【修理】整備工場 プロに相談 その74【整備】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
《 直前スレ 》
【修理】整備工場 プロに相談 その73【整備】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1512120465/ 傷もなんだけど、シートとかのリフレッシュについての質問も大丈夫ですかね？
1年前ぐらいに買った車がボロボロなんだけど、綺麗にして乗りたい
細かな質問でも大丈夫ですかね 充電器から外したバッテリー
デジタルテスターで計測してたら
電圧が、みるみる下がって
俺、涙目・・・・ｗ 元からボロいのか、一年でボロくなったのか、そこから書こうか 車種
年式
距離
質問したい部品の名前
その部品の交換歴
を書けよクソガキ！！ プラモ屋に頭を下げればいいよ！
はい、次の患者、診察室に来い 車種
オッティ
年式
2009
距離
35682km
質問したい部品の名前
左右のタイロッドエンドブーツとロアアームブーツの交換費用
その部品の交換歴
なし
6ヶ月点検で上の2つの部品が破れてたとのことで交換を勧められたのですが、
部品代5000円、工賃34000円請求されました
これぐらい掛かるものなのでしょうか？ >>11
部品は１つ1000円くらいだからそんなもん
工賃は結構高い印象だけどあり得ない金額ではない JA4ライフ。EGオイルポタポタしてます。
上から見るとクランクプーリーあたりかな？
修理費用はどれくらいでしょうか？ ホンダ車のリアトレーリングアームのブッシュって
どこの整備工場でも交換してくれるものでしょうか？ エンジンが低速でカラカラ言うから
クリアランスが広がったかなと思い固めを入れても改善せず
試しに500mlくらい多目に入れると改善しました。
この対策はあまりよくないですか？ >>12
ありがとうございます
ディーラーに運んだら2万でお釣りが来ました
そこで件の金額を話したら冗談だと鼻で笑われました… トルクレンチで質問なんですが、
ホイルナット締めるときに使ってた 50-150Nm くらいのトルクレンチだと
ガゴガコいいながら、トルクが抜けてました。
(つまりガコガコ言わせても締まりすぎない)
このたび、5-20Nm な小柄なやつ買いましたが
コクって手応えがありつつも、まだまだ締まってしまいます。
(手応えを見逃すと締まりすぎる)
メーカーはモノタロウのです。
こんなもんですか。 「プリセット型」 と呼ばれるものは、みんなそんな風なんですね
てっきり、指定トルク超えた分は空回りするのかと思い込んでました。
失礼しまた >>16
多分……君は嫌われてる客なんだよw
クラウンより安い車の客はいじりたくない系の、金持ちが経営してる工場なのかな？とか色々邪推w
今の日産ディーラーは必死だな。
いつでも金融会社に転職できる坊やに支配された本社が変な政策を打ち出すからか。
各地元販売会社では一度日産についてくれた客を他社に渡すまいとしているんだろう。
不人気車種のオンパレード＆捨て身の値引き、って……それ、昔のマツダと同じだけどね。
しかし、本来はたっぷり利益を出せるはずのサービス部門まで必死の値引き戦争に参加するとは……心配だ。
カルロスゴーンは日産が潰れてクビになってもアメリカの銀行や証券会社に転職出来るのかも知れんが、地元ディーラーの従業員は地元の銀行に転職できるわけではない。 >>18
その数値のトルクが実際どのくらいの重さなのか。
身体で覚えておくと、そろそろかな？と身構えるというか、自然に準備が出来るよ。
身体で覚えてないと、ラチェットをどのくらい戻してから締めはじめればちょうどいい角度で締め終われるか分からないでしょう。
工賃にはそのようなきめ細かなノウハウもすべて含まれています。
皆様どうか、素人整備で無理をせず、こんなささいなことで申し訳ないなどと思わずに、各種整備は認証／指定工場へどうぞ！w ムーヴvs
L160S
平成18年
7.7万km走行
ノーマル
最近中古でこの車を買ったんですが、エンジンの回転数に合わせて、エンジンから「ウィーン」という音が鳴ります
症状をググるとオルタネーターの劣化が原因かなと思うのですがどうでしょうか？ >>16
＞部品代5000円、工賃34000円請求されました
なんで嘘つくの？ 個人の整備工場だと工賃34000円で日産じゃないディーラーで20000円だったって事？
なぜ日産じゃないディーラーに持って行ったんだ？ >>14
久しぶりに聞いたトレーリングアーム
ホンダ以外のディーラーに勤めてるけど、プレスあれば出来るよ。昔よくやってた >>26
おお！
レス付いた。もう既に死語になってるかと思った。
アリがとん。 >>22
オルタネーターの可能性もあるけどウォーターポンプと言う事もありえる
心配なら買った所で見て貰うと良い 機械的な話ではないので恐縮なんだけど、
先日、クラッチペダルがキコキコ言うからディーラーに注油してくださいって頼んだら、
運転席側にかなり強烈なグリス臭が残ってしまった。
実際にペダル見ても過剰にグリスが塗ってあるわけではないんだけど、暖房入れると更に酷い。
グリス臭って時間が経つと消えるのかな？
ちなみに塗ってから1週間経ったけどあんまり変わらない感じ >>30
人は慣れる、その時間には個人差がある。
臭いウチに住んでいても臭過ぎる香水臭の女と飯を喰っていても自分の脇が異常に臭くても
悲しいかな人は慣れていくんだ。
グリス臭なんて3時間あれば順応する。 同級生の女と大人になってから街で偶然会って結婚したと聞いた
で、何の流れでそんな話になったか忘れたけど、旦那がワキガで最初は凄くイヤだったが、今はその臭いがないと安心して眠れないといってた…
そういうことだ！ ハブの錆はワイヤーブラシでやればきれいになりますか？
あと100均の錆トリクリームもしくわピカールで錆をゴシゴシしても大丈夫でしょうか？ 2AZのオルタネーター交換をしようとしてるんだけど、テンショナーを縮めるのに安物の9.5mmのラチェットだと絶妙なガタがイケそうでイケなく12.7mmだとヘッドがデカくて無理です
絶妙なサイズ・長さのオフセットメガネがあれば余裕だと思うのでオススメ工具を教えてください
あまり高いと頼んだ方が安上がりなのでそこは考慮していただきたいです >>9
ホワイトボディは基本的に新車が買える時期にしか入手ができない、数年後も有る場合もあるのでまずは問い合わせる。
んで完全移植やって構造変更までやってくれる修理工場を探す、早ければ3ヶ月程度で仕上がるかも。ここまでやっても塗装は新車時以下の耐久なのを理解した上で恐らく費用は新車買っても釣りがくるくらいかかるのを容認できるならどうぞ。
余程貴重な車(この時点でホワイトボディはない)でない限りはフルレストアをどうぞ。 >>38
途中までは正しいけど塗装は金のかけかた次第で純正とは比べられないようにもできる
最近の車の塗装は薄いし水性なんで耐久性は低いぞ
純正と同じ塗装はできないがそれと同等かそれ以上の事をするのは容易い
純正以下もあるけどw >>40
水性ってマジで？知らなかった…
参考までに車種あげて欲しいです 水性が嫌ならご自身でシンナー中毒になって内臓ボロボロ車ピカピカにしたらよろしいで
換気扇とかシャッターとかから大気放出しないで作業してな シャーシブラックを自分でやってみようと思いますが
どこを黒くするのでしょうか。また、逆にどこに吹いちゃいけないのでしょうか。 >>44
お好きなようにw
ボディーの色の所に黒いのが飛ぶのが嫌と言う人も居るけど錆が汚いから全面に塗ってくれなんて人もいた
塗ったらまずいのはマフラーとブレーキローターくらいじゃないかな
それもちょっとくらい付いても問題は無い そんなこと言ったらブレーキ全体ベトベトくさるからやめなさいw >>36
工賃1万位らしいのでもうすこしあがこうと思います
>>37
ロングだと色んなところに当たって厳しいです
ショートの75°オフセットメガネがセミディープソケットがあればイケそうな気もする 車検とサイドミラーリアバンパー
細かな傷 シートクリーニング等の車内の清掃
ここらへんをまとめて安くやってくれる所ないですか？
サイドミラーとリアバンパーはまるごと変える事になると思います
車種によって違うと思いますけど中型セダンでいくらぐらいかかるでしょうか？ 以前は、車検前の
下回りスチーム洗浄＋さび止め
とか
エンジンルームスチーム洗浄
とか
（金かせぎ？）メニューあったけど、今も
やる人いるのだろうか？ 下回りは塩害対策のアレ、何だっけ、ゴアテックスみたいな名前のコーティングみたいな塗装っぽいやつ、
融雪剤撒く地域では車屋のテーブルの上でよく見かける
ノックスドールだw 会話なら分かるが、書き込みで>>53みたいのキモイ >>47
↓ここでKTCのカタログ見れるから使えそうな工具探してみては？
https://ktc.jp/catalog-pdf/
>>51
うちの地域のデラは「お任せ」でやるとそのメニューすべてやられる ディーラーはワイパーゴムを勝手に交換する。
前日に新品に交換していっても換えられる。 >>56
勝手には交換しないんじゃない？メンテナンスパックとか入ってるとメニューに交換が入ってたりするから交換しないとならないんだけど >>56
直接的か間接的に交換合意してれば交換するよ、逆に交換しなかったら違約行為になるだろ。
ディーラに行く15分前にオイル交換をすませたってオイル交換の契約が交わされてれば交換しますよ。
「必死に成分分析してまだ使えるから交換しない」ってしたら違約行為だし分析するコストも無駄。
ワイパーだって品質や残存耐久を分析するのはたいへんだしな。 ディーラーってワイパーゴム交換でもしっかり工賃とるよなwカー用品店だとサービスしてくれるとこあるのに >>57-58
メンテナンスパックに入ってなくても、「交換しないで」って言わないと交換される。
劣化してる場合は「交換しないで」って言っても交換されるのは仕方ないが、
新品なのに交換される。
ワイパーの状態なんて一切見てないんだろうね。
別のディーラーでは「最低限でいいよ、何も交換しなくて」って言ったら、
「ワイパーの交換はさせてください」って言われた。まだワイパー見てもいないのに。
その時は古いワイパーだったから「交換しておいて」って言ったけど。
多分新しいワイパーでも何も言わなかったら交換してたんだろうな。 「夏用はまだ使えるから雪用ワイパーにしておいてくれ」
と言えばいいさ スイフト ZC11Sですが
3回目のアイドル不調です
1回目 3年前 イグニッションコイル2本交換
2回目 2年前 イグニッションコイル2本交換
まだ見てませんが多分イグニッションコイルが原因です
イグニッションコイルは10万キロくらいは持つはずですが
1～2年しかもたない原因には何がありますか？
走行距離は現在19万キロ、年間2万キロくらい走ります >>62
ま、ほんとに原因がイグニッションコイルだとしての仮定だが、イグニッションコイルは
純正使用が鉄則だと思う。
コピー品ではないよね。
中華製のコピー品ならそういうことは前例多し。
業界内では有名。
あと純正でもプラグがへたったまま使うとイグニッションコイルは死にやすくなる。
両白金プラグでも予防整備を考えるなら6万㎞越えたら替えてもいい。
片白金なら3万㎞。 >>62
>61が言っているとおり
そう言う中途半端な修理するからだろ
金額はかかるが、IGコイルとプラグはセットで全交換するのが基本だぞ コイルは、チューニングショップが
「GTコイル」という「高性能コイル」を勧めたことがあった。
これを使うと純正よりもはるかに高い電圧まで昇圧し、
古い車でもパワーがよみがえるというふれこみだった。 関東圏内で車内LEDの取り付けをしてくれる所ってありますか？ 出来れば評判の良いところでお願いします >>62
IGコイルって10万キロしかもたないんですか？
それだとプラグと一緒にコイルも換えないとダメってことになりますが >>64
全部変えます
>>63
ありがとうございます
ngkプラグです >>63
フラグの経たりとイグニッションコイルの寿命って因果関係にあるの？ >>70
プラグが劣化してくると、コイルに対する要求電圧が高くなっていって
最終的に故障する原因になると聞いた事がある >>70
プラグが摩耗してギャップが大きくなるとより高電圧をかけないと火花が飛ばなくなるとかなんとか >>72,73
プラグがどうであれコイルに蓄えられるエネルギーは変わらんのだし、
二次側に要求電圧に見合った電圧が起きなければただ火花が飛ばないだけじゃないの？ >>75
別にイグニッションコイルが壊れたわけでは無いよね？？ スズキのK6Aはそれが原因でリークを起こすケースがあるし、
酷い場合には電流が12VラインからECUに流れてパンクさせるぞ プラグの劣化による要求電圧の上昇はデスビの時代なら
リークでプラグコードやプラグ本体のダメージで済むが、
DIの今はコイルをダメにしたりECUを壊すから
今の方がプラグにより気を使わないと高く付くのは常識 だからディーラーに車持っていくと見もしないでプラグが寿命ですって言われるんだよｗ
プラグとワイパーゴムは見ないで寿命と決めつけて交換勧めるｗ
客からしたら不信感しか無いと思うんだがフロントのアホにはわからないんだろうなー >>77,78
二次側の電流が一次側に流れるというのはそもそも回路がおかしいとかコイルが壊れてるんじゃないの？
プラグの不良によって結果的にECUが壊れる話では無くて、イグニッションコイルそのものを破壊する
メカニズムが知りたいんですわ >>74
その場合コイルに蓄えられたエネルギーはどうなると思いますか？ >>80
↓これが既に間違ってるの
>プラグがどうであれコイルに蓄えられるエネルギーは変わらんのだし、
そもそもなぜリークってものが発生するのか？
あれはプラグギャップという然るべき場所で放電が起きずに
その結果上昇した電圧によって絶縁が破れるからだよ >>81
二次側が開放されてるのと同じ事では？
二次側に発生した電気がどうこうなるということは二次側に回路があるのと同じ事だし
>>82
> ↓これが既に間違ってるの
> >プラグがどうであれコイルに蓄えられるエネルギーは変わらんのだし、
一次側に入力されるエネルギーは不変なんじゃないの？（バッテリー電圧の変動は別として）
イグニッションコイルって言うけど、結局電磁誘導の話だよね？ まあ僕は中高生程度の知識しかないけど、プラグ不良でどうやって
イグニッションコイルが壊れるのか見当がつかんのよ >>83
だから二次側が開放されてたらコイルに蓄えられたエネルギーはどうなると思いますか？ >>80
一次側と二次側は磁気で結合しているので二次側の影響が一次側に表れるのはごく普通のこと。 >>85
一次コイルに蓄えられたエネルギーは磁場でしかないので何も起こらない >>87
磁気で結合というのはよくわからんけど、まあ言いたいことはわかる
しかし二次側が短絡あるいは開放していたとして、コイルを破壊するほどの影響があるのかな？
大電力のトランスなら焼損など起こりえるだろうけど、ただのイグニッションコイルだ
一次側に投入されるエネルギーよりもプラグ側から伝わってくる熱の方がはるかに莫大だと思う
どうやって破壊に至るのか 前にも述べたが俺はガキ程度の知識しかないから難しいことはよくわからん
だから、プラグ不良がコイル損傷をまねく仕組みを簡潔に説明してくれると助かる プラグがへたるとイグニッションコイルもへたることになってんだよ常識なんだよ >>90
コイルというか巻き線の部分はなかなか破壊という状態には鳴らないと思うがダイレクトイグニッションコイルは頭部に
半導体が組み込まれているのでプラグの要求電圧が上がってきて時々飛ばない状態なると逆起電圧と電流が増えて
結果的にトランジスターの破壊に繋がるんじゃないかと思ってる。 MSDブラスター2コイルはコードを刺す部分が穴あいた
MSD本体もパンクして交換済み
アメ車の中韓部品は新品なのにハズレばかりで困る 米国で日本メーカー車のシェアが1/3もある理由だな。 >>78
劣化したプラグにいったいどんなダメージがあるの？ よし俺75000kmもプラグ変えるぜ!!
ただ買い置きがデンソーイリジウムなんだよな(ToT) 長寿命プラグなんてV6とか水平みたいなエンジンのためのものだろ
直4なんてNGKの安いので十分
プラグで燃費や加速なんて変わらん コンクリじゃなくてアスファルト上だと
鉄板か何か挟まないとフロアジャッキ使えない(使いづらい)と思うけど
受け皿の部分が前後にスライド可動するジャッキってないの？ プラグごときでNGK・RXだのイリジウムだの有り難がってるのは養分
ニッケルで十分 >>97
それはプラグへのダメージと違う話じゃないの？ >>99
>>101
長寿命タイプイリジウムの価格差は最安値で精々4倍位じゃね？
長寿命タイプの寿命は普通に乗ってる分にはニッケルの4倍どころかもっとあるでしょ実質
仮に寿命を除いて性能差がなくてもニッケルでの点検交換の手間というか、存在を忘れて良いこと考えたら、いざ交換する際にニッケルを選ぶメリットあるかね？
寿命幾ばくもないボロを壊れては乗り換えという人以外にニッケルを選ぶ経済的メリットはないと思うのだが… >>102
リークって絶縁破壊の結果だよ？
パーマネントなダメージなんだから壊れてるじゃん >>105
>>78
> リークでプラグコードやプラグ本体のダメージ
リークが及ぼすプラグへのダメージとは何なのか >>105
壊れたプラグがリークするのと、リークの結果プラグが壊れるのと違うでしょ？ 暗黙にプラグが正常ならリークしない前提があるのでは 軽のプラグは７０００キロで交換しなくてはいけなにを知らないユーザーが多すぎるよな >>111
教習所では教えないし、車買う時も教えてくれないからな ???「軽自動車はエンジンに熱がこもりやすいので5000km毎、軽ターボ車なら更に短くなります」 うちの軽は2万キロ交換が指定されてる。
四発で二発ずつ同時点火だからってのと謎の片側白金のプラグが純正だからな。 >>101
○○で十分とか言ってる連中って結局損してね？ NGKのノーマルプラグがネットで送込み1,200円くらいだからそれ使ってるな。
期間限定ポイントの処分にいい。
点検で外したのまた付けるのも嫌だし。 プラグなんて電極の状態を見て交換すればいいんだよ。
高回転まで回す車は早くなるだけ。 片白金プラグは両白金と大差ない値段なのに並プラグと同じ寿命でしかない
存在意義が良く解らない 使い古しの純正白金プラグを十数本貴金属買い取り屋に持ち込んだらお姉さん困惑してた思い出 古いPCから金を取り出すみたいに、古いプラグから白金やイリジウム取り出せられる様になりゃあなあ。 もうやってんじゃね？
プラグはプラグで抜き取りやすいパーツだし、
白金触媒は100%近くリサイクル業者に出てんじゃねーの 火つきの悪くなったハクキンカイロの火口は金具ごとゴミとして捨てられている
アレを貯めておいてメーカーに返送すれば新しい火口が多少安く買える・・とかすればいいのに
触媒の部分は、差替品を売る業者もいるにはいるけど、安っぽい割にそんなに価格は安くない >>129
グラスウールに白金を蒸着させ多様なもん。
ぶっちゃけ微量過ぎて何の価値もないと思うｗ ３週間くらい動かしてなかった車が
バッテリーあがりで動きません。最近の寒さもあってか。
バッテリー自体は３年が過ぎた頃。
ブースターが見つからないのでとりあえずで
カイロをバッテリーに貼り付けて温度が上がればかかるって聞いたんですが
どうなんでしょうか？
こんな方法あるんでしょうか？ ３週間くらい動かしてなかった車が
バッテリーあがりで動きません。最近の寒さもあってか。
バッテリー自体は３年が過ぎた頃。
ブースターが見つからないのでとりあえずで
カイロをバッテリーに貼り付けて温度が上がればかかるって聞いたんですが
どうなんでしょうか？
こんな方法あるんでしょうか？ >>132
どこのクソバカが言ってたのか知らないけど使い捨てカイロMサイズの発熱量は12時間で数十kcalない
バッテリーを暖めてる間に逃げる熱もあるし、バッテリーの比熱容量から考えて発泡スチロールなどの
保温容器にカイロをぎっしり詰めてバッテリーを入れたとしても暖まるのに相当時間が掛かる
どう考えてもバスタブで湯煎のほうがマシ >>132
外して家の中で温めることはできない環境？ >>132
上がってるってどのくらいあがってるの？
セルが回りそうな感じなら暖めると動くかも知れないけどカチカチくらいなら暖めても無理じゃないかな
暖めると言っても電解液の温度を上げないといけないからカイロを貼ってもかなり時間がかかると思う
理論的には暖めるのは良いけどカイロくらいならあんまり効果はないんじゃないかな 常に満充電の予備バッテリを用意しておいて、交換するのが一番いいよな ＞＞１３６
そうですね、小さな音でカチカチカチカチッって音がするだけで
かかりそうな雰囲気ないですね 車種 ekワゴン H19年式 5MT(クラッチスタート付き)
型式 H82W
走行距離数 65000km
改造なし
半年くらい前から、エンジンをかけるためにイグニッション回したら、「イ゛ーー」という音がして始動失敗することがあります。
バッテリーを交換しても、症状は改善されません。
イグニッションキーを回す回数がかなり多いので、イグニッションのスイッチが摩耗しているんじゃないかと思うのですが、
修理に出したらどれくらいの費用と日数を考えたほうがよいでしょうか?
