【DIY】Do It Yourself !!! 37©2ch.net
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・お金が無い貴方
・車の構造をもっと知りたい貴方
・機械弄り・パズルワーク全般が好きな貴方
・お気に入りの愛車をより良いモノにしたい貴方
・プロが信用できない貴方
そんな貴方は是非ともDIYに挑戦して下さい
【DIY】Do It Yourself !!! 36
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425945925/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured みんな、どこまで出来る？
俺は、足回り交換、デフオイル交換、クーラント交換＆エア抜きくらいかな。
エンジン関係はわからないな。
塗装は得意。板金屋に上手いねって言われた。缶スプレーだけどw せいぜい社外オーディオに交換＆CDチェンジャー設置ぐらいだわ
最近の車で出来るかはわからないけどw >>7
今のクルマで25万キロ色々やって来たけど、
あと大きいのはエンジン下ろす作業だけかな
エンジンクレーンを買うべきか真剣に悩んでる >>7
エンジン載せ換えまでかな。実家の仕事上フォークリフトでやってる。エンジン内部ばらせるよ。元に戻せないけどw。 デフの交換ぐらいまでかな
塗装が上手いのは羨ましい
塗装やインパネを切った貼ったで自作したりするのは絶望的に下手だ エンジンいじれたら楽しいだろうな。
若い頃、AT製造期間工やろうかと思ったことある。
専用スレあるけど、タイヤの手組みはやってた。 フィルム貼りとマフラー交換も出来るな。
DQNだな。 フィルム貼りとオーディオ取り替えくらいかな
足回りの交換に挑戦してみる 足を自分でやってるとトヨタの四輪ストラット車が神々しく見えてくるわ
ただしスーパーストラットてめーは駄目だ ダブルウィッシュボーンのリアサスはやりやすかった覚えが。
ストラットはなあ。
スプリングコンプレッサーがバチン！と滑った時は命の危険を感じた。
安物のスプリングコンプレッサーは駄目だな。 安物だとスプリングコンプレッサーが、凄い勢いで来るよな。おじさんはサンダーカットだよw >>16
十代の頃に買った一本爪は付属のゴムシートを貼っても滑って使いにくかったけど、
15年ぶりくらいに買った二本爪のスプリングコンプレッサーは、
技術の進歩を見た気がした。
ゴムシートも付けてないのに滑らないから、作業が捗る捗る。 エンジンも自分で組むし
車は車高落としてなんぼでしょ板バネだって車高落とすぞ
ずっとそうやってきたが、最近はバネすらいじらないわ
ノーマルの出来が良すぎて社外品の糞みたいなバネにわざわざ変えるのもアホらしい
車は製品としてほぼ完成の域に近づいてしまって
よっぽどうまいこといじらないと何をどういじってもダサくなるだけ
というかいじってあること自体がすでにダサい（笑） ハンドルか椅子か替えないとポジション合わねーんだもんよ 最近はエアバックやステアリングスイッチの関連で交換できないのが増えたね。
人気車種ならエアバック対応ステアリングはあるけど。 >>18
アストロの1本爪の奴使ったら全然使えなかったから結局ショップに5000円払ってバネだけ交換してもらったわ
今はフルタップ車高調使ってるからスプコンは使わないけど。 ヘッドライトをイカリング化したくて初めてから割したが大変だった
2日も掛かったよ ヘッドライトはAssyで買うものだということが良くわかった。 鈑金塗装以外なら一通りできる
鈑金は叩くのが苦手で塗装は色会わせは出来ない
得意なのは溶接と電気系かな
エンジンスワップが好きなのでハーネス加工したり
マフラー作ったりしてる
構造変更も自分で書類作って申請してる >>31
猛者もなにも、簡単な部類の作業
でかいやつを一人でやるのは少し大変だけど >>32
廃車のガラス外す時にパキッとやったのはイイオモイデ。 すいません！ご教授ください！
現在バックカメラをナビに繋いでいるのですが、視線が下になるので見にくい為、ミラーモニターを設置してそちらにも映したいと思っております。
この場合、バックカメラの配線を二分配ケーブルなどで分配してナビとミラーモニターに繋ぐだけで問題ないでしょうか？ ありがとうございます！
Amazonで選んできます！ 欲しかった、お墓のファンネルｗを、合法的かつ安価に入手、4本1k円
ちょっとウキウキ。。 アイドリングストップのようなスイッチ(スイッチを押すとアイストがoffになるが、エンジン始動時に自動的にONになる)って、どこかに売ってる所をご存じの方はいらっしゃいますか?
現在、ヘッドレストモニターをつけてて、このようなスイッチを探しています。 >>41
仏具屋か葬儀屋で売ってる墓石用の花立てか？ アルミホイールのリム傷修正をやったことある人いますか？
ソリッドのツヤ有り黒とアルマイト（のような？）の赤のコンビなんですが、アルマイト赤の部分をアルミパテで盛って、近い色で再塗装するには何が要りますか？
武蔵ホルトのアルミパテで補修→ペーパーでならす→アクリルのクリアレッドを何度か重ね塗りして近い色まで持っていく→クリア吹き（アクリルラッカーかウレタンクリア）で大丈夫でしょうか？
何も缶スプレーでやりたいと思います。 塗装長持ちさせるならウレタン。どっちに転がっても経験が残ります。 >>46
クリアだけは絶対ウレタンじゃなきゃだめだよ
仕上がりが全然違うし、何よりブレーキダストや汚れへの耐久性が段違い
アクリル塗料だと汚れがめり込んでとれなくなるし強い洗剤使えないよ >>42
リレーとスイッチ2個で自己保持回路を組んでは？ >>47
>>48
ありがとう。
イサムのキャンディレッドで行くか、ホルトのファッションペイント＋ウレタンクリアで行くか悩みどころ
アルミパテをそのまま下地にしても良いものか…下地にシルバーを吹いてからの方が良いだろうか？ ウレタンクリアは絶対に吹かないとダメ、ウレタンと非ウレタンだと２～３年は持ちが違う >>51
適当な仕上がりでいいならいきなり色乗せても良いけど、ちゃんと仕上げたいなら下地作らないとだめだよ
普通はパテ使うならサフェーサー吹くのは必須
ちゃんと凹凸消さないと多分パテ使わないでただ塗るだけの方が仕上がりがまし >>50
自宅ガレージの中
塗装場所は欲を言えばキリないが風が遮れさえしたらあとはどうにかなる
兎にも角にも風をどうにかしないと >>53
下地処理をしっかりはやるんですが、元々のホイールの塗装がアルミ地に直接クリアレッドを吹いている
（＝アルミ地が透けてみえている）みたいなんで、近い感じにするには、下地にシルバーを吹くか武蔵ホルトのアルミパテ（アルミっぽい色になっている）とどっちが違和感ないかなと。 レス遅くなってすみません。
>>44
アイストキャンセラーではなくて、アイストをoffにしてもエンジン始動時にアイストが自動ONになるような機能を有したスイッチのことです。説明下手くそですみません。
>>49
自己保持回路を調べて見ましたが、なかなか、難易度高そうでした(汗
スイッチ自体が販売してると大変ありがたいのですが…
情報ありがとうございます。
なんとか頑張ってみます。 >>57
それってマツダのデラでやれなかったっけ？ 「アイドリングストップキャンセルスイッチのような動作をするスイッチでヘッドレストモニターを制御したい」
んだろ >>59
初めてやることは誰だって中途半端な知識からはじめるだろアホ おじちゃんだから、えれくとりかる駄目だわ。メカニカルなら何とか。 はじめは誰でも初心者だと思うんだけど、
このスレで他人を馬鹿にする人は、
幼い頃から車の整備に関する英才教育を受けてる人たちばかりなの? と、幼い頃から車の整備に関する英才教育を受けてる（自称）バカが申しております >>66
(ﾜｯﾁｮｲ 7f21-1ST5)みたいなのは免許も持ってない底辺だからスルー。 レス遅くなってすみません。
>>58
車はホンダなんです(汗
>>60
その通りです。
フリップダウンモニタに＋ヘッドレスト×２をつけてて、いろいろと試行錯誤(スプリッタやセレクターをかましたり)して楽しんで(?)いる状態です。
なかなか思い通りにならずにお金だけが飛んでいる 状態ですがなんとか理想に近づければと日々頭を悩ませてる毎日です(笑) >>68
中卒で大型免許持ってダンプ乗ってる底辺の人かな?
