3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/09(火) 10:54:04.53ID:oOAO281Y

952名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 06:06:41.14ID:/TkKwbPk
ホットエンド組むときにスロート側の
ねじ山にカプトンテープ軽く咬ませると
リトラクションすごく短くなるね

953名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 13:26:18.32ID:PG2zv3I+
なにいってるかわからない

954名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 13:55:40.12ID:/TkKwbPk
kosselくんには分かるめぇ

955名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 14:21:46.94ID:T6drYtpj
>>952
カプトンテープ利用か
いいアイデア

956名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 15:31:13.99ID:uUxiHb4R
たぶんカプトンが熱伝導を阻害してメルトゾーンがノズルだけになってる感じなんだろうけど、それ印刷速度上げたら詰まらない?

957名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 15:51:52.95ID:PG2zv3I+
テープを噛ませるとリトラクションが短くなるwで理解できるとか
おまえらキチガイフレンズやなw

958名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 15:55:41.97ID:PG2zv3I+
テープ噛ませなくてもメルトゾーンはノズルだけだろw
いったいどこまで溶かしてるのか、溶かすのは脳みそだけにしてほしい

959名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 16:06:12.32ID:uUxiHb4R
>>958
まじかよすげーな
ノズルだけがメルトゾーンってことはヒートブレークはないんだろ?
どうやってヒーターブロックとヒートシンク繋いでるか教えてくれない?

960名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 16:52:48.73ID:BGjkGP6D
>>956
接触部の少ないMK10ノズルの0.2mmでも
PETGを100mm/sでハニカムが積めてます
lineだと80mm/sに落とさないと千切れますが

ホットエンド周りの断熱はしっかりしないと
ダメかもしれません

961名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 16:57:31.75ID:CMmq/u3p
ホットエンドは3Dプリンターでもいじり甲斐のある部分だね

962名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 18:08:41.59ID:uUxiHb4R
>>960
結構速度出るんだな
考えてみれば大径ノズルのためにメルトゾーンと熱容量を高めたVolcanoがあるんだから小径ノズルはメルトゾーン減らすのもありか

963名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 18:31:52.11ID:PG2zv3I+
溶けた脳みそで余計なことして今度は詰まったどうたら長文やめろよ

964名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 18:45:33.21ID:T6drYtpj
Mk10 V6 Volcano は使っているけどそれぞれ癖が強いね
Mk10 は個人的には相性が良くてトラブルも少ない
これで賄える範囲でチューニング出来れば望ましいと思うな
Volcano はトラブルの回数は多いね使ってる範囲でだがフィラメント交換時が鬼門だった
スロートやノズルそしてフィラメントの組み合わせで状況は異なる
一つ言えるのはPTFEチューブの先端形状は良く考えて加工した方がいいよ
ニッパーで切るだけでたまたま調子のいいのもあるだろうが

965名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/14(土) 19:44:56.14ID:BGjkGP6D
>>964
小径メインでVolcanoは使ったことないので
参考になります

大径は3dsolexみたいなアプローチもありますね

9669692018/04/15(日) 02:39:27.88ID:Kt2hPdrf
>>897
オリジナルは「1811143」だが、私もプリントしてみた。
https://www.thingiverse.com/thing:2861892

これは見るからに難しい。これがプリントできれば一人前。

プリント条件は
プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier
フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルはステンレスの0.30mm、プリント線幅0.34mm、積層厚0.17mm、
射出量は普通、リトラクション距離は0.45mm
層数は上5下4シェル3、インフィル30%、スカート5周(0.5mmギャップ)、サポートなし、ラッフトなし
温度は250度
プリント速度は1800mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、外周等では80%に減速
といった感じで精度重視の設定。
プリントサイズはオリジナルの75%、プリント時間は約12時間

また、いつも通りデータは作り直してある。
フィレット取らずにこれをプリントできるというのは、ある意味でプリンターがダメな証拠でもある。
内部構造のアニメーションは以下の通り。
http://www.11moon.com/m200/Iris_Box/Iris_Box_2.mp4

9679692018/04/15(日) 03:52:47.80ID:Kt2hPdrf
>>939
プリント速度を3600mm/min(60mm/sec)程度まで下げるべし。
添加材入りは抵抗大きいからプリント速度上げると送れなくなる(詰まっているわけではない)。
また、温度上げすぎたり、無理に送ると添加材とバインダーが分離して本当に詰まる。
CFR-PETGの場合、ウチではノズル径や作るものに応じて、温度は240〜270度、
速度は900〜3300mm/minでプリントしてる。