また、4月車検なので車検に通らないトラブルかどうかも教えてください。
もし数日間預けなければならないものであれば雪の心配のない3月後半以降に修理に出します(ATで雪道運転する自信がない) >>141
ジジイになる頃はふつうのMT車は無いからな、少しでも覚えの良い今練習しとかないと一生出来ないぞ。 >>141
それだけでは分からないけどキースイッチが悪ければ何も反応しなくなるかな
実際に見てみないと分からないけど可能性としてはキースイッチよりもセルモーターだろう
エンジンをかけるのに何度かやりなおさなければならないくらいなら車検には関係ない スバルxv(H27年式)で事故りました
フロントの運転席側を出会い頭に衝突
エンジンルーム全体が助手席側に向かって歪みました
幸い車両保険に入っていたのでお金の心配なく修理するつもりならできそうですがおそらくフレーム修正が必要な感じです
ディーラーによるとエンジンルームに縦に走っているハの字の形をした骨(メンバー?)が歪んでしまっているので修理はおすすめできない、費用もおそらく100万超えると言われています
選択肢としては修理するか保険を頭金にして同型の中古を買うかと考えています
実際のところこのレベルの修理はリスクの方が大きいでしょうか?
気になっているのが昨年冬に落雪が原因でルーフパネルを交換していることです
できれば直してやりたい愛車なのですが、前回と今回と2度も大きな衝撃を受け止めているボディなので安全性に少し不安があります
営業担当の言うことだけではなく営利の関係ない専門の方の意見をお聞きしたいです そんなもん俺なら金もらって頼まれても乗りたくねぇよw
何でもいいから歪んでないのを買いなはれ
修復歴アリで売り飛ばしたら儲かるかを考える
保険屋との話は個人で雇った弁護士にさせると弁護士代以上に入金額が増えるかなー ググったら長さだとわかったけど同年式同車種同エンジンで長さ違ってて謎 >>140
それならJAF呼んだ方が良いな
で、エンジンかけてもらったらその足でカーショップなりディーラー行って
バッテリー交換して貰いなよ >>144
普通の板金屋でも安全性には問題ないレベルまでなら簡単に修理できる
素人目には分からないくらいには戻せると思う
でもプロが見たらすぐに分かるし査定は悪くなる
走るのも運が悪ければ変なクセが出るかも知れない
事故修理をやった車は錆びやすくなるしね
今の車は現状でいくらかにはなるだろうから売り払って保険金とあわせて入れ替えるのが良いと思う
売った車はどこかの板金屋が買って修理して走らせてくれるんじゃないかな >>144
気分的にそんな車乗りたいの？ 俺は毎日乗る車は気持ちよく乗りたい 洗車機入れるとフロントガラスと屋根の隙間から水が漏れるんだが
コバックでなおしてくれるかなあ？
それともガラス屋の方が良いんだろうか そういう大事な部分なのに、コバックとか思いつく理由が分からん
コバックだのホリデーだのは、
一応整備工場であっても
チェーン看板を借りた、ほぼ車検関係に特化した民間車検場と考えるべき。
「格安、短時間車検」をウリに、短時間で24点を済ませ、
設備投資した検査施設のモトを取るために一台でも多くの車を流していく。
安く上げるために、点検スタッフは東南アジアから来た実習生とかにもやらせている。
「昨年度車検実績○千台！」とか宣伝したいから、
車検とせいぜいパスさせる目的程度の軽整備しかやりたがらない。
そんな面倒くさい修理はハッキリ嫌がる。というか、忘れ去っていて技術力もない。 >>154>>155
そうだったんですね…結構何でもコバックに持ち込んでました
ウザがられてたのかなー(;o;) >>156
ウザがられてなんかないよ
カモネギが来たって喜んでるんじゃない？ そもそもだが、そんな所から雨漏りって事故車か？
それか何らかの原因で錆がまわったか？
あのコーキング少々の事では剥がれんやろ。
板金屋に持ってく方がいいかもな。 >>153
車種と初年度登録教えてくれたらアドバイスできるかも？ コバックとかって一概に腕がないってわけじゃないが経営力がない店って感じ。
街の車屋が客寄せのために看板借りてるわけだからな。 >>153
うちも後部の古傷の歪みからリアガラスから雨漏りして、付き合いのあるコバックに他の点検ついでに見てもらったけどなかなか直らなかった。最後はコバックがガラス屋さんを呼んで簡単に直ったよ。そこだけなら最初からガラス屋さんに行くべき。手数料取られるだけ。 コバックは店にもよるだろうけどディーラーより安く直してくれるし、相談や融通もきく。代車も出してくれる。
技術力の違いや手抜きは素人には分からないし、ディーラーが必ずいいわけでもない。代車出さないとこも多い。
コバックでどうしても直せないときはディーラーに持ち込んでます。ディーラーにダメな修理とかひどい交換だねと言われたことはないな。実情は分からないけど、実害は今までではないです。使い分けたら？ 整備工場に車検に出すと、ホイールナットがとんでもなく固く締まって返ってくるんですが
どうにかなりませんか？
緩まないんですが… >>155
コバックって車検以外の一般整備も受け付けてるんだよ。
車検と関係なしに整備を頼んでもいいみたい。コバックの人から聞いた。
ただ、あまり知られていないとも言ってたけど。 あの看板は整備屋から車検屋に業態変更したかのように思わせる効果絶大 結局は看板より腕のいい人を探すしかない。
指名制度とかあればこっちも気軽に頼めるんだけどね トラックバスメインの民間ってどうでしょ？
普通車の車検や軽整備です。
今、整備出しているところは土日休みの高齢者なんでそろそろ店仕舞いかなと。 老練な整備工も良いけど経験豊富な分勘が鋭く作業も上手いだけで車の扱いはクソだったりするよね
走りゃ傷つくの当たり前ってかんじでボディにこびり付いた汚れとか平気で指で擦ったり爪でコリコリやりやがる >>168
トラックとバス、タクシーをメインでやってる某私鉄系整備工場だけど、小型は儲け少ないからやりたがる所は少ないと思う。ウチはそのトラックやバス、タクシー運転手の自家用車をついでにやってるって感じ >>153
もしかしてホンダ車？
ホンダ車なら修理なんかせずに他社に買い替えだな
ホンダの雨漏りは持病みたいなもんだから >>159
>>171
車種は
>>22に書いた
ムーヴvs
L160S
平成18年
7.7万km走行
ノーマル
です
>>22へのアドバイスへの返答を忘れていましたすみません(;o;)
近所のコバックで済まそうかとも思ったんですが
とりあえずオルタネーターとあわせて買ったところで相談してみます！
今回も色々とアドバイス下さった方々ありがとうございました！（情報後出しですみません） 車のスペシャリストの整備士の人にまかせた方が安心感はある >トラックとバス、タクシーをメインでやってる某私鉄系整備工場
京王自動車乙
株主だけど１０％割引では利用しなかった >>163
同意過ぎる
なんであんな鬼のようなトルクで締め付けるんだ
整備士の人意見求む >>175
多分インパクトでダダダってやっちゃうんだろうな
慣れとか感覚の麻痺って怖いよねw >>153
その年式のダイハツ車でしたら、フロントガラス交換暦が無ければ
ルーフパネルのシーラーが割れてそこから浸水している可能性が高いです。
ルーフモール外して溝を綺麗に拭き掃除すればシーラーのクラックが目視で確認できますよ。
同年式のタント（Ｌ350）はルーフパネルからの水漏れがかなり多いです。
この年代のダイハツ車のフロントガラス周辺からの水漏れは９割ルーフシーラー
1割ガラスシーラーくらいだと思いますよ。 >>163
下手に自分で緩めようとするとボルト折っちゃう可能性もあるから
整備工場で緩めてもらった方がいいよ
自分は車検の時にきつく締めないように事前に伝えておくようにしてる >>178
そんな事もわかってしまうんですね！
とても参考になりました
ありがとうございます！ 今は、「金」の方が「プラチナ」よりも高い「ねじれ相場」だ。
新興国の需要が活発化していないために安値で推移しているプラチナを
消費税８％のウチにしこたま買っておいて、
消費税が１０％に上がって、プラチナ相場も上がってから売れば、
消費税１０％として買い取ってもらえる。
これは合法。
海外からこっそり金・プラチナを持ち込んで、まるまる消費税８％分儲けようというのは
もちろん違法の脱税。
消費税が５→８％になる直前にも金、プラチナはよく売れた。
なにせ確実に３％上がるわけだから。 >>151
変なクセが出とる時点で安全性に問題あるやんけwww >>155
地方ではディーラーの下請けでめんどくさい事故修理までこなすコバックもあるでえ 知人が車の外窓ガラス拭きのためウォッシャー液を100均スプレーボトルに入れて使ってます
外窓用にわざわざクリーナーを用意するのはアホのすることとと言いますが本当でしょうか 余った茶を口に含んで吹けばタダだし場所を取らないよ！
どうせ500mlも飲み切らんやろ？な？ >>185
イナカじゃ何でもこなさないと生き残れないから当たり前
だからこそ都市部では完全に車検専業店と化している >>163 トルクレンチを使って占めるように指導すべきだよな、空気圧レンチでてきとうにやってる
とこがほとんどで、トルクレンチを使うとこは自慢してホムペにのせてるほどだ カーボンだらけになる直ふんが、全盛期だと聞きましたが、すすだらけのマフラーはガンになる
粉を吸いやすいよな >>186
解氷には良いだろうけど、ガラス磨きでの拭き仕上げだけとなるとどうかねえ？
車のウオッシャー液にはアルコール分も入っているからクリーナーの類とは
成分的に近いだろうけどね 最近のオルタネーターってやたらぶっ壊れる気がするけど何なの？ 発電効率を良くするためにエンジン回転数の2倍強で回っているものがほとんどで
昔よりも高速で回転しているのでベアリングが傷む
伸びが期待されないリブドベルトが当たり前で、ベルトのテンションが高いために
ベアリングが以下同
充電制御システムで頻繁な励磁解磁が行われるのでレギュレーターにも負担がかかる
エンジンルーム内がギチギチで熱的に厳しい >>193
それってトヨタのリダクション機構付きTHS-IIにもそのまま当てはまりそうな… じゃあリビルト品のオルタはそんなに悪くないんやね、ベアリングや半導体の品質さえ確保してあれば
日産の純正部品としてティアナのハブベアリング取ったら新車はNTNの刻印付きだったのに補修パーツだと無印の中国製っぽいものが来たとか、個人タクシーのブログか何かで見た >>195
電気屋の中の人だけど色んな業者があるからな
ベアリングなんか中国製を当たり前のように使ってるしひどい業者はシールを剥がしてグリスを詰め替えて使ってるなんて噂もある
レギュレターやレクチファイヤも安い社外品がある
ヤフオクとかで売ってるコア返却不要ってのはリビルトじゃなく中華製の安物社外品って事もある 中国製でもどこ製でも、適正価格で自動車向けに必要な耐久性があるなら良いんだけどな
中国もかなり精度を上げてきているのは事実なので、そうなると安物を高く売るなのひとことに尽きるね！ トヨタディーラでオイルから車検から(何から何まで)してもらってるけど
トヨタブランドの整備士というだけで安心感がある 安心“感”と本当の安心はぜんぜん違うからなぁ・・・ 販社それぞれ毛色があるだろうけどメーカーのケツ持ちは大きいね はじめまして。教えて欲しいことが2点あります。
車種：コペン
年式：2004年 AT
距離：73000ｋｍ
症状①：最近、信号待ちなどで車が停止中にエンジンの振動が規則的な
波を打っている感じ震えているのが気になります。
症状②：駐車する際にギアバック・間違ってニュートラルにしてしまうと
ガタガタが酷いです。
これらの症状を治そうとしたら10万以上かかるでしょうか？
教えて頂けると幸いです。 >>201
原因箇所によって価格は変わるわな。
怪しい順に
ISCV
プラグ
DI
辺りか。
ダイアグに出なかったら順番に換えていくしかない。 >>202
回答ありがとうございます。
整備工場の診断機かけてもらって原因見つけるという感じですね。
急に動かないのは困るので早めに行ってみます。
ありがとうございました。 >>200
ディーラーのケツ持ちがなんで末端ユーザーの利益になるのか説明必要w 君の言うことはいろいろズレてる。
この症状でAT交換のわけがない。
仮にAT交換としても10万超えという見積りもおかしい。 >>204
客相通じてのトラブル解決が出来たり、グループ内での不具合情報の共有があったり・・・
オッサンメカのソロ営業より融通が利く面もある ATFなどの交換についてです
全容量11.2リットル、ドレンから4リットル約36%抜けて、新油を4リットル入れるを
3回繰り返した場合の新油の比率は(1-(11.2*(1-0.36)^3)/11.2)*100=73.7856%というような計算は出来ます
しかしいちいち計算するのも面倒です
全容量とドレンから抜ける量が判っているときに、ATFの交換率や目的の交換率に達するまでの交換回数を
正確かつ簡単に計算する実用的な方法を教えてください
例えば、作業後の新油率が80%以上にするには何回作業すれば良いか簡単にわかる方法が知りたいです 車を買った店に症状（ルーフモールからの水漏れ&エンジン音）を伝えたところ
水漏れはルーフモールをペロっとめくって指でコーキングを塗って終わり
エンジン音は軽のオートマ特有の音だから問題ない、との事でした
画像だとわかりにくいですが、コーキングがシールのヒビ割れ部分を覆いきれてないので
https://i.imgur.com/366Xrnw.jpg
イエローハットで補修剤を買ってヒビ割れ部分に塗っておきました
一応気になるエンジン音も動画に撮ってみました
https://streamable.com/tk1es
確かにギアチェンジのタイミングに音が連動しているので
軽のオートマはこういうものなんでしょうか？ >>209
明らかにうるさい。
軽だから、は販売元にいい訳。
オルタ、ウオポン、パワステ、ミッションあたりに聴診器当てればすぐわかるだろう。
販社が中古車屋なら話は前にかない。ご愁傷様。 >>210
回答ありがとうございます！
やっぱりうるさいですよね…買ったところは中古車屋です
診てもらうならやはりディーラーでしょうか
少しお金が掛かってもしっかり直したいと思います 新車でその車売ってたとこに持って行くのがいいよ
持病もよく分かってるし >>212
ありがとうございます、今度ディーラーに持っていってみようと思います！ >>214
いたって正常
23だけカーボンの付着が多いのはインマニの形状が2、3番がブローバイを吸い込みやすいから
付着しているだけで問題無い 君らのために今朝寝起きにさっと作ったわ
たぶん>>208な計算苦手だろうしな俺もだけど
というか自分用メインで作ったので貧相だぞ
https://motoroil.club/oils/fluidchange.htm カムシャフトシールかクランクシャフトシールあたりからのオイル漏れです。
タイミングベルトのカバーを外さないとわかりません。
オイルを継ぎ足しで騙し騙しでしたが、気づきました!！！
タイミングベルトもオイルまみれで切れたり外れたりするんではと？？？
そうなったらかなりヤバい！！！ 油と水は著しくタイベルの寿命を縮めるぞ
早急な対応をお勧めするゾ 今年9年目の車検なんですが、
クーラント交換が必要ですかね。
MH23S 新車から一度も交換なし。
スーパータイプのLLCです。 エンジンやらラジエーターやらヒーターコアへの修理費用と比べてみなはれ
もう手遅れかもしれないけどね パット見ですけどもうこのシリンダー
終わってますよね？
http://imgur.com/ehCkSmK.jpg プラグ交換した
全然違う♪
もっと早く交換すりゃよかったよ
下からチョースムーズになりました♪ 異音の部位について質問です。
冷間時にスラップ音と同じような音がします。
暖まると発進後の変速する手前でやや聞こます。それ以外は回しても聞こえないです。
コンロッド辺りなら暖まっても関係ないようなきがします。
1krfe ヴィッツ 10万キロオイル消費有りです！ 車検が半年後なのですが、コンロッドメタル親子だとそれまでも持たないかな。 中国製の部品は、日進月歩さ。
以前は確かに、安かろう悪かろうで
安く上げる目的の人がそれなりの覚悟の上で使うもので
整備工場によっては扱うのすら嫌っていた。
特に、板ガラス、自動車用ガラスは
日本のお家芸で
中国製など品質が悪すぎて使い物にならない状態だったのが、
世界シェアどころか日本市場にも食い込んできて
自動車メーカー指定品にまでなりつつある。
自動車主要部品なんか、
日本メーカーの中国工場ではなく、
中国メーカーの現地生産品がないと
組み立てに支障が出るまでになってしまった。 オフコースか・・・もう40年近くも前の曲になるのかw https://youtu.be/8R4BpGQfXcg
これはなんでエンジンかかってるの?