真面目に高校通いながらだったから、
教習所入所から免許取得まできっちり二か月かかっちゃったよ。 理解度に関しては、幼年期からの経験もあるのか？（遺伝的影響まではわからないｗ）
と、思う節はある。。 スレ立てするまでもない質問スレとマルチになってしまいすみません。
こちらのほうが適切かと思い質問させていただきます。
ウイングスポイラーを自分で取り付けてみようと思うのですが、
車体側にジャックナットを専用工具無しで付けるか、
ジャックナットではなく取り付け穴の裏からもう一つ穴を開けて
普通のナットで取り付けるか悩んでます。
やはり裏からしっかりナット締める方が安心でしょうか？
ジャックナットは工具無しだとプライヤーとかで押さえて締めても
きっちり固定が難しいと聞いたので・・・。
上が四角いジャックナットなのですが、それでも固定は難しいものでしょうか？ どんなウィングか知らんけど、しっかり付けないと高速で外れて飛んでいくぞ。
GTウィングなんかだと補強入れないとトランク凹むしな。 皆さんありがとうございます。実はフィット3なんですが、下記RSモデルの
純正ウイングを下位モデルに付けたいと思ってる次第です。
http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/613/905/html/Fit_3rd_111.jpg.html
下位モデルには上部に取り付け穴が無いので皆さんジャックナットで付けている
みたいなんですが、工具無しで結構苦労されているようなので
それならもう裏も穴空けて普通にナットで締めたほうが安心かな？と悩んでます。
なお上2点以外に横のハイマウント側2点もネジ止めするのですが
こちらは下位モデルでもきちんと付きます。
ネジ4点プラス両面テープなら強度としては大丈夫かと考えています。 >>76
ジャックナットじゃなくて穴に差しこんでしめこむとT型に展開するナットがあるよ、それは共回りしないはず
それと両面テープ使えばガチガチに固定されるよ
ナットの名前忘れたけどホームセンター行けばあるはず 名前分かったわ。ターンナットってやつ、これで十分だよ。 >>77
ありがとうございます。
ターンナットですね、探してみます！
俺、この寒さが収まったらウイング付けるんだ・・・。 クレのフリーズルブを最近知って驚愕しました
過去のトラウマの数々が洗い流される感
ついに世界は光に照らされたのだ
もう何も怖いものはない
そこで質問です。これカジリのひどい状態の排気マニホールドやオイルパン締結ボルト等の
スタッドボルトに使って外したら、普通の潤滑剤以上にやはりボルトごと交換すべきですよね？ 潤滑剤としては大したもんじゃないからパーツクリーナーで洗浄するだけでいけるだろ
きっちりサビ落とせたなら、無交換でいいと思う >>82
ありがとう
普通に考えてカジリの度合いの常識的な判断によるのかな
スタッドボルトのナット緩めに使った場合は一旦ボルト抜いて洗浄して入れ直せばいいのか というわけで、まだ使ってないけど興奮してるｗ
これでやっとオイルパンに手を出せるしヘッドもEX関係も怖くない。
これアマはもちろん業務の現場で絶賛だろうし、
北国なんかじゃもはや一家に一本の家宝ではなかろうか。
長野県や北海道には間違いなく急速浸透するだろうｗ
何よりもラ○○○の半額近くて入手性もチョー楽だ
これは世界が変わる予感ｗ このまだ寒い時期に効果あるのかは微妙ですが、今日みたいに温かい日なら決行でしょうね。 エンジン単体なら折れても何とかなるが車載だとつらい時が多いな
この前バラしたエンジンはエキマニ3本とカムカバー1本折れた 車載のままだとオイルパンが鬼門すぎる
ボルトの位置によってはエキストラクターとかタップハンドルとか回せないもん 俺の今の車はオイルパンを車載で外すことはできないな
マウントブラケット加工で20mmエンジン搭載位置下げたから工具すら入らない箇所がある ただマイナス30度って相当なもんだろうから
それなりに注意が必要だよね
中に水の残ってるヘッドとか場合によっては歪んだりクラック入ったりしそうなイメージ
便利な物には必ず反動があるだろうとリスクを探してしまうジジイの俺ｗ
あー早くヘッド開けたいな -30℃を期待し過ぎるのも危険でしょう、冷凍庫に入れた金属類が半分まで縮む訳じゃないし。
冷えてる時期ならその時点で収縮してるんだし。劇的な効果は無いと思うな、多少マシってとこでしょう。 ヘッドの折れたボルトならナットを溶接して外してる
今までここの方法で外れなかったことはない
カムホルダーの時もこの方法で外したが歪みはなかった ラストブリザードをガチガチに固着したスタビリンクのナットに使ってみたけど外れなかった まあもし謳い文句通りに作用するとしても、少なくとも容量の半分くらいは噴射し続けないと効果ないと思うけどね エアダスターでも逆さに吹いたほうがいい気がしてきた >>93
さすがに半分必要はないでしょ
要は潤滑油が滑り込むきっかけが作れればいいんだし
それは他の方法も同じことだけど、
作業時間の短縮と作業コスパ向上は確実だもん
電動工具使用時でも電気代や消耗率や作業リスクが違って来る
高所作業の多い電気屋とかこれ神の一本だろうな
あークレの株爆買いしたいわｗ そのきっかけにもならない感じ
かなりの量をぶっかけてキンキンに冷やしたけど結局回らなくてナットを割ったら
潤滑剤が内部には全然浸透していなかった >>97
ヒートガンで温めと冷却を繰り返して缶の半分も使う頃には効くんじゃね？
いやたとえまる一本使ってでもほんとに緩むなら安いもんだろ
問題は効くか効かないかいまいち確信が持てないところでさ >>97
外した跡はどうだったのかな？
原因が外からの赤サビやカジリ＝電蝕ではなく
純粋に過剰トルク締め付けだったら
理屈上たしかに効かないだろうと思うし
針を刺すようにピンポイント一点集中噴射とトーチとインパクト併用すれば最強っぽ 貫通ドライバーみたいにナットにショックを与える方法って何かないかな？
レンチを掛ける面をたたいてみたこともあったけど思いっきり叩けないし角は潰れそうになるし… >>98
暖めもいるか
確かに寒い季節にやったからなぁ
>>100
トルクレンチで締め付けたので固着の原因は錆だと思う
>>101
12角のレンチじゃなくて6角のレンチだとどうだろう
面接触の奴、KTCならパワーフィットって名前
かなり無茶やってもナットがなめなくて重宝しているのだが >>101
叩けるメガネレンチがある
http://i.imgur.com/NhqTHD0.jpg
だいたいスパナメガネのスパナの方をひっぱたくんだけどね ショックドライバーにソケット付けて叩いたらあかんの？ >>101
インパクトドライバーにディープソケット付ければおk 昔エキマニ後方のフランジボルトがどうやってもダメで
最終的にボルトの頭から2ミリ穴を斜めに開けて潤滑剤を
ネジ山に直接到達させてやっと外したけど2日潰れて泣いたよ
外したの見たらこう着はボルト頭直下の数ミリだけだったのに
車をリフトでがっつり上げないと大トルクかけるの難しいもんな 固着は高トルクかけるより衝撃で破断させると思っといた方が失敗しないよ
長エクステよりインパクト、ショックドライバ ところがマフラー関係はハンガーぶら下がりだから
ハンマーで叩くインパクトの衝撃が逃げまくりでナシのつぶてだったんですよ（泣） グーッと抑えながら撃つんだぞ
ブラブラの状態で叩いても意味無い マジな話、たまにDIYで下敷き死亡事故があるけど、
きっちりウマをかけずにエクステンション等で
怪力かけた時にボディがグラついて、とかありそう。
気をつけなくちゃね >>114
プロが2柱でも圧死してるからね。
馬ということを書いてるけど馬で安心してると死ぬよ
もちろん無ければ死ぬ率は高いけど
リジットジャッキなんて車を前後左右から押せば簡単に崩れ落ちる。
とうぜん下からでもチカラの加減によっては簡単に崩れるでしょ
リジットジャッキもぶっ倒れるんだという認識で作業しなければ死ぬな。 コンクリできっちり作った地下ピット最強、次点で外したタイヤ 駐車場に浄化槽が埋め込んであるんだけど下水道化するときに掘り出すついでにピットに
したら安く作れるかしら？ タイヤとか致命傷回避の置物はいいんだろうね。
ただ命コストパフォーマンスは考えた方が良い。
そんなことのために命賭けるの？って作業もあるでしょ。
非常に取りにくい奧の裏側のオイルエレメントの為にジャッキ上げてリジットジャッキして
寝板で潜ってグイグイ作業する。
そんな作業は量販店のオイル交換サービスで数百円のコストでやってもらえば、命賭けて作業
するほどのことじゃない。
死ぬ人ってそういうリスクとコスト考えないで何でも全力命がけ特攻隊で散っていくんだろうな。
モグリ作業は特に「コレ頼んだらいくらだろう？」って考えた方が良い。 >>117
浄化槽は掘り出さずに埋めっぱなしがほとんど@水道屋
仮に引っこ抜いたとして、土止め(矢板)、排水管よりピットの底が低くなるので雨水の処理など結構大変かと >>115
個人的にウマは怖いので潜る時は２×４材平積みの自作スロープで、
タイヤを外す作業時は絶対に潜らない。
ジャッキのみは論外としても脚にするのは台形とか安定した形の固形の物体じゃないと生理的にムリだ。
ブロック塀用の穴の空いたブロック使う人は多いけど、
あれは空洞をモルタルで充填でもしない限り
平積みの方向だと潰れやすいはずなのに
手軽に使ってる人が多くてゾッとする
あの穴は鉄筋用の穴でブロック単体での剛性は割とチョロいのが
見た目でわからないのかなあ ウマかけてタイヤ入れてそれでも潜れないとか言うてんのは頭の病気だからあれこれ語らんでいいよ
病院へ >>121
タイヤが絶対でもないからね。
左右1本積んで死ぬことは無いけどアバラ逝くとか、前後から外した
4本を2段積みで左右に置いたが落ちたらシーソーしてスネを砕いたとか
まぁ、絶対の自信をもつ頭の病気なら骨も強いんだろうけど。
可能性として絶対を保障できるだけの置物を否定する人はいないだろうね。
そういう話しをしてるわけではないけど。 ホイール付き235タイヤをひいて怪我をするシチュエーションが思い浮かばんな
試しにジャッキの油圧を急激に抜いて見たけど生存空間確保されてたし >>122
阿呆の講釈なんかもううんざり
いいから頭の病院へいけよ >>125
お前の書き込みの方がおかしいが？病院へ行くのはお前の方だ。
ウマは絶対の存在などでは無いわ。 >>123
そっか全員235のタイヤ付ければ良かったのか、目から鱗だわｗ 馬でも安心できないなら自分でやらなきゃいいじゃんｗ
精神病だな可哀想に 車種別のスレで聞くほどの事じゃないからこちらで・・・。
キーをひねってから、セルモーターが動き出すまで0.5秒くらい時間差があるんだけど、
バッテリーが弱ってるだけ?
エンジンをかける前だからオルタが死にかけって事はないよね?
