝ID:aW69nDfY＝ID:fg/T6T2O＝ID:rJKWZt3q
自演してんのはお前一匹でしょうが。
謎とか言いながら加熱させる前提しか発想できないお前がアホなだけだよ
うちも乾くまでに１層目終わらないと反る >>485
ハッキリと言うけど
それは加熱してないから反ってるだけ
定着してないのも同じ原因
あとはベッドレベル >>486
加熱しても反るわバカ
いつしかのトレイでも作ってみせろ >>487
確認だけど君が反ると言ってるのは
加熱してないと書いた時点でPLAの事を書いているのだと思ったけどあってる？ ID:rJKWZt3qはいつものバカだから相手にすんな
四六時中人様に難癖付けて回ってんなやいつものバカ
プリンタもフィラメントも色々だろうしてめえのやり方でうまくいくならそれでいいだろバカ PLAすら満足に印刷出来ない事がバレると困るから逃げちゃった様子だね ↓次スレにテンプレ追加よろしく
推奨NGワードリスト
韓国
シナ
ゴキ
チョン
ﾁｮﾝ
ウヨ
ランサー
キチガイ
ポンコツ
ガイジ
ホルホル
アウアウ
ウリナラ
バカ
アホ 四六時中バカだハゲだガイジだって痛いとこ突かれてアウアウ悔しがってる
ゴキブリガイジID:rJKWZt3qがまたフルボッコにされてんのか超ウケルｗ 客観的に見て単発で自演自演言ってる奴がしつこい自演してるように見えるよ
まあ俺も単発なんだがw
>>477,483,485,487,489,492 客観的に見てお前がID:rJKWZt3qで悔しがって自演してるのバレバレやんけ
悔しがるのはてめえのポンコツ頭だけにしとけって何度言われたら覚えられんねんお前
またいつものパターンで挟み込んでくるのも分かりやす杉だろ
暇だよなお前って
馬鹿ってのはなんでここまで暇なんだろう 大方、印刷失敗してノリの扱いも間違えてたことが悔しかったんだろう
自分が自演しかしないから自演に見えてしまう
糖質みたいになってるんだろう
>>495
やめろよ
この自演くんのことだからまた自演と思っちゃうだろ クソ、wifi切れてID変わっちまった
>>493だがこれじゃ自演くんと一緒じゃねえか このスレワッチョイのある板に引っ越したほうが良いと思う ＞ID:rJKWZt3q=493=495=497=498=499
まだこの自演バカが連投しとるわw
フルボッコにされて悔しがってID変えだすいつものパターン
白々しいにも程があるぞこの真性バカ >>497
悔しがってんのはお前一匹だろ
悔しがるのはてめえのブザマな盆暗頭だけにしとけ ID:rJKWZt3qはいつものランサーガイジなんだから
いつもの殺虫剤まいとけよ
河井夫妻や秋元司が逮捕されてるけど
本来なら安倍晋三が逮捕されるべきところ
検察の顔を立てるためにシッポ切りされただけだしな
これだけ証拠並べられて否認してるだろ
要するに自民党議員全員やってることなのに
何で俺らだけ逮捕されなきゃならねえんだよって意味よ
そんなこと公言したら執行猶予付かないようにしてやるからな
って脅されてるに決まってるわけだが
それが自民党という超絶悪質組織の本質な
航空業者と癒着して私有地侵犯させて威力業務妨害にウイルス拡散に気候変動に災害連発させて国民殺戮
税金で票買って薄汚い政権維持してるのが受験したことすらない麻雀ゴルフ馬鹿安倍晋三というキチガイな >>499
ワッチョイ欲しいけど移住先あるのか？
一括NGできなきゃ見にくい
まさか>>475が地雷とは思わないからわからんもんだ ID:rJKWZt3q=503=499
白々しい自演ガイジ必死に悔しがってしつけー
とっととガイジのお前によるガイジのお前のためのガイジのお前専用ガイジ隔離スレ立てて
お前専用ガイジ隔離スレで必死にお前が何役もこなしてひたすら白々しく一匹芝居続けるも
お前専用ガイジ隔離スレは過疎りきったまま
イライラ絶頂の末カサカサこのスレに這い出てきては荒らしまくるっていつものパターンやっとけクソガイジｗ ＞ID:rJKWZt3q＝ID:ggfpazEw
こいつ根本的かつ絶望的に頭悪いから白々しさに本気で気づいていないのかもよｗ このスレで"バカ""ポンコツ"で検索すると、電子板のスレで暴れてる荒らしと傾向が似ているんだよね >>485,500,505
アンカの使い方も同じ奴が自演をレッテル張りするってね ＞ID:rJKWZt3q＝ID:ggfpazEw=506=507=508=509
まだこの反吐が出るようなガイジ顔ガイジがバカ丸出しの４連投してらw
マジモンのキチガイ荒らしはガイジのお前一匹だろw >>509
それまんまアホのお前のことやん
サンドバッグにされて悔しがるパターンも毎回同じ
語彙力もないし
お前ほんと頭悪いよな >>506
とっとと隔離スレ立てて消えろや毎度のクソガイジ
フルボッコにされてID変えてアウアウ悔しがってばかりで
その程度のことすらできないからヘタレチキンガイジって痛いとこ突かれてチビってばかりやねんお前ｗ お前ら定期的にいつものランサーゴキブリ弄っておもちゃにして遊んでんのな
3Dプリンタ自体余程の暇人じゃないと趣味にはできないけどな
いつものランサーゴキブリは3Dプリンタに憧れてるだけのただのガイジだろうに 少し前にAdventure3触ったけどあれボーデンなのな 相手しないでNG追加しろよ
↓次スレにテンプレ追加よろしく
推奨NGワードリスト
韓国
シナ
ゴキ
チョン
ﾁｮﾝ
ウヨ
ランサー
キチガイ
ポンコツ
ガイジ
ホルホル
アウアウ
ウリナラ
バカ
アホ ノリの使い方間違えて印刷できてなかっただけでガイジは発狂するのか 糊を塗るというのはベッド部分にヒーターついてない機種の話？ 渇きにくくしたいならヒータは切ってるほうが都合がいいだけだろバカ
電気代もかかるし >>520
この世で最も頭の悪いガイジのお前がいつものようにボコボコにされてるだけだろw レジンが紫外線に弱いとか言っちゃうほど救いようのないバカだからな
さっさと隔離スレ立てて引き籠ってりゃいいのにゴキブリ丸出しだよな コイツ持ってるのは1万円のX1だからヒーター無いんだよ
察してあげよう コイツ3Dプリンタに憧れてるだけで買えない史上最悪の馬鹿だから
加熱すれば反らないとか思い込んでるんだよ
察してあげよう おまえら、いい加減にしろ
荒らしの相手するのも荒らしって言葉があるだろう？
燃料を投入ダメ ネットから落としたstlデータを弄りたいときは
（3Dプリンタ部品とかのメカニカルな奴）
stlをfusion360で読み込んで複数のdxfファイルにする
→任意の寸法に2D-CADで編集
→いじったdxfをインポートして形状を再構築が良いのんか？ そんな簡単にきっちりはできないよ
っていうか君にはソリッドモデルにすることすら難しいと思う やったことないから知らんけど、stlからdxfに変換するのって、ドット絵からベクターデータを起こすようなもんじゃないの？ >>528
stlを直に僅かに弄るならBlender
ポリゴンを直接編集出来る
もちろん、手間かけてリモデルしてもいい
Blenderでお手上げになったら、正確に寸法を計測しFusion360
Meshmixerでも簡単なことは出来る
これさえあれば大丈夫ってのは無いので、目的に応じてソフトを使い分け STLをfusion360に突っ込んでそのまま微調整してる
パーツの調整くらいならそのままでリミックスしてるけど
大幅に変えるなら参考にしながらﾄﾅﾘﾃﾞ作ったほうが早い >>473
湿度を温度を上げることで下げるってことでしょ Trinus 使っている人いたら教えてください
エクストルーダーユニットに小さなファンが2つ重なって設置されていますが
向かって左端の目視できるシロッコファンですが、当方が確認する限り いつ見ても回転してません
プリント中は回ってないとおかしいでしょうか？
※シロッコファン＝アタッチメントを経由してノズル周囲下方に円周状の吹き出し口につながっているファンです
※プロペラファンは常時回転しています >>537
レスありがとうございます
設定見てみます 数年前にデルタと光学式を自作してキャリブレーションに恐ろしい時間がかかり、数年前ほんの出来心で2万のEnder3を買ったら1日でキャリブレからプリントまで綺麗に完成して恐ろしい時代になったもんだと…
最近デュアルエクストルーダ器を探してますがEnder3位の仕上がりで安価なオススメ機種ありますか？ >>28>>127
これ面白いなぁ
数年前光学式作ってた際に真空鋳造でどうすればUVレジンを綺麗にキャスト出来るか血反吐吐くくらい研究したけど、まずこの塩釜もペットボトル位の直径になると中心に温度が伝わるまで2~3時間かかるはず。さらに家庭用のオーブンは勿論の事、専用の電気釜ですらも炉内の温度は場所によって変わるので全面に一定加熱は難しいかと
あと単純にプリント物の厚みの差でも温度の伝わる早さは変わってくるので
やるならまず全ての条件を同じにして（塩の容量もグラム単位で測って）複数回トライしてデータ取る方がいい（そうじゃないと分からない）
オーブンのキャリブレーションも必要なので、一人が出来たとしても他の人は出来ない可能性はあるけど…
でも成功と発見期待してます。 >>539
Ender3くらいの仕上がりとな
デュアルや2in1では実現不可能だろう Ender3とかi3 megaみたいなカバーで覆われてない機種使ってる人に質問です。
ABSやりたくて透明の板でカバー作製したいんですが、材質何使ってますか？
一番いいのはポリカだと思いますが、高いんで他のにしたいなと。ただ熱で変形しないかが気になる。 >>542
何度も使わないならそれでも良いんじゃない？
オーブンじゃあるまいし熱で溶ける心配は要らない >>542
住宅建材のスチレンボード
30mmとか50mmとか
とにかく薄いのはダメ
火災予防に薄い金属板か木板を貼ると更にいいよ >>542
Ender 3 Proに25mmのスチレンボードで箱を作ってやったけど、45℃までしか上がらないし共振してうるさかった。
100均の非常用保温シート(ビニールにアルミ蒸着)で巾着にしても同じ温度になるし、試しにやってみる分には良いよ。 >>541
なるほど。やはりエクストルーダの切り替え時に僅かながらの誤差が生じる感じなのかな…？
それならわざわざ買い換えなくてもEnder3をデュアルに改造した方が良さそうですね。
確かにEnder3の精度は顎外れました。箱型の高級な機器には及びませんが。。。 キャンプ用の銀マット蛇腹タイプをダクトテープで組むと簡単に断熱性の高い箱になるよ >>542
考えて作ったりするの面倒ならCrealityのエンクロージャーお勧めしたいところだが
aliで買うという海外通販ハードルと買ったばかりなので耐久性がわからんのがなぁ
Ender5Plusに使ってるけど今の季節でもヘッド255度、ベッド110度で印刷してると庫内温度44度くらいになってくれるし
まあベッド温度が下がると一気に庫内温度も下がってくれるけどな・・・ アルミ複合板と塩ビ板で囲ってるなあ
温度はだいぶいい感じに安定する ビニール温室が安くて色んなサイズや種類があって便利やで
タカショー(Takasho) ビニール温室 フラワースタンド用
/dp/B009HHTZCQ/
フラワースタンド 温室 FOST-90BK
/dp/B00Q8L0F8M/ >>549
アルミコンポジットパネルはお高いけど、安全だね
燃えないからさ
看板用の材料なので、看板の廃材とかが入手可能なら、是非採用すべき
Ultimakerの構造材でもある >>542
Creality純正のender3用ビニールカバー売ってるよ〜、多分自作するより安い エンクロージャーの天井にみどり商会 暖突ってのを貼ると良いよ
上部用ヒーター みんなそんなにABS使ってるの？
車内アクセサリーでも作らない限りABSって必要ないかと思ってるのだけど
みんなABSをどんな事に使ってるの？ その、車内アクセサリー作りたいんだよ。
今のところPETGにしてる。 本当に久しぶり（１年ちょっと）に印刷しようとしたら、フィラメントがベッドに張り付いてくれません。
PLAは水分を吸って印刷しづらくなると聞きますが、PETGも同じなのでしょうか。
レンチンしたら元に戻るのかな？ 542です。たくさんのアイディアありがとう！
情報後出しですみませんが、うちのはmega-sでABSやりたいのと、防音したい意図で箱を作ろうと考えてました。
thingiverseにIKEAのlackという机でエンクロージャ作ってるのがあってそれを真似してみようと思ってます。
ABS出力時の庫内温度の情報ありがとうございます。
正面のみ透明板で他は難燃性の板とかいろいろ検討してみます。 プライムデーでMEGAX39800だったけど買っときゃよかった エンクロージャーを使うときは電源とか基盤は外置きにしますか？ >>558
防音考えるなら合板買ってきて箱作って中に入れるのが一番安価で確実な気がするぞ ベニヤが耐火？？？？？