キャップ外してるのに >>230-231
暖機後音が気にならないレベルならオイル管理さえきちんとしていれば車検までは持つでしょ
で、車検時に車買い替えした方が良いね
1KRはダイハツ製だからいくら修理してもまた直ぐにダメになるから >>237
とっくにトヨタ共犯も買えないよ
俺の地域は えっ！マジ？！
最後にトヨタ共販行ったのは一昨年の秋頃だけど、その時は普通に買えたな。
みんなは部品の調達どうしてるの？
ディーラーの窓口経由？ >>239
普通に共販
もしくは修理でDラーに出したついでに頼む
by愛知県 Dで買った方が割引してくれたりするわ。@大阪
共販は定価だった。 北海道のトヨタは買えるのか
良かった
他はどうでもいいわ >>247
掛けのルート販売のみってことじゃないの ディーラーのないところに共販は立たないのだから問題ないよね >>251
買えるよ
デラだと最初はお姉さんがコヒー出してくれたりするけど
毎回部品注文ばっかりだと出してくれなくなるｗ
なので共販の方が気楽でいいのよ いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
06U44 車買ったディーラーならいいけど、一見で部品買うだけに行くのは抵抗あるよな
ディーラーにとってはほぼメリット0の客だし 一応部品販売の利益あるからいいんじゃない？
その部品使って修理しないならノーリスクだし 転勤族の間では「岡山人はめんどくさい人が多い」とよく言われてるらしいが、そういう関係もあるのか １０年落ち８万キロのアウトバックに乗り換えたんですが、車降りたあとびみに焦げ臭いんです。なんとなく。考えられることありますか？ 焦げ臭いっても色々あるからなあ。
漏れたオイルが排気系に付いてるとか、
ビニール袋が溶けて張り付いてたとか。
クーラント漏れでも場所によっちゃ焦げ臭い。甘い匂いもしたり。
クラッチ焼けとかブレーキ引きずり焼けとかも別の焦げ臭さがでるな。 ありがとうございます
まさかとは思いましたがボンネットを開けて確認したらエキマニに元猫らしき物体が張り付いて焼けてました
原因が分かったので安心してドライブ出来ます アホす。
水平対向てボンネット開けてもエキマニ見えないやろ。ゴミクズ野郎。 O2センサーって何万キロぐらいで交換するのですか？ 参考になるか分からないけど、うちの愛車は新車で買って納車から3日後に警告灯が点いて交換したよ >>258
でも今後修理に出しに来るかもしれないし、新車を買うかもしれない。
カス呼ばわりはあかんよ。 今月だけで2TRハイエースのO2センサーとA/Fセンサー何台こなしたやら んなこと言ったらガソリンスタンドで売ってるガソリンもほぼ利益無しで客寄せに使ってるだけだしな。
いかに客の車を叩きのめして修理代で巻き上げるかが勝負。 >>275
> いかに客の車を叩きのめして修理代で巻き上げるか
そんなわけねーだろｗ 商業オリンピックも、選手を犠牲にして真夏や夜中にやるようになったのは、たたいてなんぼだからですよな 商業病院もイランくすりを飲ませまくって、たたいて儲ける制度だよな >>276
粗利でリッター5円もないだろ
店の維持費と人件費が出るかどうかってレベル。
だから高価な整備勧めたりタイヤの点検と称して近づいてエアバルブ踏んで折ったりする。 そんなことやる奴が実際に居たら見つかって
絶対にネットで炎上するはずなのにねえ・・ 某オレンジの店とか有名じゃん
パンクさせられたとかセルフなのに声掛けがうざすぎるとかよくある
相手も商売だから家で財布握ってる主婦や無知で気が弱そうな女をターゲットにするから男で業界の人はあまり被害に合わない
いかに無駄なものを売るかが試される職場だよ。 エネオスは悪い話良く聞くね。
てかガソスタで車触らせないってのは基本なんだな。 そんなの母体の会社によって違うでしょ。直営店舗ばかりじゃないでしょ。
俺の知り合いにもエネオスでオイル交換二万円と言われた子がいるけど。 自動ブレーキ周りの車検項目が増えるらしいな
法で機能を保証してくれるの？ >>286
車検場で合格したからって何の保証もないけど？ >>286
そうだよ。
車検時にはきちんと作動しましたって保証してくれるよ。
その後の事は関係ない。
これは自動ブレーキに限らず今までだってそうだったよ。
確認した時に問題ないかどうか見てるだけだから。 逆に今までブレーキとかヘッドライトとか保証してくれてたのか考えたら分かりそうなもんだが。 その理屈だと人間の健康診断も保証が付くはずw
しかも1500円で一年から三年もw おっさんらにわざわざ忠告するとだね、今の若いのは皮肉というものを理解しなかったり、理解していても無視したりする場合があるよ お分かりになる方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
コペン、02式、13万キロですが、4速60キロくらいから強めに踏むとボボボっと失火のような症状が出ます。発進時も多少煽らないとゴボゴボ感があります。
以前、別症状でイグニコイルやプラグ、エアフィルター交換、スロットルボディ、PVCバルブ清掃しましたがその際にコイルカプラー傷めたのかも？と部品調達中です。
他に考えられる節があれば教えて頂けると幸いです。 >>295
症状からするとプラグかなーと思うが…
あと燃料ポンプ タイヤひとつだけ空気が早く抜けるのでバルブ全体に石鹸水ふきかけてみたとこ、どうやらバルブのつけ根から空気が漏れてるようでした。
適切と思われる対応は、エアバルブ交換になるでしょうか。
ご意見頂ければ幸いです >>297
空気入れる時にもげるから早めにバルブ交換を。
それとタイヤを新品に交換する時にバルブも一緒に交換がオススメ。 >>297
タイヤの脱着工賃が数千円かかるからタイヤが真新しい場合じゃなかったら交換しちゃうのも手だね。 >>301
いやいや
漏れがひどくなってくる事もあるから早い目に交換しといた方が良い ご助言ありがとうございます
早速近くの黄帽に行ってみます >>295
だから原因は部品調達中のコイルカプラーでしょ！ スバルxvで事故ったものです
結局同型の中古車に乗り換えることになりました
保険と下取りを足しても持ち出しが出ましたがやはり不安を抱えて乗るのは良くないと思い決断しました
正直未だに泣けてくるので吹っ切れるにはもう少しかかりそうです
次は肝に命じて安全運転したいと思います
返信いただいて非常に参考になりました。ありがとうございました >>146
保険はこの前の12月更新でしたが車両保険200万になってました スタッドレス→夏タイヤ交換中に
ホイールの重りが取れてるのを発見しました。
両面テープで貼り付けてあるだけみたいな
夏タイヤは半年くらい前にイエローハット
冬タイヤは3ヶ月くらい前にオートバックス
それぞれでホイルバランス取ってもらってますが
こんな簡単に外れるもんですか。 >>308
それって今までにタイヤを入替えた事ない？
旧タイヤの時に取ったバランスを外した両面テープの残骸って可能性はないか？
両面テープで付けても、よっぽどホコリだらけのところの上に貼るとかしなきゃ
そんな簡単には取れないもんだよ だってリムに打ち込む奴だとお前らホイルに傷付いたとか文句言うじゃんよ…
内側に両面で貼付のウェイトは貼り付ける前の状態に依存するから
剥げる時はけっこう簡単に剥げる >>308
バランスとり直す時にいらないオモリは外すけど両面テープが残っても気にしない作業者も居る。
無理にとって傷つけたり塗装が禿げてもトラブルになるし。 古いアメ車でイグニッションコイルのプラスからスターターのR端子に繋がってる配線はイグニッションコイルをバッ直した場合は無しでもいんでしょうか?
あとバッ直する場合はバラストラジスターも間に入れたほうがいんでしょうか? 車両診断機を購入したいのですがオススメありませんか？
できれば日本メーカー対応しているものが希望です。 >>312
それって抵抗をバイパスするようになってるんじゃない？
始動時は抵抗をバイパスさせて点火コイルにかかる電圧を高めて始動性を良くするための物
今どんな配線になってるのか分からないけど意味があってわざわざそんな面倒な事をやってるわけだ
無くても動くかも知れないけど残せるのなら残しといた方が良いと思う >>315
ありがとうございます。
>>316
1964年のインパラです。 >>314
やっぱコレが最強ですかね
値段も最強ですが 工場の親方が、
「足りない腕は良い道具でカバーをしろ」
という考え方だと
最新、最高の機材をいち早く取りそろえていく 車検に出した帰り道で思いついた素朴な疑問
①代車のガソリンは使った分だけ入れればいいの？
それとも満タン返しがマナー？三分の一位しか入ってなかったけど
②代車で人を轢いたらどうなるの？保険はかけてるの？
③逆に私の車で事故を起こされたらどうなる？
家族限定の保険なんですが メーター読みで大差なければ、そのままでよかろう
遠出して1/3→空になったなら、元通りくらい入れておけば気分も良かろう
代車で人を轢いたら、君の元の車の保険を使うことになる
(他車運転条項みたいなのがあるはず)
指定工場なら、そもそも自走しない >>321
１ 使った分だけでも入れてもらえるとありがたい
大半の人は全く給油してくれないで平気で返してくるから
２ 保険かけてるのがほとんどだとは思うけど、借りた側の保険が他車運転として使えるので、
無保険状態になることはまずない
３ 借りた側の保険は事業者が運転してる間の事故は対象外なので、
まともな業者なら自管賠っていうお客の車に乗ってる間の事故に備える保険に入ってる 昨年３月15日に購入した親のアルファード
久々に借りたら距離５０００キロで６カ月無料点検受けて無かったけど
今からでも６カ月無料点検って受けれますか？
購入後12ヵ月月経ってるし、親が買ったディーラーでは無い
自分が行きつけの整備工場に６カ月無料点検依頼したら嫌がられませんか？ >>324
６ヵ月無料点検って書いて有ったのでてっきり何処のお店に出しても無料だと思ってました
教えてくれてありがとうございます。
>>325
確かに新車から１２カ月経過してるので１２カ月点検の時期ですが
親の車で親が入院中で話が出来ない為車の整備状況が不明な為
まずは６ヵ月点検に出そうと思って質問しました。 去年古いホンダ車のアイドリングの振動による音で質問した者です
回答下さった方、ありがとうございました
グローブボックスの取り付けなどをチェックしたところ、振動音はかなり改善しました
車は、89年式アコードインジェクション2000cc4速ATで、エアコン無しです
走行は25万キロ、これまでに、スロットルボディー新調、インジェクター4本新調、エンジンマウント交換(上の後ろについている煽りどめはまだ)、オイルとATフルードは指定通り交換し、デスビキャップ、ローター、プラグ、プラグコードは去年夏交換しました
実際に走り出すと気持ちよく吹け上がり、何の問題もなく、アイドルだけが不満です
指定の750-800rpmにしてギヤに入れると700ほどまで落ち、振動が大きいので800から1000になるようにアイドルスクリューで調整してます
アイドリングの回転数は、その時によって変わります
回転数が乱れるように上下するハンチングではなく、あるときは800、ある時は1000で安定という具合です
ギヤに入れても同様に750の時もあれば、950の時もあります
またギヤに入れず3000rpmまで空吹かしすると、1200まですぐに落ちそこから10から20秒ほどかけて900にゆっくり降りてくるという具合です
ATがギヤに入っている時にアイドルを補正するアイドルアップダイヤフラムもチェックし作動しますが、実際にはギヤに入るとアイドル回転数が50から100ほど下がってしまいます
スロットルボディー後ろについている、水温でアイドルコントロールするバルブは、アイドル不調の元になると聞いたので、次のチェックポイントかと思います
クーラントはエア抜き確認済みです
他に気をつける所はありますか？ >>327
実質車の代金に初回点検の費用が含まれてると考えて。
関係ない店はお金を受け取ってないよね？
だから有料になる。 その時代のホンダのAT車でアイドリング調整そんな簡単にできるの？ >>330
ホンダのショップマニュアルによると、水温上げてからスロットルボディーに付いてる、アイドリング調整スクリューで、バイパスする空気量を調節してアイドル調整できます
素人ですから間違えがあるかもしれませんが
スタート時のアイドルアップするバルブは、水温により機械的に開度が決まるようです
ATのアイドルアップダイヤフラムの開閉は、セレクタの位置によって多分CPU経由でオンオフ信号が出るようです >>328
EACVの不良です。 EACVを新品と交換しましょう >>329
リコールと同じでメーカーから工賃が出るからどこの販売店でも無料のはずだよ
クソ安いから嫌われるけどw >>332
328,331です
EACVの不良、了解です、ありがとうございます
新品が出ないので、程度の良い中古と交換か、分解掃除をしてみます
一つ質問なのですが
EACVは一般的にはおそらく電気式でCPUからの信号で開閉するのだと思います
私のはファーストアイドルバルブと呼ばれていて、水温によってバルブの開度を変える機械式で、電線は繋がっていません
これでもやはりバルブが不調あるいは故障すればアイドリングの不調になりますよね？ >>335
ですよね
読み返して何バカなこと質問してるんだろと自分で思いました
失礼しました、早速替えてみます、ありがとうございました！ 日産ノートのオルタネーター購入を検討しています。
ヤフオクとか安いんですが良くない商品もあるらしくて悩んでます。
気を付けるポイントや、優良店のヒントだけでも頂けたら嬉しいんです。
宜しくお願い致します。 >>337
そのレベルだと、悪いこと言わないからリビルトにしたほうがいいと思う >>338
すみません、言葉足らずでした。
新品購入を検討しています。
リビルト品でも外側だけ綺麗にしたものや内部も粗悪なパーツを使用してリビルトした物もあると聞きました。 >>340
費用をなるべく押さえたいので純正新品は考えていません。 外気と内気の入れないようにツマミを一番左側にしても
（温度はMAX）熱い空気が出てきます
特に高速道路走行（80-100km）では空気が入らないはずなのに
熱い空気が出てきます
高速走行では外気が入ってくるのは普通なんですか？ >>342
> （温度はMAX）
これが原因だろうな >>343
外気シャットアウトでも温風は入ってくるんですか？ >>344
外気が入ってこないといずれ酸欠で死ぬでしょ
内気循環は外気シャットアウトの機能ではないよ 潜水艦じゃないんだから、
完全に密閉されるわけがない。 >>342
> 外気と内気の入れないようにツマミを一番左側にしても
それって、ただ単に、ファンを回すか否かの違いだけだろ？
ファンが回ってないだけで、空気は出て来るだろう。
> （温度はMAX）熱い空気が出てきます
ファンが回ってないだけで、密閉されてる訳じゃないんだから
MAXの温度が微量ながら出てもおかしくない。
因みに温度をMINにしたら、冷たい空気も微量ながら出てくるのでは？ あいがとうございました
外気シャットアウトしてても熱い空気（冷たい空気）が少し入るのは普通なのかな
どっかのパッキンでも漏れてるのかと思いました >>347
温度をMIN（エアコンOFF）にしてても外気よるも熱い空気が入ってくるのは普通でしょうか？
特に春先から夏にかけては明らかに外気よりも温かい空気が入ってしまい
結局エアコンをつけるようになってしまいます >>349
まず、外気導入か内気循環かどちらか？
内気循環ならば、内気が循環されるから、季節により外気よりも温かいだろう。
外気導入にしていて、エアコンOFFで外気よりも温かい空気が入ってくるのなら
外気導入口の切り替え動作が異状、またはパッキンから漏れてる可能性もある。 >>350
外気です。特に夏場は外はひんやりしている状態なのに
ツマミを一番低温にしてても温風が出ます
結局エアコン入れてしまうんですよね 外気が低くても車は温室効果あるから日の光当たってれば暑く感じて普通。
外気がひんやりしてて外気導入なら窓全開で走行風入れればいいんじゃねぇの？ >>352
夜もなんですよ。僕は髪が細くて薄いので窓は開けられないです・・・
28歳なのにアンガールズ田中みたいになってます まずそのエアコンは機械式なのか？
ツマミと言っているがスライドレバーなのか？ >>341
社外新品ってだけで既にアウト
社外品のオルタって国内では作られてないはずだから全て輸入物
ここまで書けば分かるだろ
リビルトでコア返却不要と書いてるのも怪しい
まだ国内でオーバーホールした物の方が信頼できる
リビルトに替える理由はなに？
ベアリング鳴りくらいなら現物修理でブラシとベアリングを替えてもらうのが良い
もし充電不良とかなら中古を買ってベアリングとブラシだけ替えて付けるとかかな
リビルトはデンソーとかの特約店でない限りほとんどの場合は社外のレギュレターを使うから信頼性は純正より落ちる
社外の部品も比較的マシなのもあるけどひどいのもあるからね >>341
ディーラーで、費用を抑えたいのでリビルド品でお願いします。って言ってみ。
リビルド品としては多少割高だけど信頼できる品を用意してくれるよ。(ディーラー保証があるから当たり前だけど)
当然ながら作業も依頼することになるけどな。
ただし、店によっては新品が手に入る物のリビルド品使用依頼は断られるかもね。 >>357
そんな事ない
新品が出るのにリビルトを使うのは良くある話
ディーラーのリビルトもメーカーリビルトとそうでないリビルトもあるから注意な
オルタやセルモーターのメーカーリビルトは無かったと思う
トヨタならデンソーサービスに依頼するからリビルトも純正部品だけどそれ以外ならどんな部品を使ってるか分からない
保証なんか3カ月とか1年だろ
中華の1年保証の安物でも保証期間中くらいは壊れずに動く
初期不良の対応だけであんまり意味ないと思うな 何も言わなくてもリビルトを勧められるよね。
最初から新品を使う事なんてディーラーも考えていない。 オルタネーターの話題が続いてるので便乗して相談です。
汎用品で良いのでDENSO104210-4791のリア側ベアリングの形式番号を教えてください。
（パーツカタログでは確認できずたぶんローターassyにくっついてきます） 修理でCVTをジャパンリビルト製のリビルト品に交換したんですが、何か気をつけた方がいいことはありますか？ rebuild→リビルドな。
リビルトって言う人多いね。
会社名にしてるところもあるみたいだけど、業界独自の和製英語かな？w rebuild
[動](他)<建物>を改築する,再建する;<機械類>を組み立て直す;<社会など>を改造する;<自信など>を取り戻す;<医師が><患部>に形成手術を施す. >>362
ジャパンリビルトって時点で問題なようなw >>363
リビルトって言う日本語で言ってるだけだよ。
あんたは英語でリビルドって言えばいいじゃん。ちゃんと発音しなよ。アメリカ人に
通じるように。 話ぶった切ってすみませんが、よく自然吸気エンジンの車は馬力トルクアップは難しいと言います
ek9シビックなんですけどマフラー、エキマニ、触媒を変えたらむしろパワー感がなくなりました
悔しいです マフラーとフロントパイプって、適合車種が一致すればメーカー違えど組み合わせて無加工で取り付けられるのですか？ >>370
ホンダは吸気と排気のバランスが純正で既にすごく良いから、下手にいじるとパワーダウンする
排気の効率上げたんなら、それに見合うだけの吸気の効率上げるとかしないと やはり、オルタのベアリング交換は分解して現物の番号を確認した方がいいですよね
その番号から互換品をさがすとか、電気製品は外国製が付いてる場合があるし >>361
デンソーのベアリングは、規格外のベアリング使ってるの多いので
素直に純正使ったほうがいいぞ >>376
>>377
ベアリング単体での部品供給あるんでしょうかね
あるんであれば純正でももちろん構わんのですが
現状オルタはまだ動いていてベアリングにガタがあるようなので部品をそろえてからO/Hしようと考えていた次第です >>370
吸気をDC2R用のエアクリBox、排気を無限のツインループにするのオススメ。 はははは、昔は
NHKのアナウンサーでも
今日の「ナイター」の結果です・・・
とか言ってたんだよ。
でも、どっかのアホが文句言ったのか知らんが、
「ナイトゲーム（night game）」とか言うようになってしまった。
でも、発音はそのまま日本語発音。
英語部分は、電車のアナウンスみたいに発音記号守ってしろ、なんて言うヤツはいるかい？
おらんだろ？
マクドナルドでいいんだよ
細けえこたあイーンダヨ！ その調子でフロントガラス、バックミラー、ウインカーにも文句を言いなさい Googleによれば
リビルトパーツの検索結果408万件