希少車種な上に他車種には使われてない専用設計で、
中古でもまずないから、オルタネーターだったら大打撃なので。 >>130
まずそこらの正常バッテリ車からジャンプでスタート
治ったらバッテリ、治らなかったらスターターリレーを
チェックしたり短絡させてチェック、治ったらリレー
リレーが要因でないならスタータモータ
バッテリ要因だった場合は経年劣化の心当たりがない良品なら
オルタの充電不良のチェック。
オルタは正常でも消耗品だからステーのワンオフ、プーリーのワンオフや加工を考えて
流用品を探しておくなりリビルト、OH先のあたりをつけておく。 >>131
今、楽天で購入履歴を見たら、
9月で丸二年でした。
休職中でほとんど乗ってなかったので、
とりあえずバッテリーは要交換ですね。
オルタはリビルト品はあるようなので、
27年前の車なので、交換したかどうかも不明だし、
年内に交換したいと思います。
ありがとうございました。 長年メカニックやってきてリフトでまウマでも作業をしてるけど
今まで死ぬ思いをしたことはないな
ショートホイールベースフロントヘビーの車ではリフト操作時は結構揺れることはある
ウマを4つかますよりタイヤを2輪残して設置させた方が安定するし揺れることはほとんどない
これでも心配なら病気といえるかも 今日も震度5弱の地震もあったんだし、今迄何とも無かったとほざくのは楽天家過ぎるだろ。
プロだって死んでるんだし、プライベータを楽な方に流すんじゃねえよ。 >>134
お前は一生そうやって怯えて暮らせよ
どうぞどうぞ 投身自殺が命中するかもしれないから
歩道を歩くときは注意しよう。 阪神大震災経験者だけど前輪をジャッキアップして馬に載せたままの車はそのままで
落ちてなかった 去年震度6の時にリフトに乗ってたスタリオンは凄い揺れたわ。 地震まで考えたらなにもできない
外でただけで死ぬかもしれないしｗ
まじ病院いけよ 臆病者が最期に勝つのよ
ゴルゴもランボーも隙がないの 車屋が仕事で使う業務用のウマとその辺のホムセンで売ってる安物は見るからに強度も安定性も段違いでしょ
持ち運ぶのが前提で小さく作ってあるのは致命的な欠点。
食い物にピカが混ざってるかも知れないとかレベルじゃない失敗イコール即死だもんな
シナ人に命を預けるのは自殺するのと同等だわ
仕事でもDIYでも車の下敷きで死ぬとかアホ過ぎる ホームセンターのウマでも強度は200%近い安全設計してるよ
実験済み ここまでDIYする奴等の質が落ちてたとは思わなかったな。お前等が地震で馬外れて死にます様に。 ここは地震対策する人や危険な行為を指摘すると>>135みたいなクズが現れるスレです。
そういうクズが現れたら「地震でクズとその家族が必ず死にます様に」と思いましょう。
ウマだけで下に潜って潰されて死んだら笑われますよ「あいつアホだ～」ってね。 >>146
↑マジレスすると度が過ぎた左翼って大抵こんな感じ そいつ無職だから
死んでも家族に感謝されるだろうから遠慮なく死ね 海の近くの市街地で海抜0mだからウマが外れるような巨大地震が発生したらまず生きていないわ ただの垂直方向の耐荷重じゃなくて
地震が来るのを前提で設計された
車種や設置路面のあらゆる状況に対応した
スーパー可搬ジャッキアップシステムがあればいいのにな
軍用とかで無いのかしら >>148
自己紹介乙。お前は震災で死ねばいい、誰も悲しまんよ（笑） 今のこのスレは安全意識が薄れたか全く無い「DIYをする資格の無い輩」が大多数を占めてるスレになっています。
ここの書き込みはあくまで参考程度に軽く流して、安全を疎かにしない人のサイトでDIYを追求しましょう。
安全確認を怠るクズ共の書き込みがありましたら「地震や震災で家族諸共地獄へ落ちろ」と思いましょう。
こういった輩は純日本人では無い場合が多々ありますので情けは無用です。 なんか言ってるけどいいこと思い付いたお前俺の腹んなかに小便しろ 近所の白い目線にこれ以上耐えられんのよｗ
事故を起こしたら首が締まるのは一般の施工業者と同じだよ。
「うはｗ安くやったったｗラッキーｗｗｗ」
みたいのはもうオワコン
時代はプライベーター最強プロDIYの時代だろう
車やバイクいじりなんかホント趣味でしかないもん つか、DIYでやればやるほどプロの技術と知識経験そして設備投資の価値が
ヒシヒシ身に沁みてわかるよ
しかもそれが失われつつあるんだろ
使い捨てのEVとかなんだかなあ 誰もパンタグラフジャッキで潜るとは言ってないんだよな
安全を蔑ろにしているわけではなく長年の実績がある方法で作業を行っている
今どき簡単に事故が発生して死亡する可能性がある製品なんて製造元が訴えられるのは間違いないし販売出来ないよ
地震とかいってるけど作業をしていて大地震に遭遇する確率は街中歩いていて交通事故に遇うより遥かに低いはずだよ >>156
でも生きている人だｗ安全対策を軽んじて冷たくなっちゃった人は、注意喚起したくても出来ないのだから
無意味ではないかな？ まだ精神病いる？
家から一歩もでるなよ交通事故にあうからｗ 脅迫性障害ってやつだな
50越えたおっさんだろうけど、こんなの身近にいたら最悪だな お前らは信じないかもしれないが
そんなやつははいて捨てるほどゴロゴロいる
たいていナマポ
なのでホイホイと病院へやってくる
病院に来てないときはパチンコやってる
たいていは糖尿病ももってる
絵に書いたようなゴミ 真っ当な指摘をする人を無職だと言い張らないと底辺を生きるここの住人は精神が持たないからな（笑）
クズで負け犬の人生を歩むから安全意識など無いんだよ、本当にクズだな。 ご指摘のように私は無職です。ですが無職にも無職なりに意見を言いたい。まで読んだ。 ウマだけで下に潜るアホやクズはまだ息してるか？さっさと地震で潰されて地獄に落ちな、お勧め（笑） 大手ディーラー以外の整備工場やレーシングメカニックはすべてアホやクズということか
全く現場を知らない引きこもりの無職には困ったもんだ だから業務用のごついウマとホムセンDIYウマじゃ見るからに違うだろうとｗ 2階建ての屋根にのるのに貧弱なアルミばしごか足場ヤグラ組むか
バケット車使うか、忍者のフックロープ使うとかボルダリングで乗るかって話しだろ？
別に生き死にするのは自分だし、先祖代々忍者の家系ならフックロープでも良いんだし
車上げるのも自分命と技術のせめぎ合いだから楽しめばいいんじゃね。 えーっと
ジャッキで上げて
ウマ噛ませて
タイヤ突っ込んで
おｋ
どこでせめぎ合えばいいの？ 車重に対して100倍以上の安全率を確保したウマを噛ませる
ウマはしっかりした基礎にアンカーを打ち込み固定する
ウマと車体とは地震でも外れないように溶接又は高張力ボルトで固定する
万が一のために救急医療チームをスタンバイさせておく
これくらいの体制じゃないと車の下に潜り込んではいけないらしいよw 業務用のゴツい奴掛けるまで上げるジャッキ中々無い。 ラチェット式のウマはどうも信用できん
調整は粗いがピンタイプを使ってる いやラチェット式もピン差し込みも調整幅はほとんど変わらんよ
1cm単位で調整できるラチェット式のウマがあったらたしかにそんなもん信用できんわ 事故例を収集して分析してみたいんだよね
大方はパンタジャッキがコケて外れたとかだろうけど
みんカラに事故例アーカイブとかあればいいのに >>180
それでもタイヤは入れとけよ
ちょっと特殊な例になるが
エンジンもミッションも降ろしてさあ次はメンバー降ろすぜってときに
ちょい長めのスピンナーでゴリゴリやってたらボディごと動いたことがある
とはいえこの手の話はあまり気にしすぎてもしょうがないけどな
死ぬる時節には死ぬがよく候
どうしても死にたくないやつは生まれてくるな >>180
ポルシェのチューナーが氏んだのは馬外れじゃなかった？
リフト落ちじゃない記憶なんだが・・・ 原付スクーターで後輪を外している作業中に
うっかりセンタースタンドを戻したことがある。
左側からだと後輪の状態がわかりにくいんだよね。
こんなのは笑い話レベルだが、車だとシャレにならんな。 >>182
2柱をロックもしないで馬もかけずジリジリ下がって圧死でしょ >>186
リフトの構造も知らんガキが語らんでよろしい >>187
かちゃかちゃ爪が入るってことか、油圧抜けかなんかと思ってた。
あのオヤジフロアジャッキで死んでるんだな、神だ仏だと調子に乗って
馬もかけない素人が整備すんなってことだな。 >>189
お前を造った親も呆れてるだろう、クズを始末しそこなったとな（笑） DIY下敷きで死んだ人の葬式ってどんな雰囲気なんだろな >>191
病院いけよカスｗ
ここじゃおまえだけだよボッチ君ｗ >>193
ボッチだから作業中に事故に遇っても誰も見つけてくれないので
必要以上に心配になるんだよ
その辺は察してやろう ウマだけでDIYやるアホが死んでも誰も悲しまないな（笑）
ここの住人の一部は無縁仏となるだろうね～ 昔1年だけ契約社員で働いた会社の社長は
車を整備中の息子がジャッキが外れて圧死したらしい
その社長は典型的なクズ在●で、大喧嘩してクビになったが
車の下に潜るなら最低限ウマはかけるべき、という教訓だけは役に立ったわ リアルな話、東日本大震災の時東京でウマかけたままウチのクルマをガレージに放置してたが、
一ミリも動いて無かったよ。
棚のボトルとかは多少倒れてたが。
コンクリの上でちゃんと設置したウマとか普通の人が倒そうとしても倒せないくらい。
有り得ない仮定の話はそろそろ終わりで良いと思う なら「ポルシェの神様」が圧死した件や「2016/11/13 11日夜横浜市都筑区で車の整備をしていた24歳の男性が倒れてきた車の下敷きになり死亡」した件はどうなんだ？
有り得ない前提とか寝言ほざく前に「注意喚起」するのがここの住民の責務だろうが。
お前等にDIYや車を語る資格は無いわ。 DIYや車を語る資格がある人は、車の下に潜って作業はやらなければいいと思うよw
そして圧死じゃなくて、感電でもして死ぬのがいいんじゃないかな？ ウマが信用出来ないなら、
車をひっくり返して整備すればいいじゃないか！ >>203
メリケン製の治具でそういう風にするやつ見たことあるな。
フラフープのリングみたいなのを車に2本貫通させて、ジャッキアップポイントあたりで固定して、
60度ぐらい回転させて起こして使う奴。 ここの住人みたいにウマだけで潜るとか病気としか言えないな、危険を指摘する人を病人扱いがブーメラン刺さりまくりなのが笑える。 わかったわかった。
馬かけてタイヤも噛ますから、もう来んな。
(・∀・)ｶｴﾚ!!