防音も質量軽いしそれなりでしょ？？？ 直方体の箱作るぐらいならホームセンターでこれ買って
その場でカットしてもらってあとは木ネジで止めればすぐできる megaでABSやってるけどベッドの熱線の下側を断熱してやらないとなかなか温度上がらないよ >>568
HK$ 428、もしくはHK$ 468のやつ、良さそう
500円ちょっとの差なら後者のドライヤー2つ+真空パックのやつがいいかな アドベンチャー3ってなんで高いの？フードついてるから？ >>556
定着は湿気と関係ないんじゃ？
PLAって思ったより低温でも歪むみたいで使い所ではあるんだけど
機構部品はABSの方が良さそう フィラメント、フードセーバーで真空保存した人とかいないかな？
あれなら乾燥しにくそうだけど >>571 >>574
サポートがあるからじゃないかね。
日本にサポートセンターがあって、メール対応も電話応対も日本語でしてくれる。 最近はエンクロージャーを耐火にしたくて仕方がない。
MOSFETのショートモード故障なんて、仕事で200件くらい見てきたから。
コスト的に、石膏ボードになるんだろうなあ。重さもあるから防音できるし。 flashprintはエンダーやエニーキュービックにも使えますか？ SnapMaker2.0でロータリーモジュールが今冬に発売
ttps://www.kickstarter.com/projects/snapmaker/snapmaker-20-modular-3-in-1-3d-printers/posts/2967956?ref=activity
価格は早期優待割引で$50 >>577
ホットエンドのメンテがめんどくさくなければ買うんだけど・・・ 流れを無視してすみません。
初めて3Dプリンターを買ったので、以前どこかで見たクネクネ動く
魚の骨を印刷したいのですが、どこかで公開されてたりしますか？ >>579
買うわ
CNCの巨大な奴を4軸にしてた動画見て、結構良かった
その人はアルミでオーディオアンプのツマミを作ってた
円柱状の外周に目盛りと文字が刻んであって、4軸じゃないと作れない
高級木材でツマミ作るわ >>585
ありがとうございます！
発見しました。 snapmaker、製造不具合対応で9月10月分の発送が遅れてたとのこと。
今日、やっと発送された。到着に1か月くらいかかるのだろうか。 >>589
ふーん、どこのメーカーの買ったの？
……てなんじゃこりゃww >>589
3Dプリンタってのは手持ちホットグルーガンを指す言葉ではないんだが… >>589
後ろに一緒に写っている3Dペンが二台目とかw Nice boat？
やっぱ3Dペンじゃ狙った物は造れないか 3Dペンで出来ることを
きちんとやろうとすると巨大な機械になるんだな ちょっと手を抜きすぎたので本気出してもう一度船を作り直しました
https://i.imgur.com/19As5iZ.jpg 3Dペンは扱いが難しいのでちゃんとしたものは作れないよ
絵がうまい人でもどうしようもない 人知れず自分だけが欲しいもの
安いスマホケース買ったけど
謳い文句と違ってカメラ部分が保護されないので
むしゃくしゃして作った
https://i.imgur.com/tDkkD6a.jpg 3Dペン使ってみると3Dプリンターの偉大さがよくわかる >>598
いいね！
今日はフィラメントをリールに止めるクリップ印刷した
最近シリカゲルケースとか3Dプリンタ用品しか印刷してないなぁ >>600
3Dプリンタ持ってなければそもそも作る必要も無いっていう悲しい現実だな 初めての3Dプリンタ購入を検討してる俺も、そんな悲しく侘しい奴らの仲間になっちゃうのかな… 今は3Dプリンタの初期導入コストなんて安いから気楽に買えばいいんだよ。ただ、3Dプリンタは増殖する傾向があるから気を付けてね >>603
作りたいものが無いなら
3Dプリンタ買う必要が無いってなっちゃうぞ 安い機種買うと3Dプリンタ改良パーツばっか作って本来作りたいものがなかなか作れないやつwww
俺です。
環境整ってからーってなるとなかなか作れないんだよね >>607
それはそれで楽しいから問題なし
やはりDLしたデータだと不満なので
軽量化と風量向上のためにfusion360上で改造した
まだ取り付けしてない
https://i.imgur.com/tyw57vj.jpg >>608
既にブリッジも結構綺麗にプリント出来てそうだけど、その部品交換する必要あるの？
軽量化って言っても数グラムだけでしょ？ >>609
本人が必要と思えばそれだけだろ
つまらん物をツッコむのはオナホだけにしておけ >>603
むしろ逆だよ
今まで特に気にしてなかったこと
実は無意識に我慢してた使い難いものを
3Dプリンタで部品を作って改善出来たりするから
作ってみようと考えるモノが次から次と溢れてきて
とにかく時間が足らなくなる >>609
その数グラムに命を掛けるんや！
というか、別な物を印刷して使ってたけど壊れたので
なんちゃってPCだけどファン無しで作った
PLA用に欲しいん >>598
思ったんだけど、スマホの上に直に印刷すればいいよね >>614
凄いね
オールメタルにしてないからPC使ったことないけど
ファン無しでもブリッジがダレないんだね >>617
225度でちょうど良いPC
尼で3000円のお察し品質
PLAよりはマシだと思いたい
TPUでスマホケース作るまでの間は既製品を使おうと思う >>609
気になって軽量化の具合を調べてみた
5.36m→4.21m
15g→12g
他に、M3のナット1つ分の重量をDLした元データから削減
いままで使ってたのは32g(ボルトナット除く)なので、20gほど軽量化できる そういえば、YouTubeで見た
外人が3dペンで作った幽霊船はすごかったな。
難しいけど半田コテも使ったらすごいの作れるかも。 ANYCUBIC 4Max Pro 2.0 が欲しいけど、アリは配送料が高すぎ
他は日本への輸入が出来ない
何とかならんものか・・・ Qidi Techのってどれがいいの？
いっぱいありすぎてわからない 11月11日が近いからバングッドで
新しいのに買い換えようと準備してるけど
勢いで地雷を買っちまいそうで怖いわ
目ぼしい物が無ければコレに買い換える予定なんだけど
Artillery Sidewinderサイドワインダー X1
https://i.imgur.com/EsbvBmG.jpg
日本国内の評価調べたら全く見当たらなくて少し不安になってる 問題があったときの対応の安心感を考えたら自分はやっぱりAmazonだなー
どんなのが来てもまともに動くようにできるぜ！な人は海外通販でもいいと思う >>625
同メーカーの弟機を持ってるけど、普通に使える
海外だと使用者は多いらしい
ただし同メーカーの製品が日本語で解説されたサイトは見たことない >>627
情報ありがとうコレで
ある程度安心して買える
>>626
Amazonとだと２万近く差があるからなぁ
パーツも売ってるし、最悪自力で何とか… >>625
近々弟分のGENIUSで改善されてた部分を反映したサイドワインダーX2が出るよ
モノ自体は大して変わんないだろうけどX1はもっと値段が下がる可能性がある >>628
allexplessで補修パーツ買える
facebookコミュニティがある
ただし英語なので、ここをどう頑張れるかで決まると思う
何言ってるかわからない海外動画とgoogle自動翻訳だけが頼り >>629
マジか〜
>>630
情報ありがとう
補修やセッティングはツベの説明動画を観れば
英語分からなくても何とかなると楽観的に考えてた >>627
ファームの変更って簡単にできる？
USBに.binファイル入れるだけ？
そのままだと設定がメモリに保存できないみたいやん？ >>633
裏蓋を開ける→コネクタについてるホットボンドを取る→ディスプレイ基盤に刺さってるコネクタを抜く→パソコンとUSBで繋ぐ→ソフト使ってファーム書き込む→コネクタ再接続→ホットボンドで固定→裏蓋しめる
ということで面倒
ディスプレイのファームならソフト入りのUSBメモリー刺すだけ 質問いいですか？
今LABISTSのX1を使って色々勉強してるんですけど、実用面も考慮して上の機種に代えようと考えてます
条件としては
・ワンルーム住まいなので、静音性重視
・それなりの大きさと質の印刷ができる
・設置面積が小さい（高さはある程度ok）
・投資は少なめ
です
候補としては Ender3 Pro と TRONXYの XY-2 PRO を考えてます
どちらが上記条件に適しているでしょうか？
色々改造できるという面ではEnder3かと思いますが、投資の面からXY-2かなとも考えてます
kingroon KP3Sも候補に挙がってるのですが日本で扱いが無いようで次点です
Aliはできれば使いたくありません
長々すみません、よろしくお願いします 投資の面って意味がわからん
その２つなら普通にender3 pro 早速のレス、ありがとうございます。
>>636
投資の面とは、静音化など本体を買ってから条件に合わせるために改造するのに必要な経費の事です
解り辛くてすみませんでした
ジャンク弄りとか好きなので、金銭に余裕があればEnder3 Proが面白いかなとは考えてます
>>637
ラーメンの全部乗せ的な意味でXY-2もいいかなと思い始めました
これ一台買っておけば、とりあえず完結しそうですしね
>>638
デルタ型は価格やサイズ的にありかなと思いましたが、BIQU-Magicianの強烈な音を聞いて候補から外してました
価格が合いそうな物を探してみます
頭を冷やして、もう一度検討してみます >>639
予算が許して2ヶ月待てるなら
prusa miniがピッタリだよ
送料、関税合わせて5万円位
圧倒的に静かみたいだし、
造形もめちゃくちゃ綺麗だよ
XY-2 proは絶対にやめた方良いよ
安物の部品ばかり使ってるからすぐ壊れるみたい。
オートベッドも上手くできないみたいだし、ベッドが最悪みたいだよ
カタログスペックだけは良いみたいだね
ender3 proならあとはどうとでも改良できるから良いと思うよ
音が気になるならskr mini e3も一緒に買ってボードを交換すると良いと思う
3-4万円位の価格帯ではモーターの音は静かでもファンの音はうるさいのしかないから結局はうるさくて難しいね >>640
パッと見PETGかなってくらいプリントが汚いね
本当はPLAだったらもっと綺麗にプリントできるのかな？ >>641
情報ありがとうございます
prusa miniは候補に挙がったのですが、やはり予算が…
物は良いという話はよく見るのですが
次のステップアップの時に考えます
やっぱりEnder3 Pro＋ボード交換ですかね
出来ればここで買い替えたらずっと使いたいので、冷静に考え直します >>643
最新のender3 proは静音のボードに変更になってるみたいだから、ボードは同時に購入しない方が良いかもね >>643
ここだと妙に評価低いけど、XY-2PRO ずっと使ってるけど、別に何の問題も無く運用できてるよ。
また聞きのエアTRONXYニキが多いようだけど、少なくとも「絶対に」ってレベルじゃない。
「コスト最優先」ならいいんじゃないかな。
やりたいことが増えてきて2in1機とかPrusaが気になってきてるけど・・・。 >>644
32ビットボードになっただけで静音ドライバは搭載してないはずだぞ >>643
予算が許すならender-3V2も良いかと 使った事の無い機種を否定するのは良くないと思う
YouTubeでは絶賛されてる機種だし >>645
お前のは大丈夫でも
少数かもしれないけど、配線が焦げたりする機種とか会社のは問題外だろ 続々情報、ありがとうございます
後出しになりますが、今amazonでEnder3 Proがタイムセール？で25,499円なので手を出そうかと考えてました
XY-2 PROも7,000円クーポンが付いてますので、大体同額程度でして
買うなら今かなと
Ender3 V2は… すみません予算オーバーです
Pursa miniを検討する時があったら候補に入れます
手間要らずのXY-2 PROに傾いていたのですが、配線焦げは怖いです
振り出しに戻ってゼロから考え直します
ありがとうございました Ender3シリーズの新マザーボードは32ビットで1/16までマイクロステップ使えるドライバーの模様
書き換えせずに使うとノーマルステップらしい >>651
Ender3proは色々難点あるからこのスレやEnderスレよく見たほうが良いよ >>650
少数だったらどの機種もありえるんだよなあ >>651
XY-2 Proでよかったと思ったこと。
・モーター音静か
・タッチパネル操作
・箱出しでオートレベリング使えるんでベッド調整が楽だった。オートレベルとZオフセットだけでほとんど大丈夫。
一台目の初心者だったから便利だった。カスタムすれば他の機種でも出来ることだけど。
不満なところ
