シーズン到来 〜 カーエアコンスレッド 〜 16缶目
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エアコンクリーニングは年１回とか言ってたアホは電装屋？ 業者なら浸透圧とか馬鹿なこと言い出さないんじゃね？ ABとかYHとかの量販店作業員にエアコン触らせるとか殆ど罰ゲームやん。
あいつら下手したら車の扱いが素人以下やぞ。 >>6
昔R12の缶を高圧に接続されて
「たぶんコンプレッサー壊れてます。缶が熱くなってくるんですけど…」って言ってきたカー用品店の作業員がいた >>7
それ聞いた事あるw
うちの客は詰まってて泡が消えないのにガスを入れまくって高圧ホースを爆発させた奴が居る
車が爆発したと思って転がるように逃げたってさ
パージせずにガスを入れる奴は居るし真空引きも1分くらいで終わる奴は居るし知識の無い奴は恐ろしい どっかにdiyでやるのに詳しく解説してるところあります？ diyでの補充はよく見るけどガスの回収までやってるのはみたことないな
回収機の取説に使い方かいてないの？ >>13
価格がDIYするにしては中古でも高いからな
まぁ大気開放だろ
みんカラあたりでやったったってうpしなけりゃ屁より分からん 真空ポンプとゲージマニホールドと缶切りと接続ホース揃えないとガス交換は出来ない
店でやって貰え インマニに冷媒を少流量で流せば、廃棄可能な気がしないでも無いｗ廃棄証明は取れないが･･･
理論的に分解生成物には腐食性があるはずだが、ダッシュボードの上に置いた、チョコレートの様に
エンジンが溶けたりしないとは思うｗ >>14
回収と真空引きに使える中古が1万円くらいで売ってるから個人でも買えなくはないかも
でもボンベがネックで耐圧検査が切れてると引き受けてくれないよ
回収して再充填なら関係ないけど
あと、せっかくガスを抜くのならレシーバーくらい変えても良いと思う
古い車ならOリングも全数変えた方が良いかも 知り合いの二年目の日産ノート、アイストが入ってコンプレッサー切れると酢の匂いが凄いんだがこれ壊れてるよね？
自分の2年11か月のAクラスはアイスト入っても無臭なんだが >>22
カビが中に生えていると小便臭かったりアンモニア臭かったりすることが
京阪神の白いJRの電車で実証されている >>18
インマニて、エンジン内でそのまま燃やすの？
触媒壊れなけば良いが、燃焼後毒ガスとフッ素系固形物が出る
法律の処罰対象だよ >>22
Aクラスって自慢されてもね、関係者からはなんだショボイベンツだよ >>22
ノートはカルソニックカンセイ
AクラスはBEHRのエバポレータだからその差じゃないかね エアコンレス車にエアコン移植中です
とりあえず組み上がり真空引きしようとゲージをつなぎ真空ポンプをオン
何も考えずに高圧側だけを開けてみたところ低圧側は微動だにせず
低圧側も開けたら真空引きはできた模様
いつもは両方同時に開けているので考えたことはなかったけれども上記の状態になるのは当たり前ですか？
異常のないエアコンでガスが普通に入っている場合、コンプレッサーを止めたあとは徐々に高圧低圧が同じ値になりますよね？
とりあえずの組みなのでエキパンは古いまま掃除してエアが流れるのは確認しています >>24
母なる地球の為に、多少の犠牲を払っても、環境に解放しない男気を感じてもらいたい。
破壊業者が爆発炎上し、世の中から空のシリンダが無くなった時、君自身が試される可能性を忘れないで欲しい。 >>28
普通は膨張弁が開いているので高圧側から真空引きすれば低圧側も引けるはずですね DIYでカーエアコン弄ってる奴が134aを少々垂れ流しても殆ど影響ないわ。
ちょっと前までエアダスターとしてそこら中でブシュブシュ吹いて垂れ流してたのにさ。
まだ134aエアダスターの在庫持ってるとこあるんじゃね？
一般家庭における134aエアダスターの利用制限も特に無いだろ？ >>30
ということはエキパンもしくはエバが閉塞しているとみていいということですか？ >>31
法律が変わったんだよ
今はダメ、過去は過去 >>32
低圧側を開けたとありますが、低圧ゲージが低圧側に繋がっていなくてバルブを開けたときに低圧側に繋がったという事は無いですよね？
エバや膨張弁が詰まるのも考えづらいですね >>34
ゲージは低圧も高圧も繋げた状態で両方ともバルブは閉めて真空ポンプ作動
そして高圧のバルブを開けても低圧のメーターは動きませんでした
そのまま低圧のバルブを開けると低圧のメーターは負圧を指して真空引きできたと考えています >>35
エバは多数の通路が通っていますから、全てが閉塞することは無いと思います
一番疑わしいのは膨張弁ですが、空気が流れたと言うことなので詰まっていなさそうですね
やれるのは膨張弁交換してみるか、試しに冷媒充填して作動させてみるのどちらかでしょうか >>35
膨張弁はブロックタイプ、それともアングルタイプですか？ >>31
この時期、ガスブロは調子良いよなW
確か回収屋だって、ゲージ圧で0程度で良く、システム内に残るのを許容していて、行政からもそんな
通達が出ていたはず。。 >>37
アングルタイプです
試しにガスを入れてみました
電磁クラッチが入りコンプレッサーは回りましたが圧縮されないようです
低圧3k高圧4kでこれ以上は入りません
コンプレッサーを止めると低圧3k高圧2kになりました 134aで思いだしたけどPCクーラーのヒートパイプの中に134a使ったモノがあったんだよな
あれはめちゃくちゃ冷えたんだが今はもう見かけない >>39
感温筒のガスが抜けると弁が閉じたままになります。アングルタイプは途中のキャピラリチューブが切れやすいので漏れたかもしれませんね
冷媒充填してコンプレッサを回すと弁が開きますが止めるとまた閉じます
膨張弁の交換が必要かなと思います >>39
コンプレッサーは新品かリビルト？
それとも中古？
新品かリビルトならベーンが出てなくて圧縮しない事があるけどそのへんはどう？
回転を上げてコンプレッサーを入り切りしたら出るけど出にくいのもあった
>>41
閉まりっぱなしになったら詰まりと同じだから高圧が高くなり低圧は低くなるんじゃない？ コンプレッサーは中古です
何の抵抗もなく手で回るので気になって低圧側にオイルを入れ手で回してみたら泡が高圧側に泡が出てきました
圧縮はあるとみて再度組み付けて真空引きしています
高圧側から引くと徐々にですが低圧側も引けるようになりました
まさかですがコンプがオイル切れしてたとか…
泡には鉄粉らしきは見えなかったので考えないことにします >>42
>>37
>低圧3k高圧4kでこれ以上は入りません
コンプレッサは圧縮してるので高圧が上がり、低圧が下がるので膨張弁が開く
>コンプレッサーを止めると低圧3k高圧2kになりました
圧縮が無くなり膨張弁が閉じる。早めに閉じるので低圧が高い状態で閉じている
だと思います >>43
コンプレッサはピストンタイプかと思いますがどうですか？ >>42
感温筒のガスが抜けると閉じた状態になり、高圧と低圧の差圧が大きくなると開き、差圧が小さくなると閉じます
正常であればエバ出口の冷媒温度を過熱度一定に制御するように弁が開閉します >>45
コンプレッサーは開けてみていないのでどちらなのかはわかりません
ちなみに車種は初期型ユーノスロードスターです
全オーナーが男前だったらしくエアコンレスでした
R12は高いのでHCで試し入れしています
再度見直す意味でエキパンとエバを外しました
エキパンをバラすと中の棒は伸びてる状態でした
調整方向がわからないので元通りの回転数で組み、ガスチャージしてみました
1本しか飲まず低圧1k高圧8k外気温26度で全く冷えませんでした
感温筒の良否はどうみたらいいのでしょう https://ameblo.jp/arise-net/
この店は信頼を売りにしてるがエアコンクリーニングは必須と言い切ってるな、毎年ガスが抜けるとも言い切ってる。 店のレビュー見ても相当良い店っぽいが、ガスクリーニングはこのスレでは要らないが結論っぽいけど、必須だと言ってるぞ。
レビューでは300グラム位減ってるのが多い。本当に抜けていくんだろう。 >>49
日本自動車工業会で数年たった車を100台以上調べ結果、年間漏れ量は１５gが平均でしたよ >>49
クリーニングは要らないが冷媒は減るので再充填か追加充填すれば良い。クリーニングはフィルタ交換を適切に行っていないと汚染の原因になるよ >>50-51
ではガス量を適切にするためにガスクリーニングシステムは必要な整備だという事でいいのですかね？
基本的にディーラーではガスクリーニングってメニューが無いが、車検毎のメニューに入れてもいいような・ >>52
一度冷媒を抜いて新品の冷媒を入れるのが一番良い
クリーニングは冷媒をさい利用するために活性炭フィルタを通すがフィルタをちゃんと交換しないと汚染の原因
工場出荷時に余分に冷媒を100gは入れているので７年は持つよ。余分の意味は冷媒不足による性能低下を起こす過熱度異常になるポイント手前まで >>54
でも7年でガス量が不足するのが事実なら、5年の車検時などでガスクリーニングを正規ディーラーこそやるべきだと思う訳だが。 ガスクリーニングは必要派は徹底的に漏れと水分除去がおきると発言、大手オートバックスなども同様。必要無い派はガスは汚れない。
水分はドライヤーでとれる、ガスは永久に減らないと断定している。
どちらも断定しているという状況で、正規ディーラーのメンテに無いのなら、胡散臭いというのがやはり結論では？ >>55
クリーニングは要りません
ガス充填すればいいだけ
そもそもカーエアコンはアクセサリー扱いですからナビに車検義務を入れるのは無理 20年たったアルテッツァがほぼ半分抜けてたな
規定値600g ディーラーにガス充填って話すると、エアコンが効かないのですか？と言われ、いやメンテナンス的にというと効いてるなら必要無いですよ
と即答なのはなんでなんだろうか？
メンテ的に充填したほうがよくね？ >>56
ガスが減らないと言ってる人はいないですよ。冷媒漏れがあるからR12３4yfにこれから切り換えるのですから
水分侵入は年１〜２gありますが乾燥剤で２０g吸着出来るので１０年は持ちます。冷媒再充填時の真空引きで乾燥剤も再生しますから、７〜１０年で冷媒入れ替えすればいいのですよ >>47
NAだとスワッシュプレートのピストンタイプですね。ピストンだと圧縮機が止まると冷媒をほぼ遮断しますから、真空引きの状態から考えると膨張弁が閉じていると思います。これ自体異常です
感温筒の漏れを確認するには特殊な検査機がないと出来ませんね。目視で感温筒から膨張弁の間に腐食孔や亀裂が見つかれば良いですが >>63
ゴムですね
高低圧ホースが表面積が大きく一番水分が侵入します。エアコンの圧力が大気圧より大きいのに水分が入るのは不思議と思うでしょうが、エアコン内部は水分がほぼゼロなので、蒸気分圧の高い大気からエアコン内部に侵入します。詳しくはフィックの法則に従います 水分はゴムのつなぎ目から少しずつ入っていくだろう、ガスクリーニングは水分も除去できる。 ガスクリーニング機は冷媒回収再生装置でいいんだよね？
仕事で使ったことがあるが、蛍光剤使ってない車がガスクリーニング機使ったら蛍光剤が少し混入したんだよね
機種によるのかも知れないが、ちゃんとクリーニング出来てるのかなと >>66
配管の中に付着したオイルとかは洗浄液を通すかしないと取れないからどうしても混じるよ
一回使う度に洗えば良いけどそんな事やってられないでしょ
蛍光剤くらいなら良いけどコンプレッサーが焼き付いた車のオイルが混じる可能性も無いとは言えない
だから触らない方が良いと言われる 毎年一回この位の時期にガスをクリーニングする事がエアコンのメンテナンスとしては一番良いと言えるだろう。
家庭用と違って水分混入、少しずつのガスの抜けは避けられないのがカーエアコン、コンプレッサー破損になる前に
年一回のガスクリーニングで綺麗なガスを充てんする事が必要です。 >>68
エアコンクリーニングのイメージが金儲けの為と悪くなる一方なんだけど？
業者なら頭悪いね
ノーメンテが普通だし、冷えが悪くなったら冷媒充填すれば良い >>68
上で言ったように冷媒漏れ想定して100g程度の余剰冷媒を工場出荷時に入れてるし、乾燥剤も入ってるから７年以上は性能維持できるんだよ
ところで水分が混入すると何が問題か分かってる？ 正常なシステムで水分混入って有り得るのか？
低圧側でも下がっても0.2MPaくらいまでしか下がらないから常に大気圧以上だろ
大気か中の水分は吸えないだろうに 賢い人は有ると言って勧誘してる
クリーニングは不要でしょう
定量までに不足分補充もしくは、全回収後規定量充填で漏れが無ければ
大丈夫だ ガスクリーニングの必要性の中で水分混入は＞＞６４が説明している。
水分混入が起きると当然利きが悪くなってくるという事。一年に一回ガスを回収、専用フィルターで水分などを除去し再充填する事で
エアコンの効きを維持しコンプレッサーを保護できる、と同時にエアコンフィルター交換とエバポレーター直接洗浄もセットでするのが
適切なエアコンメンテナンスですね。
エバポレーターは絶対にカビが発生します、新車一年でもカビがゼロはありえないレベルです。 >>73
水分混入でエアコンの能力は変わらんよ
エアコン水分混入の影響は違うとこにあるんだが、そんなことも知らずにエアコンクリーニングとか薦めるの？ 膨張弁の仕組みですがキャピラリチューブの中のガスが感熱筒による温度変化で圧力が変わり
エバの温度が高いと圧力があがりダイアフラムと弁棒が押されて開き方向に
エバの温度が低いと圧力がさがり閉じ方向に調整されると考えていいですか？
ただし閉じ方向に調整されても完全に閉じると閉塞して異常高圧となるため完全には閉じない
それとも完全に閉じるが異常高圧を感知してコンプレッサーを停止するということでしょうか？ >>75
前の質問はYESです
後の質問はコンプレッサが稼働している状態では完全に閉にはなりません
膨張弁は感温筒のガス圧が開く方向に力を加え、外均式だとエバ出口、内均式だとエバ入口の圧力が閉じる方向に働きます。あと過熱度調整用のバネが閉じる方向に働いています。この３つの力のバランスでエバ出口の過熱度を約１０度に調整します
感温筒の温度が下がると弁が閉じますが、弁が閉じると冷媒が流れなくなり過熱度が出るので感温筒の温度が上がり弁が開きます。この繰り返しで弁が完全に閉じる事はありません 新車登録からこの夏で6年になる車があるんだが、
エアコンに関しては動作に異常がなければフィルター交換以外は何もしなくていいんだな？ >>77
yes!