リビルドパーツの検索結果45万件
よって>>369は異端者です リビルドされたパーツだからリビルトパーツでいいんじゃね 自分名義で複数台所有。保険と税金下げる方法ないですか？ >>378
あるよ
トヨタでは出ないかも知れないけどデンソーサービスでなら単品で出る
純正で出ないのはスリップリングくらい >>388
なるほどデンソーの純正部品というのは思いつきませんでした突撃してみます ちと教えてくれさい。
マツダアテンザスポーツワゴンの初期(2002年12月～)に乗ってます。
長いこと所有してますが4.5万キロ程度です。
コーナーや切り返しなどでダンパーのへたりを感じてしまいドライビングプレジャーからは程遠くなってしまっている・・・
ので、純正に近いらしいKYBのSRというのに交換しようと思ってますが、スプリングも変えるべきでしょうか！？(どういうへたり方するのかよく分かっていません。)
予算にもキリがあるので安く済ませたいですが、すべき所と切るところの切り分けを行いたい。なんて言っても古いので・・・
あと、ブッシュも交換するべきですか？
二輪はわかりますが四輪は勝手がわかりませんので、プロまたはその道に詳しい方の意見を伺いたいです。 >>390
走行距離が短いのでスプリングを変える必要は全くないと思います
ゴムブッシュ類は変えたほうがベターですが、状態を見ないことには
変える必要があるかどうかわかりません、プロに見てもらってください >>390
平坦路に止めて車が傾いていたり正面から見てタイヤがハの字様に下側が開いて
見えればスプリングがヘタっているので交換
そうでなければダンパーとスラストベアリングを交換
ブッシュは目視で確認しないと劣化は分からないのでプロに見て貰うと良い >>392
おいおいw
キャンバーはどの車にでも付いてるぞ
平坦な場所って簡単に書くけど意外と少ない 教えて下さい。子供が石を投げて相手の車に当たり塗装が剥がれました。1～2センチほどが2～3箇所。見積もりをもらうと塗装代が約４万円でした。高いと思うけどそんなもんですか？ 教えて下さい。子供が石を投げて相手の車に当たり塗装が剥がれました。1～2センチほどが2～3箇所。見積もりをもらうと塗装代が約４万円でした。高いと思うけどそんなもんですか？ >>396
ありがとうございます。やっぱり高いもんなんですね 390です。
>>391-393
ありがとうございます。
目視でデータ取れる自信はないので、ここは40k㌔ならスプリング生きてるに掛けます。
外した時に長さ測ってらってあるかどうか分からない次に備えますw ホムセンなどの市販のベアリングは、サイズがすべて常備ではないので
珍しいサイズはモノタロウで見つけて買います >>394
車種と色は？
2～3箇所ってどんな部分？
車の塗装はパネル何枚とかって計算だから例えばドアに1箇所、フェンダーに1箇所とかだとパネル2枚だから高くなる
普通の業者だと塗装はパネル1枚だから小さな点傷でもパネル1枚分の費用がかかるよ
4万円なら代車費用は入ってないんじゃない？
かなり良心的な見積りだと思うけど
あんたの中ではいくらが妥当なんだ？ 素人さんからすりゃ飛び石程度の傷は一箇所2千円くらいと思ってるんだろうな 500円のタッチペンをちょんちょんしろって渡せばいい >>395
安い車でよかったね
車によっては軽く10万超えるし代車費用としてレンタカー3日分くらい請求せれるのが普通かと。 高い高いって思われて、やっぱ車業界舐められてんだよな… しゃーないよ
塗装スレにたまに書くけど、鈑金塗装作業やった事ない素人は、
山口もえのエアータッチのCMと同じ、魔法のような修理が現実だと思ってるから
ちょっとしたキズ、凹みでも手間暇かけて平らにして、下処理して、マスキングして塗装するなんて思ってないからね
かかる手間を考えたら数万かかっても妥当なんだけど、スプレーシュッの一瞬で直ると思ってる人には理解できない
だから、簡単だろと思ってDIYで鈑金塗装やって、悲惨な仕上がりになって
業者に泣きついた人は二度と自分でやらないし、高いとも言わないんだけどね 傷1つでも10個でも100個でも、同じパネルなら一緒だもんな カー○ン倶楽部とかで、○○○補修なら○千円～とか
異様に安く仕上がるかのような宣伝で
おとり商法するのが悪い 低速(5km以下？駐車場内)で左リアに縁石ぶつけました
家まで数百メーターでしたので走行に不安はなかったように思います(ショックで記憶が)
ただ、酷い音でした、てっきりフォグ辺り割れてるかと…
雨でしたので下側までしっかり見れてませんが、フロントバンパは傷はありませんでした
明日にでも確認しようと思いますが低速で縁石にぶつけぱっと見傷無しでもアライメントまで逝ってますか？
そのような確認はどうすればよいでしょうか。 乗り心地改善には過走行車ではどこのブッシュ交換が一番体感できますか？ 左フロントの間違いw予測変換で左リア出てそのまま書いてたw
すみません いくら雨が降っていようとぶつけたら傘さしてでも確認するだろ
そのままで寝れるのか？ コピペ扱いほどにひどかったので改めてお願いします
駐車場内5km/h走行時左前を縁石にぶつけました
その後数百m走りましたがハンドルが取られたり直進で曲がったりはしていません
先程雨が上がりましたので確認したところバンパー下部に飛び石程の傷はありました
衝撃音の割に傷が小さく、他に見落としがあるのではと思い質問しました
先日事故でリア全交換フレーム修正足回り調整したのですがこれによりまたどこかに影響がありますか(頭以外で) >>416
帰宅後確認しましたが目視では飛び石程度でした
覗き込むまでは出来ませんでした
ドラレコを確認したらGセンサ起動していないレベルでした
ググると知恵袋にて縁石ぶつけて足回りにも異常出たとかありましたのでどこを確認すれば良いか知りたいです >>418
ありがとうございます。明日朝もちゃんと見てみます
>>410-413
申し訳ありませんでした… >>409
5キロくらいなら大丈夫じゃないかな
でも角度によれば何かが曲がってる可能性が無いとは言えない
まっすぐに走った状態でハンドルの位置はぶつける前と変わってない？
変わってないのならおそらく大丈夫
位置が変わってたら何かある
詳しく調べようとすればテスターに載せないと分からない >>421>>425
今日走行したら気持ち左に向く気がしましたがその他異常ありませんでした
先日別件でアライメント調整しましたがもし気になるなら再度調整を考えます
ありがとうございました
追記でプロにお聞きしたいのですが縁石にぶつけたのは車内の窓のギラつきを取った後全然取れてないな～と注意散漫で車を出したからなのですが
自分の車は窓ガラスが結構寝ており車内から拭きにくいのですがプロはどのようなアイテムを使用していますか？ 整備士は窓拭きのプロではないぞ。クリーナーぶっかけて手の先爪の方にウエスのせて拭くとか。 カーリング娘のことが頭から離れません
どういうことでしょう？
今までアイドルにハマったことなんて一度も無いのに... >>427
点検でデラに出した時いつも綺麗にしてくれてるんですよね ギラツキもなくて
整備だけじゃなくこういう所もフキフキしてくれる整備士さんたちに感謝しています
食器洗い洗剤つけたペーパーで拭いて新聞紙で拭いてるんですが頭をルームミラーにぶつけたり
奥まで手が届かなかったり力弱すぎて車内側がギラついてしまうのでコツやアイテムを知りたかったのです >>429
窓ふき難かったらクイックルワイパーが使いやすいよ 手の届かないところを拭く孫の手みたいなものはある。 >>428
試合中の藤澤五月はええな
だけどなぜかリンクを降りるとそれほどでもない >>435
デコにチュッチュしながら頭皮くんかくんかしたい ヘッドライトの樹脂レンズは表側の研磨するグッズは各種いろいろあるが、
レンズの裏側のメンテは難しい。
とりあえずレンズの汚れをふき取る程度なら、
灯火バルブを外した穴から突っ込む耳かきのフサフサの親分みたいなのがある、
と聞いたことはある。
一般には市販されていない。 >>430
Amazonで検索しましたがそのような商品はありませんでした
>>431-432
クイックルワイパーいいですね！新聞紙も挟めるし。色々工夫してみます！今日も格闘しました、大分綺麗になったと思います(夜にならないと分かりませんが…)
整備士の皆さん寒い冬も洗車&掃除してくれてありがとう
ロムに戻ります 工業高校ってか、高専―国立大工学部だから俺達とは別な人種だよ。 エンジンマウントについて教えてください
昭和末期のFFのオートマ車に乗っており、エンジンマウントを交換しようと思います
トランスミッションハウジングの下と、メンバーとの間に入れる小さなゴムのマウント（アオリ止め？）だけが、新品の部品として調達することができません
MT用の全く同じ形をした純正のマウントは入手できるのですが、AT車にMT車のマウントを使った場合、どのような弊害がありますか？
ネットで読んだ限りでは、MT用のマウントの方が一般的にゴムが硬いとのことで、AT車に使うと振動が大きくなるんでしょうか？ >>449
相談しようとしてるのに、昭和末期のFFのオートマ車、って書く。
車名やら年式の確定できることは秘密という神経がわからん。
車名でアイデアやら経験が出てくるかもしれないのにな。 スズキのエスクード2005年式
走行距離70000Km
後方から「カラカラカラ」と何かが空回りする音と同時にマフラーから白煙が上がります。
整備工場へ2度持っていきましたが「分からない。異常なし」で返ってきました。
分かる方いましたら教えてください
条件
長距離or長時間走行(1時間以上)
ブレーキ後のアクセル時(アクセルを踏む強さとカラカラ音は比例します)
(ブレーキを強くふむほど白煙が出る可能性が高くなります。ブレーキ踏まない限り白煙出ません)
症状
マフラーから白煙が出ます
(すぐに消えません。車内に匂いありません。一度だけ外に出れた時、ゴムの焼けるような匂いがしました)
(1～3度ほど白煙を出すとリセットされるのか、しばらく出なくなります)
もう症状が出てから半年以上経ちました。
近々買い換え予定なのですが、気持ち悪いことに変わりはありません。
今週末整備工場へ行くのでここでいただいたアドバイスを伝えようと思います。
よろしくお願いします。 >>451
オイル下がりによるオイル燃焼。
後方からと言うがたぶんそれはエンジンのノッキング。
長距離＆長時間走行時にはオイルの油温が上がるので粘度減少、つまりさらさらになる。
信号待ちやらアイドリング時はインテークマニホールドの負圧が高いためにバルブステムシールからエンジンオイル吸引。
発進時にそのオイルを吸入空気の速度上昇によりシリンダーに吸い込み異常燃焼(カラカラ音発生）＆白煙。
修理にはそれなりの金額が掛かるので、オイルの量を確認しながらだましだまし乗るか、粘度の高いオイルを
ぶち込んでみるか(10W-50とか）さっさとお乗り換えが吉かも。
エスクードのエンジンで7万㎞でそうなるのはオイル管理が悪かっただろうね。
自業自得。
整備工場をそれだからわからないと突き放すわけだ。
オイルをちゃんと替えとけば買い換えなくて済んだｗ 昭和末期のFFのオートマ車のコロナに乗っており
って書けばいいんじゃない？ >>450,453
失礼しました！ご指摘ごもっともです
車はホンダプレリュードです
エンジンマウントについて教えてください
昭和63年のホンダプレリュード2000ccのオートマに乗っており、エンジンマウントを交換しようと思います
トランスミッションハウジングの下と、メンバーとの間に入れる小さなゴムのマウント（アオリ止め？）だけが、新品の部品として調達することができません
MT用の全く同じ形をした純正のマウントは入手できるのですが、AT車にMT車のマウントを使った場合、どのような弊害がありますか？
ネットで読んだ限りでは、MT用のマウントの方が一般的にゴムが硬いとのことで、AT車に使うと振動が大きくなるんでしょうか？ >>454
腐ったマウントよりMT用で有ろうがAT用であろうが新鮮なマウントの方が幸せになれると思う。
何よりも手に入らなければ取付で出来るそれを使うしかないだろう。 エンジンマウントは距離で交換するのかな？
10万キロぐらいで交換ですか？ >>452
オイル下がりですか、ありがとうございます。
オイル交換は3000～5000Kmごとに販売店やガソリンスタンドで行っていて
フィルターは6000～8000kmごとに交換していたのですが
もっと高頻度の方がよかったということでしょうか？
同じ轍を踏みたくないので他にも不十分と思われる点があれば教えて下さい。
今月末に乗り換えるのでそれまでだましだまし乗ろうと思います。
ちなみにオイル交換直後でも白煙上げます。 >>456
距離でもいいし時間でも交換。その車次第で傷んだら交換。
つまりは自分基準で信号待ちの時の振動が嫌になれば交換したらいい。
>>457
乗り換えるならもうエスクードに関しては深いことは考えるな。
頻度に関しては結果こうなってるんだから誰もわからん。
エンジン個別の問題かもしれないしチョイノリ頻度にもよるわな。
ひょっとしたらオイル下がりではなくPCVバルブの破損かもしれないしね。
ま、乗り換えるんだから気にせず次の車を愛してやってくれ。 工賃
イナカの専業工場 ・・・６４８０円/時
イナカのディーラーと
都会の専業工場 ・・・７５６０円/時
都会のディーラー ・・・８６４０円/時
外車ディーラー ・・・１０８００円/時 何も知らない客が、何も考えずにポッと整備工場に行って、
純正クラスのエンジンオイル交換を依頼した場合
部品名 エンジンオイル 単価＠1000円 数量 4L 4000円
技術料金 工数 1/4時間 2160円
合 計 6160円
以上 ご請求申し上げます。 代表取締役 七面鶴 臣雄
銀行口座お振り込みの場合は以下の口座にお願いします
（手数料はお客様のご負担になります）
拘束銀行 没田栗支店 普通 ０１２３４５６ カ）デバガメモータース
>>332
古いホンダアコードのアイドリングの件で相談しました328です
ご回答ありございました
ファーストアイドルコントロールバルブ（水温感知型機械式）、スロットルボディーを清掃し、アイドルバルブの空気流量を調整しました
アイドルスピートを見直し、マニュアルに従って電気負荷をかけたり、ギヤに入れたりして詰め、ECUリセットしたところ、実用上問題ないレベルまで改善されました！
その過程で実は電気式のアイドルコントロールバルブ（ECUからの信号で作動）が別にあることがわかりました（恥）
このバルブのバキュームホースをクランプして殺してアイドル調整する指示なのですが、そうしますと空ぶかしした後回転がスムーズに落ち、実に気持ちがいいです
調整後クランプを解除して終わりなのですが、そうしますと例えば3000まで空ぶかしをしますと1200まですんなりと落ち、そこから800まで上下にフラフラしながらゆっくり10秒以上かけて降りてきます
普通なら交換なのですが、新品在庫がもうありませんで、クリーニングしてみたいと思います
こういった電気式のダイヤフラムやバルブを清掃する時は、エレクトリックパーツ用のクリーナーだけにした方がいいですか？
それとも、空気が通る場所はキャブクリーナーを使っても大丈夫でしょうか？ 20km/hで右前を車止めにぶつけた。目視ではバンパーの小さな傷のみ、タイヤ、ホイールには傷無し。
その後から走行中に右前からカタカタと音がする。原因はなんでしょうか？ >>461
だから言ったろ EACVの不良だって
キャブクリーナではなくパーツクリーナー、スロットルクリーナーとかインジェクション用の
クリーナーで洗浄しなよ
「EACV洗浄」でググると沢山でてくるからそれを参考にしたら？ >>465
アンダーカバーとか外れてない？
風でバタついて音を出してた事があった >>457 オイルの入れすぎかも、ゲージを交換ごとに見てるかどうか知りたい 整備工場に行ったら、
オイルドレンボルトのパッキン（トヨタ用、ホンダ用など）くらい
何枚かを格安で分けてくれる 画像のボタンがはげてきて白くなってきたんですが、ボタンだけ交換て出来るんですか？できるならいくらくらいになりますか？http://imgur.com/FheKOe6.png画像は別の車です。 >>443
市販や業販されてるガラスクリーナーでウエスで拭いてます。最後新聞紙が良くない。 キットカーwestfield
デフはenglish axle
コーティナMk1-2 エスコートMk1-2 アングリア等
レストアの成り行きで分不相応な修理技術のままデフを組んでおります。
サイドベアリングのプリロードについてなのですがネットで検索してもコーティナの整備書にも見当たりません。
ピニオンベアリングプリロードは新品ベアリングの場合2.3-3Nm程度。
アジャスターリングでデフの位置決めを行うタイプです。
ピニオンベアリングのプリロードは2.5Nmでデフ玉を組み込み、バックラッシュ調整後のトータルプリロードは3.1Nmでした。
バックラッシュは両リングを締め込み、手でデフを揺すっても動かないところからリングを戻し調整して0.15としました。
プロの方々から見て間違いや再度チェックできる部分があれば教えてください。
よろしくお願いします。 平成20年のスズキのkeiのパワーウィンドウが動かなくなってしまいました。
どこのスイッチを押してもどこも動きません。
ヒューズは切れてませんでした。
その場合はどこが壊れてる可能性がありますか? >>476
本当にヒューズは切れてない？
状況から言うと一番怪しいのがヒューズ
スイッチが壊れてもどこか１つくらいは動きそうだけど
次に考えられるのはスイッチかな >>476
パワーウィンドウのヒューズよりも大きい容量の他のヒューズに差し替えてみた？
切れてないと思っても切れてる場合もあるよ。
抜いてもパワーウィンドウの動作に差支えの無いやつで試してみたら？ まさか、パワーウィンドウをロックするスイッチが入ってるだけってオチじゃないよね？
keiに付いてたかどうか、オンの場合に運転席まで動かないのか、うろ覚えだけど スズキが同じなのかは知らないが、各スイッチが押されていることを知らせる小さい棒みたいなものが入っている。それが割れているのかもしれない。 >>476
ヒューズやコード系に異常がないなら素直にスイッチの故障
スズキのスイッチは弱いです
中古でも良いですが安い部品だし新品交換が無難
>>481さんが仰ってますが分解すると人生ゲームの人の駒みたいなのが刺さってるので
ネタとしては爪楊枝で補修という手もあるけど手間とか考えても交換がお勧め >>470
オイルはガソリンスタンドや整備工場任せなので
入れすぎってことはないと思います
って、量ではなくて頻度のことでしょうか？
すみません。ゲージの意味がよく分かりません >>476です。
みなさんありがとうございます。
ヒューズはテスターで調べても大丈夫でした。
ロックも大丈夫です。
運転席のスイッチが壊れた場合は助手席や後の席のスイッチも反応しなくなるものなんでしょうか? 平成13年式 WHF5T 18万km走行 クラッチの滑りはそれほどでもないが動作が固い
会社が10年位前に中古で購入したのですが、前オーナーもクラッチ未交換。
油圧なので遊び調整も出来ず床から30mmくらいで繋がってしまいます。
ギアは入るのですがゴリゴリという感じで1日乗っていたら腕が疲れてしまいますｗ
金がもったいないと会社は動かなくなるまで部品を交換しない主義なので困るのですが
何か誤魔化しというか裏技でクラッチ周りの動作を改善する方法・・・は無いでしょうね・・ ぼったくりされないように、どうすればいい？
何処でもこんなもんですよと嘘をついたの？ >>485
ハーネスの電源LINEの端子が接触不良でコネクターが溶けて動かなくなったワゴンＲは見たことがある。
ダイハツもスズキもみんなデンソー製だから同じように壊れる。 >>486
油圧だから何も調整できないなんてことないでしょ
クレビスを回してロッドの突き出しを調整すれば繋がる位置は変えられる プッシュナット（軸受けタイプの輪型）ってどこに売ってますか？
こういうやつです
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000531453/
近所のホームセンター3軒回ったけどなかった
5個もあれば十分だし出来れば通販ではなくホムセンで買いたい >>489
車屋が誤魔化すことは出来るけど壊れるのが一気に早まるとかでやってくれんかったわ
ところでクラッチとギアの入り具合の悪さって関係ないですかね
切れていることは切れているんですが >>491
その調整が誤魔化し？
それで壊れるのが早まる？
んー？ >>485
念のため聞くけどヒューズの点検てどうやってやった？
テスターのどのレンジを使ってやった？ >>492
そもそも回転合わせが出来てない時点でお察し。 >>493
導通チェックって言うんでしょうか?