・改良できる範囲が少ない。（←Ender3じゃなくて今一番後悔してる。）
精度は他のと比べたこと無いからわからん。 >>655
Ender用のデータを弄るなり見ながら自分で設計すれば良いじゃない スレでは火災起きそうだった報告も上がってるけど持ってないから黙ってたほうがいいのか >>640
造形は良さそうですな
削りやすさとか、後加工はどう？ >>656
リボンケーブルだから初心者には改造が難しいのかも
ファームも交換できない感じだし
まー やる気があればどうとでもなるけどね Ender3 Proは機会があれば弄ってみるくらいの考えで保留して、XY-2 PROにしてみようかと
ただ、焼損が怖いんですよね
たかだか数万円をケチって賃貸住宅で火災を出してしまっても大変ですし
やっぱりPursa miniとかEnder3 V2にした方が･･･
本当に頭冷やさないと、考えが纏まらなくなってきました
財布と相談して考えてみます
回答いただいた皆さん、長々ありがとうございました 迷ったらPrusa miniでしょ、いろんな不安をあらかじめ取り除ける
僅かなお金をケチって、不満だらけからの改造にイライラ
。家が燃えないかと印刷の見張り番。
残業頑張ってでも、ちょっと予算を足しなよ もしも初めて買うプリンターならPruss mini
2台目に買うならEnder3かEnder2
魔改造を続ける気力があるなら、Ender2確定
でもね、Prusa miniを数台買える金と膨大な時間がかかるよ。コツコツと海外通販でパーツ集めて、一年間コース。
その魔改造をやった俺でもPrusa にやっと挑戦できる段階
超えるのに、あと1-2ヶ月くらいかかると思うな
光造形に寄り道したってのもあるけど、とにかく改造パーツ1個の輸送で3週間とか、忍耐力が試される 本体が予算内で済んでも改造に金が掛かるなら本末転倒
いや楽しそうなんですがそれは >>660
旧タイプかもしれないけど、Ender専用スレの>>205にEnder3 Proでもコネクタが焦げた報告が写真付きであるからね。
ttps://i.imgur.com/NR3Y5MV.jpg
まあ、電源からMAX15Aの配線取りまわしてる時点であらゆる可能性0の機種がそうそうあるわけでも無いんだが。
俺はXY-2Proしか持ってないから、実体験でXY-2のよかったとこと不満なとこしかアドバイスできない。
最後は自己判断だから。あれこれ迷ってる時も楽しいものよ。
>>659
海外のFB入ってXY-2用のマーリンファームもらったからいっそのこと書き換えてやろうかと・・・悩み中 ACヒートベッドなら、コネクタに大電流流れなくて済むのに
そのコネクタ、半田付けされてないまま出荷されてるという話をネットで見た記憶が >>665
proじゃなくて無印じゃないの？
無印の時は焦げまくってたみたいだけど >>658
靱性が高くて、ABSより気持ち柔らかい気がする。
刃物でサクサク削れる感じかな。 Ender 3 v2は電源とメインボードは直結だね。 >>667
本人の申告だからわからないけど、Proって言ってたよ >>665
Maker’s Museでボロクソに言われたパチもんのコネクターな
模型屋行ってパーツ買って本物と交換しないと怖いことは怖い >>668
ほうほう、それはいいね
どこで買えるの？
試すわ Prusa miniすすめる人が多いのは値段？
お金あったらOriginal Prusa i3がいい？ あとは設置面積が小さい。そのぶん造形サイズも小さいけど大物を出す予定がないならミニでもいいよね Prusa miniは確かに良い選択肢かも知れないね
造形物が大きくても分割して作ることで可能となるが、FDM式だと制度が出にくいんだよね
ABSやPETGを使いたいならFDM式だけど、Prusa miniでPLAしか使わないなら光造形式(5万以下4kモデル)をお勧めする まだフィラメント切らしたことがないのですが、リールとフィラメント終端はどのようにくっついてるのでしょうか？
懸念してるのはフィラメントとリールががっちり固定されていたら、エクストルーダのモーターが引っ張り続けて増えフィラメント切れセンサーも働かずモーター死亡・・・とか思うのですが
フィラメントの巻き付け方もそうならないように工夫されてるとは思いますが、考えすぎかな >>674
ですかね。まあ、安定の信頼と実績があるわな。 >>677
光造形のレジンって接着出来るの？
スレ違いだけど話題にでたので >>680
光造形は持ってないが、レジンを隙間に流し込んで接着するというのは聞いたことがある。 >>674
i3より組み立てが楽
設置面積少ない
安い
2台目とか組み立て余裕な人ならi3でもいいかもね
複数色印刷できるオプションも面白そうだし ちなみにminiのcloneもあるらしいね
精度変わらんみたいだし納品も早いらしいからそっちもおすすめ prusa miniってどこで買うのがいいですかね？Amazonでしか買い物しないのですが >>684
日アマで買える物を他で買うな
俺の格言 >>678
たまに終端が穴にくの字に曲げてあって、自然に抜けないようになってるのがある。
その場合、エクストルーダーのフィラメント送りギアがフィラメントを削ってカラ回りするけど、ギア側も削れてしまう。
俺はフィラメントロールの終端がそうなってたらニッパーで切り落としてる。 >>684
今んとこprusa公式でしか購入できないと思うよ >>657
火事が起きたことが有るみたいだから
iPhoneも全然信用ならんな ここまで読んでsnapmaker 2.0 A350ポチることにした
自分で調べてたらこれ買ってなかったと思うから、メリットデメリット教えてくれてありがとうね
質問してないけど助かったわ 防火対策にこう言うの買ったほうが良いのかな？
https://i.imgur.com/5KWHc7y.jpg
1万位するから買うのチョット躊躇してる
自作だと骨組みと防火シートで6千円
使ってた3Dプリンターの中身取り外してガワだけ使えば
0円でいけるけどめんどくさい… >>689
iPhoneの出火報告が5chのスレであがったんだ？へー早く貼ってくれよ
ところできみiPhoneの出荷台数知ってる？ >>688
>>686
ありがとうございます。届くまでじかんかかりそうですね、すぐ使いたかった Snapmaker、明日到着予定。
輸送期間は香港から10日程度。 >>697
いつ注文した？
6月に頼んだんだけどまだ届かんわ SnapmakerとSnapmaker2.0は別物だぞ、わかってると思うが
おれのA350とエンクロージャーはどこをさまよっているのやら
なーんも届かないからドリルのバリエーションも試せない
いい加減待ちくたびれたので、HyperLaserもオーダーしちゃったよ
A350をCNC専用にしてA250で3D印刷の、レーザー彫刻と紙と薄板カットはHyperLaserだな
そろそろ不用品を処分しないと置き場所がヤバイ 2.0が出て、買い替えで1.0が中古で出回るの少し期待してたわ >>700
予算が潤沢で羨ましい限り
snapmaker2.0届いたら使用感教えてほしいな
ワクワクしながら待ちたい いまCADの本を見ながら勉強していて、猫のクッキー型をつくってみようという項目があったので取り組んでいます。
作ったものをアドベンチャー3で出力すると綺麗に出てくるのですが、エンダーやエニーキュービックで出力すると縁が二重に割れて出力されます。curaの速度などいろいろいじったのですがダメでした。モデルに原因はないと思うのですが、何かどうすれば良いかわかる方いますか？ 縁以外にも、目の部分など細かい部分の印刷が荒いです。curaの設定でなんとかなると思うのですが、、、 到着予定はSnapMaker2.0の250です。
注文したのは6/2だから、その近辺なら今月中に到着するんじゃないかな。
9月に製造工場で品質不具合見つかって、対応のために発送が遅れたとかで
影響を受けた人には今冬発売のロータリーモジュールの早期優先
割引を案内するそう。
なお、ロータリモジュールは２５０と３５０対応で１５０は未対応。 ついさっきSnapMaker250届いたよ。重量は25kgで黒猫に送料5800円払った。
ただ、Backetkitで追加購入したホットエンド、プリントシート、CNCビットが
同梱されていない。これ、同梱発送かと思ったら別なんかな。
Backetkitみたらまだ発送されてないみたいで、問い合わせメールを送った。 >>705
温度が低い、押し出し量が足りない、
壁の層の厚さが厚すぎる、もしくは薄すぎる
あたりだと思うよ
スライサーで値をそれぞれ見直すと良いよ
アドベンチャー3のスライサーがどんなのかは使ったことないからわからないけど、特に壁の厚さの値が見れるならそれに近いのにすると良いと思う >>710
送料つーか消費税だな
場合によっては関税 >>712
そうそう、消費税って書いてあるわ。関税は0円になってるけど、
関税は別途請求がくるのかな？ >>711
壁の厚さ見てみます。
アドベンチャー3は細かい部分の印刷する時スピードがゆっくりになるんですが、エンダーだとそのまま速いスピードになってるのが原因な気もしてます。設定項目みつからなかったので諦めましたが
>>707
帰ったらのせます SnapMaker組み立て終わって、ひとまずPLAで小さめの立方体を印刷してみた。
だれかがくそうるさいっていってたけど、確かにうるさいね。電源ユニットの
冷却ファンかな？安物使ってるのかと思いたくなるようなすごい音。
３Dプリントモジュールの冷却ファンも音が大きい。自室において使う
って人にはお勧めできんですわ。うちは作業場所に設置するから問題ないけど、
この騒音の隣で数時間とか、ちょっと無理。
防音シートとか使って保温もかねてエンクロージャ作ったらいいと思う。
印刷物は簡単な形状だから当然きれい。 >>716
船見たいわ
特に底面
組み立てどれくらい時間かかった？ あれこれ機材買って手段が目的になってる典型的なパターン カメラと同じ匂いがする
高級機材で何を撮っても日の丸構図のスナップショット
撮りたいイメージが見つからずに何とかして機材を使おうと鉄道を撮るようになる
3Dプリンターでは鉄道ではなく船（笑） 理解しようと何度も読み返したら詩的で気に入ってきた
きみの香りがする
安物鍋でなにを作っても花丸料理でヘッドショット
気持ちをうまく言葉にできず
それでも想いを伝えようと電車に乗り込む
きみが射抜くのは心ではなく脳(笑)
真似するだけでも寒いから風邪引く前に寝よう 前にもいたな、船で意見交換してたらオマエラは船しか作ってないって騒いでたガイの者 組み立ては1時間ちょいくらいだと思うよ。
インストマニュアルは写真で説明させれててすごくわかりやすくて簡単。
商品の印刷しないといけないから船はできないけど、ちっちゃいキューブの
底面ならこんな感じ。
https://imgur.com/sd7IGok
ベッドからも簡単にはがれていい感じでした。
底面を気にされてるのは、前にも書き込みがあったように思うけど、
上面のようにつるんとした底面を望んでるのかな？ その底面いろいろおかしい
Snapmaker2.0のベッドの超性能が証明された形になってるが 何がおかしいのかまったく伝わらんよ。そういうのは具体的に書こうな。
標準スライサー（Luban)の標準設定で印刷。
今日はCuraで調整つめる予定。 >>723
パッと見ノズルがベッドから離れ過ぎだね >>727
ノズル間距離を調整しないでプリントなんかできないやん
未調整なんてありえない
底を見せろって奴らなんなん？
ファーストレイヤーなんか機種の違いでもほとんど変わらないやん 俺様に腹を見せて服従しないと承知しねえぞ！という犬族的な恫喝じゃね？w 初３Dで自転車部品や実用品を作るのにFlyingbear Ghost5を買おうと思ってるんだが、
https://flyingbear3dprinter.com/3d-printer/flyingbear-ghost-4s
初心者が見落としやすい欠点とか、他に良い候補あるかな？
希望としては
・印刷範囲は170x140x140以上、外寸は奥行or幅が４０ｃｍ以下ぐらい
・強度が欲しいのでカーボンPLAやPETを中心に、可能ならPC等も。
（体重を乗せるような部品は作らない、アクセサリや小物レベル）
・予算１０万程度、使用頻度は少ないが長期的に使いたい
不安なのはノズルやエクストルーダーやベッドなどの消耗品
定番ぽいEnder3 V2は情報量多いし性能も消耗品も問題無さそうだけど
上と比べて印刷範囲の割に外寸が大きいな程度、第二候補に考えてる
外観的にはAdventure3が理想に思えるけどノズル温度＆印刷範囲不足かと思う >>728
未調整っていうのは「突き詰めてない」って意味で言ってると思うよ。
高さはマニュアル通りで、自動レベル検出後に調整シートを挟んで調整。
調整シートを引っ張ったら抵抗を感じで、押したらシートがたわんで押し込めない