ところで、スピンナーハンドルめっちゃ良いな。
メガネ+パイプとは比較にならん位トルクかけられる。
固着ボルト外す労力が半減するわ。 普通はどうしてもスピンナーハンドルで緩まないときにやっちゃダメなのを承知でパイプ継ぐ
んじゃないのか？ ポルシェの神様が聞いて笑うよ
シナ人はドイツ人のクソ真面目さを非効率とバカにするけど
速さというものを勘違いして思い上がるシナ人は機械文明の競争において必ず負ける みんな死ぬのが怖いんだ
怖いから必死で否定する
何を否定するかは人による >>205
ブーメランっていいたかったんだねｗ
どこでおぼえたの？ｗ >>210
スピンナーにロールバー用の引き抜き鋼管差したこともあった
古い車のドラシャのセンターナットは手強いよ ここでウマだけで潜るクズ共はコンビニショートカットするクズと同じ臭いがするな。
お前等はDIYする資格は無い。 ウマの話はもうええって。
エアコンプレッサーの話でもしようぜw 100Vは古い日立のやつ使ってる
200Vも日立だけどこちらは新しい 一人の気違いのお陰でスレが活性化されたからもう少し付き合ってもいいかもしれない 安全確保をしないクズが健常者かよ、医者もお前等を診ない自由はあるからな（笑）
ウマだけで潜るクズが家族諸共苦しみながら死にます様に。 倒れてしまうウマはポニーなんだろうな。
ウマでも心配ならゾウでも掛けとけって リフトの構造すら知らんようなガキが今日も大暴れ（笑） 倒れない為の馬だろ？
リジットジャッキ＝馬
パンダジャッキ、油圧ジャッキ、フロアジャッキと勘違いしてるのか？ ゴメン
リジットジャッキじゃなくてリジットラックな。 MonotaROの各種割引もあり（適用外だったがｗ）SMCの増圧弁を買ってみた,0.5Mpaの圧縮空気を
2Mpaまで上げられるスペック、ショックアブソーバーと変わらない太さのシリンダーで、ニーリングや
車高のage/sageまで出来るんじゃ無いかと期待。 愚かで汚らわしいクズなのはウマだけで潜る連中、タイヤ（ホイール）入れて備えを当たり前にする人は対象では無い。
ウマだけで潜るクズが反応するから笑える、自分の命を運に任せるとか有り得んわ。 311の次の冬にボディの下回りを塗装やら何やらで
パネルの継ぎ目の隅々までフル紡績処理したんだけど
あの頃はまだ余震に過敏で３日間くらい潜りっぱなしでの作業は結構本気で怖かったよ 去年鳥取地震当日夜、自動車屋がリフト高さ人がギリ潜れる位まで作業したって言ってたわ。 >>239
プロ板に晒されてたから覗きにきたんだが
なんで市販リジットラックの足(接地側)の幅が大抵200程度なのか解るか？
答えはそこにあるぞ >>243
俺は239ではないけど、是非知りたい！
教えてください！ 有名人や本職でも死んでるバカは油圧ジャッキの油圧抜けやパンダジャッキ倒れで圧死
落馬で死んだ例を出して来いよ。
わざわざ作業スペースをタイヤで潰すバカな奴居るの？ フロント周りの部品の固定ボルトをブレイクする時は馬2個で怖い時あるね
その時はフロアジャッキも邪魔にならない所に掛けて、3点支持して使うか
馬を4個使用して4点支持するか、その場に応じて 無塗装の軽トラフロントバンパー、元々のナンバー取り付け位置に、中華ウインチを付けたい。
ナンバー移動ブラケットでも良いのだが、熱可塑性樹脂なんだろうし、熱してナンバー程度の大きさの型で
押してやれば、しっぽり収まる凹みが作れないかな？経験談みたいのないかな。。 軽トラのくせに凹凸があって、美しくないからねぇ。。 それより元のナンバープレート位置に頑丈なサブフレームとかあるん？ 蝶番付けてウインチ使うときだけ跳ね上げにしたらどうだい >>251
メンバーダウンでリフトアップもあり、ダウン用スペーサーを【型の鋼材で組んで、そこにウインチのベースを
乗っけようかと思ってる。ラジエターも移動、エアコンコンデンサとインタークーラーは上側に移動して、スペース確保。
凄い過重が掛かれば、ハイテンボルトを千切って、フロント両タイヤやラックを含めて飛んでゆくのか？ｗ
>>252
雪道で押したり引いたりした時、ナンバーぼこぼこになったからｗ出来れば位置を変えたい欲求はある・ >>255
強ち悪い指摘でも無いｗリダクションのギヤが、極端な強度不足で、一度定格上限近い負荷で歯が飛んでｗ
使用不能になるものがある。。
国産1個で中華10個買える位の価格差、中には当たりが出てくるさ。。 お前ら容赦ないな。昔に作業機に付けるledフォグ10セット買ったが３セットは駄目だった。クレームが効いたから良かったけど。電装品はあっちモンは特に駄目だわ。 インタークーラー本体、アルミパイプ、Tボルトクランプ
マフラー用のVバンドフランジ
各部シリコンホース
ラジエター本体
以上が俺の車に使われている中華パーツ 10セットを検品してから確実に輸送するコスト＞不良品のクレームを処理するコスト
なんでないの .人
┬─┬ （＿ ） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
│寄│ （＿＿） ／
│席│ ( ・∀・) ＜ 中華製？ウインチじゃなくて
│ │ （__|=L＿） ＼ ウンチの間違いじゃないのかい？
└┬┘ （＿,,_,,＿） ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
━┷━ 彡※※※※ミ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ >>262
つまんねーﾀﾋねよｗ
500kg巻きのピックアップツール（2段ブームの小さいクレーンっぽい奴）は強度は十分あるけどね
塗装が雑で弱いのと、ねじが足りないだけｗ そんなことよりウマのはなししてキチガイを
召喚しようぜｗ >>265
地震でウマが倒れたらやっぱり落馬っていうのかな。 俺整備士だけど臆病だからウマ+タイヤ放り込んでるわ
もしもがあったら怖いじゃん？
ウマの溶接が急に破断したら？とか考えない？もし地震がとかさ ホイール付けれる作業なら馬＋着ホイール下にホイール入れてる。 車体の下に入るような作業の時ってタイヤはそのままでも良いんじゃないの？
マフラー交換くらいならタイヤは関係ないし、タイヤを外して潜るなんてケースはデフやミッションを触る時くらいなんじゃない？ クランクプーリーボルトやっと外れた
うれすい
普通のウマじゃ怖くてできんよこれ ホームセンター行くと、建築資材売り場にプラ束っていう品物が売ってるんだけど、
ネジで、長さ調節できる家の基礎を支える馬みたいなもんなんだけど、
一個で200kgから500kgぐらいまでの耐荷重があるんで、馬だけだと心配なやつは
サイドシルの荷重かかっても大丈夫な所に4つ以上咬ませておくと良いと思うよ。 >>277
それは静荷重で垂直方向の荷重だから1/4以下で考えていた方がいいよ
ウマが外れるなんて横方向に荷重が掛かる以外は考えられないか全く意味ない >>277
あれは横方向の力を想定してないから簡単に倒れる
あんな物を入れるのなら邪魔になるけど単管でリジットラックを左右連結する方がよほど安心できる ピットって意外と使えないよ
ジャッキはかけにくいし幅に制約があるから意外と作業しにくい
オイル交換なら楽だけどマフラー交換をやろうとすれば回せないボルトが出てきたりする
タイヤを外す時は車載ジャッキしか使えないから重整備には不向きだね 新築にしろビット掘る土木工事で2柱の程度良い中古は買えると思うけどな。
後から追加工事で掘るならなおのこと費用が嵩む。
たぶん1000-1500mmのスロープをH鋼で建造した方が安いんじゃね。
土地とか屋根高さとかで2柱やスロープは限界があるけどね。 リフトや半地下ピットは特定の作業を効率良くやるために生まれたものであって
あれがないと何かができない、というたぐいのものではない
あれらが無くてもあらるゆる整備は自宅でできる
どうのこうの語る価値もないわ 幅の広い2×4を単純に厚積みキューブ
ジャッキポイントとの接触面は鉄を使って分散
底辺の面積を気の済むまで大きくする
さらに安物のコンパクトなウマをインナーフレームに入れとく
これで死ぬこたーないだろう 田舎とか海外とかだと、
段差のある道とか
広めの側溝の上に停めて下に潜り込むような整備は未だにやってる人居ると思うけど マフラー落としたｗやフランジから外れたなんて時は、歩道に片輪乗り上げて、修理を試みるのは定番だろうね？
都心部じゃ歩道の人から邪険にされ、追突のリスクであまりやらないの？ 車道で整備は追突死亡事故に会うから絶対やらない
積車に積み込む作業だけではねられて死んだ事故を2回聞いてるしな >>283
セリカGT-fourのクラッチ交換はリフト無しではやりたくない
エンジンミッションセットで下抜きじゃないと降ろすのが困難だし
その方法でも2日掛かる
恐らくパルサーGTi-Rも同じだと思う >>288
あんなクソみたいな車のことは興味ないけどどうしてもエンジン降ろしたくてかつ、お前の言うとおり下からしか抜けない構造なのだとしたらフォークリフトでも使えよ
ガキの戯言みたいなのは構うのもめんどくせえわ 新しい気違いが出てきたのかな？
フォークリフトで持ち上げても油圧抜けで落ちてくるから何らかの台に載せない限り作業できない
それをできるようにしたのが2柱なり4柱のリフト
だから車屋はフォークリフトじゃなくて2柱リフト使っているんだけど 草はえる
普通にそんな欠陥重機なんざ工場で使えるかよ 新車でも僅かにだけど油圧は抜けて下がってくるぞ
クレーン等のシリンダーは特殊なバルブが付いてるから下がって来ないけどフォークリフトやバックホーは下がるよ
2柱も4柱も安全装置が付いてて下がらないようになってる 下回りの洗浄ならフォークリフトで上げてる車屋あったな >>292