不具合無いのに余計な事をするのは愚の骨頂だ。 >>78
わかった
古い車での突然の故障で懲りたので、
もし故障予防策があるのならと思って念のために聞いたまでです 昨日雨の中暖房つけたらデフロスターがくっさかったがこれはエバポレーターのカビの臭い？ >>80
エバポの可能性が高いですが、念のためエアコンガスクリーニングもやりましょう。
冷房能力を回復させコンプレッサーの負担をへらし燃費の向上にも繋がります。
エアコンの故障を未然に防ぐ為にエバポ洗浄とセットでお勧めします。 量販店のアホ店員がガスクリーニングをやたら推してると聞いてきました。
なるほど。アホ理論を展開してますね(笑) >>80
基本的にエアコンの匂いは車内の人の体臭とかゴミなどから発生する菌がエバポや配管についてカビが発生して悪臭をはなつ、
一回悪臭を放ったエアコンはエバポクリーンしてもゼロにはできないので残った菌がまた繁殖をするという事を繰り返す。
エアコンシステムを全て新品交換して、体臭に気を使えば匂いは出ません。 >>77
6年も経ってればガスが100グラム位は抜けてるけどね。
ガスクリーニングで水分除去と適性量の充填をしたほうがいい。 >>81
その言い方だとガスが臭いと読める
店員として落第点
もっとがんばりましょう エアコンの臭い匂いで、一番やってはいけないのは市販のバルサンタイプとかスプレー、金の無駄。
次はディーラーの5000円位のエバポクリーン、これはフィルターを外してブロアの手前からスプレーを吹き込むだけです。
ある程度効果を期待できるのはエバポを外して洗浄、5万以上の工賃だがある程度の効果は期待できる。
しかしエアコンが臭い時点でカビはエバポだけでなく、配管まで菌が増殖しています、エバポの菌をとっても（100パーセントは無理）
残った菌が増殖を繰り返しまた悪臭の繰り返しです、臭いエアコンの人は毎年エバポクリーナー、または一年に二回かけてる人も
居ます。
だが、臭わないエアコンは10年でも臭わないですよね、これは菌が少ないからです、車内の環境が良いんですね、体臭がなく車内が
綺麗な車は臭わないのです。 >>84
でも、体臭の強い人の車でも臭わないエアコンあるよなぁ、ま、原因は色々あるんやろけど >>88
いがにもシートの汗をまめにクリーナーで除去してる可能性があるのと、高性能エアコンフィルターをまめに交換して菌をエアコン内部に入れない
工夫をしていたり、暑がりで夏場はクーラーをガンガン利かせているとかね。
中途半端な温度はカビが一番増殖するので、燃費を気にしてエアコン弱めるとかは菌が増えますね。 体臭は関係ないね
臭いはカビじゃなくて雑菌がエバポレータに付いた埃等を栄養に分解物である低級脂肪酸を出すから。要は雑菌の排泄物の臭い
またアホの業者の宣伝が始まったのね ずっと外気導入にしてたら殆ど匂いなんか付かん。
臭いが気になる奴って内気循環で常用してんだろ？ エアコン切る前に送風して水滴ついたエバポレーターに風当てて乾かしてやるのは臭い対策としては効果あり？ >>92
無駄ですよ。
一度生えたエバポのカビは洗浄するしか方法がありません。
なのでエバポ洗浄と同時にエアコンフィルターも交換し
エアコンガスクリーニングをする事で冷房能力を回復させコンプレッサーの負担を低減し
燃費の改善につながりエアコンの故障のリスクも減らす事ができます。 >>92
家庭用エアコンだと、吹出口を見ても分かるくらいカビが生えても
1時間の送風や30度の暖房を根気強くやっているとそれ以上カビは生えないという結果があるとのこと >>94
コンプレッサーを使って圧縮液化してるから負荷は掛かって当たり前
暑くなるとさらに、重くなるよ(ガスはメーカー指定量ので) 真夏の炎天下に一日車置いておけば菌は死ぬ
ついでにダニも死ぬ
自分も死ぬ可能性があるので中では待たないように エアコンガスクリーニングなんか必要ないと言う人が多いですが、
大体そう言う人はディーラーの人か電装屋の人ですね。
カーエアコンの故障って車の買い替えを考える大きなきっかけになりますからね。
ディーラーからすれば、新車から８年目あたりでエアコンが壊れてくれるのが望ましいでしょう。
電装屋もエアコンの修理で稼ぎたいわけですし、
カー用品店やガソリンスタンドでのメンテナンスを良く思わない人も多いでしょう。
メンテナンス不要論者の言う事には気をつけてくださいね。 ミニバンの後部エアコンの臭いが酷くてディーラーに相談したらエバポレータ交換してくれた。後部はフィルターついてないから臭くなりやすいみたい。 一度臭いの付いたエアコンは完全に無臭にすることは不可能ですね。
臭い時点エバポはもちろんだが、配管まで全て菌が増殖していますから、エバポを綺麗にしても残った菌がまた増殖するだけです。
エアコンを新品に交換するか、臭いと付き合っていくかという事ですね。 >>102
車種によるが湿気がたまる構造だとエバポ交換しても再発します。常に湿度を取る事を心がけていくしかないですよ。
車庫に24時間換気、湿度を50パーセントに保つシステムを入れるのは大きく効果あります。 エアコンが臭い？
それは漏れ出した冷媒の匂いですね
サイクル総交換をお勧めします 新車で買って匂ったら、新品に換えても同じ期間過ぎればまた匂う
エアコンメーカーによってエバポレータの抗菌処理が違うからその差も大きい エアコンのガス突っ込んだら腹下す位利くようになった これからの時期雨上がりにエアコン臭うんだけど対策は？
エンジン切る前に送風？ >>109
だから一度臭い匂を発したエアコンはもうその臭いとつきあうしかないんですよ。
何やっても再発します。 エアコンの臭いを気にする人は新車時から対策するしかないです。
一度臭い匂いが発生した場合エアコン全部交換か、乗り換えか、臭いと付き合うかの三択です。 PITWORKのエバポ洗浄剤を年一回施工で充分
ヤフオクで安いときに10本買っといた 今日もお客様からエアコンガスクリーニングの依頼を頂きました。
エアコンのメンテナンスも以前に比べ認知されてきたようです。
今日のお客様はマツダのアクセラ。新車で購入して５年目。走行距離は55000ｋｍでした。
クリーニング前エアコン噴き出し口温度は12度でしたが、クリーニング後９度まで下がりました。
お客様は大変満足しておりました。
３度の差は大きいですよね。
お客様は「来年もお願いします」とおっしゃってました。嬉しい限りです。
こちらこそ来年もお願い致します！ >>112
新車時からエアコンの使い方を適切にやってれば一回もエバポクリーナーなんて要らないんだけどね。
一度匂いを放つと年一回とか二回のクリーニングが必須になってくる。 >>114
5年も経過してれば、適性量以下にガスが減ってるから、ガスクリーニングで適量になる事で利きは良くなるのは必然だろ。
出来れば年一回の施工がベスト、エアコンが効いてる時にクリーニングすべき。 普通にガス補充だけで充分。
どんなに良い機械を使おうが、そこらの量販店の無知バイトに車を触らせるとか有り得んな。 ガスクリで浴槽に札束を満たした黄金風呂だよな？今の気温だと風邪引きそうだがｗ
南関東だが寒さで、目が覚めてしまった。。 1万キロ走ったACフィルターを工賃含め1万円のフィルターに交換した、風量が上がり、ACＯＦＦ後ほんの少しだけどごくたまに
家電のような匂があったが無臭になった。
酸っぱい臭いとた汗の臭いは一回も無い。ちなみに3年のＢＭＷ 序にアロマドライビングとかいうのをショールームで見つけて買ってきた、仄かな香りが芳香剤と違っていい感じですね。 ガスクリーニングの肝は規定量ジャストで入れられることだな
マニホールドゲージで量を推測できると思っているのは、既に過去に囚われた老害しかいない >>122
ゲージマニホールドな
缶で規定量に合えばピッタリだし
ボンベと重量計なら１g単位で合わせられるが？充填の方法知らないの？ >>123
追加だと分からないって言いたいんじゃないの？
確かにそうだけどそこまで細かく合わせる必要はないから圧力を見るだけでも十分だと思うが >>124
クリーニングも追加充填は出来ないんじゃないの？一度抜いて入れ直しでしょ >>125
一番金取れるのは
全回収後、規定量新ガスを入れる >>126
それが一番安全だな
クリーニングだと汚いオイルも一緒に戻されそう 追加料金でフロンガス廃棄料金で1kg毎に１０００円とか >>125
一度抜いて重量を計ればどのくらい残ってたか分かる
あとは足りない分を計量して補充すれば規定量になると言いたいんだろう
でもガスと一緒にオイルが抜けるから正確なガスの量は分からない
オイルが減るし異物が混ざる可能性があるからメリットは無いと思う
>>126
そこまでするのなら意味があると思うけど抜いたガスを戻すなんて無意味だと思うな 1987年式のうちの日産車のR12フロンガスエアコン、今でもガンガン効きます。
車を廃車にしてもエアコンだけ取り外して12V電源仕様のポータブルエアコンに魔改造したいくらいだ。 >>130
それは、よっかた頑張ってね
自動車税、重量税 高性能な電子天秤で1475.0042kgとか出せば良いんだよな？サービス缶の重さを量るのは、ホースのフォースが
測定誤差を生む以上、理想的とは言いがたいｗ >>133
その電子天秤の値段は？１０万以内では買えないと思う エアコンが正常に作動してる2015年モデルだけど、メンテナンスとしてガスクリーニングを入れれば壊れず長く使えるでFA？ >>135
余計なことをしない方が長持ちする。でFA。 ガスを入れ替えるだけで効きがよくなったり
ガスが漏れたりしなくなるという理論がそもそも素人にはわからんのだが >>136
でもガスって毎年抜けるんですよね？なら毎年施工したほうが適性量でコンプレッサーが壊れないと思うが？ >>138
漏れても大丈夫なように１００g余分に入れてる。コンデンサの横に付いてるのがそのためのタンク
年１５g漏れるのが自動車工業会の調査結果だから１００÷１５で６年以上は持つ >>138
ワッチョイ知らんのか？
いつもの年１クリーニング野郎じゃんお前。ステマのつもりなの？ 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 03c8-k37M)
115
>>114
5年も経過してれば、適性量以下にガスが減ってるから、ガスクリーニングで適量になる事で利きは良くなるのは必然だろ。
出来れば年一回の施工がベスト、エアコンが効いてる時にクリーニングすべき
135
エアコンが正常に作動してる2015年モデルだけど、メンテナンスとしてガスクリーニングを入れれば壊れず長く使えるでFA？
自演失敗
クリーニング野郎は糞 ガスクリーニング覚えたての量販店店員かな。
人生の黒歴史になるようなアホ書き込みはそろそろやめとけwww >>135
調子の良い機械は触らないが一番、>>136は真理。 こんなアホにエアコン弄られたら過充填、空気混入、劣化オイル混入がもれなく付いてくるな 炎天下で止まってる状態で窓を閉め切ってエアコン使っても全然車内が冷えないのに
車が走行を始めると炎天下でも車内が冷えてくるのはどうして？ 続き
あと走行してる時は車内が寒い位に冷えてるのにまた停車して
長時間走行しないでいると車内がエアコンの設定は変えてないのに
だんだん暑くなってくるのもどうして？ コンプレッサーの回転数とコンデンサーの放熱効率の問題。
ただ、昨今の普通車だと停車時でも普通に効くと思うけども。
軽だとしんどいかもな。 >>149
14年前なら電動ファンだから止まっててもそこそこ冷えるよ
どのくらい冷えが悪いのか分からないけど詰まりかけとかガス不足で冷えが少し悪いのかも知れない
点検してもらった方が良い
ガスが少ないまま無理させてるとコンプレッサーが壊れて高くつくよ >>146
ガスが抜けて少ない可能性と、コンプレッサー自体の劣化。 一年で15g抜けるんだから、定期的なガスクリーニングしてれば利きが悪いなんて事にならないんだけどね。
利きが良いからガスクリーニングが必要なんだよ。 >>149
コンデンサーへホースを使って水道水圧で洗ってみる >>147
エアコンの冷房能力は冷媒流量に比例するんだよ。冷媒流量はコンプレッサ回転数=エンジン回転数に比例する
つまりエンジンが1000回転と3000回転だと冷房能力が３倍違うんだよ