音がなる所でチェックしました。
>>488
コネクターは溶けてる感じはなかったですけどもう一度確認してみます。 症状的にクラッチが切れてない話なんだから
回転合わせもクソもない >>491
クラッチペダルの高さ調整の一環でミート位置を変えることも一応できるが、
ミート位置のように乗り手の好みが関わってくる調整は調整→チェック→再調整
という感じで作業的に面倒だし、調整量によってはペダルのスプリングが
クラッチを切る方向に効きっぱなしになって半クラッチ状態を作り出す恐れもある。
だから調整できないとして断る人もいるよ。 >>497
thanks
壊れて立ち往生するまで待ちますわ >>490
通販使いたくないのなら金物屋とか部品屋辺りでしょうかね >>500
とん
金物屋は元暮らしでした
包丁とか鍋売ってる古臭い店ですよね？
行ってみます >>501
ねじとかドリルとか蝶番とか売ってる店だよ
刃物屋とは微妙に違う >>502
田舎なら刃物屋でも売っている所もあるぞ ドリフの商店街コントでは、仲本がよく金物屋を担当していた。
いかりやはだいたい青果店、高木はスポーツ用品店、
加藤はテーラーか書店、志村はレコード店のイメージ。
大型商業施設に駆逐された今もうあんな店はないだろうな。 質問なんですが、古いガソリンはどう処分されてますか？
近所のガソリンスタンドにお願いしようとしたら以前は無料で引き取ったんだけど、今は200円/Lで一度に18Lまでしか引き取らないと言われたので持ち帰って来ました 古い程度によるけど家にある一番古い原付のタンクに少しずつ入れて消費する
それが出来ない時はもう半に詰めて蓋開けといて蒸発させるとかｗ >>507
少しずつ車に入れて使ってしまおうかとも考えたのですが、トラブルの原因になっても嫌だなと思いまして >>508
少量ずつ（数％以内であれば）
車に入れても問題にならないよ なので車に入れて消費するべし 携行缶に入れてガレージで5年程保管していたガソリンです
最初に消防署で聞いたら、そういう事はガソリンスタンドで聞いた方がいいと言われガソリンスタンドに問い合わせたら200円/Lで引き取ると言われました
いま他のガソリンスタンドをあたってみたら無料で引き取ってくれるところが見つかりました
ありがとうございました >>513
その保管状況ならガソリン殆ど変質していないでしょ
自分も10年くらい保管していたガソリンあったけど自分の車や除雪機に入れて使用したが
全く問題なかったよ >>515
でも実用車や高い乗用車にはいれたくなかったんだろ？
みなそういう心理で棄てるわけだからな、わざわざ使いもしない農機や除雪機買うわけにもいかんし。 昔なら少量ずつウエスに染み込ませて野焼きとか黙認されたけど
今は田舎でも野焼きはマズいからね。
オガクズやオイル吸着材に吸わせて少量ずつ可燃ゴミが割安？
購入費用考えたら結局ＧＳ引き取りかな。 気にするなら、何倍かに希釈すればいいのにな
20Lあっても、30L+5L を4回で燃やしきれる >他のガソリンスタンドをあたってみたら無料で引き取ってくれるところが見つかりました
これ、貯油タンクに放り込むパターンだろ >>513
無料で引き取ってくれたんならせめてそこで給油して帰りなよ。
まぁそうしてると信じてるがｗ >>517
暖を取る為の焚き火程度なら今でも大丈夫
一斗缶で火をたくくらいなら大丈夫だよ >>518
ガソリンを希釈ってなにでするの?
量が増えるだけでなにかメリットあるの? ブレーキのマスターシリンダーの中のピストンを交換してエア抜きをやろうとしたら右フロント側のキャリパーからはフルードが出てきたのですが、左フロント側のキャリパーからフルードが出なくなってしまいました
思い当たる原因がマスターシリンダーの組み間違えくらいしか思い付かないのですが、他に何か原因があったりするのでしょうか？
車はK10型マーチです ドライブシャフトブーツからグリスがにじみ出るぐらいで車検に通らないとか４ミリブレーキパッド残ってるのに交換したほうがいいとか、やっぱり商売で、まだ交換大丈夫でも進めてるのかな？ にじみに関してはそうかもしれないがひび割れなんかだと切れてしまう前に
やった方がいいし、ぱっど4ミリだと次回車検まで保たない場合もある。ちゃんと12検もしてくれれば問題ないんだけどね。 >>524
マスターシリンダーにエアーが噛んでもそうなるよ
バキュームで吸うのが一番だけど素人ならブリーザーを外してしばらく放置してみる
しばらくしてリザーブタンクが減りだしたら通常のエアー抜きができる >>519
ジョイフル本田のガソリンスタンドにお願いしたんですが凄く丁寧に対応してくれましたよ
最初にガソリンの廃棄をお願いして携行缶をどこかに持っていったのですが、かなり時間が掛かったのでどこかに専用の貯蔵タンクがあるみたいです
空になった携行缶にはハイオクを満タンにしてもらいました
有料で引き取ると言われた店は以前は無料だったけど、3年くらい前にどこかで爆発だか火災の事故が起きてそれ以降有料になったとの事でした >>528
廃油タンクに廃ガソリンぶっ込んでた店があって大事故になったんだ
多分無料の店は今も同じことやってる。 >>523
新鮮なガソリンで希釈すると言う事でしょ >>527
レスthxです
マスターシリンダーにフルードを入れて左側キャリパーのブリーザーを緩めて放置って感じですか？ >古いガソリン
地域ボーイスカウト協会に持っていったら、
キャンプファイヤーのファイヤトーチ（火の棒踊り）に使えるから大喜びだったのに ほんとに腐ってるガソリンあげたらトラウマになるぞｗ 古いガソリンと軽油を混ぜてだな、ビンにつめて布の切れ端を入れて
使うと・・・きにすんなｗｗｗ 車庫入れなどのあまりスピードが出てない自爆でも修理代が２０万、３０万てことは全然あり得ますか？ 5年くらいでガソリンは腐らないだろ。10年前に入れたガソリンが入ってる原付スクーターが
未だにエンジンが掛かるんだから。 廃オイルに廃ガソリンを入れてるという意味でしょ、上の何番かが >>523 がそ林でがそ林を薄めると言う意味でしょ >>535
あるよ
他人の車をぶつけて30万近く請求されて驚いてる？
軽にちょっと追突しただけで30万なんて時代
パネルが軽く変形してても交換の見積りを出してくる
うまく修理したらもっと安くなるけど事故の時とかは目一杯請求する
代車費用とかも必要になる 最近はライトAssy片側10万とか平気でするもんな >>542
初期のアテンザなんで3万も走ってないのに二つ切れたぜwww
他にも同じような人いたからお客様相談室に電話したけど、全く話にならなかったよ。
二度とマツダは買わない。 ポップアップボンネット車だとパンバー交換程度のフロント周り損傷でも
ポップアップボンネットのコントローラーとセンサーの交換が必須になる >>543
切れるって、ＨＩＤバーナーの話？
ライトＡＳＳＹって、ケースではなくて、切れるバーナーが１０万もするの？
いや、マツダはよくわからんけど。 >>545
なんか中の部品がダメでそれだけ交換出来ないからassy交換だと。
ね、クソでしょ。 クソだとわかってるものを10万で買うんだから修行だな >>547
www
糞とわかってるもの買うの拒否して車買い替えは無理だったからね・・・足元見やがって。 今の車の修理とは要は故障部分の部品交換
だから、メーカー在庫、流通在庫がなくなったらお手上げ
そうなったら車ごと買い換え
これは並の自動車を扱う並の整備工場
でもマニア向け車のカリスマ工場だと
完全補修、加工、なければ作るとなど
独自技術を駆使して対応する
当然、金がべらぼうにかかるから一般向けではない 本革巻きステアリングにハンドルカバーを着けてます。ボロボロに痛まないように着けてますが、車屋の友人に本革ならつけない方がいいよメーカーも推奨してるよ。って言われました。ハンドルカバーを着けなくてもそんなにボロボロにならないんですか？ >>552
少なくとも5年やそこらではボロボロにならない
10年でも大丈夫だろう
手脂がメンテオイルの役を果たすから
下手にカバーを付けるとその効果がなくなる 一部の高級車を除いて本革巻きステアリングといっても顔料ウレタン塗装してあるから保革など無意味
ウレタンステアリングと同じで水拭きでOK 革ステアリングを保護したいなら直射日光に当てないようにしするだけでいいよ
どうしても日光に当たるとこに停める時はタオルをかけるくらいで十分
革は呼吸してるものなのハンドルカバーはよくない ステアリングネタに便乗します。
モモのＴ型ホーンパッドにモモのホーンボタンが入っています。
ホーンボタンを外して交換って出来ないですか？
ゴム系？だからお湯に浸けて、くらいしか思いつきません。 どなたかご教授お願いします。
車種:トヨタプレミオ
年式:2012
走行距離:5万キロ
症状:60キロ以上の走行で、左前のタイヤからキュルキュルと変な音がなる。（それ以下はならない）
90キロくらい出すと窓閉めてても聞こえるくらい煩い。
車は先週買ったばかりで、車検混みの値段だったので整備はきちんとしてあるはずです…。。
ググっても右前のタイヤ（エンジン）が原因としかでてこなくて、左前のタイヤの情報がありません。 >>559
いやいや
一番怪しいのは中古車屋だぞ
車検込みなんて言ってもほとんどの中古車屋は最低限の整備しかしないし外注に出したとしても値切りまくりで最低の整備しかしない
全ての中古車屋がそうとは言わないけど真っ先に怪しむのは車の故障や整備ミスだ
異音なんて実際に聞いてみないと分からないし右前だと思ってても左や後ろから出てるなんて事も多いからネットで調べた所でほとんど意味はない
まだ納車されて1週間程度なら買った店に相談するのが一番だ
異音は保証外とか7年も経ってるから保証無しかも知れないけど言ってみる方が良い
良心的な店ならサービスで修理してくれるかも知れないし部品代だけで工賃サービスとかってのもあるかも知れない
ダメ元で相談してみる事だな >>559
車検と整備は関係ないと思っていい。
車検は人間で言えば健康診断、腕が折れてても検査項目に腕の機能ってのがなければ問題なしで終わりw
車検も同じ。 それ本当にタイヤから出ている音か？
極端なケースだと後ろの方から聞こえる気がしたが
実際には前の方に音源があったというのもあるくらい、
音源の特定って意外と難しいぞ。
エアコンのコンプレッサーや発電機のベルトが緩んでいるのかも知れない。 素人はトヨタディーラーの保証付き中古以外買っちゃダメ みなさん、ありがとうございます。
保証は2年つけたので、明日ディーラーに見てもらうことにします。
あー、せっかく楽しみにしてたマイカーなのに（ ; ; ） その異音が、なんの回転に連動するかによって
患部は異なる。
エンジン回転数に連動なのか
タイヤの回転に連動なのか
もう少し情報を。 >>565
ベルトとはなんのベルトでしょうか？
>>566
アクセルやブレーキを踏まなくても、60キロ超えてたら同じようにキュルキュルとした音がなってたので、タイヤに連動してるかと思います。 ベルトと言われて何のベルト？とか言うような人の診断なんて全くあてにならん つうか早くディーラーに見せてこいよ自分の判断出来ないんだろ >>559
ディーラーで買ったのかな？もしディーラー以外の中古車屋で買ったならまず購入した店に見せたほうがいいよ
560も言ってるように良識ある店ならしっかり対応してくれる よく考えてみましたがディーラーとはこれからの付き合いもあるしクレーマー扱いされても困るから泣き寝入りします 573は自分じゃないです。
今日の16時に約束入れてますので、
また報告しにきます。 シリコン性のスマホおきをダッシュボードにおいて使おうと思いますが、夏場とか暑くてシリコンが溶けてダッシュボードに張り付くとか心配ありませんか？ >>577
シリコンは溶けないと思うが、可塑剤が染み出てダッシュの方が溶けるかもしれない。 最近はいろんな商品が出てるからダッシュボード以外にもスマホ取り付けられるぞ
どうしてもダッシュボードがいいわけじゃないならもう少し探してみては 五年くらい乗ってるヴォクシーの運転席のポワーウインドが、上げるとキーと甲高い音がします。自分でなにかやり改善できますか？また修理したらいくらかかりますか？ POWERはポワーと読めなくもないな
NIKEをニケと読むようなものだ 個人の車屋
ダウンサスに交換依頼したら 渋い顔されました
確かに車に悪影響あるのはわかりますが
やはりカーSHOPに比べ経験値が少ないのでしょうか？ 車屋は改造やさんじゃないからね
そういうのは専門店に出して >>594 となると車屋さんの利益は一体？
>>595 良いけど何故かサス本体が割高ですねw この手のパーツを持ち込みで交換依頼してくる客は揉めることが多いから渋るんだよ。
「コトコト音がする」とか言って。
ダウンサス特有のものでもそっちの作業が悪いとか言い出す。
付き合いのある客ならともかく、一見客からは受けたくない。
「持ち込み大歓迎！！」みたいなとこに持っていけ。 >>596
利益は点検整備と車検。
チューニングはチューニングやさんに行くべし ダウンサス換装を依頼してくる一見さんなんて明らかに「見えてる地雷」だから受けたくないの >>581
ベルトモールをタオルで拭くだけで治るゾ >>597
それって持ち込みかどうかは関係ないじゃん。
文句を言う客は持ち込みだろうがそこで買おうが文句を言うよ。 常連客は持ち込みするにしても、「こんな付けたいんだけどやってもらえる？」と了解を取ってから発注する。
一見でいきなり現物を持ち込んで「工賃いくら？」なんてのは100%地雷。 はははは、一般の整備工場は
あくまで、自動車の点検整備と修理なんだよ
それも保安基準に定められた範囲のね
聞いたこともないようなサードパーティの作っている
カスタム、チューニングパーツなどは、
たとえ車検適合品であっても
自動車メーカーの純正状態から外れるわけで
そういう工場から見るといわば改造に近いものなんだヨ
むろん、競技車用なんかはもっての他だ
そういうモノは、売りっぱなし品や店でなければ、
販売しているショップが作業をしてくれるハズだし、
むしろ、そういうショップの方がトラブル対応とか含めて
ノウハウを持っているさ バッテリーのマイナス端子が固着して外れないですけど
ここって潤滑系のケミカル吹いていいんですかね？ Lifeの21年式走行4万キロです
小雨の日運転してたら右膝上にポタッと水が落ちてきました
スピーカーにも水が伝った後があり、うまく伝えられないのですが窓・ドア部分ではなく車内の生地？を縁取ってあり捲れるところから雨漏りしてました
工場持ってった方がいいですか？ >>605
そんなもんハンマーで叩いて終わりだろw バッテリーターミナルをハンマーで叩くプロがいると聞いて
バチっ！！ボー(炎上) ブレーキシュー残量確認 （分解）
比較的難しいメーカーありますか？ >>606
よくわからんけど、フロントガラスのシールから漏れてるのかな？
もちろん、持ってったほうが良い。ひょっとしたら、既に床が
水浸しになってるかもな。 >>608
ゴムハンマーで叩いてみたけどダメですた
コンタクトスプレーはあったから試すしかなさそう >>613
でいっ！てやれば良いさ
別に端子にグリス塗ったりするし油がダメなわけじゃないが。 ターミナルの拡がるところを単に拡げれば外れると思うが >>614
それって他のボルト類にも同じことなんですけど
確かに叩くのも回すのも壊すの怖くて力入れ切れてないｗ 下手にぎゅーっと力かけるとやらかすことも有るからそのへんは経験だな。 >>612
フロントガラスのシールをググってみたら車検シール等々で部位が出てこなかった
何て言うんだろう、外からみたら車の角っこの部分
ありがとう、持ってってみる >>615
ダメです
サビてる上に溶接したみたいになってるからターミナルごと交換ですわこれ プロとか言ってる奴は金を高くとりそうだな
見えない金は払いたくないわ >>618
いや、フロントガラス自体が接着されてるだけだから、そこから
漏れる事もあるって言いたかったんだが。
漏れを調べるには、水をかけて内張り剥がして調べるため
時間かかるから、預けないとだめかもね。
早めに持ってったほうがいいよ。水漏れはひどくなる事はあっても
良くなる事はないからね。 >>621
フロントガラスってくっつけてるのか、てくらい無知で申し訳ない
詳しくありがとう >>619
それショートしたんじゃないのか？
まぁ端子&バッテリーは交換しなきゃダメだけど壊す覚悟でプライヤーでグリグリしてみてはどうだろう？ >>605
油は大丈夫
錆防止の為にグリスを塗る事もあるくらい
ボルトがダメだったら切るか折ってしまって別のボルトを入れるかターミナルごと替えてしまうかだね >>621
つか、ホンダ車はガラスの接着部と言うよりもルーフパネルとサイドパネルの合わせ目の
シール不良で雨漏りするのがデフォでしょ >>625
ト◯タとかはガチでそういうこと言いそうで草
新車販売のために何でもやるからね 雨漏りは数ある車のトラブルの中で一番やっかい
新車買い換えが一番手っ取り早い バッテリーターミナルの固着、解決しました
原因は最後にバッテリー触ったディーラーが
端子の緩みに気付いてその場凌ぎのパテらしきものを盛ってただけでした
正体・原因がわかれば怖くないので
マイナスドライバーでパテ叩き割って新品のターミナルに交換して解決です
マジで勝手なことしないでほしいト△タディーラー ネ×ツかな？
あそこは日本のディーラーでも特選された最底辺整備士の集まり
新車買う分には仕方ないけど整備は出しちゃダメだよ
下手すりゃガソリンスタンドのバイト君以下だからな ス○ルもヤバイ。
怪我で求職してる人を新人研修で来てる人の前で笑い話にしてる人事にドン引きして
点検もしないで部品交換を勧めてる糞姿勢にドン引きして10日で辞表出したら嫌味たっぷり言われたｗ
うっせー黙れｗ
人事のおっさん吃ってて気持ち悪いんだよ 新人なんてオイルを規定量の倍入れたのにまだ満タンになりません、何故ですか？だもんな プリロード調整作業とは
i一体なんなんでしょうか？ ドイツ車だけどラムフォーダとかマイレなどのOEM部品って整備士さんにとってどうなのでしょうか？なるべく使いたくないとか >>632
近所のは一級整備師は嘘だった
ルームランプ交換してもらったらそこから
雨漏りするようになった
まぁ、年に数度MTのところに水落ちてくる程度
だけど そんなところから雨漏りするようなのは誰がやったって同じこと >>639
ルームランプを触ったくらいで雨漏りするって車種はなに？
サンルーフ付きでも関係無さそうな気がするけど >>641
車種まで書いたら特定されそうで ｗ
サンルーフは壊れたので電源はいらないように
してあります 車種まで書いたら特定・・・・
雨漏りが酷い・・・
あっ・・・(察し)
NG登録しなきゃ 醜いとは書いてないだろう
年に数回あるかないかだ、水漏れ
トヨタディーラー乙 ｗ 客の車を実験台にして成長するデラメカしらんかったのか？ｗ MT交換した○川トヨタ 車持ってきたの女の子の整備師だった
後日、別の店でメンテやってもらったらラジエター曲がってたって ｗ
そうだよな医者も人殺して成長していくもんなぁ ｗ 最初はみんな客の車いじって覚えていくんだよw
はっきり言って経験が全てだから無資格のベテランと学校出の一級だったら圧倒的に前者が有能だしな。
最近は昔みたいに無資格の整備士候補をディーラーが取るようになってきたな。 >>647
成長過程というより素で仕事が雑なだけト△タは
返すときに部品が垂れ下がってなければいい
ちゃんと組み付いてなくて後で何が起ころうとも心底どうでもいい
自分が殺人マシン送り出してる自覚無し
何か起きたら「持ち主の運転が乱暴だった」と言えばいい 今は任意保険入ってるのが街の整備工場からだから
そこでなんでもお世話になろうと思ってます