だってギヤの歯車みたいなのでロックしてるしリフト エンジン降ろすあいだくらい落ちないようつっかえときゃいいだろ
ほんとガキって口先ばっかの頭でっかちで役に立たんな（笑） >>295
お前は馬外れて車体に押し潰されて苦しみながら死ねば？ >>293
下に入らないのなら大丈夫だけどサイドシルが曲がる
そんな車屋には出したくないな 近所で工事していて、車弄ってたら現場のおっちゃんが新しいゲタ来るから古いのいるか？って貰った。 リフトダンプはつっかえ棒あるのかな？確か無いように思う、リアダンプは固定できると思うが。 馬の上にパンタジャッキ・・・
当然周りはガッチリ馬で支えてるはずだけど、何を支えてるのか一瞬びっくりした馬の使い方だったので・・
６分２７秒から一瞬だけ
https://www.youtube.com/watch?v=JTst47RVzGQ うちには解体屋でタダで拾ってきたパンタジャッキが4台ある
3本目、4本目の手や足になる優れもの
場所によってはフェンダーの押し出しや簡単な板金にも使える
頭でっかちのガキはこんなことすら知らん アルミのパンタジャッキ入手したとき、ちょっと嬉しかったなｗ軽くなるかと？ >>307
日産の刻印入りだった気がするが、車種は不明。耐荷重で倍以上差があるか？軽ターボに乗せようと
思っていたけど、ノーマルより重いのかもなｗ手に取った感じだと、軽く思えるのだが･･･ >>310
俺も聞いたことはあるが･･･スカはアルミじゃ無いのかね？バブルの余韻も十分なR32辺り。 懐かしいね、Z32のパンタジャッキと輪止めがアルミだったよ
週末深夜に爆走してました。本当にごめんなさい M2販売って業務縮小したのかな、自社のHPが消えてる気がする コッターをピーンと飛ばして見失った時の絶望感
そして発見した時の無上の喜び >>315
おめｗ次は切り子の中からこったを探そうｗ ステムシール交換とか本職の人は車載のままよくやるよね
ピーンって飛んでった瞬間に折れるよ
業務だと面倒な作業ほどアマ以上にモチべ維持がきつそう >>321
飛んでったら探さない
マズい所に入ってなきゃそれでいい ヘッドライトの殻割りやってみたが
予想以上に大変だった。 >>324
石油やガスファンヒーターの吹き出し口に出してダンボール被せて、反対側にちょっと排気口の穴開けて
その中にライトユニットごと入れて、80℃から100℃ぐらいで15分ぐらい
強制的に熱すると、レンズと本体は簡単にメリメリ分離できるようになる。
作業中やけどに注意な。 ブレーキホースをホースピンチャーで挟んだらヒビ割れしやすくなりますか ありがとうございます いやー聞いてよかったです
ペットボトルの頭をカットしたものをぶら下げて、液が垂れてもいいように
その中にホースエンドを置いときます >>331
できればコンクリ打った屋根のある平面がほしいけど
やるやつは橋のたもとの路肩でもやる
作業場所はやる気と工夫でどうにでもなる >>331
今はそうだけど実家に居る時は国道脇の広場でやってたw スーパーの駐車場とか電気屋の駐車場とかでやってるやつたまに見かける 深夜、山奥の林道で周りの気配や失敗すると帰れない緊張感がたまらん 大野ゴムのダストブーツでバンド締めタイプについて教えて欲しいのですが
下側内径25φなのですが下側内径24φのやつでも嵌めれますか
スチールのコアが入ってるのかどうかわからなくて、すみません >>338
おれ、山ん中でオイル交換してて、オイルドレンボルト無くしたぜ...
タクシーで帰った。 >>329
突っ張り棒でブレーキ踏んだ状態にしてるとたれてこないよ。
ブレーキランプつきっぱなしになるからヒューズかバッテリー外してね。 >>329
ブレーキ踏む前にドレンからブレーキフルード抜いて
ブレーキペダルは床までつくようにね。 あなたが無くしたのはこの金のドレンボルトですか？
それともこの銀の以下同文 >>345
おれ金のやつ貰ったんだが規定トルクで舐めちゃって結局使えず
タクシーで帰ったよ。 >>344
タクシーを拾えただけ幸運だったかも
俺の実家だとタクシーなんかめったに通らないし携帯も繋がらないから30分くらい歩く事になるよ
でもなんで山の中でオイル交換なんかしたんだろ？ >>341
その事態に陥ったことを考えて背筋が冷めたくなった・・・ >>330
>>342
レスもらって感謝してます!! >>347
なんで山の中でやったのかは覚えてないんだよね。もう、１５年近く前。
よく、洗車場でオイル交換していたからか？
やはり、30分くらい歩いてタクシーひろって、あちこちのガソリンスタンドにドレンボルト売ってないか聞いて回った、
タクシー会社もトヨタ車しかドレンボルトが無いという。
あきらめて、家に帰ったらタクシー代１万円オーバー。
数ヶ月後、車内掃除していたら、ドレンボルトが出て来た。 阪神・淡路大震災の後から単三電池2本使うLEDフラッシュライトをON・OFF問わずに装備してる。
昼間でも死角や影の部分が見辛いからね、今売ってるのは大概防水も考えられてるから水に浮くし。
それとは別に昔の2chで有意義な情報が「麓技研株式会社」の「オイルコックチェンジャー」だった。
これ装着しとけば手も汚れずに済む。 住宅街なのでガレージジャッキを引きずる音でも迷惑になるから俺も山奥で整備してる
昼間やれば良いんだがなかなか時間が取れない
前は工業団地の広場でやっていたがヤンキーの人が集まってきて整備講習会になってしまった・・・ >>354
やっぱり歩いたんかw
おつかれさんでした
>>357
うちもそうだよ
単３リチウム入れてる
ちょっとした時にも便利だね 賃貸だからDIYがやりずらい。水や電源が取りにくい。
バイクはサービスマニュアルも安いし用意する工具もたかが知れてたので、
消耗部品交換やオイル交換、ユーザー車検も自分でやってたけど、
車はちょっとハードルが高いんだよね。足回りや下回りは特に。
車の知識は疎いのでサービスマニュアルを手にいれて、おいおいやっていくつもり。 バイクDIYメンテ&チューンの世界の進化濃縮ぶりは異常
古い空冷乗ってる奴とかセレブなんだな
昔はポンコツ相手に泣きながらラストリムーバーとか
サンポールとかピカールとかやってたのに
大人になったいま足車相手に同じことやってる件 車はたしかに足周りがハードル高いわ
場所に時間に組むのは何とかできてもアライメントとか
もうねほんと車もバイクも最初から金持ちの趣味なんだけど
何をいまさら。それでもランボーは戦うのだ。 アパートの駐車場で夜遅くまでオーディオをいじってtsら スマソ、
いじってたらパトカーが止まって職質されて、
たまたまそのとき片手でカーナビを押さえながら奥のケーブルを探してたところで
「ちょっとここ照らしてくれると助かるんですけど。。。」と言ったら照らしてくれたw >>360
ゴメン、昔の5ミリ砲弾時代の奴とごっちゃにしてた、ケースは薄いアルミだけどグリップはラバーのだった。
今装備してるのは「ポーキュパイン」のパクリっぽいのでギリギリ懐中電灯と言える代物。 TEINのタイプFLEXと最近のFLEX-Zではフルタップの部分のねじ山のピッチと径は同一なのでしょうか アース線探す方法で検電を逆に使う方法があるみたいですが
これアース線じゃなくて間違った線に通電してヒューズ飛んだりしないもんなの？ 電気配線関係は怖くて冒険できないなあ
車の電装に自由自在の人うらやましい >>369
自由自在では無いですが、電流・電圧測れるテスターあるだけで違いますよ。
基本は配線図入手して弄りますから「手探りでテスター当てる」事は無いですよ。 俺は車屋だけどこれはそのうちショートして配線燃えるかもなーと思うような素人配線の車をたまに見る。
整備後に車両火災が起きたなんて因縁つけられると困るからやんわりと警告はするけど。 >>368
検電ドライバーやテスターは使い方さえ間違わなければショートさせるような事はない
>>369
馴れだし370の書いてるように配線図とテスターがあるとかなり違う
テスターの使い方をマスターすれば色んな事ができるよ
ヒューズ切れを探すのにキーを入れて電圧レンジで見るとかね
>>372
あるね
プロの車屋でもひどい作業をしてる所があるね
ヒューズの下流から電源を取るのとフラフラしないように固定するのは基本中の基本だけど分かってない奴も多い わかります。適当配線と純正配線傷付けるエレクトロタップが嫌で嫌で。
コネクタの根元に配線突っ込んでるけど、もっと良い方法ないかな。 >>375
純正配線の被覆はめくることになるが、スプラインもしくはギボシ端子のメスを半分にカットしたもので分岐配線をカシメて、ビニテぐるぐる >>370
せいぜいLED自作とか電流電圧の把握できる安定動作の範囲内の
基本ポン付けしかできないという意味だよ
までも電球ひとつで下手すると車燃やしちゃうから
回路をああだこうだよりも実装の工作に神経使うのがメインになっちゃう 後期型のHIDヘッドライトを移植してる
エンジンルーム内で接続するカプラーから先
ヘッドライト内のハイ/ロー(HID)やスモールライトの配線をギボシで接続したが、パンダ付けした方が良いかな？ 求む次世代ファストン端子
従来品より接触面積が安定していて
接点も線材カシメ部も抜けにくくて外しやすいの
もうねギボシは苦手なんですよ >>378
防水コネクター
ハンダ付はハーネス類では行わないのが基本原則
しかもエンジンルームのようなキャビン外で環境変化が激しい部分では尚更
どうしても行うのであれば糊付収縮チューブを通しておくかシリコン系の融着テープで防湿保護を行う
ビニールテープなど巻き戻しできるテープは効果は薄い 火災事例で凄い素人配線があった
ウーハーの電源をマイナスコントロールのホーンのプラス端子に巻き付けて取り出し、