>>942
CFR系のフィラメントを使う場合、ノズルは100円の安物でいいが、1〜数ロールごとに交換する必要がある。
また、スロート内部のテフロンも削れるので同じ周期で交換。
さらにドライブギアも削れるので、滑ったら交換。フィラメントが詰まった状態で空回しすると1日でダメになる。
これらは基本なので、ZORTRAXに限らない。

>>948
ダメ。
ベッドの平面度が0.2mmということは、積層厚を0.2mm以下にした場合、どこかでノズルが浮くかぶつかるということを意味する。
そして、積層厚0.2mmというのはよく使う値。
例えば0.1mmの積層厚まで使うとして、厚さの変化が+-25%までOKだとしたら、許容誤差は+-0.025mmになる。
ちなみにウチのテーブルの誤差は、実測で+-0.020mm。

>>958
ヘッドの作りによって変わるだろうが、ウチではヒートブロックに入る直前でフィラメントが溶けてる。
ノズルから7mm程度上で、テフロンチューブの中(さらにスロートの中)。
だから、カプトンテープで断熱とかは意味ない。
カプトンテープでガタや隙間を封じているのなら判るが、なしでも封じられるようにした方がいい。

>>964
ニッパーはマズイだろう。
テフロンチューブにカッターの刃を当ててまっすぐ転がすときれいに切れる。
消耗品だから、一度に20〜30本作っておくといい。

968名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 09:04:40.41ID:koHWVU57
>>967
テフロンチューブをまっすぐ転がせない場合は専用の治具作るのも手かと
ギロチンの要領で垂直に刃を落とせば転がして位置ズレする恐れがないし確実

969名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 09:35:59.06ID:JJPNDAgl
専用カッターもそこまで高くない
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B008VMSNNK/

970名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 10:15:14.02ID:oaosrJCz

971名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 11:29:29.12ID:koHWVU57
そうそうそんな感じの治具
PISCOのチューブカッターも思ったより安いね

9729692018/04/15(日) 14:37:08.44ID:Kt2hPdrf
まず、>>966の私の書き込みは>>912の間違いだった。
次、>>897
私もプリントしてみた。
これはそんなに難しくないが、データがヒドイんで(オブジェクトの内部に面が残ってる)スライサによってはプリントできない。
https://www.thingiverse.com/thing:2862676

データだけじゃなくてデザインもヒドイんで、一から作り直してプリントした。

プリント条件は
プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier
フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルはステンレスの0.25mm、プリント線幅0.28mm、積層厚0.14mm、
射出量は普通、リトラクション距離は0.60mm
層数は上5下4シェル3、インフィル30%、スカート5周(0.5mmギャップ)、サポートあり(20%、85%3層)、ラッフトなし
温度は265度
プリント速度は1800mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、外周、インフィル、サポートでは80%に減速
といった感じで普通の設定。
プリントサイズはオリジナルだが短く切ってある、プリント時間は約2時間

973名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 21:30:00.30ID:CUSZJepR
で?

974名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 21:43:31.95ID:bPtb8pDw
>>972>>973で、文に込められた情報量としては後者の方が濃いという不思議w

975名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/15(日) 22:02:42.73ID:q6JtD4rp
マウントしたいならそれなりの造形結果を貼れば言葉は不要なのに
まともなプリンター持ってるならね

976名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 12:52:05.47ID:+I1qH6ez
ねんどろいどのようなフィギュアを自分で作りたいのですが10万以下でオススメありますか?qidi x-smart良いなとは思ってます。塗りやすさを重視したいです

977名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 13:42:26.66ID:3CD/wXjY
その値段ならHICTOP Reprap Prusa i3 とかでも良いかもしれないけど、
基本表面処理でしんどい思いはするよ、20万から上ので積層が出ないやつ買った方が
結果としては良くなるんじゃないかなぁフィギュア造形用途だと