高さにしてる。
今の状態から0.05mm下に下げたらベッドにこすりつける状態にならないか
ちょっと心配かな。
第1層の印刷速度は標準だと18mm/sになってるから、見た目ちょっと
はやすぎるように感じる。いままで12mm/sだったし。
今日Curaでいろいろ印刷調整するけど、美術工芸品つくるわけじゃない
し、第１層なんてそんなにこだわらんよ。
SnapMakerはベッドシートが曲げられて印刷物をはがしやすいのがメリット
だから、ラフトは使わないでよいことを期待している。 あれ、誤解招いちゃったかね。
ラフト使ってないよ。 初心者が陥りやすいミス
一台を長く使いたいとかいう幻想から買い直さないように最大造形サイズの大きい機種を選びがち >>734
ふむー、他に良い候補あれば印刷範囲は足りなくてもOKです。
今使ってるスマホ（156x74mm）のホルダーが作れれば理想と思いますが
最悪２分割で作って接合する手もありますしね。
長く使いたいといっても数年後は誰もわからんので、
現時点で消耗品が交換・汎用品で改造できれば良いな程度か。 予算が許す最大限の機種買ったらどうかな
3Dプリンターは組み立て精度とスライサー次第だから専用スライサー付いてる高級機が1番
creartyはベースが歪んで組まれててカタカタするのを平気で検品済みとして出荷してるから初心者には難しいと思うよ
半完成なんて大嘘 意地悪言ってごめんね
Ghost5は良い機種だよ
使ってる部品の一つ一つがまあまあいいもん使ってるし無改造で結構静音だし
欠点はオーバーハングが苦手なぐらい
メンテナンスは最初は難しいけど慣れればそうでもない
最初の組み立ては大変だけど組み立て精度出す部分は工場でやってあるので失敗しにくいと思う
ホットエンドは予備買っとけ >>731
0.05単位でしか調整できないんだ
それはしんどいね >>736
でもcreartyみたいな機種でもユーザーが多ければ情報はいくらでも入るからね ほぼ素人趣味でやってるんだが何のCADがええかな
Fusion360が商用じゃなきゃフリーで使えるから使ってたんだが
偶に触れるだけだと認証が煩わしいせいで触れるの嫌になってしまった >>730
Flyingbearだけは買ってはいけない
Maker’s Museがボロクソに言ってる
何しろテスト印刷が完走しない Ender3の方が100倍幸せになれる
・安い
・情報豊富
・メーカーが交換部品送ってくる程度にまとも
・詰めれば綺麗 改造でもっと綺麗
・コスパ最高
金あればOriginal Prusa か mini
箱型がいいなら、Zortrax , Wanhao D6, Creality CR2020 >>740
Blender
Autodeskのほかの
Fusion360をちゃんと使う以上のCADはないよ
商用CADをタダで使わせてもらってるんだから贅沢言うな
認証くらい我慢してやれ >>741
そいつ船すら満足に作れてないYouTuberじゃね？
よくCAD講座やってる人だよな？ >>730
この動画を観たけど結構良さそう
カラー液晶が鮮やかで
中華企業の製品なのに安っぽくない
https://youtu.be/-YWWpAnkHZU
ちなみにAmazonでも売ってるのね
https://i.imgur.com/s7y9M1p.jpg 造形サイズ小さすぎワロタ
これだから、なんちゃって箱型はさ >>730
初3Dの初心者だろ？
それで予算10万というなら、大人しくPrusaかPrusa mini買っとくのがトラブル少なくて無難だと思うんだけどなぁ。 >>749
2,3万円で買えるFDM式の3Dプリンタでは
標準的な造形サイズじゃん
https://i.imgur.com/Mx8boUv.jpg >>748
長文失礼します。
Zの移動軸が奥側のみにあって手前側には存在しない片持ち、かつ、印刷ベッド
の４隅が、バネネジで高さを調整するタイプですね。とあるメーカーの高級機
がまったく同じ構造で、３年ちょいほど使ったけど、使い勝手は良くなかったです。
デュアルノズルだったので使っていないほうのノズルが印刷済み箇所のわずかな
盛り上がりに乗り上げると印刷ベッドを押し下げるんですわ。そこを通過すると
バネが戻るショックでベッドに振動が発生する。当然、品質にも影響がでる。
これはシングルノズルだと発生しないんだろうけど。
シングルでも印刷せずに移動するときとかで印刷済み箇所を横切ると、わずかな盛り
上がりに乗り上げると同様にベッドに振動が発生します。印刷してない状態での移動は
結構高速にするだろうから、ばかにできないんです。
で、振動が収まらない状態で印刷されると品質にも影響がでる。
Ｚ軸の移動速度や加速度もデフォルト値は高速だったんで、Z軸移動のたびにびよーん
って揺れてたなぁ。
片持ち構造だと剛性は低く、ちょっとしたショックでベッドに振動が発生します。
まぁ、この機種がどうなのかは使ってみないとわからないけど、構造的に
は同じような気がします。 >>748
長文失礼します。
Zの移動軸が奥側のみにあって手前側には存在しない片持ち、かつ、印刷ベッド
の４隅が、バネネジで高さを調整するタイプですね。とあるメーカーの高級機
がまったく同じ構造で、３年ちょいほど使ったけど、使い勝手は良くなかったです。
デュアルノズルだったので使っていないほうのノズルが印刷済み箇所のわずかな
盛り上がりに乗り上げると印刷ベッドを押し下げるんですわ。そこを通過すると
バネが戻るショックでベッドに振動が発生する。当然、品質にも影響がでる。
これはシングルノズルだと発生しないんだろうけど。
シングルでも印刷せずに移動するときとかで印刷済み箇所を横切ると、わずかな盛り
上がりに乗り上げると同様にベッドに振動が発生します。印刷してない状態での移動は
結構高速にするだろうから、ばかにできないんです。
で、振動が収まらない状態で印刷されると品質にも影響がでる。
Ｚ軸の移動速度や加速度もデフォルト値は高速だったんで、Z軸移動のたびにびよーん
って揺れてたなぁ。
片持ち構造だと剛性は低く、ちょっとしたショックでベッドに振動が発生します。
まぁ、この機種がどうなのかは使ってみないとわからないけど、構造的に
は同じような気がします。 >>736-748
コメントありがと、参考になりました。実は既にGhost5注文して到着待ちです。
Ender3は設置場所が厳しく断念、Original Plusa miniが希望の外寸と価格で迷ったけど、
箱型とガラスベッドが良さそうに思えたのと、Maker’s MuseのTornadoの問題が関係なさそうなのと、
ホットエンドの予備が付属してノズルも汎用品で何とかなりそうなのでポチりました。
まあ最悪ダメすぎたらAmazonで返品したり、何とかなりそうなら魔改造の沼に嵌る覚悟です。 easy threed X1を使ってる人いたら聞きたいのですが、いい感じに囲えるケースないですか >>756
オプションのヒートベッド付けてるの？
それならわかるけど、付けてないなら囲う必要全く無いと思うけど ヒートベッドの場合、大きくなるとそれだけ電気代も増えるのよね。
30cm四方サイズで酷使してる人が、電気代かなり増えたって嘆いてた
よ。 >>753
印刷物にノズルが衝突するなんてなんてどの機種でもご法度だろ
marlinの設定ミスだよそれ >>748
構造体が四隅の薄いL型アングル4本だけなので剛性無さ過ぎて動画でもわかる通りゴースティング酷いね
超低速なら何とか使えるかなってレベルだと思う >>754
＞まあ最悪ダメすぎたらAmazonで返品したり、何とかなりそうなら魔改造の沼に嵌る覚悟です。
最終セーフティのAmazonは評価する
Flyingbearって、元々はスチールラック作ってたような板金の雰囲気がする 板金フレームは総じてクソだがghostのフレームは板も厚くてしっかりしてるよ。
腐っても箱型だなって思う。
ゴースティングはそんなでもないというかオーバーハング耐性を除けば総合的にender-3と見分けがつかない印刷品質。
ボーデンらしく速度上げられる感じだがウォール速度上げすぎるとY軸もヘッドが負担してる分コーナーが膨らみやすい >>763
コーナーが膨らむ＝合成不足だよ
しっかりしていると言うのは感覚の話であって
3Dプリンターは僅かな歪みでも影響出てしまう >>757
なるほど
ヒートベッドは付けてないので不要なのですね >>764
ヘッドにかかる慣性エネルギーより剛性が足りなければ膨らむという前提で、Y軸モーターがXに乗ってない機種よりY軸モーターの重量分慣性エネルギーが大きいよって当然の話しをしてるのよ
モーター分の重量が増えるという条件的にはダイレクトドライブのX軸と近くてそれと比較して特別膨らみやすいわけじゃないむしろ少ない >>763
＞総合的にender-3と見分けがつかない印刷品質。
Ender-3のが安くていいってことか
一万円安いって そう、enderより高くてenderより組み立てが大変でenderより拡張性がない
だから人気でねンだわ
32bitボード搭載してたり静音ドライバ搭載してたりデュアルギアのエクストルーダー付いてたり箱型だったりender-3v2が出るまでは価格差分の個性は持ってたんだけど4sから5で特に進化しなかったからこれからは厳しいだろうね >>766
GHOSTはXY軸のモーターは筐体に固定だから
印刷ヘッド自体の重量に影響はないよ。 あーごめんXじくにYが乗ってるが間違い
正しくはY軸にX機構が全部乗ってる >>770
私が勘違いしてるのかもだけど、Ghostじゃない機種の話をしてるのかな。
>正しくはY軸にX機構が全部乗ってる
この部分、Ender3が印刷ベッドは固定されていて、
上に伸びる2本の支柱自体が前後（Y方向）に動く。だから
X機構のモータはY軸にのっかる、ってイメージしたんだが、あってる？
Ghostはプリンターの筐体（外箱）にXYのモータが固定されていて、ベルト駆動
で印刷ヘッドを水平（XY）に動かす。だから、Y軸にX機構は乗っからない。
あなたはGhostを所有されてるの？だとしたら、私の勘違いのように思うけど。 ちょっと部分修正
>正しくはY軸にX機構が全部乗ってる
この部分、Ender3が印刷ベッドは固定されていて、
上に伸びる2本の支柱自体が前後（Y方向）に動ような
機構だったとする。だとすると、X機構のモータはY軸に
のっかってることになる。 >>771
https://youtu.be/48CIaVRZp9M
この動画の冒頭左端に注目して。
くるくる回るxモーターが前後に動いてる。 >>773
あーほんとですね。アマゾンの画像は見づらかったけど、探したら
はっきりわかる画像も見つかりました。確かに乗っかっちゃてますね。
Y軸と同じようにX軸もモータを筐体固定にしときゃーいいのに・・・
コストの都合なんですかね。 ちょっと見づらい画像だけどRAISE3D
ttps://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3Sod8jc1&id=40C09C6FD0534567B86D0B200CAC49A3DA778144&thid=OIP.3Sod8jc1xA02-zn1KcDdHQHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ytimg.com%2fvi%2f5rLTO_2WOnY%2fmaxresdefault.jpg&exph=720&expw=1280&q=raise3d&simid=608049476913137311&ck=729C83F2FA01A29FE2F4DED5DFB23AA7&selectedIndex=34&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
左上（筐体の左奥）にY軸のモータが固定されていて、ベルト駆動伝達になっているのが見えるでしょ。
X軸は筐体の右奥にモータが固定されていて、向きが90度違うだけで、駆動伝達は全く同じ仕組み。
ヘッドブロック自体が大きく重くてさらにジュアルで2個モータが乗っかってたから、慣性モーメントは
相当だったと思う。3年ほど酷使してぶっ壊れ・・・。
なので、Ghostの写真正面からみて、筐体固定って勘違いしちゃいました。 Ender3がZ軸の上にX軸モーター乗ってるのと一緒だね
その分テーブルと印刷物を動かす事になるし一長一短じゃないかな テーブル動かすほうが圧倒的に重いだろ重さだけで物言うなら Yベッドタイプはベッドサイズと造形物が大きくなってX機構より重くなるまでの小型機に向いていて、大型機はZベッドが向いているという理解でいる >>779
その通りだね
印刷品質で言えば
その境界線は小型と中型の間にある
150x150mm以下はベッド移動式のデメリットはほぼない 印刷品質とは別の話になるけど、Y軸ベッドの一番の違いは本体の奥行きだと思う