あと停車しているとコンデンサの入口空気量が減るので、これも冷房能力を落とすことになる。車によってはエンジンの熱気がコンデンサ入口に入ってきて空気の温度が上がるからこれも悪化原因 コンデンサーとラジエーターの隙間を埋めてるスポンジテープの劣化も効きに影響大きいな。
14年物だとスポンジテープが劣化して消失してたりしないか？ ガスクリーニングを怠ったから結果エアコンが故障した例だろう。ガス漏れは100パーセントあるんだからガスクリーニングを正常に
作動してる時にするしかないだろ。 >>157
クリーニングするとオイルが１０%は冷媒と一緒に出てしまうと思うが、お前の言う年１でやると５年で約半分
十分コンプレッサが焼き付くレベルだが、オイル管理は同考えてるんだ？ >>150
冷えているかどうか常に把握するには、
設定温度は25度ではなく最低温度にしたほうがいいのかね？ >>160
最低温度じゃないと温風混ぜるから正確な温度は計れない
最低温度に固定して、風量も固定、室温が安定した条件で内気循環で >>160
そうだよ
日陰でマニュアルモードにして
MaxCOOL、内気循環、FACE吹き出し、窓全開、ファン最大 >>87
体臭 車内環境より、車種では？
ハイエースワゴン100系 10年収前のミラバン
この2つはエアコン適当に使ってるがいつまでたってもなぜか臭いでない
エアコンフィルターついてない
アルファード スイフト ムーヴ ワゴンR フィルターあり ACオフ後送風強で5分程度乾燥を意識
停車時は外気に切り替え
意識して使っても臭いでる
レクサスも新車購入半年程度でカビ臭くなるって書き込みみたことあるなー 5分程度の送風で乾燥するとは思えないがな
むしろその作業してる車は臭ってるんじゃね？ たしかに5分程度送風するなら逆に湿度の上昇、カビの繁殖を促進してるね。家庭用は1時間送風するのが自動だからやるなら一時間・ 車種により違いがでるのかとおもったら、余計なことをしたのが裏目にでてたんですね
なにもしないでおきます >>165
短時間で乾かすなら表面積的に見ても風量出せば済む事
濡れた手を扇風機の前に持ってきてらすぐ乾くのと同じ、まさか煩いから微風のままやって乾かねぇとか言うのはただのアホ
そして微風しか出さない家庭用エアコンを引き合いに出すのもアホ
だが車内の湿度が上がるから窓開けたほうが良い
これも車内空間の大きさやエバポの状況にもよるがな
水分を車内や外気に分散させるかエバポにまとめとくかの違い
やるかは自由よ >>167
そんな無駄な事をしなくても普通に使てる限りエアコンから異臭はしないんだよ。変に5分送風なんてやってる車は臭い。 俺のオデッセイは14年前の車だが全く匂いはしない
タバコ吸う奴の車はもれなくエアコンがカビ臭くなる タバコ吸うのに内気循環にするような池沼はこのスレに居ないだろ。 >>168
これって異臭対策の為だけに言ってんの？
てっきりカビや汚れ対策の話かと思ってたが
あと5分の送風で臭いとか既にカビ汚れがあるって証拠
確かに送風しないでおけば臭いは放出されないから臭くないのは当たり前だよな 送風なんてやるより常にACを入れっぱなしの方が高い効果があると思いますけどね、カビや異臭対策。 5分とか根拠のない括りが前提の様だが
炎天下の熱風ならACオフ、風量最大、外気導入で10分も回せばエバポからダクトまでカラッカラだぞ
オートACの場合、温度設定は最低な >>172
何を根拠にそんなこと言えるのか
冷房のような低温多湿でゴミが付着してる環境ってカビの餌場だぞ
使う時は使って使用後はさっさと乾燥させた方が良いのは確か
別に見えるところじゃ無いしカビ気にしないなら何もしなくても自由
気休め程度だが抗菌処理もしてあるだろうし >>174
家は2011年式のEクラスと、2017年式プリウスを所有してるが両方共常にACONで使って匂いなんて出てないですよ。 ずっと内気循環で使ってて、エバポにこびりついた自分の体臭が濃縮されて、臭い臭いと騒いでるんだろ。
外気導入で使えよ。 古いジムニーで外気導入にするとコンプレッサーオフになってしまうのだよ >>175
使用環境はそれぞれだしなにも必ず臭うなんて話はしてないからなぁ
臭わなくて良かったじゃん
プリウスだとACつけたところで常時コンプレッサー回らないし 20年ものの車
規定600グラムで300グラムぐらい抜けてるかと思ったら
100グラム追加しただけでがんがん冷えるようになった
なじみのガススタ（工場付）でやってもらったんだが
これ以上入れると逆に効かなくなるかもしれないとの事でとりあえず様子見 本日はＣＸ-5のエアコンガスクリーニングをさせて頂きました！
最近のマツダ車は本当に人気ありますね！今日のお客様も若いカップルでした。
お客様にお聞きしたら、先日 新車１年点検に出した際、
ディーラーの整備士からエアコンガスクリーニングのお話はされなかったそうです。
ガスクリーニングの専用機械は非常に高価なので、持ってない整備工場があるのもうなづけます。
しかしご安心下さい！当店の最新式の機械でしっかりとクリーニングさせて頂きました！
初めての新車との事ですので、大切にしてあげて下さい。メンテナンスはお任せ下さい！ >>182
当店とはどこですか？
是非お願いしたいです。 １９年物のビスタ、信号に捕まりまくりの街乗り程度でも冷えてると思えるし
国道を調子よく走ってると完全に冷えるんですが
アイドリング状態だとコンプレッサーが機嫌よくオンオフしてる感じがなく
ず〜っとコンプレッサーが回ってるみたいです
ガス補充したら変わる？ >>184
ガス不足はアイドリングでけんちょに出るから補充すれば変わると思うよ
アストロで週末ガス缶安売りするから、自分で補充するわ ロールスロイスでもエアコン臭くなったりするのかな… ガスクリーニングって20年前の充填機でもできるぞ
中古でいくらでも手に入るだろ 回収機、回収用ボンベ、計り、ゲージマニホールド、ホース、真空ポンプで
エアコンメンテ出来る 新車から2年の軽自動車だけどエアコンの効き方がなんと言うか緩い。
温度計で吹き出し口測ったらアイドリング時の温度で１２℃前後、２５００回転くらいにアクセルふかしてると７℃位まで下がるから全く効かない訳ではないんだけど、軽自動車だからこんなものですか？ >>189
軽ミニバンは車室が広いから工夫しないと
昨日みたいな外気温の高い日は内気循環にしないと >>189
正確に判断しようとすれば吸入の空気温度も測らないと意味ないし整備書も必要
2年目だしたぶん正常っぽい
どんな車もアイドリングでは効きにくいよ >>189
エアコンガスクリーニングで改善するかもしれません。
冷却能力の維持・コンプレッサーの保護・トラブル防止の為、
１年に一度のメンテナンスを推奨しております。
ご来店お待ちしてます。 https://www.astro-p.co.jp/i/2007000010211
このガスチャージホースを買ったのですが200gガスを自動車二台に半々入れたいのですが二台目はガスパージ出来ないですよね？
何かやり方ありますか？
あとガスパージしなくても大きな影響はない？ >>189
コンプレッサーが弱ってくるとそんな感じになりますね。二年なら上手くすれば無償でコンプレッサー交換になるかも。
12度の吹き出し温度は高すぎます、0〜5度程度が普通です。 それとアイドリングストップするので、冷やしたければOFFにするって方法もあります、OFFなら0度位の風が出て普通。 >>193
多分パージ不要だと思う
缶の反対側のコネクタががエアツールに使っているような仕組みの雌コネクタで
引き抜いた瞬間バルブが閉じてホース内にエアは入らない構造のはず
前に使った圧力計付はそうだった >>197
ありがとう！
じゃ余ったガスも無駄なく再利用できますね >>193
エアコンのシステム内にエアの混入は危険なので、素人の意見は聞かずに
ちゃんとした専用機械を持っているカー用品店に任せた方が良いですよ。
「たぶん」とか「○○のはず」なんて言葉、信用してはいけません。
本日のご来店、誠にありがとうございます。 189です、皆様ご回答ありがとうございます。
不安になりさきほど販売店に行って見てもらいましたがエア圧？は適量でコンピュータにもエラーは出てないけど無料サービスで添加剤を入れてくれました。
これで様子見てくださいと言われどうしても最近の軽自動車は車内が広いので効きにくいとも言ってました。
不思議な事に帰り道は若干効き方が強くなってる気がしました。 >>202
軽自動車のコンデンサは普通車の半分以下の面積だしコンプレッサも容量小さくロータリータイプが多いから冷えが悪い
エアコンONの燃費悪化も大きい >>202
2015年5月末登録のメルセデスだけど、今外気温時計28度でアイドリングで吹き出し口温度図ってみました、設定温度22度（欧州の標準）
で温度計1度の風が出ています、24度に設定したら5度になりました。
欧州の22度が国産の25度位の設定です。走行すればもっと下がると思います。コンプレッサーが正常なら0度近辺になるはずです。 ただし上で書いたけど、アイドリングストップが入るとコンプレサー出力が下がるので10度位になるときもありますね。
冷え冷えで乗りたいならAボタンを押しましょう、真夏でダウンジャケット着るレベルで冷えます。 >>204
そんなのは外気温で極端に変わりますがね >>202
軽はセダンと同じエアコンだからな
エアコンフィルターの目詰まりで風量落ちる事もあるから定期的に交換してやってくれ >>206
いや、外気温に左右されてないのですよ、22度設定だと外気温40度でもアイドリングの吹き出し温度で0〜3度くらいです。 >>208
０度吹き出しはあり得んよ
エバポレータが凍結して壊れる
３度位だよ 0度って
スーパーのアイスのコーナーみたいになるぞ 言っとくが欧州車はエアコン性能悪いぞ
エアコンは日本車がダントツで高性能
これ電装関係の仕事をしていたら誰でも知ってる
あと吹き出しが0度って笑いました >>205
アイスト状態でコンプが動くのはく国産だとプリウスやアクアに載ってるHVの電動エアコンのみ
5年先にはそういう軽が走ってるかも知れないが、今の所存在しない アイスト車ってアイスノンみたいなので保冷してるだけだろ。 エアコンオフだったんだが、東名高速走行中、マグネットクラッチから白煙ｗ余り気分良くない、ゴム様の異臭がきついし
コンプはロック状態で壊れていたはずだが、クラッチよ、フリーで廻るの止めちゃうのかよｗ
車種はキャンターガッツ >>214
それないやつのほうが多くね？
エバポの蓄熱で頑張ってる 高圧ガスを一時タンクためておいて
アイスト中に徐々にエキパンに流すってのはできないのかな？
アイスノンの方が手間いらずか メルセデスのエアコンだが、説明書にアイドリングストップが入るとコンプレッサーの出力を下げると書いてあるから作動はしてますね。
あとはエンジン停止後、エアコンシステムが湿っている場合、自動的に内部を乾燥させるシステムが作動する。（異臭対策でしょう）
なのでアイドリングストップ中のクーラーは吹き出しで10度位になるのは仕方ない。
だけどエンジンがかかっていて10度はコンプレッサー故障だと思う。 >>219
>>189は軽自動車のエアコンの事を聞いてる訳で
君の車のエアコンの情報は誰も求めていないのさ。
にわかをこじらせたなら、そこはかっきり訂正すべきじゃないかな。 >>220
いや、10年以上前の話ですが、当時のCクラスのエアコンが（旧車はアイストは無い）アイドリングで10度、走行で0度位の時に
ヤナセにもっていったらコンプレッサー新品交換（メルセデスケアで無償）してアイドリングでも冷え冷えになりましたよ。 このスレで行ってる意味が分からないのが、走行とアイドリングで吹き出しの温度が違うって言ってる人居るが、体感できる違いは無いですね。 >>222
メルセデスケアを持ち出されても国産車のレスには噛み合わんよ。
間違いや誤解があったなら正すべきじゃないかとオレ言っただけ。
日大の対応みたいに、君がレスするほど炎上してくだけだからさ。 >>224
意味不明です、メルセデスでもエアコンは国産のシステムです。