978名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 13:44:58.12ID:cwrLpsCp
>>976
ねんどろいどのことは良く知らないがサイズは100mm以下のようだ
材質はABS &PVCと書いてあった
ABSや他のフィラメント使用をしたいなら Crearity 3D Ender-2
PLAのみでいいなら BIQU Magician
この2つは使っているひとが多いので情報も多い傾向
初めて買うプリンターならアマゾンで買うのも悪くない
予算が10万円あるならかなり選択可能
安いのなら4台買えるし
Zotraxクローンも買える
Ultimakerクローンも
まずはEnder-2をアマゾンで買って一か月間使ってみて
造形品質を追い求めたいなら光造形を追加で買う予算がある
水溶性サポートが必要と思ったらデュアルヘッドもその時に検討可能で追加で買える
どうしても箱型が好みならCrearity 3D CR2020 Zotraxクローン7万円位をお勧めするけど価格ほどの性能は無いよ
フィギュアを造形するならパーツに分割し組み立てるだろうから置き場があるなら複数台もつのも時間節約になるよ同時に複数印刷できるから
塗装のしやすさはフィラメント次第
要するにヤスリ掛けしやすくプライマーが食いつくのはどこのフィラメントか
詳しい人が書いてくれるだろう

979名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 13:49:56.25ID:0i6+8PmW
まず、質問です

釣りですか?

モデリングはできますか?
どのようなソフトを使ってます?

塗りやすさを重視したい?
それは自分では表面処理をしたり、塗装のための下地処理を放棄したいという事?

ならば、どのレベルの出力品の完成度を目指してます?
積層痕だらけでも老眼で気にならないといのならqidi x-smartでも充分でしょう

ねんどろいどなら慎重11cmくらいでしたっけ?パーツ分割すれば、大きいものでも50mm以下ですよね?
サイズ的に考えれば、qidi x-smart1台で2〜3台買えてしまうBiqu Magician の方が高性能ですよ?
それでもいやなら、FDM機ではなくSLA機を探すことです。

いや、そもそもねんどろいどだけが目的なら、DMMに外注すればいい。手間は一番低い。
精度もプラン次第でご希望に添えるでしょう。

980名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:00:57.64ID:cwrLpsCp
>>977
0.05mm積層にしても積層痕は生じる
触るとザラザラする
20万円のプリンターでもFDMなら同じ
光造形の場合は垂直面はほぼ積層痕がわからないほどツルツルになるが天井や屋根の部分つまり上面はFDMのように積層痕が生じる
もちろん段差はレイヤーハイト次第
これをツルツルにするにはヤスリ掛け
2万円台のEnder-2でも0.05mn積層は常用可能だしノズルも0.2mmや0.3mmに交換可能
20万円は必要ない

981名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:01:25.63ID:0i6+8PmW
>ねんどろいどのようなフィギュアを自分で作りたいのですが

自分で作りたい・・・それを言うのなら3Dプリンターが選択肢に入るはオカシイと思うのは俺だけだろうか?
石粉粘土やスカルピー、インダストリアルクレイ等のアナログ造形用のマテリアルの選択から始まり、
デジタルに移行して、アプリケーションの選択へ、普通に考えれば思考は流れる。

つまり、作りたいのではなく、誰かが作ったデータを利用したい、もしくは盗用したいという事か?
プリンターで印刷し塗装しても、それは「自分で作った」事には絶対にならない。

ガンプラを素組して俺が作ったとドヤ顔してる愚か者みたいだ
単にメーカーの意図通りに組み立てさせられただけなのにな

982名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:12:12.48ID:MTCZ/Z3M
Biqu Magicianてそんなに高性能なの?
qidi x-smartでそこそこ満足してる俺はqidi x-smart買うともっと幸せになれるのか。

983名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:14:26.06ID:0i6+8PmW
>>978
フィギュアだけじゃないけど、一応原型作ったりしてるオイラがいうけど

>塗装のしやすさはフィラメント次第 要するにヤスリ掛けしやすくプライマーが食いつくのはどこのフィラメントか
ぶっちゃけ、下地は荒い鑢でゴリゴリ削るんでフィラメントの種類はなんでも良いんです
表面全体を同一素材で包んでやってから、モールディングしていきます。フィラメントが表面に出てくることはありません
なので、塗装は塗料もツールも普通に自分が慣れている模型用ので充分です