テーブル移動するタイプは大雑把に言えばY軸サイズの２倍の奥行きが必要になる >>782
urlだけ貼るのやめろ
意地でも踏まんぞ 何度もfabcrossは出入り禁止と書いた
誰がやってるのか知る由もないが、fabcrossやその先にあるバカ高い輸入販売会社のイメージが悪くなるだけ
もしも、それが嫌ならfabcrossが愉快犯を処理しろ
fabcrossの記事はここには必要ない、一行も必要ない 出入り禁止とかはどうでもいいけど、urlだけポンと貼るヤツは駄目人間なんだろうなというのは分かる >>785
要するにCREALITY 3Dの宣伝乙と
プリンターで印刷したフィラメントは
直結とかめちゃくちゃなので、とても汚くなる
それに、このアイデアは、Miffyテオリーナで既出
機織りの紐をフィラメントに変えただけで、新規性がない >>625
遅レスだが・・・
持ってるけどいいよ。古い機種との比較だけど綺麗に印刷できる
初期のセッティングも簡単。まあ比較対象が古い機種だから参考になるかわからんけど。 URLだけ貼ってるの同一人物かよ
言いたいことは言葉にしろ 791は若干語尾に気になるところはあるが、問題点をちゃんと指摘している。
792は単に人を嘲ているだけで、場を荒れさせることにしかならない。
第三者が読んだときに792の発言は792自身のことだと思われることを
考えたほうがいいよ。 3Dプリンタ初心者です。
プリンタが対応している樹脂は機種ごとに仕様に書いてありますが、ノズルとヒートベッドの温度が対応していれば、仕様に書かれていない樹脂でも使うことは可能でしょうか？
ノズルの形状やその他の設定にもよるとは思いますが。 初心者なら何でも許されるってわけではないんだよ
ちょっとググれば解ることなのにこの調子で何でも質問するつもりか？
3Dプリンタの前にネットの使い方と5ちゃんについて少しは勉強しろ
ってか半年ROMってろボケ！ >>796
分かりにくいところではあるから質問しても良い気がするけどね
>>795
初心者ですって自己紹介が796の気に触ったのかもね
質問の答えだけど、温度が対応していても柔らかいフィラメントだと送り出しが上手くいかなくてプリントができない場合があるよ
TPUはもちろんだけど、ものによってはPETGも難しいのもあるよ お前らコレがアメリカ製最新プリンタだ！最新だぞ！！
中華と違ってやっぱ最高だわもう買うしかない
https://www.youtube.com/watch?v=FciNPBO6LS8
提供品のレヴューってわりと大変そうだな >>795
＞3Dプリンタ初心者です。
＞プリンタが対応している樹脂は機種ごとに仕様に書いてありますが、ノズルとヒートベッドの温度が対応していれば、仕様に書かれていない樹脂でも使うことは可能でしょうか？
＞ノズルの形状やその他の設定にもよるとは思いますが。
その通りだね
代表的な樹脂なら
ノズル245℃、ベッド90℃でうまくいく
ABSまでの一般材料の場合ね
それよりも上だと急激に難易度が高くなる
使いたい樹脂を特定して、また書いて 上手な質問の仕方
［機種名］でABS使ってるやつおる？
完璧な質問の仕方
ABS試したいけど［機種名］とかのタイプじゃ無理なんだよなぁwwww >>793
urlしか貼らない奴はそういう扱いで然るべきだろ
実際にコミュニケーションとれてないし >>800
3DPNは割と緩いから、何でもレビューしちゃうね
結構素でレビューするから、酷い結果も出る
Tomは金貰ってる関係上、製品のボロは静止画でサクッと飛ばして、スポンサーに言われたアピール点に動画時間を割く
要するに、実演販売業だ。昔は秋葉原駅の駅前でやってたけど、今はYoutubeでやってる
Maker’s Museはセミナーや講演で稼いでるので、めっちゃ辛口。それをわかって新機種送ってきたんだよな！って態度。なので、この人が特に欠点は無いと言えば合格。
以前にMaker’s Museが作ったテストモデルで高難易度の物があって、3DPNが苦情を言った。こんな難しいのはどのプリンターでも印刷できない、モデルがおかしいとね。
このあたりの経緯を視聴したら、各レビュアーの立ち位置がわかるよ
CNC Kitchenもかなり真面目 >>800 動画は１０秒ほどしか見てないけど、エクストルーダー周辺のプラを
3Dプリンターで作ったのは気になった。射出形成で作らないと駄目な
訳ではないけど、他の部品も・・とは思うよね。 CNCKitchinはすごく役に立つねあれだけは全部見てるわ >>795
ヘッドとベッドの温度が対応してるなら基本的にイケる
ABSやポリカーボネートはホットエンドの冷却ファンの風が漏れないようにしなきゃいけない機種が多い 皆さまありがとうございました。
参考になりました！ >>802
専門版ですぐに簡単に情報を集める方法
まず自分のPCで確認したい・質問したい事を書く
↓
それに大してスマホなどの別IDで自分が思っている恐らく間違いである情報をさも正しいかのようにドヤ顔でレスする >>812
良いアイデアだとは思うけど、
ここのスレはマウント取りたがる初心者が多いから玉石混交の答えになるよ >>813
そうだよ
だから「情報を集める」って書いたでしょ 印刷時間が長いから夜印刷しておいて朝チェックをしてるんだけど
今の時期寒くなってきたからか知らんけど結構印刷ミスするな。
ベッドから剥がれてるぐらいならもう一度印刷すればいいだけだが
ノズルやヒーターブロックにはりつくと剥がすのがめんどくさすぎるわｗ 200℃以上のヒーターでプラスチックを溶かす機械を無人で夜中に動かしてると知ったご近所は？
生ゴミ投げ入れられるんじゃね？ ID:9Z+lD5mxじゃないけど
>>816-817
とこんな感じでちょっとDQNっぽく書いておくと
簡単にいろんな人を召喚出来たりするわけですよ。 >>818
悔しかったようにしか見えないんだが
荒らし目的はやめろよな やりたいことはわかるけど
見守り警察を召喚する意味が分からないわｗｗｗ Ghost5届いたので組み立てて、さっそく船を出力してみた
https://pbs.twimg.com/media/El5pbnNU8AA-tvH?format=jpg&;name=large
デフォ設定の初印刷は難破船みたいになるのがお約束だと思ってたから
崩れてない糸引きもない普通の造形物ができて逆に驚いたｗ
オーバーハングが弱いと聞いていたけど船体側面の４０度部分は特に凹凸なくて
屋根の下のドアと窓部分のディテールが甘いなと思った
エクストルーダーを止めたり出したりする瞬間が弱いんかな？ >>821
まぁまぁきれい
底面っていうと発狂する基地外いるから
全面見せて欲しいわ >>823
やっぱりあらゆるエッジがズレまくってるね 小学4年の息子にfusion360を30分ほど教えたら
早速オリジナルの将棋の駒作ってた
流石に文字の入れ方まで教えてなかったから文字の入れ方だけ教えてプリントしてあげたら大喜びしてた
改めて思うったけどfusion360って凄いね >>823
おお早速ありがとう
結構きれいだね
いいと思う >>814
なんでそうやってマウント取りにくるんだよ
常用漢字なだけで間違えてないやん
恥ずかしい奴だな
>>815
あてにならない情報集めてどおすんのよ
かまってほしいだけかよ >>825
自慢か？
すごいのはそんな息子に育てたお前だろ >>827
いや、マウントでも煽りでもなく知らなかったから普通に勉強になっただけだぞ
早速忘れてたけど
字がどっちでもあってるのも理解してる >>828
いやいやいやいや
息子には普段全くパソコンは触らせてないのよ
それなのにちゃんとそれっぽく作れてしまうのはfusionが初心者にとてもわかりやすいってことだと思う >>830
うちの息子はぐるぐる回転させて飽きて終わってたわ
えらい違いだ >>823
正直言って、壊れてるので返品対象だよ、少々手を入れても治らん
素直にEnder-3を書い直しな、もしも、Ender-3でその印刷が出てきたら返品対象だよ
ベルトが緩んでるレベルじゃなく、Z軸とベッドを支えるフレームの設計不良ってことだわ
XYの慣性でフレーム全体がグニャグニャになってる 船だけで修正不能な不具合見つけるエンダーマンすげえ！
1レスで国籍透視できるニュース系板住人みたい！
というのはおいといて確かに全体にフニャってるな
エンダー買うよりはフレーム補強したほうが早いし安いと思うけど フレーム補強だって？
ユーロフレームでもVslotでもコーナーパーツだけで24個も必要なんだが、それをちまちまやる手間が時給いくらだよ
返品してスッキリ買い直してスッキリしかも1万円節約できる
箱型は軸組工法じゃダメ、6枚の鉄板を使って溶接して立方体作らないとダメ
これを満たしてるZortrax cloneが安く買えるんだよ
若いから苦労するのもいいだろうが、フレーム補強じゃ無理だ
あえて言うならAnycubicの箱型はコーナーでは金属接合してない、面のパネルで剛性出してる >>821
【TRONXY】 X5SA \25,999
FLYING BEAR Ghost5 32,759最安自
BLV MGN Cube Full KIT ￥88,196 - 96,223
この3機種のどれにしようかとなやんでたから
参考になるよ。ありがとう。 >>749
偉そうにホザいてたが
お前が間違ってたんだから
早く謝罪しろよ小僧 >>832
>Z軸とベッドを支えるフレームの設計不良ってことだわ
>XYの慣性でフレーム全体がグニャグニャになってる
753も関係してそうだよなぁ。２~３レイヤー分でいいからベッドが
振動してないかアップの動画を見てみたいが、まぁ、面倒だよな。
本人が納得してるならいいんじゃないですか。
品質上げるためにパラメータやGCODEいじったりとか、いろいろ工夫
することで得られることもあるよ。 >>823
これ、スライサーはCuraなんだね。印刷速度と加速度を大幅に落として、慣性の影響
がでにくいようにして印刷してみるといいよ。
FineでもOuterWallSpeedが30mm/secだからGhost5にとっては早すぎるのかもしれない。
私のは品質上げるために12mm/sで使ってた。InnerWallSpeedとかもその倍程度の速さま
で落として。
加減速はEnableAccelerationCntrolで調整。標準は3000mm/s2だけど、OuterWallを
400mm/s2に変更。その他も1000mm/s2以下で。
パラメータを変更するときは少しづつ変更しても印刷物に変化が表れにくいから大幅に変更
して、どの程度の変化が表れるかみるといい。
上記のような苦労をしたくないなら、買い替えるのが手っ取り早い。 >>761,764で書いたけども構造をパッと見ただけて地雷とわかる
どうしても使いたいなら3〜5mm厚くらいの鉄板で筋交い（交差部分は溶接）作って左右背面と底面の4面を補強するか超低速で我慢するかのどちらかしか無いと思う
出来れば上面も□に補強したいところ
当然DIYでもかなり金が掛かる
購入先がAmazonであれば「設計不良が起因の剛性不足による精度不良」と返品したらどうかな >>839
・スケッチで面を選択
・線を引く
・四角を作る
・円を作る
・ハサミで要らない線を消す
・平面が出来たらスケッチを終了して押出しする
・立体が出来たら立体の面を選択して更にスケッチ
・スケッチが消えたら画面左のスケッチの三角を押して目玉をクリックすれば良い
この位しか教えてない
将棋の駒は実物の駒をモニターにあてて長方形に斜線を引いてカットして五角形作ったらしい >>838
はい、curaですがFineではなくStandard Qualityです。
初期設定のマニュアル通りで試すのが目的だったのでご理解を。
Print speed 60mm/s
Travel speed 150mm/s
Initial layer speed 20mm/s です。
あと付属のベルトテンショナーは使ってません、
初期は不要なのかマニュアル記載忘れか判断付かなかったので。 >>838>>842
失礼、「OuterWallSpeed」でしたね、Standard Qualityでも30mm/sでした。
設定は段々と変更してみますが、私の用途だと品質維持しつつ高速化の方向かなと思います。 >>843
品質優先ならひとまずめいいっぱい速度関連を落としてどこまで品質が上がるか
試してみて、そこを基準に、自分の許せる品質の範囲で速度をあげていくといいね。
加減速（EnableAccelerationControl)も結構重要よ。これ落とすとYX移動の慣性による
振動がぐっと抑えられるから。ただ、印刷時間も伸びるので。
Z移動もそもそも距離が短い。速度や加速度も遅くても印刷時間に対して
影響がすくないんだから、めいいっぱい落としたほうがいいと思う。 まだ手元に届いてないsnapmaker2.0 A350をもう一台追加でポチってしまいそうだわ