アイドリングで10度は明らかに異常です、当時ヤナセの診断でもコンプレッサー圧送不良とECU履歴に残っていて、新品交換で
アイドリングで0度の風が出ています、これは事実そのままですが？ >>225
屁理屈はいい加減にしろ
おまえの出す0℃の冷気でスレが凍りついてるわw 極めて適切なレスですね。
アイドリングストップ作動中であればコンプレッサー出力が下がる仕様なので吹き出し10度は正常。
その状態で冷やしたいのであればAボタンを押して解除すればいい。
アイドリングストップ解除で10度はディーラーも認めている異常、コンプレッサーの初期不良で保障交換すべき。
特にこれから外気温40度近くなってくるので吹き出しで10度超えてるなら全然冷えてこないのは明らか。 あとは上で相談してる人がアイドリングストップ中だったのか？何度に設定してたのか？これによるだろう。
27度とかに設定していて、外気温２２度なら吹き出し13度は普通な気がするし、20度設定なら異常ですよね、常識的に。
Loに設定すれば冷気のみになるので0度か−1度とかでもおかしくない、実際Loに設定すればルーバー自体が凍結するのでは
無いかというレベルの風が出るので真夏にダウン着なければならないですね。 宇宙戦艦ヤマトに乗っていますが、冷えがにぶいので、低圧からオイルを抜いてエバポの
オイルまみれを解消してもいいかな >>231
コスモタイガーは飛行中0℃の風が出ます。 >>229
欧州車はラジエーターファンが500W
級の強力なの付けてるからアイドルでも結構冷えるんですよ
国産はDセグでも３００W以下
何か勘違いしているようですがアイドルストップはエンジン止まるからコンプレッサも停止。当然出力はゼロです。外車の取説は技術者から見ると変な翻訳が多いですよ そろそろペルチェ素子とかを使ったガスを使わないクーラーとか実現出来んものか >>235
二酸化炭素冷媒の電動コンプ化が将来的な流れかと >>225
メルセデスはコンプレッサはDENSO、SANDENの日本メーカーですがそれ以外はBEHR、VALEOのドイツ、フランスメーカーです >>235
ペルチェは効率が悪いので使われることはないですね。消費電力無視のシステムだけです
ペルチェは100Wの消費電力で100Wの冷房能力ですが、フロンガスは100Wの消費電力又は動力で500W以上の冷房能力を出します。効率は５倍以上ですから >>229
吹き出し温度が0度と言うことはバイパスファクターがあるので蒸発器は0度以下です。その場合結露水が凍結するので風量が落ちて低圧圧力が著しく下がります。カーエアコンの制御は知りませんが冷凍サイクルが分かれば吹き出し0度がありえない事は理解できるかと。 サーモスタットは低くてもエバポレータが３度以下になら無いように制御しますから、0度の吹き出しは何かが壊れているか温度計の異常じゃないですかね メルセデスのエアコンは真夏であればあるほど吹き出し口から冷たい風が出ますね、アイドリングストップで出力が下がると一時的に
10度くらいの風になるが・ >>242
奴は気持ち悪い奴だよな
皆に間違いを指摘されただけで必死すぎ ニワカ晒して火傷したのが運のつきだな。
見事なサンドバッグになっとる。 >>241
それは良かったね、延長保証切れたら
新車を買うんでしょうから此処に来て自慢されてもね！ >>241
出力が下がっているのではなくコンプレッサが停まってますよ
吹き出し温度が上がって10度越えるとエンジン始動しコンプレッサが回るようになってます
どの国産車も同じですが 電動コンプレッサーでもなければアイドリングストップ中にコンプレッサーが回る訳もない
メルセデスにはアイドリングストップ中用の電動コンプレッサーが組み込まれているんじゃないか？
所有したことがないから知らないが… コンプレッサーといえば、冷房が効かず飛び込んだコバックでは
ガスを充填しても回らないということで交換されそうになったが、
電装屋に正確に診断してもらったら、エバポレータ類の交換とのことで
危うく無駄金を払わされるところだった >>247
プリウス並みのHVのバッテリと発電能力がないと電動コンプレッサは回せませんね。消費電力を賄えません 何年か前にW205に試乗したときが6月だったんだけど
アイスト状態になるとぬる〜い風が出てきたわ
普通の車のACオフにした状態と同じ 現状HVやEVの大電流がないと電動コンプ駆動は無理だね。
ちなみにベンツの電動エアコン搭載車はS400のみ。 今日上にも出てたチャージングホースで100g追加充填。７年何もしていなかったので少し冷えが良くなったかな
ガス缶は200gで290円。ホースは借り物 素人がホース買ってきて簡易エアパージしてガス入れて水分とか入らないん？
なるべく湿度低い日にやっても缶を緩めてのエアパージとか信頼出来ないんだが エアコン効かなくて暑かったわ
でも梅雨明けまでガス入れるの粘る 冷えないのはエバポにオイルがたまりすぎてるのが、原因だと思いませんか みんカラ見てると毎年のようにオイル入れてるバカいるよなw 全損が疑われるエアコンを、修理すべきか放置すべきか、そこが問題だ。。 >>238
COPで言えば0.8位じゃなかったっけ？熱伝導を何とかしないと1にならない。
ただ加熱に関しては1.3位らしく、シートヒーターやヒーデッドミラー等の用途なら
効率上がるだよな。。 ８年無充填の車に100g追加充填
内気循環で温度計で測りながら吹き出し温度が安定したところで充填したが約１度吹き出し温度が下がった
冷えは充填前で不満が出る程ではないが、若干冷媒不足だったか 22年式マツダAZワゴン(mj23s)に乗ってます。
最近、暑い日にエアコンを付けても助手席側のエアコンは冷たく、運転席側のエアコンは送風って感じで冷たくありません。
内気 外気にしても変わりません。
去年までは冷たかったんですが、今年は全く冷えません。考えられる原因はなんでしょうか。無知な質問申し訳ございません。 >>262
冷媒が不足するとエバポレータの温度分布が悪くなります。走行中より停車中の方が温度差が出るなら冷媒不足です >>264
ありがとうございます。
走行時のが冷たいので、冷媒不足が考えられるんですね。
エアコン修理だと高額なイメージでしたが夏前にはなんとかしないとと思うので近々電装屋に行こうかとは思います。 >>262
助手席が冷たいなら運転席側の温度センサーが壊れてるんじゃないの？
運転席Lo、助手席Hiで冷房、暖房が出るか試してみれば？ >>266
後で確認してみます。ありがとうございます。
>>267
マツダのHPで車体番号入れても該当するリコール情報はありませんでした。スズキ車ではないからこの場合はマツダに相談すればいいんですかね。 自己解決しました。
http://www2.mazda.co.jp/service/recall/oa/20170829011/index.html
こちらに記載ありましたね。
それなら電装屋行く前に最寄りのディーラーにエアコン効かないと伝えて行ってみたいと思います。
皆様ありがとうございました。 >>266
温度センサーはエバポレータ直の吹き出し位置に有り一つしかない >>265
走行時はアイドルより必要冷媒量が少ない。アイドルで顕著なら冷媒不足だな とりあえずガスとオイル入れときゃええんよ
パワーエアコンプラス入れりゃ効くんよ ガスはいいが、オイルは入れすぎると冷房不良、燃費悪化するからね デラに持ち込んだけどいきなりコンプレッサ交換を提案されたのでここで相談させてください。
車:22年式インプレッサ、9万km走行
症状:A/Cスイッチを入れても気紛れに短時間しかコンプが作動しない
確認したこと:ガスOK、リレーOK 、マグネットクラッチ調整OK、コンプ作動時は冷える、アイドルアップはする、停車時も走行時も症状は同じ
A/Cを入れても直ぐにクラッチを繋ぎに行かないのでコンプレッサ本体じゃなくてセンサや制御系かなとも思うのですがどうでしょうか?
エバポレータのセンサが怪しい(抵抗値ズレで凍結と判定or断線でコンプが動かない)のかなと思っているのですがアクセスしにくくて確認出来ていません。 デラじゃなくて、電装屋に一度見てもらったら？
デラなんて電装関係は素人に毛が生えた程度だしマニュアルしか見ないチェンジニアだから
ガス圧チェックなんて 過去にガス補充してたら入れすぎとかでおんなじ感じでエアコンonoffもあり得る >>278
ガス圧でコンプレッサーのスイッチONにしてるタイプだと
スイッチの故障でコンプが回ったり回らなかったりがある
ガス圧スイッチあるようだったらショート（強制ON)させてコンプが入ればスイッチ不調だとわかる
ちなみに圧力上がりすぎでもコンプOFFにするからガス圧スイッチの故障は疑った方がいい >>278
クラッチが繋がらないならコンプレッサの異常ではなさそうですね
クラッチ短絡してONすればコンプレッサは問題無しです
センサー異常の様な気がしますが
OBD経由で診断機繋げばサーモセンサーの値は見れる
圧力スイッチも診断機でON/OFFの状況は確認できるますね
その辺はDは問題なしと見てるのかな？ 昨日暑くてエアコンからヌルい風しかでなくて頭ガンガンしてきたから
ガス入れしたわ一年ぶりだから差し込み加減忘れていてプシャーってガス撒き散らしながらなんとか補充できた コンデンサーファンが回ってなくてコンプレッサーonoff短時間で繰り返してた事がある ここのスレの人はもちろんみんなエアコンパイプ断熱化してる？
それともあんなの効果ねぇととやってない？ >>287
コンプレッサーで圧縮されて80℃くらいまで上昇するんだからコンプレッサー入口温度よりも如何にしてコンデンサーで冷やすかを考えるほうが先だろ >>288
車のエアコン配管は金属管とゴムチューブって聞いたけど実際どういう配分なの?
ゴムチューブは低圧側とか低温側に使われてるとか？ >>290
エンジンにコンプレッサが付いてるからエンジン振動吸収するためにコンプレッサ出入口からボディ取り付けの間はゴムホース使ってる >>291
>>292
なーるほどサンクス
つまり、電コンタイプの車は激しい所が無いからゴムホース無しで使ってるという解釈でおk? >>293
電動コンプレッサーでも電動コンプレッサー自体から生じる振動がある
コンプレッサー接続パイプは今も可とう管を組み合わせたパイプを使っている 冷蔵庫ですら20年使うとガス漏れ起こすからなぁ
先日買い換えたら電気代半分以下でﾜﾛﾀ >>293
HVの電動コンプレッサはエンジンに付いてるからホース使ってる エバポとかの内部からの漏れがあり電装屋にてガスチャージと蛍光剤入れてもらって様子見してる段階だがどれくらいで蛍光剤の漏れ箇所ってわかる？
エアコンはガスチャージしたから今の所効いてる >>298
エバポレーターからの漏れであればドレンへの混入具合からチェックするのでしばらく運転して排水させてドレンに蛍光剤が混入しているかを確認する >>299
ありがとう。
まだ蛍光剤入れて1週間だからもう少しエアコン作動させて様子みて確認してもらうわ。 楽天で3500円で買った格安のチャージキット、
三年目で漏れ出してまともに使えなくなった。
3回ほどしか使ってないのに。
バラして見たらOリングがへたってたみたいで
ホムセンで買ってきて交換したら治った。
中華ってなんかゴム類がみんなダメだよね。 >>302
シリンダのシールから避妊具までｗ共通な印象。日本製品の底支えは
そんなちっぽけなリング一つなのかもね？
交換なら工賃10万、部品代20円もありそうな世界だしｗ >>303
オートマチックのクランクシャフトシールなんてまさにその類いだな
工賃５万部品５００円 排気量により多少は違ってくるかもしれませんがこの時期だと送風口温度で大体何度くらいまでが正常範囲ですか？ >>305
アイドリング時エアコンマックスで10度以下… >>306
有り難う御座います
とても参考になりました >>305
1,500cc、外気温31℃、内気循環、FACE、ファンスイッチ低速、アイドリング時
センター吹き出しで5℃〜7℃
5℃あたりでしばらくするとコンプカット エアコン壊れて修理待ち
今日とか窓開けても暑すぎて死にそう エアコンガス、
オフシーズンに買うと1缶 四百円くらいだったと思うんだけど、
今買うと倍以上するのね >>310
134a?