デラバイバーイ バッテリー無理に固定された俺が他に遭ったト△タのザル整備
・タイヤ回転方向逆(回転方向の指定があるタイヤの存在を知らなかった)
・クラッチペダルのエア抜き不足
・ブレーキ固定させてそのまま引きずり ブレーキ周り実費で全交換
・カーナビデータ全消去 何故か再起動も不可で実費付け替え
・キーに「ゴミの方の〇〇(苗字)さん」のタグ付けっぱなしで納車
・別の客の整備内容で整備される
・別の客の新車契約書が同封されてる どこのトヨタの話やねん？
ディーラー整備は保証付いとるやろ。
やらかしは無償対応してくれるやろに。
ゴミと言われるほどのクレーマーさん乙。 >>651
> ・キーに「ゴミの方の〇〇(苗字)さん」のタグ付けっぱなしで納車
これって、客をゴミ呼ばわりしてるって事？
あまりのクレーマーぶりに、ディーラーがアダ名をつけたって事かいな？ >>651
ほれ、せっかく「ト△タ」と言い逃れの予防線張ってるにもかかわらず
トヨタと言われてるんだからさっさと否定しろよカス いつもの嘘松MRSガイジでしょ
はいはい、どうぞどうぞ ハイッハイッ♪ 車のルームミラーって大きければ大きいほど歪みが生まれますか？ >>658
大きさと歪は、関係ない。
もしかして凸面のこと言ってる？ 「せいびし」って打ち込んでも「整備士」としか出てこないけど
（あとは成美氏）
わざわざ「整備師」なんて書いてる奴は、
「看護士」が「看護師」になったように地位向上運動でもしてるのか
「センセエ」とか呼んで欲しいのかね
「師」は確かに「師匠」「医師」のようにエラいイメージがあるが、
反面、国家資格でなく誰でも名乗れるモノでも使われる
「曲芸師」「漫才師」「手品師」
「士」の方がむしろ国家資格に多い
「○○操縦士」「弁護士」「社会保険労務士」「土地家屋調査士」 板ちがいだったらすいません。みなさんはルームミラー、曲面鏡、平面鏡、中間のやつどれをつかってますか？どれがいいんでしょうか？ >>664
後部にCCDカメラ三台つけて画像をルームミラー型の液晶パネルにワイド表示させるのが良いです。
それ以外はダメ。 >>664
ワイは平面鏡派だな。
整備と関係ない気もするけどw ホイールを馬がわりに車体浮かせて
下潜ろうかと思うけどありっすか？ >>667
プロがやらないことをプロに聞いてもしかたないような気が。
自分より硬くて自分より厚い物を挟むなら理屈の上では死なない >>667
ホイールはあくまでもジャッキが外れたとき用の保険だよな？
俺はタイヤ交換の時はするけどおすすめはしない。もし下にもぐるなら絶対やめるべき。 ホイールを馬代わりに車体のどこに掛ける気だろ？
ホイールか車体が歪んで残念な事になると思うよ。ジャッキポイント潰れるとか。
馬なんか数千円で２個入りセット買えるでしょ。 エアサス車なんですが、フロントの片輪だけがたまにハイロックします。エンジン切ってまたかけると
元に戻ったりするんですが、原因はハイトセンサーが疑わしいでしょうか？ https://www.amon.co.jp/upload/save_image/1921_SUB1_L.jpg
このクリップを外す道具で良いものを知りませんか？
左右両側の溝からマイナスドライバーを入れないと外せないみたいですが、
バンパーの下側とフェンダー側にあるやつが片側が壁になってて片方しか
マイナスドライバーを入れられません。
クリップを90度回転させればドライバーを入れられるかと思ったんですが、
硬くて回らないしなんで外しにくい向きに取り付けてあるのか謎ですが、
クリップの真上からアクセスできる道具があるのかなあと思ったんですが、
なかなか見つかりません。 工具用意するより、新しいクリップ用意した方が安上がりじゃない？
専用工具使っても、砂噛んでたりすると割れてしまうから、結局クリップ買うことになる。 ここまで画像なし
カメラも持ってねーのか質問者は オイ 追突事故にあいディーラーで修理しました。
バックドアとバンパーを新品交換しました。
4輪アライメントも取り基準値に合わせました。
しかし後方左から異音がします。
走行中：カタカタ
カーブ：ミシミシ
ガソリンタンクの留め具？がゆるくなってたのできつくしめてもらった→それで走行中のカタカタはやや収まりましたがまだ直ってません
カーブ時にミシミシ言うのはどこを直してもらうように言えば良いですか？どこから鳴るのですか？
整備士さん教えてください。 >>675
そもそもが外せないのです。
>>677
JR60ってやつですかね。検討します。 メリーのクリップ外しを調べてて見つけたんですけど、KTCの
クリップクランププライヤ80°ってどうですかね？
見た感じこちらの方が先の開きが小さいから、片側が壁になってる箇所では
こっちの方がいいのかな？
http://blue.ap.teacup.com/mechanic/98.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) >>678
いろんな原因が考えられるから見てみないとわからん
てか異音はディーラーに持ってっても直るかどうか微妙だぞ
どこが鳴ってるかわからんと直しようがない 皆さん、初めまして。
大変、深刻なトラブルが発生しており、ぜひ皆さんに質問させて下さい。
その症状というのは、他でもない、ハンドルを切った時に、犬にしか聞こえない異音がするのです。
人間には全く聞こえない異音ですが、犬にはしっかりと聞こえるそうで
くぅ～ん、くぅ～んと鳴き、不憫でなりません。
何回もディーラーに出向き、異音がするようだと数十回も修理を依頼してますが
いつも、「全く異常はありません」と突き返されます。
一体、どうしたら良いのでしょうか？
よき、アドバイスをお願いします。 >>673
トヨタ系でしょ？診断機かけれはわかるが、ほぼ確実にハイトセンサー >>681
整備士さんでも見当つきませんか？重大な欠陥があるのでしょうか…？
追突事故は事故の中でも多いし後ろ直して異音って結構ありきたりな相談内容だと思うのですが
>>682さん書いてるような茶化されるような相談でしたか？
異音なんか気にするなって意味でしょうか？>>682 ド素人は黙ってろ！
プロなら見らんでも分かる
たぶんどっかのネジが緩んでる エンジンオイルについて教えて下さい。
GRX120後期、車の説明書によると指定オイルは5w30、10w30、5w20と三種類あるようです。
5w20ってのがあまり売ってないので、今まではホームセンター特売品の10w30を使ってました。
先日、缶が凹んでる在庫処分のキヤッスル0w20を発見したんですが、これ使っても大丈夫でしょうか？ >>678
スポット溶接が数点浮いて擦れてるのかもしれない >>678
デラ行ってメカニック同乗させたうえで試乗して異音を確認させた上で修理して貰いなよ
>>680
そんな工具買うくらいなら新品のクリップ買った方が遥かに安い
(クリップ10ヶ入りで2～300円程度）
今付いているクリップはニッパーで切断して外しなよ
>>691
使っても今すぐ問題は出ないけど使い続ける事で問題が出て来るよ
これから暖かくなるから自分なら使用しないけどw >>693
ついてるクリップとバンパーの隙間が全くなくて、
ニッパーで挟む事も出来ないんですよね。 近所にアストロプロダクツかストレートがあれば千円くらいでクリッププライヤー売ってるよ。 マイナスドライバーをつっこんでガサゴソすれば外れるとおもいますけど >>690
たてつけですかね？
>>692
えぇー…直せるんですか？塗装やり直し？
>>693
預けて再現なかったって言ってたんですけど、今度はガタガタ言うようになりました
ジャッキ・スペアタイヤのがたつきは確認しました 四輪アライメントとか結構な費用がかかると思うし測定は機械でするにしても調整は職人技で難しいと思うし５万以上走った車にわざわざする価値はあるの？
調整して見違えるようになるならまだしも :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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ヽ､ ｀ヾ'''ﾞ ,´
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｀` ?---? 'い
https://twitter.com/ibuki_air
０９０５８６４４３８４ >>698
普通に乗るだけなら要らないかな
特別にこだわりがあるのならやっても良いかも
でも最近の車は調整できる所が少ないから狂ってると分かっても合わせられないって事もある >>698
卓上論理派だねキミは・・・・
キミの思い描いてる事をやるにはかなりの
条件をつけられることでしょう。 >>691
自分でオイル交換やる人ってすこーしdiy経験があってそこそこ車好きな人だと思ってた
少しのお金節約のために適正でないオイル入れようとするんやね～ てかまともにアライメント調整出来るメカニックはかなり少ないから、
まっすぐ走らないとか極端にタイヤが片減りするって場合以外はアライメントはいじらなくていい。 >>706
大体のメカはテスター見て数値を基準内の左右対称に近づけるだけw
客も数字が左右対称だとそれで満足して何も疑わない。
それでも元が極端にズレてるなら効果は勿論あるよ、ただ、大してズレてないのを金かけて調整するならテスト走行と微調整までやらないと意味がない。
それには公道でもサーキットでも走り込んでいじり倒した経験のあるメカニックじゃないと出来ない領域だから。 確かにそう思う。
昔々だけど、某メーカー系ショップで
アライメント調整したんだが、調整後に
ステアリングセンターがずれて返された。
再調整させてもまともに戻らず、結局別
のショップでやり直した思い出。 >>708
ステアリングセンターのずれとアライメントの良し悪しは全くの別物。
アライメントを調整するとセンターがずれることはよくあるが、単にセンターを合わせ直せばよい話。 高速道路直線でも真っ直ぐは走らないよ。排水の関係で真っ直ぐな道なようで微妙に傾斜して作ってるからね。一人で運転するか人を乗せて運転するかでも変わってくる。だからアライメントを調整とか不要。フレームどうこうだと乗り換え >>697
だから、預ける時に言葉だけでなく、君とメカニックと一緒に乗って現象が出る様な走り方
をするんだよ
その時の状態を同乗しているメカニックに認識させてそれから修理させるんだよ
そうしないと異音系の修理は直らないよ 10年放置のクルマを動かそうとしてるんだが、エンジン内から怒涛のサビが、
エンジンの何処の部位が錆び落ちてんだろ？ 足回りブッシュ全数交換しようと思ってるのだが
やっぱり、アライメント調整は必要なのでは？ >>712
鋼材使用部位からだからエンジンブロックが鋳鉄ならそれを含めアルミなら
クランクやコンロッドやカムシャフトが主な発生源じゃない。 >>712
エンジン内からってどこから出てきたのか知らないが、排気から出てきたのならプラグを外して見れば燃焼室やシリンダー上部がどうなっているかは見えるだろう。
吸気側から吸い込んでいることもあり得る。 マフラーから出てくるならマフラーそのものがくちてるだろう
タイコに結構な量の水が貯まるからな >>712
どいう所に（保管）放置していたの？
雨ざらしの野原なら、あちこちサビて固着しているから動かすのは諦めた方が良いよ 室内保管で外装はメチャきれいなんですがね、
ホース外して水流したら、サビ泥がドバドバw
どれだけ隔壁が薄くなってんだか。 >>718
このような人間のクズだということが明らかとなったのでそのように対応お願いします すんません、o2センサを接続するecu側から出てるハーネスの交換は大体いくらくらいするもんですか？ 初代ポルテなんだが1ヶ月位動かしてなかったら後輪が全く動かず
保険会社に連絡してレッカー→修理ってやってもらおうと思ったら
ブレーキ(ドラム)が固着してるんだろうからとレッカーの人がタイヤ外して
ブレーキ叩いたら動いてくれて感謝。
何度か雪国に行ったからそれが原因かなぁって思うんだがちゃんとブレーキ清掃してもらったほうがいい? >>674
金属の内張り剥がしならなんでもいいと思うけど。
要は慣れですよ。オートバックスでバイトしてた時に何度もやってコツ掴みましたから。 >>710
そんな感じに道路が傾いてるって言う人
よくいるけど
アライメント気にかけるくらいな人は
そんなこと当たり前に踏まえた上での
センター合わないってことだと思うよ >>720
エンジンハーネスASSY+室内ハーネスASSYで15万くらいじゃね？
なんで変えたいの？ >>724
そんなにするんですか…
エンジン警告でo2センサーからecu間の接触不良、断線というエラーが出てるんですよね。今、板金行きになってるから見るとこもできんのですが。 o2センサーのコネクタあたりの不具合だったらいいんですが。 導通見て行けばわかりそうだけど、古い車だとハーネスを差し替えるたびにどこかが接触不良起こして泥沼になりそうw そうなんですよねぇ、劣化プラスチックのくせに嵌合はガッチリキツキツだから、抜こうとしただけでパキッって逝ったりするンで困る >>719
意味わからん
クルマ起こして
レストアしてりゃ普通に通る道じゃんw >>722
左右の溝の部分を片側だけマイナスドライバー突っ込んでもナナメになっちゃうから
外せないみたいで、やっぱり両側から均等というか左右交互に少しづつやらないと
外れないみたい。
基本的に所有してる車が古いから、このクリップは使われてないんですよね。
今回更新した仕事用の車が新しいからか、このクリップがたくさん使われてるみたい。 >>730
金属の内張りはがしのツメの片側を差し込んで少しずつ浮かせながらやれば取れるよ。
トネのやつがツメが薄くて使いやすい。
両側からやらんでも片側からのアプローチでも外せるからいろいろやってみ。 >>698
>>697ですがなんで5万キロのクルマって分かるんですか？そんな情報書いたっけ？もしかして中の人ですか？
いつもお世話になります
一度見てもらったけど全然音直ってないです。よろしくお願いしますね…
>>711
入庫の予約入れました、同乗してもらいます
自分的にはバッグドアつけるときズレたんじゃないの？って思うんですよ
でも整備士さんから見たらそれはあり得ないのかな？ ディーラーは営業と整備士が超仲悪いから整備とか超テキトーだよw
営業は車売ればマージンが入るからなんでもサービスしちゃう。
整備士は仕事を増やされて(サービス残業)も給料に反映されないって構造だからね。
そりゃ士気なんてないからクリップが折れたら折れたまま切り上げて納車くらいするよ。 >>733
サラリーマンは所詮組織の一部としか扱われませんし自分も散々うんこ扱い経験しましたw
でも整備士さんて技術力あるから脱サラして自営できそうですけどどうでしょうか
考えようによってはディーラーで一生懸命対応して名前売ることも出来そうです
誰でもできる仕事ではないので頑張って欲しいです >でも整備士さんて技術力あるから脱サラして自営できそうですけどどうでしょうか
ムリです。
そんなことできたら、みんなそうするでしょう。
まず独立資金という大きな問題もありますが、それを別にしても
たとえばアナタが何かを扱う営業マンだとして、 独立して商社として自営できるでしょうか？
会社を飛び出すことはカンタンであっても、よほど商才がないと数ヶ月もたずに消えているでしょう。
同様に、整備士も誰も扱えないような高級車希少車を整備できるとか
誰も直せないような故障を修理できるような技術をもっているとか
これだけ同業者がひしめくレッドオーシャンでも他社を出し抜けるような目の付け所や
経営手腕を持っているとかでないと自営業はできませんよ。 >>730
だから慣れが必要だと書いたのよ。
薄い内張り剥がし買って片側差し込んだらちょいちょいちょいって揺らしたりすると徐々に上がってくるから
2～3mm浮いたら後はてこの原理でグイってやればスポンと取れるから
ただ古いと外側の爪が広がったまま固まって抜く時に割れる時はあるから新品のクリップは持っておいたほうがいいよ。
何でも伝聞で簡単にできるわけじゃないから実践あるのみだよ 技術力だけで銀行さんも金貸さないしね。
イニシャルと運転資金いくらかかると思ってるだろね。 >>730
あと、使うのは普通のマイナスドライバーだけじゃなく精密ドライバーも併用すれば外れる >>740
その車は電動パワステなのでは？
犬にしか聞こえない周波数でコイル鳴きしてるのかもね。
新車からなら、そういう仕様と思って諦めるか車を買い換えるかしかない。
経年で発生したならパワステASSYを交換したら直るかもしれない(直らないかもしれない)。 i|!| |i┏┓! i!┏┳┓| |||i|!i| ||!i|| |||ii| ||| ||| |i||!|i│i!┏┓i!|
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i ／ <ニニニ'ノ ＼ ｌ ハンドル切ると腕が上がるので脇が匂ってるだけかもしれん >>740
犬は鼻だけじゃなくて耳もいいからパワステポンプなのかモーターなのかわからんけど音が聞こえるんじゃない? 三菱、コルトですがフロントのタイヤハウス部分で測ってみると地面からの高さが運転席側が反対より8ミリほど高いのですが普通の事でしょうか？ 春だなぁ(*´ω｀*)
いっそ異音探知犬として音源を探ってくれれば…さもなくば可聴域外まで計れる騒音計が要るな ドライバーが乗らなくても運転席側の方が重いと思うんですが、高くなるようにしてあるんでしょうか？ >>757
乗って同じになるようにしてあるんじゃないの? >>753
そこは完全な水平か？
修理工場のような所でも数ミリの誤差はあるよ 右前タイヤの空気圧を上げておくといいだろう。
だいたい標準240だとすると
後ろは240、
左前は250、右前は260（１割増）くらいにしておくといい。
あまり左右で差をつけるのはよくないのでやり過ぎないように。 >>753
地面からじゃなくてホイールの中心から測るんだよ。 エンジンをかけ出掛けようとしたらドライブとかバックに動かす棒が全く動かなくなりました。ロックとかいてあるボタンを押してうごきましたが、今は普通に動いています。心なし固いようなきはしますが、 旦那に相談したら気のせいじゃん、今はふつうに動いてるんならいいんじゃんと言われました。何かの故障が考えられるんですか？ >>757
そこが気になるあなたにマクラーレンF1 異音相談したけどなんで自分にだけうんこ捻り出し音つくんだろう？w
たしかに見る人が見たら特定出来る内容だけどさw クーラント交換前まではエンジンが暖まってる時はリザーバータンクの水量は上限に
冷えてるときは下限まで減って変化をしていたのですが
交換後は増減がなくなりました
エンジンが冷えてるときにリザーバータンクが満水なのでラジエター側に吸い出せず減っているのかと点検したらこちらも満水でした
今回は交換後に長時間かけてエア抜きをしたのですがエアの混入が無くなるとリザーバータンクの水量は変化がなくなる物なんでしょうか
ECUが拾ってる水温も見てみましたが交換前と変わらず異常な温度の上昇も無いみたいなのですが >>772
いや、エアが抜けきっても量は変化するよ
もうしばらく様子を見てみたら？ >>764
ちゃんとサイドブレーキ使いなさい！
教習所で習ったでしょ！ トヨタのFF車両
一般的なストラットでロアアーム交換する場合、工賃はどれくらいでしょうか？ ブッシュをなんとかしたいけど丸ごとしか部品出ないパターンなんじゃない？ >>777
大当り！
ブッシュのみは無くなってロアアームごとの供給でした ワゴンＲの左側のＡＴが邪魔な方のロアアーム交換は、工賃はどれくらいで