その配線をAピラー根元近くのボンネット開口部から一旦車外に出し、
運転席ドア開口部から車内に引き入れるというトンデモ。
ドア開閉の度に押し潰されて芯線が断線してトラッキングを起こし発火。
ショートじゃないからヒューズも飛ばない。 >>379
ファストンなんて中途半端なもの使わずに、ニチフの圧着端子とか、
WAGOでも使えばよろしい。 >>376
やはりそれですよね。了解です。
ありがとうございます。 >>381
でもさメーカーの修理書には半田しろと書いてあるんだよね
セキュリティの取り付けは全て半田だけど今のところトラブルの経験はないな
自動車配線に半田はいけないって何でなんだろう？ >>385
温度変化の大きい箇所、稼動部や振動のある場所での配線の接続に半田が向かない
きちんとできるんならいいんじゃない、配線の接続部分も太らないしね、自己責任だけど
修理書はギボシ接続+半田が指定かな？カプラー以降なら直管の圧着端子のほうがいいんじゃないかな、外せる端子を半田するという指定は無いと思う
で、パンダ付けkwsk >>385
その理由が自分でわからない人は経験がまるっきり不足しているか
想像力が足りてない >>385
世界的にも自動車最大手のトヨタは補修可能なハーネス補修はTE製の絶縁付突き合わせスリーブが指定されている
防水が必要な箇所は上からシリコーンテープ巻付指定
修理書でもハンダ付が指定されているのはオルタネーターのブラシホルダーでブラシのみ単品供給されている場合のみ >>385
修理書に書いてあるなら従わないと駄目よ
責任問題があるからね みんなありがとう
>>386
振動で折れるとか聞いたことはあるけど普通はガッツリ固定するからそんな事あるのかな？って気がする
1本くらいなら良いんだけど何本も繋ぐと太くなっちゃうんで嫌なんだよね
細くよじってチョイと半田乗せてスミチューブだと細く仕上げられる
>>387
ヘボ整備士ですまんのぅ
>>388
手元にあるのは10年くらい前の日産の配線図集なんだけど半田と書いてるよ
タイコの突き合わせスリーブってどんなのか知らないけど太くなると困るな
ニチフの裸の突き合わせスリーブは使う事がある
>>389
って事は半田でOK？w ガッツリ固定するから割れるんだろ、振動で
固定が悪いと今度は繰り返し力がかかって金属疲労で割れる >>390
電線は、電力がかかるところは圧着、信号だけ流れるところはハンダって認識しておけばいいよ。
下手くそが中途半端な力で適当に圧着したものより、きちんとハンダ付けされてる方がマシなんてのもある。
ハンダってを頑なに否定してそんなの使うやつの気が知れないとか言ってる連中は
引っ張ったら抜けちゃうようないい加減な圧着しかできてなかったりするよなw
あと、車整備の歴史的に、メカニックが半田ごてを器用に使いこなすのは馴染みがないから
それで電源がなくても作業できる圧着推奨の流れになっているというのもあるけど
今だったらガスコテ使えるから、屋外でも問題はないね。 いつぞやも半田vsエレクトロタップの馬鹿バトルがあったが、素人の浅知恵よりメーカー修理書のほうが信頼度は上
当然ちゃ当然だが、従わないと保証は受けられないし、大概の場合メーカーが間違ってて個人が正解なんてのは、まず無い
ｷｷｶｼﾞﾘの勘違い自慢はブログだけにしろな 修理書は個々の作業がちゃんとできることを前提に書いてあるからな
道路地図に車の運転方法なんて書いてないと同じ かんたんな話なんだよ
ギボシ→誰がやっても80点が出せます、そしてそれで普通は十分ですから皆さんそれでどうぞ
ハンダ付け→ハーネスの固定や伸縮チューブでの保護、そして正しいはんだ付け、これらすべてが完璧にできるなら95点が出せますが、一般にそれは過剰品質ですし、もしどこかで少しでも手抜きや間違った作業をすると一気に50点以下に落ちたりもします
セキュリティのメーカーは責任を作業者に押し付けたいので(完璧なる)ハンダ付けを求めているだけ
元々車のハーネスに関してはハンダ付けなんかする必要はない >>397
セキュリティは外されにくくするために半田付けをすると聞いてる
コネクターの所はタイラップで縛ったり接着したりするようだよ >>398
あほか、切っちまえばそんなもんいっしょなのに
こじつけも大概にしとけ ガスコテ買ったけど使い辛い＆伝熱でガスタンク大丈夫か？ってなって余り使わなかった。
電工ペンチの使い方さえ間違わないなら圧着で十分強度も持たせられるし。 質問です。一回押すと毎回オンオフが切り替わるモメンタリスイッチ？なのですが
検電テスターで、ACCからとある配線を通電させればオンオフが切り替わることを
ようやく突き止めたのですが
これはプラスコントロールとマイナスコントロールどちらなのでしょうか？ >>402
モーメンタリーSWの電池式ハンダこて屋外でめちゃくちゃ使いやすいよ
スイッチ押しっぱほんの数秒でこて先加熱完了
室内でも数箇所ならACのコテ出動が面倒臭いと思っちゃうくらい楽だわ >>403
>一回押すと毎回オンオフが切り替わるモメンタリスイッチ？なのですが
本当にモーメンタリスイッチでそういう動作なら
ソフトウエア制御が入っているので
そのやり方では何もわからない >>405
すみません、押し応えのないスイッチなのでモメンタリ？と単純に言ってしまいましたが
押してる間のみオンとなるわけではないので、よく調べるとオルタネイトかもしれませんでした。
また、ACCから通電を繰り返す事でオンオフが繰り返されるなら
これは間違いなくプラスコントロールですよね。。すみませんでした。 >>403
どこで見てるの？
スイッチから2本足が出てると思うけど機器が動作してる時に両方+Bが来てるならプラスコントロール
両方0ならマイナスコントロール >>407
スイッチから外したコネクタに検電テスターを当てて見ています。配線は合計で5本あります。
ACCとイルミと電気を流す都度オンオフが切り替わる信号線？の3つは特定できました。
残りの二本（一つは白黒線という事からも）はアース線かと思っています。
この信号線はオンの時もオフの時も電気は流れておらず
ACCから電気を一時的に送る事でオンオフが切り替わるようです。
おそらくスイッチの機能も押した時にACCからこの信号線に接続しオンになり、もう一度押すとまた接続され
オフになるといった仕組みだと思います。 >>404
ありがとうございます、電池式は盲点でした。 >>404
よかったらどの商品使われてるか教えて下さい >>407
え？
＋コントロールと－コントロールの判断方法、おかしくないか？ >>410
ミツトモ製作所の商品番号87000の15Wのやつだよ
手を離すとOFFだからうっかり他の物を焦がしたりするリスクもACのよりは小さいかな >>412
ありがとうございます。私もそれ購入しようと思います。
車の中の作業で重宝しそうです！ くっそオルタのベルトのテンションがかけれん
ボルト２点止めでどうしても緩み気味になってしまう
オルタのボディを針金で引っ張り仮固定するフックポイントもない
もうね肝心な所なのに2人居ないとダメとか勘弁してよ ホンダ
ラチェ入らないくっそ狭いとこの12の調整ボルトをオルタのボディを
けっこうな力で押し込みながら同時に怪力締めしなきゃならん
怪力を発生するハムスターが欲しい 怪力ハムスター「なんやこのおやつ喋りよるで。うるさいから食うたろ」 くっそまたボルト緩んだのか？または新品ベルトってこんなに伸びたっけ？
電源の安定って超重要なのに、
たった2本のボルトの締結力にのみ依存する原始的すぎる固定方式どうにかならんものか
ベルトの張力に拮抗するもんがなくちゃダメだろ
>>417おっさんちょっと来てくれ わかった
オルタ止めてるボルトのワッシャとステーの座面、
ベルト更新で位置が変わったとこに長年のオイルミスト汚れが噛んでて
きっちり締めてもエンジンの振動でジワジワ緩むらしく外したらプチ鏡面になってた
しかも外したワッシャの座面を観察するとステーとの接触面積が
ワッシャのデカさの割にステー側の面がきっちり出てないのか線状にしか当たってない
なんでこんな大事なとこがいきなり昭和のチャリンコみたいな造りなんだよ･･･
とりまスラッジきっちり落としてヤスリで面を荒らしてみる
>>418歯を抜いたらチンコいくらでもしゃぶらせてやるぞ 頭でっかちの優等生のホンダ
どのボルトだって等しく重要 補機ベルト類って煩わしくてユーザーにもディーラーにも負担かけるんだから
ここは不安定要因を極力排した確実設計にしなきゃダメじゃんね
ってかオルタって補機どころか火花の源でバッテリーに次ぐ主機だろ
ガソリンエンジンだってデンキで走ってるんだよな
マジきついんだよこの休みに動けないの(涙) だからストレッチベルトなんてのが出てきたんだろ
あれだったら調整機構が全くなしのエンジンが作れる オートテンショナー付いてる車しか乗ったこと無いやw 樹脂外装の傷は、タッチペンしかないかなー
軽く擦って線傷になってしまった
深くはえぐれてないから交換は嫌だなー バッテリーですら独自規格使ってたことがあるホンダに期待したらあかん しかもステー側もワッシャ座面も足りない剛性で湾曲変形してることが判明した
新品ベルト装着時は古いベルトより少し浅い位置で
ちょうど旧ベルトをガチガチテンションで張ってあったおかげで
ステーがワッシャの圧力で凹んだ肩の凸面に凸状に変形したワッシャ座面を
当てることになりそりゃ滑るわけだ･･･
ステーはシリンダブロック直結の電マで外すのは場所的にちょっとムリ
仕方ないから指先しか入らない隙間に平ヤスリで注意深くしこしこ面出し
カラスが鳴いてる･･･アホンダ(涙) >>427
線傷は線の両側にマスキングテープを貼ってから
ペーパーがけしてタッチペン。