そんなにしないだろ
近くのホームセンターで見たけど300円も出せばあるんじゃない？
箱買いだったら200円くらいじゃない？
多少は上がるだろうけど倍にもならないと思うよ >>310
モノタロウならと思ったらメーカー品はずいぶん上がってるな
3年前の今時期は300円ほどで10%引きの日だとかなりお得だった
エヒメマシンかアストロの売り出しでカルソニックだな R12は相変わらず250g2,500円位が相場だよね。 >>308
有り難う御座います
参考にさせていただきます
自分も実際に測ってみました
2000cc、外気温度35℃、内気循環、Face、風量真ん中辺りで約1時間走行後に計測してみた所7℃、8℃を行ったり来たりという感じでした
>>306さん>>308さんのアドバイスを参考にまあ許容範囲内といった所でしょうか エアコンから匂いを発生させないためには寧ろ低めの温度でガンガン冷した方がいいんですかね？ 今日は今年一番の猛暑だけど先日修理したので完璧
でも古い車なんでいつまで持つやらw >>316
その修理、カンペキに修理完了してるなら壊れることは無い >>317
そうだよね
訳有り現状で買って去年タンクとエキパンとOリング全とっかえした
ほんで今年コンデンサーが漏れたから新品に交換
ホースもヤバそうだったので両方変えた
あと触ってないのはコンプレッサーとエバだけ
エアコン入れる度にドキドキ >>321
こんなの何の比較にもならない
新品のベアリングだとグリスで回転が渋い
そこに低粘度のオイルを入れるとグリスが柔らかくなって抵抗が低くなる
556やパーツクリーナーでも似たような事になると思う １３年乗った２代目フィットなんですけど、暑い日限定で走行中は冷風が出ますが、停車中は全く冷たい風が出ません。そしてエンジンルームからは走行中も停車中も「コッ…コッ…」と異音がします。停車中はこのコツコツ音と連動してタコメーターの針も少し震えます。
停車中に空ぶかししても冷風は出ませんでした。
夜とか涼しいときはこの症状は出ません
どこが壊れてるんでしょうか？そして修理にいくらぐらいかかりますか？ >>324
それだけでは分からない
ガスが少ないのか詰まってるのかも分からない
もしかしたらコンプレッサーにダメージがあるかも知れないけどゲージも繋いでないから何も分からない
１つだけ断言できるのはそのまま無理して使うと壊れる原因になるって事
ガス不足や詰まったまま使い続けると潤滑不良でコンプレッサーが壊れて余計な修理代がかかる >>324
自分で直す訳じゃないなら、早く修理工場かディーラー行って見積りもらう方が良い
そのまま乗ってると壊れて修理代が増えるよ コンデンサーファンとモーターを熱帯地域向けのにしたら阿呆ほど冷えるようになった
35℃の炎天下でも快適
日本の夏なんて熱帯地域より過酷だろうに そんなのあるんだ？
パーツリスト引くと世界共通品番みたいなのだけど
車種によるのかな >>329
レクサスも一部のモデルは日本仕様だけコンデンサークーリングファンが無かったりする
搭載エンジンやエアコンシステムは基本的に同じなのにコンデンサーの前がスカスカ 冷房使った後はある程度送風にしてからエンジン切ってるんだけど
送風だけの時が臭い。
エバポに家庭用のエアコン洗浄スプレーをしてみたが2週間もしたら
また臭うようになってきた。
新車から7年間フィルター交換以外何もしてないとそんなもんか。 >>332
それエバからにおってるのかな？
ダクトの臭いって事はない？
ワイ電装屋で会社の車が臭うからエバを外して水洗いしたよ
1週間かけて5回くらい強力な洗剤で洗って見た目も臭いも完璧にして組んだけどやはり臭う
ダクトの中を拭いたら汚れてたからそんなのが匂ってるんじゃないかと諦めた >>332
エアコン切った後にエバ表面に付いている水(凝縮水)が蒸発するのと一緒に雑菌の出した老廃物(脂肪酸いわゆる靴下臭の元)が蒸発してくるので匂います
エアコンオンではエバが冷たい凝縮水で覆われている状態なので匂いません >>330
下の水受け〜排水ダクトに埃溜まって臭くなってる事もある
容量多い家庭用エアコンの洗浄剤とか、
されこそ水とかで、ジャブジャブ流すと
だいぶ改善される事もある
最近はマイクロスコープが安くて良いのあるから
それ突っ込んで見ると出来るかどうかわかる
対策はフィルター定期的に換えとく事 昔見たエンジン回転数が高い時ＡＣオンをすると急激な不可がコンプレッサーにかかり悪影響
これを見て低い内にオンオフする癖が体に叩き込まれているのだが
買い替えまでの故障率は運とはいえ多小はコンプ寿命に貢献しているのだろうか >>336
運転者の意識とは関係なくコンプレッサーはON/OFFを繰り返しているんだが
加速走行している最中にもコンプレッサーONのタイミングをエスパーしてアクセル抜いてるのか？ 坂道を下るときに一速落としてエンジンブレーキだけで下るときのエアコンの効き方は異常 >>337
最近のオートエアコンは
エンジンロードやアクセル開度見て
クラッチ制御するよ >>336
車によりけりでしょ
旧いのは常に直結のがいるから、言うような調整が意味を持つ
電磁クラッチでON/OFF制御が入るのは基本車に任すしかない
最近のはコンプレッサーの負荷をCVTよろしく無段階制御できるのか？ >>340
エンジン負荷や冷房負荷に応じて制御しているのはコンプレッサーの保護よりも燃費対策だけどな
あとその手のコンプレッサーはクラッチ制御じゃなくて電磁弁で冷媒圧力をECUからの信号で制御を行なう可変容量コンプレッサー >>342
クラッチ付きは加速良くするためアクセル開度70%辺りでクラッチ切るよ
可変容量はクラッチ付きと無しがある >>341
可変容量タイプははコンプレッサ負荷を無段階で変えられるので、エンジン制御で一時的に負荷を下げたりします
ずっと下げると冷えなくなるので短期間だけですが >>339
一時期軽でそんな事やってたわw
気持ちエンブレ強くなるしACオフターボの逆だなwww 2速に落として坂道100m下るだけでも1、2℃は水温下がりますからね ツイッターでエアコンデマなんて言葉が飛び交ってるから
ってっきりガスクリーニングかと エアコンガスって一年程度で無くなるもんなんかな？
去年ガス補充して貰ったんやけどもうダメ なんか修理するのにかなり大掛かりな事をしないといけなくてお金いっぱいかかるからってんでガス補充する事になったんよ
諦める😇 ちなみに電装屋に修理してもらうのが最良との事だけどガス補充だけじゃ悪化して行ったりするものなの？ >>352
ガスと一緒にオイルが漏れる
ガス補給だけ繰り返してるとオイル不足で焼き付く
ガスが少ない状態で使ってても潤滑不良で焼き付く
諦めてエアコン無しで乗るしかないね 補充はいくらでもできるけどいくら入れれば良いのかが分からなくなる
サイクル内の正確な量を把握するツールはあるにはあるけど精度が分からない
入れすぎると詰まりに似た症状が出て冷えないしな
触らないのが一番
もし壊れたら一発で修理する 精度もなにも入れ過ぎと空さえ防げば動作するんだから
そのレベルでチェックできればええんよｗ 賛否両論あるがガス補充位ならGSやオートバでも出来る ガス缶一本入れました、
じゃどうにもならんよ... ガス補充ならホースとサービス缶あれば自分で出来るだろ >>361
確かにできるけどあいつらはガス不足で冷えないのか詰まりで冷えないのか判断できないんじゃないか
ガス不足と言ったって配管がギトギトになってたらガスチャージの前に修理をしなければならないし
うちらだとそんなのを見つければ触る前に客に言って金は取らないけどオートバックスとかは無理やりガスを入れて金にする
あまり良心的な商売はしてないからワイは嫌い
>>363
ガスの追加ならね
でも低圧しかつないでなければガスの量が分からないから多いのか少ないのか分からない
詰まってたら入れすぎになる事もある ガスチャージで1シーズン以上保つようなちょい漏れならさ、ガスチャージで凌ぐのもアリだと思うよ。
ガス漏れ修理した場合と比べてコストが桁違いに安くつくからね。
数年に1回オイルも入れときゃ充分保つ。漏れだけなら。
他の故障ならガスチャージしても冷えないでしょ。そうなりゃ修理するか捨てるかすればいい。
エアダスターで散々大気解放してる134Aを年に1~2缶なんか全く心が痛まないしね。 >>365
自分さ良ければ良いと言う部類だ、日本にいて良かったね 1999年式ホンダロゴ
今でもガンガンエアコン効いてる ちなみに最近のEVやHVは
専用ガスを専用機器使って入れないと壊れるから要注意な エアコンの効きが弱い気がするんだけど、巷でやってる真空引きしてガスとオイルを入れ換えるとかなんとかをするエアコンクリーニングってのは有効なの？
機械も店によってスナップオンだったりエコマックス？とかどうなんすか？ ＞＞３７０
有効だね、エアコンガス量が適性になるので。 これだけ外気温が高いと、車種によっては工夫して使わないと効かないぞ
まず外気温が高いからコンデンサーの熱交換効率が落ちる
外気温が高いから外気導入のままにしてるとぬるい冷風になってしまう >>372
効率は変わらん
冷媒と空気の温度差がなくなるから放熱量が減るだけ >>373
せやった。気温が高いから熱交換しにくい環境になる
特に車室が広い車種はいつも通り使っても効きが悪いと感じやすい
オートAC頼りじゃなく積極的に手動設定して快適にしないと 今日の首都圏は35度以上
路面温度は50度以上
R12でもさすがに効かない・・・ >>369
専用ガスって？国内はr134aだけど
ホースマニホールドは新品なら使えるし
POEオイル専用で使えるでしょう 去年の９月、ディーラーでエバポの噴射洗浄（費用￥１.３万）してもらったのに、１年も立たずに、またまた鼻につく悪臭が・・ｗｗ
あれからクーラーあんま使ってないんだけどなあ、困ったなあ・・。
応急処置として、エアコンフィルターにツンと来る家庭用アルコール消毒液をたっぷりと吹き付け、セットして送風！
非常〜にサワヤカな臭いの風が来てしのげたのだが、１週間もすると、また元通りの悪臭が復活・・ｗｗ
送風してアルコール送り込んだはずのエバポ、アルコール程度じゃ、ニオイのもとは根絶できててないってことやな。
もう、ワイはどうしたらエエんや・・ 腹たってきたんでクルマ買い替え検討中。
だが最後に、都内で￥２万でエバポを取り外さずに丸ごと洗浄してくれる業者がいるんで、頼みの綱で賭けてみよう。２年は効果持続するとのことだが・・果たして 車側に付いてるガスカプラーってなんて品名かわかる人いる？ >>377
車種によるが排水ダクトが詰まってる事がある
クルマの下からワイヤーブラシつっこんで軽くコシコシすると
取れる事があるよ
絶対奥までつき過ぎないように
あとは市販のエアコン洗浄剤の方がボトルがデカイから
物量作戦で2本ぶちこむ
その他、エバポに毛とかホコリとか絡まってると、
それを取り除く以外の手段は無いよ
スコープカメラが最近格安で買えるから
闇雲に色々する前に買って突っ込んでみると良い
まずちゃんと診断出来れば最終的に安く済むよ 年に一度はフィルター変えで予防整備しとくのが
一番安く済んで快適 >>382 フィルターなんて、ほぼ意味ないぞ。
異臭の原因は、エアコン使用時にエバポレーターが結露することで、カビが生えるから。
これはロールスロイス・ファントムだろうと、全てのクルマに起きること。ここをどうにかしないと、何ヤッてもダメ。
フィルターってのは、そもそもエバポ以前にあるんで、エバポのカビによる異臭を取ることは不可能。
半年に一回、洗剤で洗ってファブリーズしとけばそれ以上やるべきことは何もなし。 体にちょっと悪そうなｗ量が出る、オゾン消臭機が7千円台らしいから、処理して見るのも良いのかもね？
カー用品店や電装屋等の業者向けが30〜40万程度であったけど、能力は変わらないｗ元取れてれば良いけど･･･
本来、オゾナイザーなんて安い物だが、商売道具には良くある事。 >>377
エバポレーターそのものを新品交換してしまうのが一番良いと思う。
一度臭いが発生しているエバポは洗浄してもゼロにはならないですよ。
そして交換後は室内の臭いに気を使う事、特にドライバー本人が汗の臭いがしてればあっという間につーんとする臭いが発生する。 それとフィルター交換が意味無いと発言してる人が居るがフィルターに詰まったゴミからカビが発生しているケースも多いので
フィルター交換は大いに期待できますね。
一年に一回定期的に交換する事でエバポへのカビも防げます。 うん。エバポにカビがつくんじゃなくて
エバポに絡んだ有機物にカビがつくと思った方が近い。
フィルター標準装備で年一替えてる車のエバポレーターとか
内視鏡で見ると綺麗で驚く 三菱電機の人がツイッターか何かで
家庭用エアコンのにおいは16度(最低温度)にして窓開けっ放しで1時間冷房回せばとれる
とアドバイスしてたんだけど
車もガンガンに結露させたらとれるものなのかな？