やってくれますか、ＭＣ２１Ｓの２ＷＤです。 ロアアームブッシュの交換は出来ないからロアアームASSY交換ってディーラーが多いね…
交換屋ではなく整備屋に頼めばロアアームブッシュを交換してくれるかと そのロアアームに合うブッシュを見つけたり、加工したりする手間を無視できるならいいけどな
手間隙かけたら、それに見合う工賃出してくれるのか？って話なわけで 自分は客ですが、この手の修理をお願いする時は、純正のブッシュを探してきて、持ち込みで頭下げてお願いしています ブッシュ単体で変えるとブッシュの抜き替え手間もかかってくるからアームまるごととニタニタ金額になる事もある 質問です、先日ハザードの消し忘れにより、車のバッテリーが上がってしまって、JAFを呼んでバッテリーの電圧を測って貰った後に 何かの機器をバッテリーに繋いで エンジンがかかって車を動かせるようにしてもらいました
エンジンがかかるようになったのはいいですが、カーナビがうんともすんとも しない状態になっていました
これは なぜでしょうか？ ぐうぜんカーナビが壊れたのでしょうか？ バッテリー交換で壊れるってんで無償修理になったナビがあったような。 パナソニックです、調べてみましたが、対象のナビとは違いました
でも、やはり、対象ではなくても 壊れた原因は同じなんでしょうね(´；ω；`) ディーラーでバッテリー交換した時には壊れなかったのです(^^; >>792
そりゃ店で交換する時はバックアップ電源使うから電気が途絶えないわけで それと、バッテリーのターミナルにケーブルをつないだだけなんですが、 それってバッテリー交換したのと
同じってことですか？ 自分の不注意でバッテリー上げたんでしょ。
上げ具合にもよるけど充電0ならバッテリー付いてないのと同じこと。
クレーム臭がスゴいわｗ >>795
同じではない。突入が入るから、もっとひどい。 ジャンプスタートのときにナビのヒューズ切れたんじゃね 今の車ジャンプスタートは怖い
日本車はまだしも輸入車だとイモビが飛んだりするし ディーラーに出しても民間の工事持ってる中古車屋に出してもO2センサーが固着しているようで外せなくて交換してもらえません。
走行距離も7万後半でまだまだ乗るのに困っています。 現在の銀行の仕事
団塊の世代が既得権で得た大量の退職金を
銀行としては全然要らないのに個人預金額が急増して、
かといって日銀に預けようにも逆に金利（マイナス金利）を取られる。
預貸ギャップがひどくなっている。
とりあえず、預金金利は限りなくゼロにしておいて、
貸し出しローンを増やしたいので、
販売会社と組んでちょっと危ない人にも住宅ローンを組ませたり、
家賃保証会社と組んで、サラリーマン大家にアパートやシェアハウス、民泊を買わせたり、
しのいできたが、もう限界。
しょうがないので、
貧乏零細自営業者には「取引が長いお客様には特別に金利安くしますよ～」と言って
つなぎ資金、運転資金を貸し付けセールス攻勢。
ムダに預金する無知なリタイヤ世代には、
他社では全然売れなくて回りまわってきた腐った投資信託商品を
「大口で預金して戴いたお客様に特別のご案内です」とかうまいこと言って売りつけ
手数料を稼ぐ。
かつて金融屋は「顧客に首吊らせたら一人前」と言われたが、
いよいよ銀行にも。 >>800
良くある事
ダメ元で回して折れたらエキマニごと交換するしかない ハイトセンサー故障したみたいなのですが、分解して修理できますか？トヨタセルシオです >>803
ハイトセンサーなんて外しときゃいいだろ
なんか問題あんの？ >>804
エアサスだからかハイロックしてまともに走れる状況ではなくなってしましました・・・ >>805
交換じゃ駄目なの？ 値段調べたら5万くらいだから買った方がいいと思うけど >>803
修理不可
新品買いな
新品付けても厳密に言うと診断機で調整ね >>803
ロッドの固着ならいろいろ流用して修理できるけどセンサー本体ならアウトなので素直に交換
雪国では固着するみたい。 宜しくお願いします。
ダイハツコペン、02式13万キロ
3速4000回転位からグッと踏み出すと失火？「ボボボッ」と加速が鈍ります。
優しく加速、2速までは踏んでもなりません。
コイル、コイルカプラ、o2センサ、プラグを交換し、スロットル、PVCバルブの清掃をし、インテークパイプ割れなどはなさそうです。
後は燃ポンか圧力センサかなと思いますがご教授頂けると幸いです。 2008年製マークXです。
ブレーキを踏んでもブレーキが効かず、危うく事故りそうに。
ディーラーに持っていくとブレーキフルードが無くなってると。
漏れているのかと聞くと漏れていない。
車検が約半年前の9月末に。明細を見たらブレーキフルードが交換されていました。ブレーキフルード=ブレーキオイルですよね？
オイル漏れ以外の原因でたった半年でブレーキが効かなくなるほど減ることがあるのでしょうか？
車検を出したのも同じディーラーでした。交換したことになっていたけれど交換していなかった可能性などもあり得るのでしょうか？
宜しくお願いします。 >>812
ブレーキペダルがスカスカで踏み応えが無く効かなかったの？
踏んでも踏んでも固くて踏み込めなくて効かなかったの？
いつも通りの踏み応えなのに効かなかったの？
それらによって原因はそれぞれ。 >>812
ディスクブレーキはパッドが減ると予備タンクにあるフルードが減ってくるよ
でもブレーキが効かなくなるまで減る事はあまり無いと思う
それよりブレーキ警告灯はつかなかったの？
フルードの液面が下がればブレーキ警告灯がつくはずだけど
警告灯がついたまま長期間乗り回してた？ >>812
車検も大事だけど日頃の運行前点検も大事だよ >>813
運転していたのは母なので今即答はできません。申し訳ありません。
ただエンジンオイルが減っていたのは事実らしく、交換したら快適だと言っていました。おそらく故障原因はあっているのだと思います。
私が教えていただきたいのは交換から半年でブレーキが効かなくなるほどオイルが激減するのか？(特別走行距離が多い訳ではありません)ということです。
ディーラーは「自然に減っていくものだから」と言っていたようですが、
検索しても車検ごとの交換で十分だという記事しか出てきません。
半年で極端に減ることが特異な例なのであればやはりオイル漏れの可能性を疑うべきだと思うのです(ディーラーは漏れてないと言っていたようですが)。
今回幸運にも事故には至りませんでしたがオイル漏れが原因であればまた近い将来同じことが起きるでしょう。それは回避したいのです。 >>814
一瞬何かが点灯したようなことは言っていました。
点灯しっぱなしではなかったようです。
その旨をディーラーにも言ったらしいのですが、「そんなことはないはずなんだけどなぁ」みたいなことを言われたらしいです。 車の窓の開きが悪いんで車屋に見てもらい。後日部品交換しましよう。また連絡します。と言われ一週間経ちました。まだ連絡ありません。こんなに時間がかかるもんですか？ >>817
訂正。
エンジンオイルではなくブレーキオイルです。 >>819
国産車か外車か分からないけれども、国産車の絶版車だと部品無くて
1週間以上かかる事はあるよ >>819
年度末で車屋が忙しいか、部品が一時的に欠品してたか。
だと思う。 >>817
ブレーキフルードは自然に減るものではない。
可能性としては漏れか交換時、エア抜きした後にタンク規定量までの補充をしなかったか。
後者は今となっては確認のしようがない。
日常の運行前点検って大事なのよ。 免許を受けて車を運行させる以上は所有してる車の状態を把握してないのはダメだな かつては、毎度
１２ヶ月点検で１０万、
車検では１５万くらい軽く使ったものだ パーキングからシフトレバーが動かなくなりました。シフトロックを押して改善されましたが、今は動いてます。再発の恐れありますか？また、何が原因でしょうか？ 駐車場が微妙に勾配が付いてたりで
パーキングギアにテンションが掛かって抜けにくくなってるだけだろ
解決方法は水平に近い駐車場を探すか
駐車時に止まった後即パーキングに入れないで
ブレーキで車両を停止した際パーキングに入れる前にサイドを引いてから
パーキングに入れる事
これだけで多少勾配が付いてようがシフトレバーが動かないトラブルの大部分が解決する
（シフトワイヤが伸びたとかインヒビタＳ/Wがずれたとかは除く） 傾斜で噛んでいるのならシフトロック解除ボタンで改善するのか？ 改善はしないが運転手が座った状態で動かないシフトレバー動かす方法なんて
レバガチャか解除ボタンで強制的に動かすしかないだろ >>828
シフトロックのソレノイドの不良だと思うよ
キューブで何台か入庫したわ >>825
ディーラを信頼する方が馬鹿
奴等にしてみれば古い車なんて壊して新車買わせるのが仕事 シフトロックはPから抜ける際にレバーを拘束するものだろ
傾斜地で噛んでいるのはAT内部なのだからシフトロック解除では解消しない ブレーキ踏んでなかったという落ちじゃないだろうな？w
あとブレーキスイッチの接触不良とかは大丈夫か？ 問診のクソ下手なのがいるな
ブレーキを踏んでないというのなら不具合が出る前はどうしていたというのか
そして「今は動いている」ことをどう説明するのか ATF 交換を敬遠するのはめんどくさいからですか？ >めんどくさいから
作業よりも車とその依頼者の方が重要でしょう >>839
壊れてもユーザー責任とする確約書があればOK atfの交換なんて不純物をまたかき回すだけでデメリットの方が大きい ATFなんて基本無交換でしょ。
利益の割にリスクが大きい気がするよ。
めんどくさいし。 3/31(土)、4/1(日)みたいな日取りだと大変じゃないの？ 基本的に作業したから給料が増えるわけじゃないからタイヤ交換希望の人も
見て溝があったら勿体無いですよー！って言って極力諦めさせる。
面倒くさいじゃん 車検予約に来たお客さんも、
ウチは高いから、他で受けた方がお値打ちですよって言うようにしてる。
めんどくさいし。 オイルパン剥いでストレーナー好感して掃除してくれるわけでもないのに
面倒臭いとはなんだ貴様等ｗ オイル交換後から、アイドリングが約100回転高く、エンブレ・振動が強く、後続車に距離置かれるように？なったのですが 何が悪いんでしょうか >>850
そんな細かい事は良いんだよ。
エンジンのためにも、
俺らのためにも、
ジャンジャン交換してやってくれ。 エンジンからクーラントが噴き出したぜ
エンジン開けて見てもらったらエンジン内の配管が破損劣化してるから載せ替えだって クーラントが吹き出した場所によってはその時点で終了決定だろう 自営や経営者じゃなかったら客が来るだけでウザいからなw 10万キロ越えたスズキの軽ですがミッションオイルを換えてもmtの入りが硬いです。何か良い対策方法はありますか？ クラッチ減ってて切りきれてないか
シンクロナイザリング減ってるかじゃねーの
軽で10万キロ超えてんなら直すより程度の良いやつに乗り換えた方が後々の故障考えると楽だよ 程度いい軽中古なんて全く割安感ない
素直にローン組んで新車にした方がいい ありがとうございます。クラッチ板が減っているという事でしょうか？走行距離は多いのですがmtターボ軽なので、維持費も安く棄てるには悩ましいと感じてます。 固すぎるオイル入れてるって事ない？
指定オイルなら固いってことはないだろうけど >>863
カーショップで純正と同じ粘度の物で交換してもらいました。 ギアの入りが固い➡とりあえずミッションオイルを代えて様子を見よう➡やはり固い➡普通に使えているから緊急性はなさそうだけど、さてどうするか
そんな感じでございます。 シフトかミッション本体のワイヤー回りのブッシュが劣化してないか >>858
クラッチ減ってクラッチフルードが少ないような状態じゃないの? 長文になります、すいません。
昨日、ヒーターホースの一部の樹脂パイプが割れて
出先でクーラントが抜けてしまった。
アイドリングしてたらエンジンがノッキングしだして
「え？なに！？」と、ふとメーター見たら
チェックランプ点灯してて慌ててエンジン止めた。
その後セルを回すもエンジンかからず、セルの回り方も普通じゃなく。
エンジンルーム覗いて「もしかして・・・」と
ラジエーターキャップ開けてみたら水からっぽ。
2リッターペットボトルのミネラルウォーター買って入れてみたら
エンジンルームのヒーターホースの一部の樹脂パイプが割れてて
そこから水があふれてきて気がついた。
なんとか帰宅したけど、やっぱ走れば冷却水抜けちゃってほぼ空に。
で、割れた部品買ってきて交換して水入れてエア抜き。
「ゴボッ！ゴボッ！」と、ラジエーターホースが震える。
いつまでも温風出てこない。
ヒーターコアの方に入ったエアが抜けにくいのかな。
エンジンかける、止める、ちょっと冷やして
キャップ開けて水足してを繰り返すも温風出る事無く時間切れ。
そして今日、走ってみたら温風出る。
エアは抜けたみたい。
さて、判断がつかないのがエンジンのダメージ。
一応普通に走るが、オーバーヒートした事は間違いない。
しかも水入れたとは言え、お漏らししながら数分自走で帰宅した。
どうもエンジンオイルも漏れたかもしれない。
（アンダーカバーにオイル漏れ跡あり、地面への垂れもある模様）
これ、エンジン終わりましたかね？ >>870
終わってるか終わってないかプロでも判断難しい事案。 ヘッドガスケットが逝ってるかも。
冷えたら漏れてくるって場合もある。 >>812
マスターシリンダから漏れて、ブレーキブースターの中にブレーキフルードが漏れているんじゃない？
この場合、外から見てもブレーキフルード漏れは確認できないよ
半年でブレーキフルードが無くなるなら月に１回でいいからブレーキフルードの減り具合を確認した方がいいよ >>871
だよねぇ・・・
>>872
元からエンジン周りにオイル滲みはあったので
一回エンジン周り洗浄して漏れの様子見るしかないかね。
>>873
可能性はおおいにありますね。
ヘッドガスケット逝った場合、
クーラントにオイル混じる事もあるよね？
しばらく使ってみてそのあたりチェックと
あとはエンジンオイル抜いて金属粒子のチェックかなぁ？ >>870
水が切れてるのに動かしたのはまずいな
実際に見ないと分からないけど大きなダメージは無さそうに思う
でも時間が経ってダメージが大きくなる可能性があるから分からない
一番心配なのはヘッドガスケット
ラジエーターキャップを開けて泡が出続けるのならガスケットが抜けてる
オーバーヒートくらいでエンジンオイルは漏れないからオイル漏れの痕は関係ない
一旦ヒートさせたオイルは劣化してるからオイルも替えた方が良い
その時に粉が出てないか確認しとくと良い 【ご意見欲しいです】
自動車整備士を応援するというコンセプトのYoutubeチャンネルを作っております。動画を平日毎日投稿して行きます。
『メカニックTV』いうチャンネル名なのですが、自動車整備士の皆様に実際に動画を見て頂き感想を頂けないかと思っております。
https://youtu.be/45qpSrl00KU >そこから水があふれてきて気がついた。
>なんとか帰宅したけど、やっぱ走れば冷却水抜けちゃってほぼ空に。
こういうのってだいたいがどいつもこいつもその後もムリヤリ動かして悪化させるパターン
ロードサービス呼べば良いのに待つのが面倒とか金がかかるしとかで自走させる
まあ優先順位が
帰宅のための移動 ＞ 車
みたいだから本望だろ 無理に動かしちゃったのもだめだけど、ミネラルウォーター入れちゃったのもだめだねぇ。
すぐに入れ替えしてるなら大丈夫かな？ オイルメンテしっかりされていたなら
よっぽど大丈夫だけどな
まぁ暫くは、オイルとクーラントチェックをまめにして
半年くらい様子見して、どちらも普通のままだったら
特にノーダメージと判定していいと思う 普通に走るのならそれでいいのでは？
俺はオーバーヒートもタイミングベルト切れも経験したけど、どちらもその後は
何もなかったかのように動いてる。それぞれ違うエンジンね。
動いてるのに気にしても仕方ない。 >>881
いや、年式によれば修理するかどうか悩むぞ
ヘッドガスケットを替えるかどうか悩むだろうし時期によれば車検を受けるかどうかも考える >>875
とりあえず水温がちゃんと安定するか、暖気後に上下ラジエターホースを揉んで圧が掛かってるか、水が減ってないか、オイルの量や状態を暫くチェックする
異常が無ければダメージはほぼ無いと見て良いと思う
ちなみに車種は？ ラジエター含めた冷却系統をサンポールか何かで洗った人か？ サンポールは酸性のトイレ洗浄剤だ
希塩酸で汚れを落とすが
金属は侵す
これに、塩素系の洗浄剤を混ぜると
すさまじいガスが発生する
実験してみよう 実際の話、ラジエーターやエンジンの
水路のサビを一掃するにはどうしたらいいの？ 水路のサビってアルミのサビ？それとも電気ポットの水垢みたいなもの？
クエン酸とか酢は効果あるかな？ サンポール流し込んでエンジン回すとか？
色々ダメになりそうw サンポールってw
それだったらラジエータのドレンコック全開で上から水道水でも流し続けて暖気だろ。 >サビを一掃する
考え方は二つある。
まずラジエータがほとんどさびていない上で、単に冷却系統の丸洗いというのはできなくはない。
１、ドレンから旧冷却水を可能なだけ抜く。 ２、市販のラジエター洗浄剤と水を投入。
３、暖機したり、走ったりする。このときヒーターホースも全開にする。
サーモスタットを取り外すと効率よく洗浄できる。面倒なら外さなくても良い。
４、エンジン停止し少し冷ましてからヤケドしないようにキャップを外し、ドレンを外す。
５、洗浄剤の混ざった旧冷却水を可能な限り排出し、ドレンを締めないまままま水道水を足していく。
６、キャップ口まで水が来たら、ホースの水を調節し、その水位を保つようにする。
７、エンジンをかけ、ヒーターも全開にし、水を循環させる。
８、ドレンから出てくる水が透明になったら、旧冷却水と洗浄剤は全部抜けたのでエンジン停止。
９，ドレンを閉じる。この間出た水を計量するのが望ましい。
１０．自車の冷却水必要量と出た水から必要なLLC液を投入、濃度を調節する。
もう一つは、すでにラジエータがかなりサビている場合
ボデー・シャーシなら、錆止め剤とかは気休めで化学的除去はムリで
徹底的に磨いて物理的に削り落とす。
あまりにさびてて鉄部分がなくなってしまえば、切った貼ったをするしかない。
最近、ラジエターのオーバーホールを丁寧にできる業者は
ほとんどなくなってしまったよ。
最近は、社外互換品が安く売られているので、ラジエターごと交換の方が安いかもしれない。 ただし、上の冷却系統丸洗いは、
最近は、環境を悪化させるのでムリかもしれない。
LLC液が人体に有害な産業廃棄物で、
その液や洗浄剤が混ざった水をダダ流しにするのは好ましくない。
もちろん下水に流すのもダメだ。
やはり、LLCの交換期限内に、最小限度交換して（全交換はムリ）
適切に液を処理することだ。
少しくらいのサビはやむを得ない。 赤水が出てきたら出来る限り洗い流して直ぐに売って仕舞えば良い。 最近は鉄ブロック減ってアルミブロック全盛だから
昔ほど水路真っ赤っかにならないがな多少ＬＬＣ交換サボっても そら一昔前は錆でヒーターコア詰まって暖房効かないとかあったからなぁ
特にトヨタ系の赤ＬＬＣは劣化しただけなのか錆で真っ赤なのか判りにくかったし
オレ昔はトヨタ系だろうが強制的に緑ＬＬＣに替えてたもん 下手に洗ったらサビの粉が漏れ止め剤のような役割をしていたのが無くなって、
クーラント漏れが酷くなったりするのでその辺が難しい。 >>894
自動車評論家の国沢みたいにワインの味がするからって
自分の弟子に飲ましたやつもいるけどな LLCのエチレングリコールは毒性が非常に高いが解毒剤がアルコールなんだよな。
間違って飲んだ犬に対して行われた処置がウォッカ飲ませるで笑ったw