盛り上がったところをまた削るって動画がyoutubeにあがってる
上手くやらないと元より目立つかもな アッパーマウントのボルトを折ってしまったのですが
ホームセンターのステンボルトで大丈夫ですかね？
一応2週間後くらいにはディーラーで交換してもらうつもりですが 車は何？
アッパーマウントのボルトってどこの部分だかわからんなー
たいていはアッパーマウント側に雄ネジが出ててボディーに差し込んでからナットで締めるってタイプだと思うけど k12のマーチです
ボディに付ける上の3本のとこです
この車はアッパーマウントにネジ切ってあってボルトで留めるタイプなんですが
そのボルトを締める時に折ってしまったのです >>431
応急なら良いかも知れないけど本当は良くない
ステンレスボルトはそんなに強くないよ
車の機構部のボルトはほとんどが高力ボルトなのでホームセンターのボルトだと強度が不足する
ホームセンターにも高力ボルトがあるからそっちを使う方が良いと思う
まあ3本も留めてあるうちの1本だから問題はないと思うけど早くきっちり修理しといた方が良い ありがとうございます。
クルマにもよるんだろうけどここの締め付けトルクって40位なんですかね？ トルクはそんなもん
あと二週間も乗るならモノタロウあたりで高強度ボルトを買え 遠出前のオイル交換と思って作業してたら、オイルパックリ微妙にずれてて駐車場のアスファルトにぶちまけたわorz
新聞紙一枚分くらいに広がって染みになった…(;´д｀)
とりあえず砂撒いて回収したのち、オレンジクリーナーとデッキブラシでゴシゴシしたけど目立つよなぁ
今日のお出掛けキャンセルして寝るわw いや、当然パークリも吹いたよ
気付いてまずウエスで出来るだけ拭き取りしたあとパークリ吹いてウエスでポンポン
それでも駄目そうだったから一息ついてデッキブラシしたのよ
乾いたらそこそこ良いっぽいけどまだかな >>437
アルカリ洗剤がなければ重曹を濃く溶かした水をふりかけとく
ケルヒャーあれば一発なんだけど飛び散るから注意 つーかオイルパックリって気を付けてても必ず少し汚しちゃうんだよな
あっ、違った、ササッ！アチャー...orz
トルコアイスの達人ならああいうの上手いんだろうか 花王のパワークリーナーいいぞ
原液たらしてブラシでゴシゴシしたらかなり落ちる パーツクリーナー吹いたらおちてるよ
そこだけ白くなってるけど ボルトの緩めと締めを補助するのに充電インパクトを検討してるんだけど
みんなはどんなの使ってますか？ ボッシュの18v。力が無いってレビューに有るけど、5A6Aバッテリーでホイール交換三台、足回り交換しても十分だった。後はタカキタがいいんじゃね？ >>447
マキタ、日立、ボッシュ、で14.4V以上の物ならどれを買っても間違いないと思うよ。
ただ本当かどうか知らないけど、
「マキタのはバッテリー形状がプロ用とDIY用で異なる為、使い回しが効かない」
と聞いたことことが有るので、マキタのを買うときはよく調べてね。
今持ってる他の電動工具と同じメーカーにした方がバッテリー使い回しとかできて良いと思うよ。 >>448
>>449
詳しい情報ありがとうございます お手ごろな価格で購入できそうです感謝！ 賃貸だから電源が取れない。工具類は手作業か充電式になってしまうから
インバーター発電機を買おうかな。エンジン音がうるさいかもだけど。 >>450
ごめん、マキタだった。タカキタは農機具の方だw ホームセンターにあったセメント、タイル、モルタル補修用の粉が地面とほぼ同じ色味だったのでワイヤーブラシで練り込みながらゴシゴシしてたらなんとかなりそうだわw
ちなみにパークリは梨の礫だった、と言うか逆に黒くなった >>447
日立のFWH14DGLが圧倒的にオススメ。
マキタのはプロ用と趣味用でバッテリー形状にわざと差をつけてるんで
その先本格的に使いたいとなった時に困る感じだけど、日立のはバッテリー容量が少ないだけで
プロ用と全く同じものなのでだいぶお買い得。
そこらのホームセンターでも15000円ぐらいで売ってる。
趣味で使う場合だと小容量バッテリーでも、作業時間連続ではないので充電の方が早く上がるので
小さなバッテリー2個で運用に問題はない。
デカイバッテリーが必要になったら社外品が色々安く売ってる。 >>455
14Vバーサス18Vの熱い戦いが素人DIYで生きてくるんですね
ご教授ありがとうございます！ >>455
それインパクトドライバーでトルクも細いみたいだが足回りのボルト外しでも使える？ >>457
インパクトの話で聞かれたんで、インパクトのことを答えたんだけど。
14.4V機だったらこれぐらいが標準でしょ。もっとパワーが欲しいなら
高価で本格仕様ばかりの18V機買えばいいんじゃないかな？
とりあえず、エアインパクトも持ってはいるけど、日立のこれを買ってから
ホイールナットは普通に緩められているので、エアは全然使ってないなw コンプレッサー準備が無くなるだけで楽だよな。後音。 ボルトって書いてるからレンチの方を欲しいんじゃねーの
足回り分解するのは300nmあればハブのセンターナットでも緩むよ
逆に固着してるナットはどんなには強力でもインパクトは効かん
鉄パイプ一択 >>447
makitaの１８ｖインパクトトルクも２６ｋｇぐらい出るし結構よく締まる
１４．４ｖのだとあんまり閉まらない上に取り付けアタッチメントがすぐ折れる >>461
マキタの18Vモデルは趣味で使うには値段高杉。
トルクありすぎるのはしっかり使いこなせない奴にはキチガイに刃物状態だぜ。
本来の使い方なら、コーススレッドネジ切るとかビット折れるぐらいで済むけど
車のボルトナットを舐めたり折ったりだと目も当てられない。 生産の現場で高度に調整されてるならともかく
DIYでインパクトを締めに使っちゃいかんよな >>461
ありがとうございます
日立の18vポチりました！ ハブボルトをインパクトで締めても
鉄パイプ延長レンチでさらに回った（マキタ18Vインパクト） ハブボルトじゃない
センターハブナットだ
ドラシャグリスアップでトルクレンチなかった ドラレコとかレーダー探知機の配線って素人には難しい？(´･ω･｀) ドラレコやったけどどうってことなかったな
要るのはどう電源とるかの計画と内張りのクリップを割る覚悟 手始めにドラレコやろうとしたけど、エアバッグ付きAピラー外すときに
バッテリーマイナス端子外さないと誤作動怖いし、外すとistop初期学習とやらが無理ゲーっぽいんだけど
素直にオートバックスに頼んだ方がいいかな >>477
エアバッグのヒューズだけ外して作業するのはどう？他の電装品に影響がでないように。 >>477
ちなみに車はなんなの？
ピラーにエアバック付いてる車でも外すのはピラーのトリムカバーでエアバックそのものには触れないのが殆どじゃないのかな？ >>479
外すとエアバッグのエラーランプが消えなくなるとか
>>480、481
アクセラだけど大丈夫なんかな
みんからとかほかのサイトどこ見てもバッテリー端子外さなくても結果的には問題なさげなんだけど
サイドエアバッグついてないのはいくらでも外したことあるんだけど 梅雨が近いけどトーナメント式ワイパーって
劣化してグラグラしてきたらペンチでカシメ直すと
かなり性能回復するのね。
これまで毎年ムダに交換してきたなぁ... 賃貸では洗車もままならない、河川敷の橋の下にある市が管理してる水道水が魅力的だ
罪になるのかな 本来の目的で使ってないから
見つかったらまず注意されて使わないように言われるだろう
何度かそのやり取りがあってさかのぼって水道代請求されると思う
究極は不法侵入とかで捕まる可能性もある
立ち入り禁止→通報→逮捕ってね その時だけ田舎の山奥に住んでて良かったと思う。隣の家が100m以上離れてるからコンプレッサー、ハンマー音など気にしなくて済む。たまにセカンドカーが無いときに詰むけど。 >>486
誰でも入れる野球グランドがいくつかある河川敷だから不法侵入はないけど
水道水を使って車洗ってたら畑をやってる農家の人に通報されそうだと思った
朝日が昇るころに散歩してたら、もういたからね
田舎だから安い一軒家100万円くらいのを探しても良いんだけどな 事故物件でも良いから整備できる家が欲しい
そう言えば昔オカ板で幽霊が来る家をタダで上げますってのがあったな
もらっとけばよかった >>485
厳密に言わなくても立派な窃盗だよ
公園の水飲み場からホースを引いて車を洗ったりしても窃盗
前にどこかの市議会議員が消火栓から花のみずやりをやって捕まった事もあった >>488
目的が車を洗う目的で侵入してるんでしょ。
公園グランドは洗車の為にあるんじゃないから不法侵入でしょうな。
水道代も市民の税金だからね。熟慮されよ！
水道代請求や逮捕されないとしても、水道が簡単に使えない対策される可能性はあるよ。
他の公園利用者に迷惑かかるわな。
ケチってないでコイン洗車場利用してな 夏冬タイヤ交換のためにトルクレンチ買うわ。
バイク用しかなくて上限ギリギリ。安いやつでもいいの？ >>494
お嬢さんがLレンチに立ってジャンプして締めたりムキムキのダンプ運転手が
十字レンチで破断するほど締め上げるよりはましです。
ただ粗悪品には際限なく粗悪な部分もあるので注意するために仕上げは綺麗なお嬢さんにレンチの上に乗って貰いましょう >>494
年に数回の使用頻度なら4000円くらいの安物で充分 >>494
タイヤ交換に使うだけなら2-3000円程度のプリセットで十分
>>495
面白くないうえに意味不明 >>497
粗悪品には際限ないからプリセットトルクレンチの体裁をしていたりカチカチしたって
まったく信頼のないものもあるだろ。
綺麗なお嬢さんはデブじゃないんだから、純正Lレンチに乗って貰うと（ジャンプしない）とそこそこ