スプレーでやった方が楽？ 10万キロ超のクルマ乗ってるが、フィルター年１交換＋帰宅前10分間コンプレッサ切って送風運転で特に問題ないよ >>388
家庭用のエアコンの制御方法は詳しくないけど自動車用はエバの温度は一定
16度に設定しても30度に設定してもエバの温度は変わらないから変化はない
最新のエアコンでエバの温度を変えるような制御があるのなら別だけど旧来のエアコンだと同じだよ どっかで見たアイデアだけど、灼熱の炎天下でさ、エアコンの温度を最「高」温度にしてガンガン暖房入れたら、
そのチョー熱い熱風がエバポレーター通過してエバポも内部まで超高温になるだろうから、３０分もやればカビが死滅するんじゃね？
あ〜 エバポ丸洗いしたいわ。
キッチンハイターの原液に、丸一日漬け置きしたあと、ジョイの原液でゴシゴシ泡だらけにしてやりたいわ〜 冠水記念にｗそこまで出来る状態なら、新品交換も視野に入るが、気持ちはわかりますｗ こびり付いたカビは風呂場と同じく擦らねえと取れねえんじゃね >>391
カビが死んでもその培養地は何ら変わりないんだぞ >>391
それ実際効くよ
冬場にも定期的にもやっとくと良いよ そもそも、メーカーが設計段階で、エバポレーターの洗浄メンテができるような設計にしておくべきなんだよね。
例えば、ビス数本で簡単に取れるようなカバーを、エバポが丸見えになる位置に設けておくとか。
そしたら、家庭用のエアコン洗浄スプレーとかでも簡単に洗浄でき、カビ臭くなるなんてあり得ないだろう。 助手席からフィルターが簡単に取り外せてエバポ丸見えの車でよかった
年1ぐらいで家庭用エアコンの洗浄スプレー吹いて悪臭知らず BM E46なんだが、ガス充填しても翌日には抜けちまう
様になった。ダッシュボード全部外すんだよね。鬱だ！ エアコンの潤滑剤って効き目あるの？
日産でやろうかと思ってるけど、ワコーズの方が効き目あるの？ >>401
オイルだけでは、効果はないが
一緒に、入ってるエアコンガス補充で若干冷えが良くなる この手の商品はテフロン粉末とオイルと冷媒の混合物なので
テフロン粉末はレシーバのフィルタで濾過されてサイクル内に回らない。回ったとしても既にピストンやローター等はテフロン皮膜やもっと効果のあるDLC加工済なので意味がない
オイルは規定より増えると性能悪化
冷媒は少量だからガス不足状態なら中途半端。再充填か追加充填すべき >>405
冷えてれば、何もしない、冷えないから行動を起こすんだよ エアコン負荷が高いとコンプレッサー回りから重そうな音がするんですよ Wikiより
ニューテック（NUTEC）はトヨタのワークスを退職したメカエンジニアと、フランスのエルフ（現トタル石油）を退職した潤滑油開発者とで設立した高品位潤滑剤のメーカーである。 コストカットよりも品質を優先した製品開発。
（ニューテックでは「PAOの精製を独自で繰り返し、分子を細かくする。」と宣伝しているが、PAOを化合できるのは世界で数社であり、ブレンダーではPAOが精製できない。またPAOの分子結合はほぼ飽和状態であるので、その様なことは不可能である。 >>408
それ、普通症状
夜間は軽い音に変わるよ ラジエター周りに散水してやるとエアコンの効きが良くなるな >>412
毎年この時期に出る話題だな
エンジンかけっぱで軽く洗車してる最中にラジエーターに水かけると電動ファン止まるぐらいガス圧下がるな Amazonで1500円のオゾン発生器付けたら臭くなくなったかも。エアコンOFF時は臭ったのに今は無し
H22 30プリウス 16.5万キロ 禁煙車
エアコンフィルター交換後1か月
オゾン発生器装着3日、稼働時間約8時間？
自分でもちょっと信じられないので会社の喫煙プリウスに付けて様子見ます 無知な俺に教えてくれ
結局のところ、ガスクリーニングは効果ありなしどっちなの？
13年前の車に乗っててエアコンの効きが物足りないかな？と思うからしてみたいんだけど、費用以外でデメリットある？ >>416
クリーニング、なんて効果は無い。ゼロ。
適正量に充填され直す事に100%意味がある >>416
錆や金属劣化やゴムの腐食で修理費かさむから新車がいいぞ >>416
ディーラーか電装屋に行って冷媒再充填してもらった方がいい。GSやABの素人には触らせない方が無難 >>416
クリーニングの機械の配管に汚染されたオイルがあれば混じるよ >>415
エアコンの臭いって普通OFFでは臭いなくないか？
通常ONにした最初が匂う車はあるが送風は臭う要素が無いと思うが。 しかし、なぜに天下の大メーカー様たちはどこも昔から、まるで口裏でも合わせてるかのように一致団結して、
直接エバポを洗浄できるような工夫をクルマにしないんだろうかのう？
機械の構造的に、定期的にクリーニングすることが必要になる部分なんだから、当然のこととして、クリーニングができるよう何らかの工夫をしておくべきだろっての。
ごく当たり前の単純な話だし、工夫と言ったって、ただ単純にエバポにノズルを突っ込めるメンテ穴を設けりゃいいだけなのによ。
IT界におけるイノベーションの権化である我が社なら、こんなことも分からんクソバカ野郎が、身分不相応にも瑕疵設計などしようものなら、ブチギレの血祭りじゃ。 去年の秋に納車のWRX S4だけど冷えない。Dで点検するも異常無し。
自分で吹出口温度測って見た。
外気温約33℃ 日差し有り
【内気循環】
温度設定：最低 風量：AUTO 約5分後 吹出口温度：14.3℃
【外気導入】
温度設定：最低 風量：AUTO 吹出口温度：22.1℃
10分経過、温度ほとんど下がらず、風量を5に下げたところ
約2℃下がって20.2℃になった。
外気導入では冷えるとは言えず冷房の用をなしていない。
AUTOで使うとしばらくして内気→外気導入に切り替わり
基本は外気導入使用と考える。
ディーラーの話では故障では無く能力が足りていないので、
どうしようも無いとの見解。
なんとかならないものでしょうか？ >>423
それで正常とかありえんから客センに電話しろ。 アイドリング時冷えなくとも走行時冷えるのはよくある話 >>423
ここんとこの外気温考えれば妥当だろ
この酷暑でオートACに頼ろうとするのがそもそも間違ってる
積極的に手動設定で快適になる設定を探せ >>424
>>425
>>426
>>429
どれが正解なの?
温度測ったのはアイドリング状態。 >>430
アイドリングじゃそんなもの
この酷暑で外気循環で冷える車はHVの電動コンプレッサ搭載車位
真夏は内気循環が基本。外気は冷え、燃費共に悪化
インプレッサはロータリーコンプレッサだからアイドリングじゃ効率悪いのでなおさら冷えないよ うちのVABも温いわ
前乗ってたエボ10も温かったがエボ6はアイドリングでもちゃんと効いてた
この三台比べるとWRXと10はエンジンルームの温度がかなり高くて6はかなり涼しい
コンデンサー周辺の温度が高すぎて効かないんじゃないかと思ってる >>430
断定はできないが、恐らくそんなもの。
特にWRXってのがエアコン効き良くないと思う。
外車だけどメルセデスのエアコンは本当に快適に冷える。 >>433
それもあるね
アイドリングの時ターボ車等の高出力な車はエンジン廃熱が大きく熱風がエンジン下からコンデンサ前に回り込みコンデンサで冷媒が冷えない >>434
ドイツ車のラジエーターファンは日本車の倍位の出力だからアイドリングでも冷える。あと熱風の回り込み対策がしっかりしてる >>434
実は前車はベンツC205でガンガン冷えた。
だから余計冷えなく感じるよ。 >>430
外気33℃で風当たらない、コンプレッサーもアイドリングで回らない、その上外気導入なら普通に、そんなもんだろ。
部屋なら窓開けたままクーラーで冷やすことしてるんだからな。 >>437
メルセデスからWRXに乗り換える心理が分からないが（全く違うカテゴリーなので）WRXは冷えないです。 >>438
上にも書いたけど、ベンツは同じ状態でも冷えるんだよねぇ。
日本車でも冷える車あるしエアコンシステムがぜい弱としか思えない。
ちなみに、冷却水温はOBDデーターでWRX90℃、ベンツ95℃ >>440
快適性を求める車じゃないんですよWRXは。快適性の最高峰なのがメルセデスでその対極ですよ。 自分はメルセデス好きで3台目ですがWRXって全く興味なしなので良く買い替えたなと思う。 俺もベンツ2台乗ったが3台目は車人生の上がりで良いかなと思いそこから全く違う方向の車に走ったな WRXでも載ってるエアコンは２００万以下のインプレッサと同じものだから、ベンツと比較することが間違い >>439
>>442
外車スパイラルを断ち切ろうと国産車で速いの探したら
これになりました。追い金不要の物々交換だったし。
>>441
エアコン能力不足は商品として問題ありだと思うけどね。 >>433
その理屈だとボンネット開けてやるとよく冷えるの？ >>445
商品として問題でも、WRXオーナーは走りの車はこんなもので納得してる人が殆ど。
自分の2016年式E200アバンギャルドはエアコンは22度設定で快適（知ってると思うが欧州の22度は国産の25度）高速は殆ど自動運転だし
なぜゆえマニュアル車にしたんだろう・・・ >>416
13年間全くの放置状態なら100g以上はガスが抜けてるから効果あるよ
オイルも不足してれば一緒に入れてくれる
半額キャンペーンとかを狙えばコスパ最強
職人の勘だよりのマニホールドゲージを使ってるような老害より圧倒的正確さで充填できる >>448
オイル不足してるってどうやって判断してるんだよ？ >>445
そもそも、WRXの成り立ちとしてラリーのベース車両に安くて早いクルマが
コンセプトだからな。
昔は、エアコン無しのほんまもんのベース車両仕様が有ったくらいだからな。
ベースがカローラクラスのインプレッサだしなあ今はレヴォーグだっけ？ベンツの快適性求めても･･･ >>423
エアコンは内気が基本だよ
整備書の点検基準は内気で温度最低、風量最大での温度じゃない？
その車の整備書を見てないから断言できないけどたぶん正常じゃない？ >>447
S4なんでCVTのオートマ、アイサイト付きで自動運転もベンツより楽ちん。
>>450
快適性っていうか、付いてんならエアコンとしての機能をまっとうしろよと言いたい。
>>451
取説には内気循環は必要なときだけで、通常は外気導入で使うように書いてあるよ。 >>423
エンジン回転数を1000回転少し上で再測定、きっと冷えるよ >>452
インプレッサのコンプレッサは80cc、ベンツCクラスは160〜180ccの容量ですから。分かりますよね？ 暑くても冷えるのは、インバータ式電動コンプレッサーだよ
外気温３５度前後だとアイドリングだと日陰に行く >>449
サービスカプラーに数秒押し付けて測定する簡易ツールがある
フェルトのどこまでオイルが染み込んだら適正とかそういうの >>457
エアコンの開発で働いてんだけど、そんな方法でオイル残量が分かったら苦労しないよ >>457
例として言っておくと
配管からサンプル取ってオイルの付着量を目安にしてるんだろうけど、最近のコンプレッサはオイル分離機を積んでるので配管に流れるオイル量は極僅かだからチャージバルブからサンプルとっても目安にはならないよ だったらいちいちコンプレッサーを取り外してメスシリンダーで計って云々なんてやるつもりか？
基本的にはガス補充3回に付き50gのオイル缶を入れるとかでいいんだよ
正確な量のオイルを入れなきゃ壊れるなんてことはない >>460
話にならんな
コンプレッサの種類でオイル量違うのに
軽自動車等の小型ロータリーだと最初のオイル量が50gだから倍のオイル量になっちまう
過剰のオイルはサイクルを回っても冷えに寄与しないから冷房性能には低下
そもそも中古で買ったら何回目の再充填か分からんだろ？ 経時漏れなら冷媒だけ抜けてるからオイルを足す必要無し
穴あきで漏れたならオイルも一緒に漏れてるから部品交換の時洗浄して規定量オイル入れるのが良い 最近のコンプレッサーはオイルは分離されるしガスが液体のまま行ってもバイパスされるから
充填量は多少ラフでもいいのかな W176型メルセデスAクラスってコンプレッサー容量大きいんですか？購入検討しています。1600CCなので弱いのかなと 仕事では無いから、暑いから修理が出来ないのか？修理しないから暑いのか？今悩んで居るとこ ネットでDIYのページ見てたら簡易ホースでガス入れる時に
エンジンかけてコンプレッサーON状態で低圧側にホース挿す人と
エンジン止めてホース挿す人がいるけど、どっちが正解なの？ >>466
ONの方が低圧下がるから填めやすいと思っているのかもしれないけど、クラッチ切れると低圧上がるから意味無い
エンジン動いてると危険だし、オフが正解でしょうね 10月までエアコン直さないで冬眠させる事にしたわ
この時期に直すのも中々厳しいし >>430
利き腕で反対側の手首を、親指と中指で持ち、指が触れる位、脂肪が少ないのなら
バセドウ病の検査もお勧めｗ >>452
クソ暑い時がその必要な時だと思うぞw
最近の車にはないけど昔は内気にしないとエアコンが入らない車種もあったくらいだ