昔の粗悪ワインには甘味料としてエチレングリコールが添加されてたが中々のギャンブルかなw 二代目トヨタ・イプサムです
パーキングブレーキランプが消えなくなったのでディーラーに点検依頼したところ、
経年劣化の管腐食によるリヤブレーキへのフルード漏れということで関連パーツの交換になりました
現在パーツを取寄中で車はディーラーに預けており、実際の修理は1週間後の予定です
パーツ代は合計15000円強、技術料は30000円強でした
・リヤブレーキチューブ（No. 1 x 1, No. 2 x 1）
・フューエルチューブクランプ（No. 1 x 4, No. 3 x 1, No. 4 x 5）
・ブレーキチューブクランプ（No. 2 x 1, No. 7 x 2）
・クランプ（としか書かれてない）
このうち、フューエルチューブクランプ No. 1（型番記載なし）のみ重複して4つの項目として記載されていました
（一項目で「個数 4」という書き方ではなく、「個数 1」で4項目あり、それぞれ価格も違います）
質問内容は、なぜ同じパーツなのに違うものとして記載されているのか？ということです
実際は違うパーツだけど名前が同じだからそうしたのか、単なる記載ミスなのかいずれでしょうか >>908
なぜだか答えるのがじゃまくさくなる質問 >>908
気にしないで良い、必要なものをそろえるのに必要な金額だ。
いやなら削って貰えばいい、漏れても良いからクランプ要りませんと。
おまえ電話で14秒ですむ質問をよくここに書き込んだなｗ
当事者間の話しは双方が内容と経緯を把握してるんで最低の条件で質疑がすむが
第三者には相当以上の事情説明を経てからの話しになるんだぞ、とりあえず見積もり詳細の原紙をアップロードしろ。 >>908
詳しく見てみないと分からないけどパイプを保持する部品の事じゃない？
それなら何種類も使われてるから複数計上されてても変じゃな
同じ名前の部品が複数あるのは良くある話
値段が違うんだからそれぞれ違う部品だろうな 皆さんありがとうございます
納得しました
おかんが取ってきたんだけどこんなテキトーな見積書見たことないからカルチャーショックですわ
パーツの型番削らないで併記してくれりゃいいだけなんだけどなあ
どうせ発注システムには打ち込んでるんだろうし >>913
オマエ部品発注するのに部品名や型番書き込んで頼むと思ってるのか？ｗ
君が通販で何か注文するときも型番品名個数とか全部手打ちするのかい？
もしブレーキ廻りの絵が出て、その頭にポチっとチェックをクリックして関連部品48個がすべて
発注されてそれが顧客伝票に価格とともにコピペされて集計されたら良いと思わないか？ >>914
だから発注システムと連動してるなら記載省略しないで出せば良いのにとしか言ってないけど
なんかわたし変なこと言ってるかなあ >>915
そこを全部書かないでも意図が通じるから無駄な文言を書かないんでしょ
わかりにくいのは君だけの話で「わからないなら聞いてください」でいいわけだし。
そもそも作業に関して詳細を出すこともサービスの一環で商行為としては「そこを治します」
で一括請求でいいわけだよな？
ただサービスとしてこういう部品をかえてますって意思や事実を伝えてるんで「ネジ」とかけば
そこにM6とかM8とかまで書く必要ないよね？
その上で詳細各所に価格の違う「ネジ」が数種類出てきても何か問題ある？
伝票にM8サラ15mm、M12キャップスクリュウ20mm細とか書かないとマズイってことかな？
「この価格のこんなもの換えました」ですむんじゃないでしょうか？ってことが文字を省略してる理由だけど
オマエみたいなセコイ客に対応したサービスは個別で対応すれば良いんで、君が食い下がれば全部かくし
入荷部品も廃棄部品も全部見せてくれるんじゃないか・
全顧客に全情報を毎回載せる必要ないだろ、必要だって言わないんだし >>916
そもそも業者が実務的にどういう操作をしてるかなんて知ったこっちゃないし、もちろん業界の慣例なんて知ったこっちゃない
おまえが挙げた通販の例だと、注文確認のメールから元の商品に一意にたどり着けないなんてありえないし
わたしの事例はディーラーが適当な見積書を作ったってだけってことが判明したからそこで話は終わってるわけだけど、
なんであんたが絡んできて業者の都合を押し付けてくるのかさっぱり理解できないw まあ、基本客は細かいことグダグダ言わずに金出せって世界だから
それが嫌なら知識をつけることだ 部品が全部そろうサイト教えてやるから文句あるならお前が直せ
https://www.monotaro.com >>917
業者の都合で営業形態や商行為の契約が決まっていくわけで、そこに同意した者が契約して
サービスを受けるわけだよね。
そんで君は至らない伝票を腹立たしいから契約を解除して車を引き上げたの？
引き上げないでニヤニヤ笑ってお願いしますっていいながら2chで番長気取りでしょ。
結果的に君は甘受して発注してニヤニヤしながら納車をうけて気持ちよく払うんだよね？
いやなら車引き上げるとか詳細かけって直接抗議すればいいんじゃないか？
そうしないかりぎ気持ちよく甘受してるんだから「素晴らしい伝票ですね」って合意されてるんだし
何のもんだいもないだろ。
嫌だったら達筆な爺さんが毛筆で伝票書くような認証にご機嫌取りながら頼め。 ブレーキパーツ一式とか滅茶苦茶ざっくり書く業者もいるからそのディーラーは比較的まともな部類かと
上で騒いでるようななぜか客の自然な反応を敵視する殿様気分の業者もいるからちゃんと選んだ方がいい >業者の都合で営業形態や商行為の契約が決まっていくわけで
これはぜんぜん違う
業者の都合で決まるのは営業であって契約は双方の合意でしかありえない
何が琴線に触れて暴れているのか分からないけど、こんなアホがいてビックリ >>922
何に噛みつきたいかわからないけど実務上の話し出サービスも車販も契約書や条項はすべて
業者側が用意するのが慣例で顧客はそれを飲むかどうか、OKかNGかの選択肢しかない
双方の都合で契約合意するってのは真っ白いの紙にそうほうが条項を積み上げて合意する場合ね。
一般的に販売もサービスも提供側の決めた内容に合意しない者は拒絶の自由で
受けたい者は合意を前提に話が進むだろ。
それを前提に多くの消費者から事業者として求められる為に消費者に許される内容の契約を用意してるんであって
それを拒否する者もいるしそれは取引をしないことで主張できるようになってる。
遠くても高額でもぶっきらぼうでもヘタクソで保証もなくても部品詳細を出す事業者が良いなら探せばあるだろ。 ホンダカーズのだと数十円のOリングまで、全て明細に出力されてるな 整備業界はブラックだ薄給だと騒がれる中緻密に詳細をだすことが正義だとは思わないけどね。
書いたって書かなくたって価格も内容も作業実務も結果も同じ。
そこに気を揉みたい顧客だけに何もかも書くことがサービスの向上ではないとおもうが。
車は300万程度整備や修理は数万から数十万、そこに部材の超詳細はいるのかね？
家屋を建てるなら1千万2千万、増改築するなら数百万の高額さで生涯に1回か2回の重要な契約
だったら釘1本、ネジ1本、タイル1枚から接着剤まで詳細出さないとあかんのかね？
世の中多くの事業者はそれほど細かい詳細提出はしないよ？
いいかえればそれが面倒だったり、詳細を書いたためにP16のOリングがなんでP20より何%っも高いんだとか
あらぬ攻防にはってんするなら他の事業者同様に「○○1式」「○○部分」とか結局詳細を徹底的に消す受発注に推移するだけで
顧客にメリットはどんどん無くなっていく。 見積書を見て疑問に思った客に対して、業者の都合で明細出す必要はないと暴れるコミュ障w
明細出してもらえで話は終わりだろうが >>926
事実上でないでしょうに。
様々なサイズのネジやクリップやクランプを同じ予備で価格差だけをもって詳細にし
108円のクランプ324円のクランプとして目的別とかにも粗く分けて詳細記述してるのに
寸法をだせ型番を出せユニークな識別管理番号があるはずだろ出せっていうんだぜ？
たかが小銭のぶひんでさ。
そんなのに甘んじて要求を受け入れていたらエスカレートするだけジャン。
それでも教えて理解をするレベルの顧客ならまだしも「なんだ用途や大きさやメーカが違うから値段が違うのね」
ていどの話しだろ。
同じ名前でも車には様々な種類や価格の部品が使われていますですませれば良いんだよ。
っていうか過半数の顧客はそういう理解で詳細を見てるんだし。
省略したって受発注納品作業になんの支障もないから簡略化してるのにね。 客が欲しいって言ってんだから、寺にお願いして見せてもらえで終わり
業者によって対応違うし、見せない理由力説して、
まるで欲しがる客が悪いかのように主張しても何も解決しない
長々書いてるけど全然話噛み合ってないじゃん >>928
そもそもの話しを考えてないんじゃない？
だったらなんで2chの広い人々に要望したり問うたりすんのよｗ
そういう話ができないからワザワザここに詳細書き綴って質問してるんじゃないの？
君の話なら書類書いたヤツに電話して14秒ですむ話だよね、それがすまないから掲示板に来てる前提
を無視したら始まらないと思うけど。
「これってお案じ名前ですが価格も違うし随所に出てますが？」
6秒くらいだぞ？ ん？だから話はそれで終わりじゃないか
勝手におまえが邪推して話広げてるだけでしょw ID:cs3Eh7JWはプライド持ってやってる整備士か不正請求やりまくりの業者のいずれかだろ
ビジネスはちりも積もれば山となるだ >>931
仮に不正請求をしますという前提で選択肢をかんがえると
1.部材詳細を明確にせず一括請求する、工賃も明確でなく一括請求する
2.嘘ではあるが交換すると詐称して具体詳細をバンバン入れる、有ること無こと作業工程をバンバン入れる。
3.壊れていないが壊れてるとして良品も含めて広範囲に交換、予防交換の部材をとり、実際に多くの不要作業をして工賃を得る。
いちばん顧客に疑われて不信感をもたれるのは１、一番儲かって楽で疑われないがリスクのあるのが2
安定して儲かって隅々まで目が行き届いて長期の安定も提供して「親切さも満点」で儲かるのが３
俺が悪事に手を染めるなら3だな。 交換部位を選択したらパーツカタログ的なものが画面に出て来るので
部品にチェックボックスに入れてくだけの作業だろ？
んで、それがそのまま見積もりになって、部品屋への発注書にもなる
それだけの話じゃないの
デラの判断で、パーツカタログとは違う部品に変更することないし >>933
そうそう
電子カタログ見ながら該当部品をポチポチ押して、印刷するだけの簡単な仕事です(´・ω・`)
多分見積もり作る時に部品名の添削なんてしない、選んだ部品の名称がそのまま見積もりに印字されるだけ 修理なんて悪いところが直ればよくって、
主要な交換部品と金額、トータルの金額が判っていればいいんじゃん。
それで金額に納得いかなきゃ値引き交渉。
ダメならそこでやらないで他あたる。
商取引なんて迅速性が重要なんだから、煩雑な処理手続きは敬遠する。
役所は予算等が絡むから見積もり命だが。
契約行為も双方の合意がなければ駄目だからね。 ID:cs3Eh7JWはクチは悪いが言ってる事は正しいじゃん。
ディーラーの明細なんていい加減なものだよ。
明細に症状が書いてあったのには笑ったが。 スイッチガタガタ って書かれてたw 車の不具合があり、部品交換てことは部品入荷したら連絡しますと言われ2週間経ちます。催促いれても問題ないですか？そもそもこんなに時間がかかるものですか？日産車です。 >>939
聞くくらい問題ない
3月は異常な忙しさだから忘れられている可能性もある
何年の車でどんな部品を頼んだの？
稀に納期1ヶ月なんて事もあるけど 整備士の皆さんはどうやって車買いますか？オークション会場から？
下取りに入ってきた車？ヤフオク、メルカリ等はないですか？ 親のカローラ10年2000キロで手放したけどカローラ店の新人君とかが乗ってるのかなｗ
一応手放す前に良いオイルおごっといたから大事にしてくれ。
レベルゲージ抜いても綺麗すぎてオイルレベルがわからないような代物だぜ。 インテークパイプが外せないんですけど、マイナス刺しても大丈夫ですか？ 知り合いの車屋で中古車を購入しました。納車して1ヶ月してないですが、塗装剥がれを見つけました。ぶつけてないので元からだと思います。 買ったところで無料で塗ってくれるんでしょうか？有料だといくらくらいかかりますか？またどこに頼むのがいいですか？http://imgur.com/CCuOM9r.png 自分でタッチアップで塗れば
ソリッドの黒ならそんなに目立たない >>950
買った契約がどうなってるか知らないからここで聞いても答えが出るわけない
とりあえず買った所で相談くらいしてみれば？ >>950
あんたがぶつけてなくても誰かがぶつけたかも知れないしそもそも中古車だからそんなの相手にされないぞ
仮に新車であっても1ヶ月もたってから傷があるなんて言ってもむだ
ダメ元で買った所に頼んでみることだな
良心的な店なら筆塗りくらいはしてくれると思う
中古車屋は安くで修理してくれる板金屋を知ってるから買った店経由で頼んでもらうのも手だよ
当然有償修理になる >>950
こんな馬鹿相手にしなきゃならんとは車屋も大変だな >>949
車種と年式と購入価格も書いて
保証範囲や期間などを記した紙をチェック
納車のときに確認してその後であれば難しい
剥がれた塗膜の周囲に浮きがあってペリペリ剥がれてくるなら塗膜が劣化してると交渉してみては？ ワコーズのレックス施工を自分でやろうと思う。
ブレーキブーストホース
とやらか
ブローバイホース
とやらから吸入するらしい。
果たして行きつけの整備工場はやすやすとその場所を教えるだろうか？
自分たちのメシの種がなくなりかねない問題だからだ。
さまざまなブログ、みんからの画像でもなかなかハッキリ上げている人はマレだ。
一応、場所は見切った。
その上で整備工場に聞きに行くことにする。 自分でバキュームホースも見つけられないなら止めときゃいいのに。
施工時に何かやらかして壊して泣きを見る未来が見えるわw >>961
文体から見ていろんなスレに出没する荒らしだと思うよ、 流れぶった切ってすまぬが>>62はISCVとかスロットルボディの点検はしたんだろうか シボレー コルベット C4 ９０年式で
サービスエンジンスーンが点灯したり消えたりで困っています
OBD1 SESエラーコード ４３でした
症状はサービスエンジンスーン点灯時はアクセルを踏むとエンジンが吹け上がりきらず
止まりそうですが何とか止まらずゆっくり車は走ります
そして少しずつ回転が上がりだすと何とか普通に走れます
走っているとサービスエンジンスーンが消えますが
しばらくするとまたサービスエンジンスーンが点灯します
信号待ちで良くサービスエンジンスーンが点灯する感じがしますが
通常走行でも点灯します
どの辺りが故障の原因かご存知の方おられないでしょうか？ >>966
所有１５年で色々変えてますが最近はこれと言って変えていません
>>967
ありがとうございました！助かります！
タイミングライトを持ってないので
購入してみようかとも思います
エンジンが温まってくると症状が出る感じもします......
点火時期ってエンジンが温まると変わって来て被りやすくなったりするのでしょうか....
それと今日エンジンチェックしてるとプラグコード一本からリークしてる事がわかりました
それが原因って事もあるんでしょうか
取りあえずリークしてるプラグコードを１本ノーマルに戻そうかと思います >>968
プラグコードノーマルじゃないのか
てかリークするコードって >>970
スプリットファイヤーってプラグコードですけど長年の劣化か自分かもしくわ
整備出した時に工場で痛められた可能性もあります
１本変えてたら隣のコードも同じ感じでゴム部分にヒビが入ってリークしてましたので
８本中２本交換しました
今プラグコード交換終わったので今からテスト走行行って来ます
レスして下さった皆さん本当にありがとうございます スプリットじゃなくてスピリットファイヤーだったかな... テスト走行から帰ってきました
１時間少々しか乗れなかったので確実ではありませんが
結果サービスエンジンスーンは消えたまま一度も点かず
エンジンの調子も見違えるようにレスポンスや吹け上がり共に激変しました
が、、、しかし.....暗闇でエンジンルーム内を更にリークは無いかチェックしていると
リークしていた反対側の１本からもリーク発見！
これで......
８気筒中の３気筒がリークしていて
しかも交換した最初の２本中の１本は根元のゴムがやぶれていただけでなく
中のコードも完全に真っ二つに折れて切れてました.....
こんな状態で調子はかなり悪かったものの良くエンストせず走ってたなと思います
３本目リークしてるコードも今持っているノーマルの
プラグコードと付け替えが終わったので
またテスト走行に行って来ます 前に使ったことあるけど、スプリットファイヤーのプラグコードって耐久性ないよ。
割りと短い期間でリークした。その後NGKのコードにしたら暫く経つけど問題なし。 スプリットファイアはプラグそのものもあまり。
接地電極が脱落した話はよく聞いたし、中心電極が折れたなんてことも。 >>976
確かにそうですね
>>977
>>978
プラグコードは車を買って直ぐくらいに商品情報を余り知らべずに買ったものですから
耐久性なかったんですね....
NGKのコードなど貴重な商品情報もありがとうございます
※最終的な結果報告です.....
昨日もテスト走行しましたが
サービスエンジンスーンは全く点灯せず完全に解決できたと思います
いち早く情報提供してくれて解決のヒントになった
>>967さん を初めとするレスして下さった皆さん本当にありがとうございました！ 排気温センサーが点灯してるんですが
このままでは車検無理でしょか?
一応Ｏ２センサーも交換しましたが消えません。
↓該当する警告灯からは外れているような気がするんですが
https://www.car-mame.net/110.html/# ﾊ_ﾊ
('(ﾟ∀ﾟ∩ 無理ですヨー！
ヽ 〈
ヽヽ_)
＊ ∩_
+. | Ｅ) ＊
/ /
_( ﾟ∀ﾟ)／ .ノ ＋
／ .. ..／ +
／/ /＊ +
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
無理なんダヨ！！
排気音センサ取り替えろ 一応交換はして、ずっと点灯しっぱなしから
走り続けると消えたり点いたりまで
改善?はしたんですけど。。
何か他の原因思い付かないでしょうか? >>984
それならセンサー不良じゃなくて本当に触媒が過熱してるのかもな 何に乗ってるの？
年式、走行距離はいくつ？
好きな果物は？ ダイレクトイグニッション車で排気温警告灯があるなんて相当レアだぞ >>991
温度センサー付きの時代からマニバーターはあったけどDIで警告灯つきとなるとかなり限られてくるな 知る限りR31スカイラインのRB20DETくらいか？
1985年登場だから排気温警告灯の装備緩和前のはず >>850から2週間経ってIG ONするとエンジンから異音(ピーとニーの中間？)が発生しました
何が原因ですか？ なんでDIになっているんだ？
質問者は一切車種情報だしていないのに？？ にもかかわらずダイレクトコイル外してみろなんて言う回答者がいるからそれに対するツッコミ 既に整備士養成校の教科書からハイテンションコードもキャブレターもロータリーエンジンも削除されてなかったことになってる時代なんだぜ。 キャブすら知らない整備士が生まれてると言うことか・・ :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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