そんな精密なモデル作るわけでもないから、自分にとってはオーバースペックなんだが
ロータリーの動画が魅力的すぎて無理そう Snap250調整中だけど、なかなかいいよ。騒音はすごいけど。
ロータリーモジュールはレーザーでも使えるだろうから、
買っておいたほうがいいね。楽しみだ。 >>846
まさにレーザーで使ってる動画見てああー！ってなってる笑
A250とA350ってヒートベッドの上限温度違うんだけど、両者の差って大きいかな？(80度と100度)
これから素材もいろいろ使ってみたいなと思ってるから、もし実感として違いがあったら教えてもらえると助かります
PLAばかり使ってるからよく分からないんだけど、ABSなんかだと反りとかに影響するのかな？と思って
ちょっとした違いなら二台目もA350にして、実質的に使える素材が減る、もしくはかなり印刷の難易度が上がるならA250にしようかなと >>847
ヒートベッドの最高温度に差があったのね。今しったよ。150は１１０℃、250は100度℃、
350は80℃か。あぶねぇ、うちはABSがメインｗ。
昨日、ABSを印刷したんだけど、初期レイヤーは100℃、2層目から90℃
にして印刷してみたら見事にそっちゃったよ。15x60x2程度の長方形板状のパーツ。
2層目以降も100℃で印刷したら反りは発生しなかった。
ABSは80℃はちょっとむつかしいと思う。
二台持ちにするなら、片方は250にして、目的とサイズに応じて使い分けるのがいいと
思うよ。3Dプリントがそれほど大きいサイズをしないなら、250を常用にして、必要に応じて
350を使う。350はCNCとレーザー用にする。
３D、CNC,レーザーの切り替えが多少面倒なんですよね。私も設置スペースがあるなら
もう1台購入したいと思いますわ。 結果的に3D、CNC、レーザーの専用機を個別に買うべきってことだな。 >>848
なるほど、ABSが難しくなるならアドバイス通り二台目はA250にするわ
具体的な数字も出してくれたから想像しやすくて助かったよ
丁寧に教えてくれてありがとう！ >>849
それがベストだと思う。ただ、私は３Dプリントメインで商品販売してるから
CNCとレーザーは趣味で使う程度なので、専用機を構えるほどの需要がない。
なら、Snap2台にして、注文が多いときは2台で３D印刷できるほうがありがたい。
人によるんだよねぇ。 出力中暇だったので>>837のリクエストにお答え
Ghost5のフレームの振動具合
https://twitter.com/i/status/1323898007591399424
フレームの上に乗せただけのスマホで撮影、速い動きの後でわずかなブレが見えると思う。
ガラステーブルの上に乗せたガラスの小物が動くほどじゃなかったです。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>852
動画ありがとう。私の使ってたやつに比べたら全然静かそうですよ。
印刷ヘッドブロックが軽そうだから慣性モーメントも小さいんですかね。
実際には動画で見えない振動があるんでしょうかね。
できればZ軸が変わった直後にベッドが縦揺れしてないかも見て
みたかったけど。そこも目に見えるような振動はないですかね。 >>845
わかる
個人で容易に買える4軸加工機って、ほぼ無い
3D印刷の延長線上で4軸加工とか夢みたいだ
俺は3D印刷用にA250をすでに持っていて
CNC用にA350を追加で注文したがまだ来ない
Snapmaker2.0の頑丈さなら3D印刷用もA350でもよかったかもしれないと思ってる
一応340Φのデルタ持ってるので、A250にしといた
どの程度頑丈かも現物見るまでわからなかったし >>853
音はスマホ簡易測定で１ｍ離れて３８ｄBだけど
動画でも聞こえるエクストルーダーの巻き戻しでキャーと鳴く音がウルサく感じます
Z軸は今のスライサー設定のせいかゆっくり１層づつ降りるだけでよくわかりません >>847
＞A250とA350ってヒートベッドの上限温度違うんだけど、両者の差って大きいかな？(80度と100度)
ここな
俺も悩んで、安全策でA250にした
差が出るとすればABSの定着不良からの反りだが、Snapmaker2.0のビルドプレートが優秀すぎて、80℃でABSも問題ない
ただし、ビルドプレートがプラスチック製なので徐々に劣化し定着が悪くなるね
ザラザラがテカテカになってくる
両面使えるので、片面がダメになったら交換部品注文するつもり
あと、AliでWambamもどき売ってたから買った
薄めの板でPEIシートが貼ってある
純正のハウジング使えば保温もうまくいくと思うよ
ハウジングもオーダーしたが、まだ来ない 80℃で問題ないって人もいるから、私がそっちゃったのは何か原因があるかもですね。
磁石貼り付け式ビルドプレートってほんと便利ですよね。スクレーパー無しで印刷物が
はがせるのには感動した。私は２枚追加で購入してました。 >>790
情報ありがとう
売り切れとか怖かったので
色々と考えて今買う事にしました。
使ってた3Dプリンターはダビンチ1.0aだけだったから楽しみ >>858
いくらするの？
A350買うか悩んでる
リンク貼って欲しい 3Dプリンタの磁石ベッドは使ったことないけど
ネオジムは80℃でも使ってるとフェライト以下の磁力まで下がるかも
ふつうのフェライトはもともとの磁力は弱いけど100℃程度じゃ下がらない >>860
ttps://shop.snapmaker.com/products/snapmaker-2-0-modular-3-in-1-3d-printers
A350はいま$240オフで $1,559
日本代理店販売は25万になるみたいね。
エンクロージャとかビルドプレートなど消耗品の追加は後日送付されてくるメールのリンク
先(backerkit)で追加注文する形。本体に同梱できるサイズであれば追加送料もかからない。 >>855
失礼、「静か」って言ったのは騒音ではなく、振動が少ないって意味でした。
やっぱり3年もたつといろいろと良くなりますよね。4年前に購入した機種は
地雷だったなぁと思います（笑。 >>855
エクストルーダのピーピー音酷いね
ダンパー付けてみたらどうだろう ピーピー音の時に動作が止まるけど、なんですかね？
リトラクションしてるのかな？ 高速移動の前後にリトラクションしてるモーター音みたいね
XY軸だけ静音のTMC2208で相対的に目立つというのもあるかも Ghost5はボーデン式だったか。
だからリトラクションに時間がかかるのね。
ボーデン式を使ったことないので、すごい違和感があった。 >>862
3Dプリンターの代理店ってろくな会社無いから、直で買うのとサービスは同じ
むしろ間に入ってる代理店が邪魔
本当に胡散臭い商品なら代理店から買って日本人のサポートマンに現物を直させた方がいいけど、
既に世界的大ヒットで、品物の性能も何名もが検証してるのを、わざわざ手数料払って代理店から買う意味がないわな。
日本の会社としか取引できないって、お役所や上場企業なら、金の問題じゃないから、代理店の意味があるんだろうが、個人輸入が簡単な現状では個人には代理店は不要 SnapMakerの標準スライサーのLuban、Wifiがめちゃ不便。
プリンターとパソコンの設置場所が離れているから行ったり来たりしてる。
プリンター電源ON
PCからWifi接続要求
タッチパネルで接続認証
PCからGCODE転送
タッチパネルで印刷開始
改善してほしいわ。
昨日は安いWEBカメラ設置して監視できるようにした。
Lubanて現バージョンは印刷状況のモニタもできない？みたい
だし、カメラあると安心。 Snapmaker2届いたからレーザー早速試してみた
めっちゃ綺麗だし仕上がりには満足だけど排気考えないといけないのな
完全に見落としてたわ 家族から非難轟々
レーザー使ってる人どうしてるの？ snapmaker 2.0届かねえ
定期的にメールに対応しなきゃいけなかったんかな
迷惑メール入ってて気づかなかったわ
問い合わせでも回答ないしせめて返金して欲しい >>871
まだレーザー試してないけど、エンクロージャー自作して
排気ホースで外に誘導するしかないじゃないかな。
>>872
9月10月の発送が製造トラブルによる発送遅延で、問い合わせメールが
殺到して4人体制でキャパオーバーになってたから返信は遅いよ。
自分のオーダー番号とメルアドで発送状況を確認できるけど、確認した？
ttps://snapmaker.com/orderStatus
上記でステータスが発送になったら、10日ほどで到着になると思う。
日本に到着したら追跡番号や確認サイトがメールで通知される。
定期確認は、エンクロージャやら消耗品やらを追加するところね。
住所の確認変更も含んでるから、後回しになってるかもね。
発送の２〜3週前に内容がロックされて、発送手続きってなるみたいだから
まだロックになってないなら、手続きをしないといけない。
ロックされていれば、発送手続き中だと思うよ。
こっちにアナウンスあるからたまにみたほうがいい。
ttps://us14.campaign-archive.com/home/?u=0f4c0a37d13c4941ec88bb242&id=bfa2592e18 >>635です
その節は購入相談に乗っていただいて、ありがとうございました
頭冷やして考えた結果それ程上を目指してる訳ではないことに気づいたので、
丁度amazonで安売りを始めたXY-2 PRO TIATNに決めました
到着する前に置く場所を考えないと
改めて皆さんありがとうございました SnapMakerのアナウンスに書いてたよ。以下翻訳
---------------------------------------------------------
驚くかもしれませんが、まだ届いていない支援者がいます。
私たちも同じように感じています。現在、300人以上の方が
アンケートを提出しておらず、情報を提供していただかない
と発送できない状況になっています。もしあなたがアンケート
の提出を忘れているバッカーの一人であるならば、お早めに
アンケートを提出してください。アンケートはアカウントに
ログインするとBackerKit上で見ることができます。
アンケートをご提出いただいた後、2週間後にはご注文を処理いたします。
----------------------------------------------------------- >>875
丁寧にありがとう
snapmakerのサイトにログイン画面見当たらないんだけど、ログインってBackerKitのサイトからするのかな？
BackerKitのアカウントもってないから新しく作ってみるか
だるいなぁ 以下タイトルでメール入ってない？
Recover your survey for Snapmaker 2.0 Preorder - Non EU - A250, A350 on BackerKit
これにリンクがあるから、そこから入るんだよ。
もし迷惑メールでなくなっているとしたら、サポートにオーダー番号と一緒に連絡
してみるといい。 >>877
これかな？
https://i.imgur.com/rgBzqVT.png
これにアドレスいれると
we sent you an email to xxxx with your survey link
って出てるから自動メールがくるのかと思ったけどなんもこない
って旨を1ヶ月前に公式に問い合わせても回答こない
あきらめてさっきbackerkit登録してみたらsnapmakerの注文状況表示されたからこれでいけるんかなぁ そこであってるよ。メールがまた迷惑処理されてないかな。
ビルドプレートとか必要そうな消耗品は追加購入しといたほうがいいよ。 Arc Welderを試した人いる？
どれだけ効果があったか知りたいなー
使えれば造形に顕著に効果ありそうだね
当たり前だけどファームではArcサポート有効が前提だよね？
今日試してみよう >>879
ありがとう
迷惑メールには入ってないなぁ
期間があきすぎたせいなのか、自動じゃないのかわからないけどなんもないや
とりあえずbackerkitの対応待ってみよう >>870
USBメモリーを使う
スライサーはCura >>880
そんなのがあるのですね。以下のサイトにいろいろ情報がありました。
ttps://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/
PrusaフォークのMarlinはサポートしてるけど円弧にシャープなコーナーができるとか。
Klipper最新ファームはサポートしてるとか。
ほかのファームは人柱募集らしいｗ。 >>885
今ベンチーで試してみてるけど、なんか良さそうな感じがするよ
今までの1層目とは違う動きをしてる気がする
gcodeを置き換えてるだけなのにね