まずは整備書にどう書かれてるか確認してみなよ 友人の日産ノートだがアイストが入ると異常な生乾き臭がするんだが故障してるよね？ それは故障やなしにカビを培養する使い方を無意識にしてるのさ >>467
整備書なんかに記載されてるのはMAX COLD時なんだけど止めてたほうがええの？？ ツールの説明書にもエンジンかけれと書いたあるけど？ オイル注入したほうがいいの？
どうしたら注入できるの？？ エンジンオイルみたいに消費しないからいれる必要はない >>388
結露の水分で洗い流すから、多少は効果有り >>479
あとコンプレッサの種類とコンプレッサメーカーで使っているオイルの粘性と添加材が違うからもし入れるとしてもコンプレッサメーカー純正オイルは入れないように
ロータリーにピストンタイプのオイルをいれるのは性能耐久性が落ちる 三菱電機のHPより
http://www.mitsubishielectric.co.jp/club-me/nursecall/0806/
もうすでに臭いが出てしまっているときは、窓を開けて強冷房運転をすることで、室内機がたっぷり水分を出して、中の汚れを流してくれます。 よほどのポンコツでない限りPAGかPOEかだけ気をつけていれば大丈夫でしょ >>486
同じメーカーでロータリーとピストンはオイル粘度が２倍違う
同じオイル使えるならメーカーでわざわざ分けないんだが >>487
俺の車はロータリーコンプレッサ向けND-OIL8が指定だけど片側斜板式容量可変型レシプロコンプレッサだよ
よほどのポンコツとか特殊なものでない限りオイル種別は絞られる傾向にあるんじゃないの？ >>488
デンソーは同じオイル使ってます
他のメーカーは分けてます >>488
スルーベーンタイプのロータリーコンプレッサはデンソーもND9という高粘度オイルを使ってます ベーンのオイルのほうがかたいオイルだよな。
斜板式は見かけはロータリーだが中身は多気筒のピストン式、オイルはどっち使っても特に問題ないよ。
電動コンプのPOE指定は別の理由、つかこのPOE どんなタイプにも使えるてうたい文句。 >>483
汎用PAGで故障率あがる感じなくね？
というか汎用だけに安全寄り固めになってんじゃないの？ ダッシュボードにあんまり物起きたくないからエアコン自体に取り付けられる扇風機を探してるんだが
ttp://www.mooneyesshop.jp/phone/product/600
こういう羽につけるやつ
探してもこれしか出てこないし、LEDいらないんだよなあ
10年ぐらい前にちらほら見掛けた気がするんだが流行じゃないのか？ 吹き出し口に付けるスマホホルダーにPC用のファン挟めばよくね？ >>493
多少方向性が違うが
PCケースファンに安全金網がついてる冷却グッズ
http://www.big-fan.net/
の14センチとか使うのはどうだろう
耐久性はケースファンなのでUSB扇風機とは比べものにならない
俺はこれの12cmでルーターを冷やしてる GSでガスの入れ替えしたら、間違えて電動用のコンプレッサーオイルを入れられたっぽいです。
家に帰って調べてから判明したのですが、すぐに対処しないとヤバイですよね >>500
前のフィットハイブリッドです。
IMAなので、電動コンプレッサーではないです >>501
POEの方がオイルとしては優れていますが、水分と反応して加水分解をします
電動コンプレッサのエアコンは水分低透過のゴムホースを使ったりして対応してますが、通常のカーエアコンは水分が透過するので長く乗ると問題が起きる可能性はありますね 皆さん、アドバイスありがとうございます。
2年後くらいにまた入れ替えしたいと思います。 >>499
オイルは、補充でしょうから
気にせず使いましょう
保証はしないが壊れることないよ 去年から死んでてバラしてたエアコンを復活させたんだけど
アイドリング中にﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞみたいな音がしてコンプレッサーが小刻みに止まる症状が出る
ほっとくと抵抗が増すのかベルトから煙が出始める
コンプレッサーご臨終かな？でも外した配管内部自体は綺麗で鉄粉も何もなかったし
コンプレッサーオイル超適当に入れたからそこが問題な線も捨てきれない
オイルが少なすぎor多すぎでこんな状態になったりするものなの？
というかオイル入れるのは低圧高圧どっち側に入れるの？ >>508
オイルは低圧からだよ
低圧に入れて手で回すと吸い込んで行く
オイルを足したってどのくらい入れたの？
途中で止まるって経験はないから分からないけど放っておくとコンプレッサーが壊れるだろうな >>509
オイルは55cc計った…けど入れる時にこぼして目分量で継ぎ足した
整備書には新品時70cc封入って書いてあったからこれぐらい入るべ？と思ったけど入らなくておかしいなぁと思いつつ
残りの分高圧側にもいれちゃったのがまず駄目だったかもしれん…エバポとコンデンサは何もせず持ち越ししたしその分もあるかも
しかも諸事情でオイル入れてライン閉じてから真空引きするまでに2日空いちゃったしそれも駄目かも
ううん始めからやり直しかな… >>510
全容量70ccで55cc追加は多すぎない？
エバとコンデンサーに残る量は整備書に書いてあるよ
タンクの交換時の量も書いてある
２日くらいなら真空引きせずに放置しててもそこまでの異常にはならないと思う
一度コンプレッサーを外してオイルを抜いて確認した方が良いかもね >>508
それヤバいよ
自分も同じミスした。
一月ほどでクラッチがロックしてベルト外れて走行不能に。
すぐに抜いた方が良い
自分はコンプ外したらパイプから垂れてきたよ
規定量140と書いてあったのでそのまま入れてしまった >>511
ごめんよく見たら全容量80ccだった
そして他の部品交換時に追加するオイル量も書いてあったよ
エバが25ccにコンデンサが15ccにタンクが15ccと
タンクは横着して使いまわしてたから実質何も替えてないとしてコンプレッサには40ccぐらいって事かな？
15ccちょい多くてもアウトなのか…
>>512
スムーズに回ってなかった時点でアウトだと思ったからまだ走らせてもないよ
サブ車だから動かなくても問題なくて安心
なんにせよ準備次第コンプレッサ外してオイル抜いてみるよ… ワコーズパワエアコンプラスを1本入れて、
まだ青ゾーンの半分からちょい上ぐらいだったのでもう一本入れてやった
よく冷える
走行中で7度、停車中で9度ぐらい まだ新しいのに冷えなくて吹出口の温度測ってみたけど、これ異常だよね？
アイドリング、外気導入、外気温34℃、設定温度18.5℃
https://i.imgur.com/6fA2FRH.jpg >>515
３４度をアイドリングで冷やすから、そんなもんでしょう
内気循環、風量最大では？ ちょっとイミフ
オートエアコンをマニュアル操作してる？
冷えないってのは室内が涼しくならんてことか？
だったら室内気温の情報抜けてないか
噴出し口が冷えないって事なら十分冷えてると思うが
冷やしたいのに外気導入する理由も理解できん 外気温34℃でコンプオフの方が吹きだし温度低い？
意味分からん。 >>515
冷房能力は風量×(エバでの吸い込み温度と吹き出し温度の差)
風量を下げれば吹き出し温度は下がるが冷房能力としては悪くなる(低下する)
設定温度は室温をその温度にするためのものであって室温が設定温度より高ければ吹き出し温度は低く維持され、設定温度に近くなるとミックスダンパが作動して温風を混ぜて吹き出し温度を上げる >>515
あと外気導入でその温度は正常だよ
エンジン熱であぶられてカウルの吸い込みからエバ前に行く間に空気温度は外気温度プラス２０度くらいになるから 黄色い線がコンプレッサーOFFって
送風だけでしょ？
なんで12.6℃になるの？ たまに夏に外気導入で冷えないって言ってる人がいるが
外気３５℃でアイドリングだとエンジン熱で空気があぶられて５５℃位でエバポレータに入り、吹き出しが１５℃位だから３０℃下げてるわけだ
内気循環ならエバポレータ入口でも室温プラス５℃位だから３０℃位でエバポレータに入るから０℃まで冷やせる >>515
冷房能力のテストはオートエアコンの場合はマニュアルモードにする
設定温度は最低(青側最大)
内気循環
風量最大
窓全開
できる限り日陰
エンジン回転数は1,500rpmくらい(修理書の指示) >>515
ワイの車の整備書だと吸い込み口温度が34度の条件はグラフから外れてるw
33度の時で18度から24度くらいが正常範囲なので正常範囲に見える
あとはあんたの車のデータを見て検証するしかない
ワイの車だと風量最大でボンネットと窓は開、ドアは閉めて内気循環となってる
温度は吸い込み口の温度なので外気温とは違う
整備書の条件で測定しないとこんなデータは意味ない 外気温34℃で外気でその温度なら上出来じゃない
制御の仕方がおかしいっていいたいんだと思うけど上のWRXの人？スバルはフルオートだと癖があるらしいね 色々ご意見ありがとうございます。
コンプレッサーON/OFF時の意味はコンプレッサーがON
またはOFFした時の吹出口温度です。
温度が下ってOFF、送風状態で温度が上がりON、その間隔値が2℃ぐらい。
不思議なのは、冷えてないのにコンプレッサーがOFFになってしまうことです。
また、前車は渋滞時等で同じような条件時外気導入で現車より十分冷えていました。
引続きアドバイスいただけると助かります。 追記
グラフの下の線の吹出口温度でコンプレッサーがOFF
上の線の温度でコンプレッサーがON
従って、下の線以下の吹出口温度には下がらない。 >>530
前にも言ったけどMBとインプレッサじゃコンプレッサの容量が違うから冷えも違うよ。WRXは高くても普通のインプレッサと同じエアコンだからね
吹き出し温度が高くてもオンオフするとのことだけど、コンプレッサのオンオフは何で判断した？ >>526
エバポレータ内のセンサー不良じゃないの >>531
コンプレッサーから聞こえてくるカチッという電磁クラッチ音です。
ONのときは冷媒が廻ってくる？シィーというような音が聞こえてました。 >>532
センサー不良ですぐにコンプレッサーがOFFになっちゃうという事でしょうか？ >>533
それなら確かにオンオフしてますね
センサー故障なら同じエバポレータ温度でオンオフしますから風量変えても吹き出し温度は変わらないはずです >>533
センターと左右の吹出口で温度の差は測りましたか？ >>536
センターのみで左右サイドは測っていません。
風量大で設定温度よりもずいぶん高温の風が出ているのに
コンプレッサーがOFFになるのは何故でしょうか？ >>537
ひとつはセンサーの故障ですね。これはディーラーの診断機で視てもらえば分かります
後は冷媒不足ですね。センサーはエバに刺してあり冷媒の温度を直接測っているので冷媒不足でも冷えており、過熱度が出るところのエバの温度が上がり吹き出し温度が上がります。その時に各吹き出しの温度がばらつくことがあります(車により違いが有ります)
もうひとつはミックスダンパがちゃんと閉じていないので温風が漏れている場合です >>508だけど今日コンプレッサー外したよ
ひっくり返したら予想に反して出てきたオイルが10ccあるかないかぐらいだった
前のオーナーから譲り受ける時に「ちょくちょくガス補充してた」って話をそこで思い出して
もしかしてバラす前からライン全体的にオイルが僅少だったのか…？って想像をしてる
健全なシステムでもこんな感じ？それともやっぱり残るべき所にはそこそこな量のオイルは残ってるもん？
ていうか出てきたオイルには鉄粉のきらめきみたいなのは見られなかったけどこれ組んで大丈夫かな
これでオイル入れて組んでまた音出たらコンプレッサがアウト確定でいいよね？ 外したんだったらそれをコアにしてリビルド買っちゃった方が精神衛生上もよくないかね？ リビルド売ってる所あんまり知らない…
年式が古くてしかも大体がR12用だからか今2件ほど問い合わせたけど在庫も扱いも無いって言われた
ヤフオクなら得体の知れないのが出てるけど出来るだけ最終手段にしたい感ある
それと金が無いのもある
変えた方がいいのは重々承知なんだけど… ここ十数年の人気車種だと社外新品コンプレッサーがあるよな >>540
10ccって少ないな
普通はもう少し出る
大阪の羽曳野か藤井寺辺りで古いコンプレッサーの修理をやってる電装屋がある
ブログも書いてたから調べてみたら？
リビルトが無くても現物修理はできるし点検を兼ねて出してみたら？ >>543
十数年ならともかく今年で27年になる車だからね…古すぎるのかな…
ちなみにヤフオクの店のリビルド品問い合わせたけど在庫なし扱い無しだった
だったら掲載すんなっつーの！
>>544
ちょっとググってよくわかんなかったんだけど富田林の店かな？
九州の人間なもんで他県はよく分からんもんで
とりあえずまだ諦めきれないからもう一回オイル量計ってトライしてみる