3DモデリングもSLAでなければ、心材になる程度の塊で充分です

984名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:25:48.64ID:v9QnMKZv
Zbrush使いのCGクリエーターかもしれないし
そうじゃないかもしれない
ねんどろいどのようなフィギュアを印刷する際に向いているプリンター選びの相談だろう

https://www.amazon.co.jp/dp/B071W7Y4RV/
HICTOP 3Dプリンター Reprap Prusa i3 3D プリンターキット DIY アルミフレーム 未組立 高精度 PLAフィラメント少量付き 3DP-21
セール価格: ¥ 26,600

これが満足のいくプリンターかどうかはわからないが
造形サイズが他のプリンターと比べて 150mm × 150mm × 200mm と小さ目な点を除けば
このスレでも数人は持ってるみたいだし
入門機の1つ

スレを少し遡ってみれば買った人のレポートもあるかも

985名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:30:36.32ID:QNJzzWhs
3Dプリンターって想像と現実のギャップ大きいからな。よほどやる気とスキルないと作れないな
人に聞くよりユーザーの出力例見て自分で判断した方がいいし、それすらできないようなら無理だと思うよ

986名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 14:33:49.38ID:cwrLpsCp
>>982
>Biqu Magicianてそんなに高性能なの?
その機械の話はデルタスレにいくつかある
複数台所有者もいるな

987名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:00:26.63ID:oyvW0KMB
Biqu Magicianは造形面積が直径100ミリの円だろ
これで正方形を作るなら1辺70ミリしか出来ない
フィギュアのベースも無理で笑うしかないな

988名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:08:59.74ID:0i6+8PmW
そりゃそうだw
所詮ツールだ。使う人間がポンコツならどんなに高性能な機械もポンコツさ
その逆もしかり

1度に印刷できなきゃ分割すりゃいい
分割できなきゃ、できる機械を使えばいい。それだけの事。

「無理で笑うしかない」と思考停止する人間はどんなに高価な機械使ってもポンコツでしかないw

989名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:19:18.85ID:oyvW0KMB
せいぜい極小ピースのパズル作りがんばってろよ笑

990名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:23:44.61ID:hoQlYfl5
簡易的な3DCADで自作ロボットの部品試作中だ
出力物を組み立てて構成してる現状、1辺70mmくらいで困ったことはない
一括印刷するならそりゃ大きい方がいいだろうけど複数台運用ならMagicianでもいいと思うわ

991名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:34:25.72ID:0i6+8PmW
だろ?
知能無いやつは一度に印刷したがるんだよね
しかも見栄っ張りだから、できるだけ大きな奴をなw
なのに出力時間が長いと癇癪を起すww

かわいいやつさwww

992名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:34:57.37ID:oyvW0KMB
組み立てが不安で完成品のBiquに釣られちゃった奴はそりゃチマチマ苦労すりゃいいけどよ
なにも今から買うやつがわざわざチマチマ苦労するおもちゃ買う必要は無いよなw

993名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:37:26.00ID:oyvW0KMB
どんくさいばっかりにおもちゃつかまされちゃって
「ちっせーけど問題ないよ!」とか無理な強弁やめろってバカw

994名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:38:06.96ID:QNJzzWhs
直径100mmで70mm四方以上もワンピース出力できるけどなw
俺は20cm角の使ってるが足りず不便に感じることは多い

995名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:39:44.34ID:0i6+8PmW
で?

996名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:43:59.56ID:oyvW0KMB
俺のは330ミリ角
こないだスケボーをプリントしよか思ってはじめて無理を感じた

997名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 15:55:02.84ID:4ad/4Mx0
>>994
>直径100mmで70mm四方以上もワンピース出力できるけどなw
すごいね、やり方教えて。
まさか70.7mmとかいうオチ?

998名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 16:15:11.33ID:QNJzzWhs
2Dだったら70mmだけどさ。3Dだろ・・・

999名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 16:15:14.30ID:ZtkQ0dWV
直径100mmベタなら70mm角よりデカイわなw

なんも真四角がほしい人ばかりじゃないし、
フィギュア目的の人なら丸でも問題ないかも知れん。
自分がそうだからって他の人にもその不便さが
当てはまるわけないくらい想像しろよあたまわるいな〜。

1000名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/16(月) 16:19:05.94ID:uEtNvFaW
海外のレビューだと安くて大物をプリントできるCR-10S絶賛だけどな
GPLでゴタゴタしてるみたいだけど…
もうキットを組み立てる時代じゃないよな

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