置き換えるだけならプラグインじゃなくてスライサーでも対応出来そうなもんだけどなんでしないんだろ
octoprintじゃなくてcuraのプラグインならみんな使いそうなのに 主に8bitマザボのメモリー不足問題でArc機能が削除されてる。なので、スライサー側もLinearだけで出力するのだろう
CNCの場合はArcが顕著に役立つけど、3D印刷の場合は軽視されてる、と思う。
俺も後で試してみるよ TRONXY X5SA Proをポチりました。(発送前)
これは買っておけ等アドバイスありましたら
教えてください。 SnapMaker用のCuraプロファイルです。
ttps://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360044341034
ただ、またFast（積層0.24)しか試してないが、ちょっと調整は必要ね。 >>887
ベンチーの波紋みたいなシマシマがかなり和らいだ気がする
今後はArc welder無しではいられない体になってしまったかもしれない >>892
比較うぷできる？
>>891
たすかるー
ちなみにどの辺が調整必要？ >>891
StartとEnd gcodeは制限で模倣できない
それ以外は同じにできる
俺は自分で設定をコピペしたが、他人が作ったのとか機械壊れても文句言えないんで、絶対に使わないよ
ベルト式なら壊れようがないが、Snapmaker2.0で設定間違えたら自己破壊するぜぇー >>892
原因の1つにOctoront自体が遅いってのがある
細かいLinear move連続だとgcode間に僅かに停止時間が生じる
普通は起こらないが環境次第で、何かが不足すると起こる
Klipperと最悪のOctprintの比較動画は必見
結局はSDカード使えって話なんだが >>895
klipper自体がoctoprintのプラグインとして使うよね？
ラズパイがzeroとかを使ってるなら遅いのはわかるけど
マシンパワー的には3B+とかは遅いってのはありえないと思うけど
ポートの通信速度に足を引っ張られるってこと？
うちはSDからのプリントとは同じgcodeで同じ品質だったよ
>>893
ごめん
なんか画像アップすると書き込めない >>894
GCODEの内容は簡単だから読めるようになったほうがいいよ。
ttps://www.reprap.org/wiki/G-code
純正のスライサーでGCODEをファイル保存して、テキストエディッタで開いて
内容を比較確認すればいい。Curaプロファイルのやつは若干順番が違ってる
コードがあったけど、問題なく動作できたよ(でも自己責任でな)。ただ、
余熱中にリークしたフィラメントがノズルにくっついた状態で印刷されること
もたまにあるから、開始時に-3,-3,0.3の座標で20mmほど
押し出してそこにフィラメントだまり作って付着させるように変更してる。
終了コードはCuraプロファイルのまま使ってる。 ちなみに891のCuraプロファイルはSnapMakerのスタッフが作ったもの
で、スタートとエンドに関するトラブルの書き込み(返信)は見当たらない。 >>895
自分で試してみてから書き込もうぜ
動画がーっ言う奴が多すぎ >>893
ベッドとノズルのクリアランスで何が正解なんかなってちょっと悩んでる。
ABS0.24mmピッチで結構像足が発生してて、Luban（純正スライサー）
でも発生するのね。ノズルとベッドの距離を増やすと定着しないこともあっ
たりで。昨晩はなんとか像足も抑えて印刷できたみたいだけど、何回か印刷
して大丈夫か確認してみないと。
クリアランス調整は付属の調整シート(PEＴシート)を挟んでやるんだけど、
これはどうなんだろうか？。印刷ベッドは印刷しているうちに表面の状態も
変わってくるから、シートをノズルの先端(点)で挟んだときに抵抗感も変わってくる。
私は0.3mmの金属製隙間ゲージを使ってノズルとベッド間にぎりぎり差し込める
高さにしたあと、0.05mmずつ下げることで、高さを決めるようにしてみた。
前に使ってプリンターはBuildTakでラフト使ってたから、印刷物がはがれやすい
ような距離設定でやってたのもあって、感覚が違うのよね。
あと、Snapだと下表面(第1層)がつるんつるんになるのに感動したｗ。 SnapMakerのスタートGCODEこんな感じにしてみました。
ttps://www.youtube.com/watch?v=Tn1vaAb6Dns&feature=youtu.be
GCODEは動画説明部に。 >>902
一層目はSnapmaker2.0の場合はファームの刻みが荒いので、まずゾウ足気味にする
次に一層目のフローを減らして、調整する
俺はCuraでやってる >>904
ありがとう。ちなみに InitialLayerHorizontalExpantion は使ってますか？ >InitialLayerHorizontalExpantion
使ってない
ほとんどのケースで必要ないと思う
まずは、フローをいじって
底面がゾウ足にならず、かつ隙間も開かず、しっかり定着する所を見つけて
4層も印刷すればわかるから、何回も試して
要するに1層目の断面が□に綺麗になればいい
ただし1層目の隙間は2層目以降とは違ってメカの設定依存なので◽︎とかならフローを増やす
逆にゾウ足ではみ出るなら減らして
本当にそれだけのことなんで、他のパラメーターはいじらなくていいんよ 文字化けしたな、○○○なら□□□って積まれるように、フローを増やす、だ 10万円越えで価格は安くないけど
デュアルヘッドのCreator Pro2面白そう
https://youtu.be/wcpZAHz5fjk 上下の層はくっついているのに隣同士がくっつかないときって、スライサーで
どのパラメーターをいじるのがベストなんでしょう。
フローの割合を増やすのがいいのでしょうか。
縦の壁を作ると、ミルフィーユを縦置きしたみたいになってしまいます。 >>908
同じものを2個づつ作るのは良さそうだね。
多色はワークに引っかかっちゃうような気がする。片方だけ微妙にリフトする機能なんかはないよね。 >>909
ノズル径に対してライン幅がおかしいか
単純にフローが足りてないかどっちか >>911
なるほど。
ラインが細いようにも見えるので、まずはプリンタをチェックしてみます。 チェックの方法だが、2層で終わる20x20x0.4mmのモデルを作る。つまりレイヤー0.2mm
適当な立方体のモデルをThingiverseで見つけて、
方法1)スライサーで変形させる
方法2)gcodeで3層以降-最終top層の行を切り取る
そして、印刷物を上下から見てスダレになってたらスカスカなのでフローを増やすとか調整
これで、1層目と2層目以降のラフな調整をしてから、本格的なテストモデルで微調整が時間的に短時間でできるよ
試して見て なお、ノズルが0.4mmの場合はライン幅は0.42-0.44にする
0.4ノズルで0.4幅はCuraとか勝手に設定するが、Slic3rのマニュアルには0.4に0.4は安定しないとちゃんと書いてある
個人的には0.15ノズルで0.17ラインを使っている CURA4.7.1なんだけど普通の人ってノズルのパスの線もっと見やすいよね？
俺の1年くらい前からなんかおかしくてパスの細かいところ潰れてよく見えないんだけど
だれか直し方教えてくれませんか？
https://imgur.com/egeo5l6.jpg >>913
ありがとうございます。やってみます。
このスレは知識の泉や〜 (*´∀｀*) >>906
アドバイスありがとう。ちょっと迷走してたんで、
教えてもらった内容を基本にして調整しなおしてみます。 象足、何とか解消できたかな。
Cura積層ピッチ0.2mm
10mmバチピタになってる。
ttps://imgur.com/a/rkjJ4kH
積層ピッチ変えても大丈夫か試してみないと。 >>919
10.04と見た
押し付けるトルクで寸法が変わりそうなレベル
バチピタおめ！ >>919
いいね
積層変えた場合でもInitial layer heightを同じにして条件を統一してもいいんだよ >>923
私も初期レイヤーは0.2mm統一でいこうと思います。
>>922
そこは茶目っ気のあるコメントだと思ったよ。
>>921
SnapMaker250、Curaです。ただ、標準でない方法を組み込んでます。
いきなり結論をいっちゃうと、なんじゃそれって思われる方もおおいと
思うので、そこに至った経路を話して、皆さんにもちょっと意見をお聞き
したいです。
まずベッドとヘッドの隙間は金属の隙間ゲージを使って、最終的に0mm
になるようにしてます。InitialLayerFlowは55%。ピッチはすべて0.2mmです。
これだと、レイヤー０でベッドにうっすらとフィラメントが付着する状態です。
ここでなんですが。
InitialLayerHorizontalExpantionをｰ0.1〜ｰ0.5mmで変化させてみましたが
いずれの場合も像足が発生しました。
この結果についてどう思われますか？ >>924
へーフロー下げたんだ
あげることはあっても下げたことないから今度俺も試してみよう 補足すると、-0.5mmに設定しているということはレイヤー０で
再外周部分は印刷されていない状態になります。レイヤー１を印刷するときには、
再外周は0.4mmの高さ部分を積層ピッチ0.2mmで印刷することになるので
フィラメント不足といえます。にもかかわらず、象足が発生します。 象足対策はどこまでベッドサーフェスに定着させるかということだからファーストレイヤーを接着剤として使いたいって感じかな。 >再外周は0.4mmの高さ部分を積層ピッチ0.2mmで印刷することになるので
結果からするとフィラメント不足により細くなるのではなく、適切な形状
を形成できないために、フィラメントがダレて横に広がってしまい、
象足につながっているのだと思います。927さんのおっしゃる通りですね。
適切な土台（レイヤー０）が存在しないことが原因です。
３０レイヤーくらいの直方体があったとして、上の層はばっちり
サイズが合っているとしますね。
途中のレイヤー１５のサイズがバッチリあっているのはレイヤー１４が適切な
土台として形成されているから、１５も精度を保てるのだと思います。
ここで、レイヤー０をレイヤー１４と全く同じように印刷できれば、レイヤー１も
だれることなく適切に印刷され、象足も発生しないのだろうと思います。
レイヤー０が象足気味になっているのはそもそもだめだし、むやみに
InitialLayerHorizontalExpantionを使うのもよくない。
906の内容がまさに正解なんだなと思いました。906の内容を意識して
調整されるのがいいかと思います。
ただ、私はABSでやっててどうしてもうまく解消できなかったので、
別手段で逃げました。そのあたりは後でまた書き込みします。 箱型で10万以下でいいのはないのかな
ベッドが動くと造形物が揺れてなんか剥がれやすい気がする マッチ棒でも印刷したいのか？
この話題何度目だよ
箱型の定番はWanhaoD6かCR2020
デルタ式もマッチ棒印刷に向いてるぞ >>930
Flyingbear Ghost5買ったけど別段問題なく運用してるよ
自分はPC(ポリカ）も使いたいからノズル260度、ベッドの広さも丁度良かった 多分、高精度なプリンターの話だな
グロ製造機じゃなく >>928
さて、別手段なんですが、レイヤー0はフローが55%でベッドにこすりつけるような
イメージ※なので、レイヤー14と同じように、というのが難しい。
そこでレイヤー１をいじってみることにしました。レイヤ−１の外周がだれている
のだから、レイヤー１のフローを下げればだれるのを抑えられるのではないかと。
で、GCODEをいじってみました。
ttps://imgur.com/RTney1S
画像の左がオリジナル、右は外周のフローを70%にいじったものです。
レイヤー0付近なので細い分には気にならないと思い。結果、
目に見えるほど細ることなく、象足をきれいに抑えられました。
ただ、いろいろと問題があります。
Curaで保存したGCODEファイルを自動変換するようにはなっているのですが、
Curaで設定したオプション（外周から印刷か内周から印刷か、DraftShildを
使っているかどうか、とか）によってGCODEの構成に変化があるので
特定条件でしか使えません。CuraのバージョンアップによってGCODEの
構成に変化が現れると、変換の失敗に気が付けないこともあるかもしれません。
なので今後のことも考え、906を基本にもう一度調整を頑張ってみようと思います。
今後、レイヤー１のフローをいじることが有用だと再認識したら
Cura公式掲示板のほうで要望提案してみようかなとも思います。 何か、自分ひとりで話をややこしくして自分ひとりで解決に苦労してるようにしか見えない >>935