これで駄目ならそこに泣きついてみようと思う…
最悪リビルド品にとか甘く見てたのが間違いだったか 今年はシーズンオフまで手一杯とか
この手の修理は５月中に終えるに限る
といっても急な故障で大陸製6P148の耳飛ばして急場凌ぎ中
プーリーオフセットがそのまま合ってﾜﾛﾀ
24V電装車なのでそこら辺に転がってたエルフLPG用いすゞ純正イグニッション用DCDCコンバータで降圧使用中 WAKO'S パワーエコンプラス高いけど
同じ内容で安いのある？ そういやGRPの共晶膜って商標登録まだされてないの？ 吹き出し温度が２~３度下がるって書いてあるが、熱力学的に起こり得ないけどね
摩擦熱が多少下がってもコンデンサで冷やされちゃうから差はでない
まあ正確なエアコン性能の測定が出来るとも思えないが >>550
正常なシステムなら2℃3℃下がると能書きがあってもシステムはその時々で一定の温度を保とうとするからな
高負荷状態ならコンデンサの冷却能力と吸い込み温度次第だし何がしたいのか分からんわな 広告来てたからディーラーで添加剤入れようか迷ってるんだけど、現状不満がなければ余計なことしないほうがいいのかな
4年ノーメンテでまだまだ乗るつもり >>552
現状、冷えない等無ければ何もしない方が良いよ
他にお金使ってね！ 高圧配管と低圧配管で熱交換させて効率上げるクーラーができたみたいだけど
うちの車も配管が隣接してるから試してみようかな >>555
２重管式内部熱交換器は12年前から実用化されているよ そうなん？
最近の記事でドヤァって掲載されていたけど 日産車で見たがデンソーのアイディアか、オルタのセンターダイオードもだけど。
内部の熱移動よりも、コンデンサの放熱量で決まる。 ガス入れすぎちゃったのかなアイドリングでときどきコンプレッサー止まっちゃう
プシューて抜くかな >>562
高圧異常でコンプレッサー停止とか相当な過充填 >>564
オートエアコンならどんな車種にでもあるんじゃないかな
でもこれは制御系を点検してるだけで一番壊れやすいサイクルの故障は調べられない >>566
冷却系統の事
ガスが入ってる配管とかコンプレッサーとかその辺りの部分をひっくるめてサイクルと言う
自己診断は正常でも全く冷えないって事は良くある サイクルに関連する部分はコンプレッサーロック検出と高圧側異常検出くらいだからな
診断機を接続すれば高圧側の圧力が表示できる車種は増えているけど低圧側はセンサーがないので拾えない ロック検出って以前なら、例えばエンジン回転数から割り出されるコンプレッサー回転数で
10％以上のスリップを1秒以上検出するとロック判定してマグネットクラッチを切る制御だったけど、
可変容量だとプーリーとコンプレッサの間がねじ切れて、「壊れたよ」警告なんでしょ？ >>570
そうだよ
どのみちロックしていることには変わりない
ハブが破断することでエンジンの運転には支障は出ない
ハブが破断すると異常検出してマグネットバルブの通電しないようにするだけ マグネットクラッチ方式だと、ベルト張り不足によるスリップと
本当のロックによるスリップの区別はつかないから、どちらの場合もロック判定だよね？
この場合、ロック判定が出ても一旦キーOFFにしてリセットすれば元に戻るかな？
対してねじ切れだと、不可逆に壊れているからどうにもならないけど。 昔ガス圧スイッチ不良でコンプレッサーがONにならなかったことがある
ガス圧検出の端子をショートさせたら普通に冷えたからスイッチ交換＆晋君引きガス入れ 冷たい空気が入り込んで涼しくなったもんで
エアコンオフで走ったら車が軽い軽い
北海道じゃ初雪が降ったとか 車のスピードが０になるとエアコンが最大風量でもちょっと弱くなって
アクセルを踏んでスピードが出ると風量が最大風量に戻るのはエンジンの
力がエアコンの風を送り出す装置に食われてるからですか？ >>576
アイドリング状態の発電量は限られてるからな エアコンが効かなくなったからR12の400g缶一本入れたら全部はいったわ
帰りの20分間で体が冷え切ってしまった
エアコン使う季節はバッテリーを1日補充電してやるといいな
オルタネーターの負荷が軽くなるのがアクセル踏んでるだけでわかる お前らコンデンサーの掃除も忘れずにな
業務用のフィンクリーナーおすすめ エアコンオイルとガス入れた。
温度下がって音も低減して快適♪ ワコーズのパワーエアコンプラスが品薄で5000円だってよ 猛暑だったもんねー。
値上がりはアマゾンとか楽天でそれ狙ってる業者が常にいるもんな >>588
盆休みに旅行中に寄った地方のリサイクルショップで
１缶 ２５０円で何個入りかわからないけど１箱分売ってたよ
缶が少し錆びてたし箱も汚いから倒産した店のバッタ物かね
今は必要無いし、転売してこずかい稼ぎするつもりもないから
買わなかった、転売乞食を喜ばすのも嫌だし今行ってももうないかもしれないから
どこかは教えない >>591
分からないw
注入直後に冷えが良くなったと言う人が居てもそれがケミカルの効果なのかガスが足された事による物か分からない
個人的にはあまり意味がないと思ってる >>591
冷媒量が適量でエアコンサイクルが正常ならばエンジン回転数に依存する部分を除けば如何にコンデンサーで冷却できるかで決まる >>591
元エアコンの開発で働いてましたがこの手の物は効果無いですね コンデンサーに水ぶっかけが最強やで。
水温油温低下目的でウォーターインジェクター付けたら驚くほどエアコンに効いたでw >>594
冷えに関しては良く判らん。が、ノイズに関しては明らかに減ったぞ。
andoroのなんちゃって騒音計で同一測定位置に於いて2dB以上下がっている。
スペクトラムまでは測っていないが。
エアコンにとって良い悪いは判らんｗｗｗ >>596
それはコンプレッサXYZ方向のどちら側ですかね？
コンプレッサ騒音はモーターで回して無響室で測らないとエンジン騒音の変動が大きくまともに測れませんよ >>595
ドレンを冷却に使えれば水の補充と要らずで、水温も低い。 >>597
ハイ、運転席エアコンダクト付近のスマホホルダーです。
んで、無響室ってｗｗｗ 無響室で「何」を測るんですか？
測ったのは実装状態でエアコンON時の騒音の測定ですよ。
絶対値測定の必要ありませんし、相対値で必要十分な事案ですけど？
一応年内いっぱいは本職で音屋やってますからねぇ。
どの道日本国内の無響室では50Hz以下の信頼性無いし。
何処の無響室で測定されているのか教えてくだされ。 >>601
メーカーは普通無響室は持ってますよ
メーカーに報告する時の暗騒音条件は決められてますから
音屋がスマホで測定とか冗談は止めましょう。騒音計も無いとか話になりませんよ >>601
あとどうしても車で測るときは外気温度は１度以内、湿度は５%の安定精度が必要です
エアコンはオートではなくエアコン設定温度は最低温度、風量は固定で出来れば外部電源で回してください。バッテリの状態で風量は変わりますから
内外気は外気導入窓開で
エアコン負荷が変われば騒音が変動しますので >>603
クーリングファンも近年は連続可変制御が増えてきているから車上での測定は難しいな
エアコンの負荷だけではなくエンジンの運転状態でも変わるし中速域は実質的には無段階制御 >>604
測定の時はクーリングファンも外部電源で回す手は有りますよ
じゃないと冷房性能にも影響しますから
まあ車で騒音取るのは再現性が難しく普通はベンチでやります >>602
何が言いたいか判らないｗ
コンプレッサーの単体ノイズを測るのか、車内ノイズを測るのかすら書いていない。
コンプレッサー単体を測っても車内ノイズが減るとは限らない無駄な作業ですが？
あんたの無響室の仕様を書いて見りゃ良い。どれだけ信頼性が有るの？ｗ
んで、俺が測ったのはエアコンマニュアル風量最大、内気循環だけど問題有ると思うか？
問題点があれば技術的にどんな外因があるか理由を付けて述べてくれｗ 無教室測定が絶対って設計の範疇を超えてただのスペックヲタだわな
過去、サプライヤー営業の口車に乗って人間不信になった設計にこういうのはたまにいる >>608
いやカーメーカーからの要求仕様に単体騒音は必須なんですが？ >>607
エアコン騒音の発生源は
コンプレッサ
室内ファン
クーリングファン
なんだけど添加材がどれに聞くと思って騒音計測してるんですか？ >>609
研究開発施設以外無響室なんて持ってませんからー
このスレで君は確実に浮いてる事にまず気付こう >>612
君の車庫に置いて寝泊まりするといい
お似合いだ 無響室で測れ、ではなくて、無響室以外で測ったデータにどれ程の有用性があるのか、というハナシだと思いました
しかもスマホアプリでの測定
ふーんという感想しか持てないのも当然かと エアコンをつけると鳴っていた異音は添加剤で消えたな
モーターの回転音みたいな異音だったけどエンジン回転数と連動してたからコンプレッサーだったんだろ >>609
当たり前じゃんｗ
単純に車メーカーとしては部品の一つであるだけ、要求仕様書書くのに必須なだけでしょ？
>>610
そんなの関係無いでしょ？
何処に効こうが結果的に騒音レベルが減ったのが事実。
それを解析するのはメーカーの仕事。ユーザーには関係ないしｗ
>>614
無響室最強伝説現るｗｗｗ
絶対比較でなく相対比較って意味解らねぇのか？ >>616
スマホで測って、冷房負荷も合わせてない状態で騒音が変わったと言われても
これ以上説明しても時間の無駄でしょう
校正のされてない測定器で測って何が問題かも分からないでしょうし 文系と挙げ足取りしかいないな
正しい比較と都合の良い比較を混同してる人に何言ってもムリか ここの連中は、このクルマはうるさいという訴えに
無響室で測ったのかとか、数値上は問題ないで片付けるのか 最低限、条件を揃えた測定値で比較しろと言うのが理解できんか
そうか、アカンか >>618
冷房負荷ってこの糞暑かった夏の昼間
マニュアル設定で循環、最強にしても変わっちゃうのか、どんな仕様なんだ？
家庭用エアコンより強力で業務用エアコン並そうだな、高砂熱学さんに登場頂くレベルだな。
で、無響室の仕様マダー？？？
後出しで申し訳ないが、アイシンの無響室程度じゃ低域特性(〜50Hz）は話にならんぞｗ
せめてSONY芝浦TECに有った無響室レベルじゃ無いと論外 >>621
条件はほぼそろって居るんだが？
同じ車に処置した後とそれ以前の比較。屋外駐車場気温約36度 快晴
エアコン設定は注入時にエンジンを止めたけどそれ以外はほぼ同一
測定スマホはスマホホルダーに置いたまま。注入時間10分程度、
両者ともアイドル5分後に測った
逆にこの条件でどんな偏差が出る要因が有るか教えて欲しい。
貴方やID:9Su2YK3Jd が測りたいのはサンプル（非検体）絶対騒音でしょ。
自分がなんちゃってで測ったのは注入前後の相対騒音。要は差が有るか無いか。
この意味解って貰えない？
で、音屋としては基本相対的な測定しか出来ないのよ。理科が判れべ理解できる。
音の絶対的な測定なんて研究室レベルでギリで生産工場や企業レベルでもまず難しいよ。 >>623
それでは不十分だと言うのがID:9Su2YK3Jdでしょ
俺も同意見
そんなもんで音屋を自称しちゃうんだから笑えるというハナシ
単純 >>624
逆に充分条件出してみてｗ
コンプレッサーを測定するマイク位置も含めてね♪
たぶん無響室の仕様すら出さない人より仕事は出来ると思うよ〜ｗ >屋外駐車場気温約36度 快晴
これ、笑うところ？
判らないならもういいから >>626
エアコンの最大風量時のノイズレベル解って書いているのかｗｗｗ
屋外の暗騒音って知ってる？ｗｗｗ 日産純正のNC200（中身はNUTEC）入れたけどコンプレッサーのウィーンみたいな音は明らかに減ったな
特にエンジン始動後数分以内のエンジン回転数1500rpm辺りで比較するとよく分かる エアコンコンプレッサーのマグネットクラッチが作動する時のカラカラ音が
うるさくなった気がするんだけど
その部分だけの交換って部品出るの？
コンプレッサー自体は
この夏でも寒くなるぐらい冷えてたんで大丈夫だと思う。 カプラー接続部のキャップ外すときにスッ位のほんの少し気体が通ったような音がするんだけどガスが漏れてる訳でもなさそうなんだよね
これはなんなん？ >>630
車種や年式による
新しい間はクラッチだけで出るけど古くなると統合されてコンプレッサーごと交換になる場合もあるよ 雨の日に外気導入にして走ると臭いが取れるって本当に効くんだな
感動した >>631
ムシからスッ、くらいのほんの少し、わずかに漏れてるね >>631
数年かけて漏れたガス。気にするレベルじゃないよ。 >>633
雨じゃなくても外気導入で冷房してると排水量めちゃ多いしな >>631
中に密閉された空気が気温変化で膨張なり収縮なりしたからだと思ってたけど >>633
上で「外気循環」ｗうんちゃら
って書いてあったのはそれの事か ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