そうなんですよね。ここで正解（パラメータ）を教えてもらえるわけでもないから
試行錯誤して迷走してということも多いです。 Adventurer3ってボーデンタイプだよね？
ANYCUBIC 4Max Pro 2.0 も・・・ >>936
正解を教えてもらえないっつうか、相手にされてないんだと思うよ
クルマで言えば、四角いタイヤ装着してサスペンションのセッティングで乗り心地改善を詰めてるような 失礼。言葉足らずだったね。
機種、ハードウェア調整（クリアランスとか）、フィラメント種類、スライサー
パラメーターとか条件で違ってくるから、正解を提示してもらえるとは思ってないよ。
そういう意味で、「教えてもらえるわけでもない」て書いた。 >>940
普通は一層目の押し付けすぎや
一層目の冷却不足もしくはベッドの温度が高すぎだよね
それらをなんらかの形で改善するべきだけど、もはやsnapmakerのひとは何を言ってるのかもよく分からないなー
個人的にはフローの方はいじらない方が良いと思うけど >>941
1層目の状態ってどんな感じになるのが正解だと思う？ 安価な物？を買うと印刷以前の問題が多くて大変なんだな
1層目で悩んでるのはラフトがいつも取れなくてニッパーでシコシコやるのがしんどいくらい
まぁあんま変わらんですな ＞1層目の状態ってどんな感じになるのが正解だと思う？
それがFDM方式における難問の1つ
パーフェクトなファーストレイヤーは何か？
どうすれば作れるか、世界中の頭のいい人が書いた記事を読んで真似るしか無いと思う
個人個人の目指すものと許容範囲も違う
結局は試行錯誤だ
自分の環境でパーフェクトな物は提示出来るが、他機種での再現性はない >>947
それって何にでも言えることじゃないかな？
なんでも毎回それ言ってたら良さそう 面倒くさい事しなくてもcuraに象足補正あるのになんでこんな事になってんのかね なんか一連の流れが嫁の飯がまずいスレを連想してしまったw
自分は運よく?象足なったことないんだけど(反りや積層割れなどは多数あり)
完成品ならちゃんとメーカー説明どおりにレベリング調整しておかしいのであれば
本体の組上げ不良を疑ってメーカーに聞いたほうがいいんじゃねーの？ >>950
そういう話じゃないと思うよ
初心者さんは無理して書き込まない方が良いと思う >>950
まず、Snapmaker2.0ではネジ回しての従来型のベッドレベリング機構が無い
つまりベッドは完全固定だ
次にノズルの上下設定はアナログ式じゃなくデジタル式ので、微妙な設定が無理
つまり、ファーストレイヤーの機体毎の微調整が必要
Ender3とかは、ネジ回して回して回して、ネジ側調整でいける >>949
しらんかった
どうやるの？
そしてどうなるの？ >>951
思うくらいの
曖昧な個人的な意見しかもってないなら
割り込んで来なくていい >>958
初心者丸出しやん？
何が問題で何故調整しにくいかもわかってなくてレスしてるだろ？
ゴミほどもいらないんだよそんなレスは
日本人YouTuberの動画でも見て静かにしてろ 前に使ってたプリンターとSnapMakerで違う点としてレベル調整がある。
前のプリンターでは0.2mmの隙間ゲージがノズルとベッド間に差し込める
高さを０レベルに調整していた。
SnapMakerで手順書で指示されているレベリング調整は、
付属している0.15mmのキャリブレーションカード
(プラカード)をベッドに乗せて、0.05mmずつ下げていき、ノズルで挟んだ状態
にする。カードを引くときは抵抗を感じつつ引き抜けてカードを押すとカードが
曲がって押し込めない状態を０レベルとする。これが手順書で指示
されているレベル調整方法。
で、0.2mmの隙間ゲージの高さから、上記の状態まで下げていった場合、
カードが曲がって0レベルとしたのは、ベッドにノズルが0.1mm食い込んだ
状態だった。
なので、スライサー設定の初期レイヤーが0.2mmの厚さなら、ベッドとノズルの実際の
クリアランスは0.1mmってことになる。それじゃ象足なるわなって。 前に使ってたプリンターとSnapMakerで違う点としてレベル調整がある。
前のプリンターでは0.2mmの隙間ゲージがノズルとベッド間に差し込める
高さを０レベルに調整していた。
SnapMakerで手順書で指示されているレベリング調整は、
付属している0.15mmのキャリブレーションカード
(プラカード)をベッドに乗せて、0.05mmずつ下げていき、ノズルで挟んだ状態
にする。カードを引くときは抵抗を感じつつ引き抜けてカードを押すとカードが
曲がって押し込めない状態を０レベルとする。これが手順書で指示
されているレベル調整方法。
で、0.2mmの隙間ゲージの高さから、上記の状態まで下げていった場合、
カードが曲がって0レベルとしたのは、ベッドにノズルが0.1mm食い込んだ
状態だった。
なので、スライサー設定の初期レイヤーが0.2mmの厚さなら、ベッドとノズルの実際の
クリアランスは0.1mmってことになる。それじゃ象足なるわなって。 >>934
https://qastack.jp/3dprinting/4745/cura-set-z-offset
Marlinのgcodeが通るだろうから
こんな感じでzを0.02上げてプリント開始してみたら？
ノズルオフセットが0.05単位でしか調整できないのはしんどいけど、そのやり方だと象足が解消しても高さが足りなくなるよ
オフセットをどうにかする方向じゃないと、四角いタイヤのままだと思う ANYCUBIC MEGA Pro ですが、これのレーザーモジュールを高出力に変えて（必要なら電源も変えて）、アクリル切断ってできますか？
それとも、切断には専用のものを探したほうが良いですか？ >>965
電源をそのまま使うならアクリルは無理じゃないかな
co2カッターを別に買った方が良いと思うよ cura 4.7.1のノズル径の設定はどうすればいいでしょうか？
カスタムでNozzle Sizeに １．２５ と ０．４ と ０．８ は選べるんだけど
０．６を作りたいです
前のバージョンだとプリント設定のアドバンスにあったり、プリンター設定にあったみたいだけど
同じ事をやってもノズル径の設定が出てこないですよね・・・？？ >>965
Q.原付きバイクのエンジンをリッターバイクのエンジンに乗せ変えればよりパワーを得ることができますか？
A.はい、よりパワーを得ることができます 初心者自体は別に良いと思うよ
慢心してマウント取りたがらなければ
なんでも優しく質問には答えたいと思う
まー俺も歴は半年位なんだけどな
でもファームも本体もゴリゴリにいじってるから、Marlinの機種にはそれなりに知識があると思うけど
もっと優しいスレにしていこうぜ >>965
Q.原付きバイクのエンジンをリッターバイクのエンジンに乗せ変えれば300km/hを得ることができますか？
A.はい、200馬力のエンジンを積めば必要な馬力を得ることができますが、速度を得るための改造は必須です
素直にリッターバイクを買いましょう >>972
あっちではあの人にお礼のあいさつを言っていたのが俺だよ ＞(プラカード)をベッドに乗せて、0.05mmずつ下げていき
ここが正にSnapmaker2.0の機種固有の問題
0.05単位で調整し、ファーストレイヤーのフローを調整する
書いてみればこんだけなんだが、他の機種とは異質な調整方法
ベッドが完全固定なので、ベッドレベリングのネジが無い
それゆえ面倒もあるけど、一回調整し終わったらズレて狂う要素が一切無いのが大きな利点
毎回メッシュレベリングして、同じ条件で印刷開始してくれる
マジで俺の個体は、一回も印刷失敗してないよ
それ故に、絶大なの信頼出来る機械の認識になった
他機種だと印刷失敗は時々あるからさ >>965
薄いのなら出来る
時間かければ
一般的にはアクリルカット用には中華のCO2レーザー管方式の2Dプロッター的な専用マシンを買う
置き場が問題だな、そして排気は換気扇までダクト接続
アクリルにしろ合板にしろ、煙とヤニと異臭
ここまで揃えたら、ヤフオクで売れるレベルの断面綺麗な加工出来るよ
単に試してみたい、切るのは主に紙ならハイパワーUVでもいい 10万ぐらいで300mm×300mmのプリントができて精度のいい製品ありますか？ オススメ教えください >>967
ノズルやフィラメントの設定はプリンターの設定から
かな
今出先で確認できないけど >>975
もし可能なら、FirstLayerのドアップの写真見せていただけないでしょうか。
10×10mmの正方形とか簡単なものでいいので。 >>977
https://3dfused.com/product/kreatos/
これ
300x300だと、普通はCR-10でもおススメしてお茶を濁すんだが、CR-10もいろいろと手を加えなきゃ精度がいい、とならない
CR-10に期待される要素とModを全部ぶち込んで、再設計したら、Kreatosになる
しかも高剛性なので印刷速度も300mm/s級
俺はY軸ベッド前後式でこれ以上の機種は知らない
騙されたと思って、動画とか漁ってみて 飯前に一つ情報を。
SnapMakerのフォーラムで騒音がうるさいって書き込みがあって、
返信に静穏化モジュールを開発中ってあった。そのうち発売されるかもね。 なお、3DfusedはDIYCOREシリーズも持っていて、
造形サイズを指定して、パーツセットをオーダーメイドでカットし、特注KITを送ってくれる
同社の売りは質実剛健なので、中華キットとは比べたら失礼なほどに頑丈
設置サイズがあり、バラ部品からのフルキットを楽しめる人は、検討してみて >>981
主に電源がファンうるさすぎ
次にマザボが1/16マイクロステップなのか、うるさい
しかも改造できない、レーザーやCNCの制御もあるし
コネクターがめっちゃ特殊
ぶっちゃけ電源はバラして交換すりゃいいが、マザボはどうにもならん
無改造のEnder-3二台分以上の騒音がする >>978
プリンターの設定には無かったけど、自己解決しました。
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.7\resources\variants
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.7\resources\quality\機種名\フィラメント
の下のそれなりのファイルをそれなりに直接修正
もしかしたら選ぶプロファイル（機種）によって違うのかも。
蛇足だけど、自分の機種のStandard Qualityは別機種のDraft相当（の印刷時間）だった事が判明
機種によってモーター速度とか異なるから当たり前かもしれんけど、
その別機種のStandard設定を使ったら普通にワンランク上の品質になったｗ なんか初心者丸出しの書き込みしたせいですまんの
Snapmakerは0.05mm単位調整しかできないのか
ならわりきって初心者らしい考えで0.01から0.04mmあたりのちょうどいい隙間ゲージを複数枚ベッドのスペーサーとして使用すれば
ベッドの調整が0.01mm単位でやれるんじゃねーの? ヘッドとベッドのクリアランスが原因で象足が出るなら
0.05単位で象足が出ない所まで高さ調整すればいいんじゃね？と思う >>986
なーるほどね、メカ屋の発想ですな
オフセットがあるなら、高さを揃えてしまえばいい、その通りだわ
シムやシムテープ使って揃えたらいいわけだ
となると、一回組んでから、隙間ゲージでネジ上測って、一回バラして、シム入れて確認と
こりゃいいわ、推奨方法決定だね >>985
0.6mmの設定はうまくいったのかしら？
0.6ぴったりは難しいんだけど、0.5mmノズルを使って0.55mm〜0.60mmの線幅にするか、0.6mmノズルを使って0.66mm〜0.72mmの線幅にするといいよ >>980
ありがとうございます 色々ググってみます snapmaker2.0のエンクロージャー追加しようとしたら売り切れてた うちはスチールラックの中段に設置して断熱材で囲いを作った。
一つ上の段にフィラメントのリールを8本置いている。
棚に3mmの穴を20個くらい開けていて、そこから下段に供給してる。
エンクロージャ買うより安上がりでいろいろ収納できていい。
見た目さえ気にしなければ。 うちも似たような感じかな。
25mm EPS板で、アルミ蒸着フィルムを内張りしてる。
ベッド80℃で、内気温は60℃で平衡。 60℃ってすごいな。うちはせいぜい35度くらいまでしかあがらないけど。
下のほうで温度はかってるけど、上のほうだとしてもせいぜい＋２~3度
だろうなぁ。 1000なら 4Max Pro 2.0 を買う埋め このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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