標準トルクで安定して全ボルトそろって締まるんだよ。 つまらんこと言ってないでホイルの着脱なんか安物で十分
あーつまんねやつ 繰り返し安定感も絶対数値も粗末な物使うくらいなら無くて良いという遠回しな指摘に
超ご立腹な人が大量発生かｗ
しょせん大昔からホイールのネジなんて常識範囲で締めれば必要ない程度なのに。
その常識も無い人が使うのに効果的なのがトルクレンチであって常識がワカランのに安価な粗悪品かｗ
トルクレンチ使って破断させましたなんてのが出てくるのはしかたないことだったんだな。
そもそもの締め力を知らずに粗悪レンチでバカ締めしちゃうからな。
常識を知ってるヤツならオカシイと必用以上に力まないがそう言う人は少なくとも粗悪トルクレンチ要らないしね。 整備士だってタイヤ交換でトルクレンチを使ってるよ。
勘でやるのは勝手だが他人に勧めるな。 どんな高価なトルクレンチでも使い方が間違っていれば意味ないからな
安物でも誤差なんて10%も無いんだからタイヤ交換で使うぶんには正しく使えば問題無い スキルがないから安物工具で十分とか言う人がいるのが理解不能
方向音痴だからデタラメの地図で十分というようなもの >>503
インパクトでガンガンしめた後でトルクレンチ使ってたわプロが
オーバートルクにならないのか質問したら強く締め付けて増し締めが必要ないようにしてるらしい
たしかに説明書に書いてるトルクでしめたら緩んでくるもんな トルク管理しててもホイールナットがアルミとかなら悲しいな。 >>506
二流のプロだね笑
インパクトでガンガン締めてる時点で駄目だわ
適正トルクって教えてあげればいいよ オイル交換のドレインボルトのトルクも兼ねる場合はまたトルクレンチがあるの？ >>511
おかしな文章なので何を聞いてるのか良く分からないけど
ドレンボルトのトルクは弱いからホイールナットに使うトルクレンチでは測定できないんじゃないかな
ホイールナットくらいだと1/2でドレンボルトだと3/8のトルクレンチが必要になる
兼用できる場合もあるかも知れないけど誤差の問題もあるから2種類あった方が良い >>512
なるほど。聞きたいことだった。
トルクが大きく違うものは兼用しない方がいいんだね。
俺がDIYできるのはそれほど多くないからふたつあれば良いかな。 なんでドレンボルトにトルクレンチ使うんだよクソどアホウが ドレンボルトにはトルクレンチは使わないのか？昔バイクでネジ山なめてオイルパンを交換した苦い思い出がある。
オイル交換の初心者だったけど。
たぶんサービスマニュアルではどこでも規定トルクは決まってると思うぞ。車のサービスマニュアルは高くて
なかなか手に入れるのが難しいけど。 やっぱり車種ごとの規定トルクはあるよ。素人だからこそしっかり調べてやらないと痛い目を見るぞ。
勘でやるというのが一番危ない。 整備士は定期的にトルクレンチの校正出してんのかな
なんとなく安物のトルクレンチ分解して組み直した後に
自分で校正できない事に気付いてオワッタ(・ω・｀) 精度が必要なところはビーム式1択
そうでもないところはプリセットの安い奴をそのまんま使えばよろしい
高いやつなんかいらん
どうしても気になるなら最初だけ校正すればいい
校正するっつっても、まともなやつと比べて差を覚えておくだけでいい トルクレンチのことなら仕事中なんかわざわざ戻さないだろ
保管する時も目一杯緩める奴がいるけど止めておけよ 緩めるのも調整範囲の下限までな。0に戻しちゃいかんよ。 トルクレンチは絶対数値よりも複数のボルトを
均一な力で締めて母材どうし双方を歪ませずに
密着を得るためにあるんだから安物でもあった方がいいに決まってる
トルクレンチを使ったって最終的には作業者の手指の感触制御が重要になってくるじゃん？
手のカンだけでオイルパンの多点ボルトをきちんと締められたら神だわ どうせプライベーターが校正なんか出さないんだし神経質になるなよ >>525
1mmもあるグミのようなデロデロのゼリーガスケットで締め加減で
0.3になったり0.8になったりばらつくようなオイルパンなのかい？
何が助っ人なのかは車によってちがうがそんんあ柔軟な締め力調整で歪みバランスでちゃうなら
確実に緩むようなソフトトルクだよね。
ネジの張力を使ってしっかり締めて、それに対応する紙なりコルクなりしっかりしたものなら
神様が降臨しないと割れたり漏れるような締め加減は必要ないのだが。
もちろん否定してるんじゃなく使うのは絶対的に良いことだが手工具でしっかりバランス良く締めれば
神や仏でなくても君が恐れてションベン漏らすほど締め力に差はでないよ。
試しに手持ちのレンチで10本加減を揃えてしめてからトルク検証してみ。 道具は楽して結果を得るためのもの
トルクレンチで楽しながら安定した結果が得られるなら使えばいい
それだけのこと
ただトルクレンチに関してはどこに使うかで求められる精度が変わる
一般にプリセットですませられるような場面なら精度よりも均一なトルクで
あることを重視している
なので安いやつで構わないわけだ
もちろんそもそもそんな場面ではトクルレンチ使わなくてもいい、という話もあるが
たった2,3千円のプリセット使うだけで楽に安定した結果が得られる
なら安いもんだ、と思う人は使えばよい
ぎゃーぎゃー語るほどのことですらない >>527
言ってることが矛盾してるｗ
いやいや、たとえ安物のプリセットでも、トルクレンチを使って
トルクレンチを使い慣れてる人がカンでやるのと
未経験者がカンでやるのはどえらい違いだってこと。
正解を知らないんだから、正解にもって行きようがないじゃん。
ついでにマジレスすると液体ガスケットとゴムのガスケットを併用する時って
微妙にグミ感触になるじゃん？ すまん文章が意味不明のブツ切れだった
とにかく、達人が「トルクレンチなんかいらねーよｗｗ」って言って
過去の経験を頼りに手の感触で作業するのと
素人がギャンブル作業やるのとではまるで違う結果になるだろう、って言いたいだけ
だから安物でもあった方がよい、と。 経験によるんだろうけど自分は9.8Nmくらいではグミに感じて不安になるｗ Amazonで買ったやつが安物なのにプリセット型がなかなかしっかりしていて良かったんだが
コメント欄に「緩める方向で使ったけど測れない。商品説明に書いてなくてダメなやつだ」って
書いてあった… >>527
姿勢が変わると力の入り加減が違ってくるからいくら慣れた人でもばらつきは出るとオモウゾ プロ整備士の知り合いは弛めた時の感覚を覚えておいて締めるときはそれより少し緩めに締めると言ってたな
俺には無理な領域 ドレンボルトの相手は柔らかいアルミオイルパン。ガスケットも柔らかいから
締めればどんどん締まってしまうからナメやすい
youtubeの動画で、あれ？回る回ると言いながら、手ルクレンチで締めつけてるのを見たよ
自分は良いかもしれないけど、知らない人が見たら真似するから止めろｗ >>535
よくそういう風に言われるけど実際は無理だよね
外す時は固まってて固い重いのが普通だし
緩い固いは作業者の主観でしかなく
そこを言葉だけのやりとりだとグダグダするから
基準値という客観的な数字がある
タイヤ外れたらブレーキが壊れたら人が死ぬんだから
だから整備士には国家資格ってもんがある
素人のテキトーなデタラメ整備はほんと怖いこと >>538
いまだにガラケー使っている方のお言葉は重みが違いますなあ 人には言えない理由
金銭的なこと関係なく
犯罪的なことでもない
変えたくても変えれない
いつかは基盤が壊れるけど
このシャープのキーボードはかなり優秀だよｗ
スマホ世代にエンジンが触れるかっての >>540
言いたいことは分かるけどそんな事言っちゃ駄目だよ。 でもマジ話、小学生からスマホがデフォだと知能低下パネぇだろな
鉛筆からキーボードマウスへの移行も相当なもんだが 今の時代でガラケーを大事に使うのは真っ当な健常者、格安スマホは2chを荒らすクズだから無いね。
「ﾜﾝﾄﾝｷﾝ MM1f-dUGa」が証明した。 >>540
誤：基盤
正：基板
簡単な漢字くらい正しく使えるようになりたいもんだねえ >>548
たんに、風俗好きとか
てかくと墓穴を掘るな 実際、作業していていろいろ最終的に肝になるのは手や指の感触だし
毎日やってるプロの鍛えられた手ルクレンチとサンデーメカでは感覚の鋭さ正確さが大違い
そう考えると素人こそSSTを使うことの恩恵はでかいんだよな 何で安物トルクレンチの話がSSTにすり替わってんだよw 自動車会社の社内競技会だとボルトの手締めで10本締めて均一なトルクが出せるか競うものがあったな。
Ｍ８を20Nmだったかな。
自分の車だし適切に締めれるなら問題ないと思うけど、体調でも5Nmぐらい平気で変わるから一応トルクレンチ使うわ。
集中しなくてもカチカチすれば適切に出来るし。
オイルパンで4Nmぐらい
エンジンヘッドだと0,6Nmとかだから手感だと怖いし。 >>555
ホーンの取り付けとかでレンチぶつけたぐらいならタッチペンでおしまい
アレが曲がるレベルの衝突事故ならハコ替えか廃車だｗ >>559
鹿にカマ掘ったのよね
ブラインド抜けた先にいたから間に合わなかった フレームが逝っちゃったような車でもうまく直す整備屋は修復歴も隠すんだな
ボルトも塗装して証拠隠滅、怖い怖い 鹿にカマ掘ると届け出とか面倒だよね。廃車や人身事故にならないだけマシだけど。
鉄道だと天然記念物のニホンカモシカを轢いちゃうと手続きが大変。
だからシカ目撃情報が入ると車内アナウンスが入って当該区間は減速運転になる。
当然ダイヤは乱れるけど、轢いて止まってしまうと大幅遅れになっちゃう。
シカ出没地域って、そこをたまにしか走らないドライバーに限って
ハミ禁ブラインド追い越しとか平気で危険運転かましてる。 地方によっては動物注意の看板がある
夜間はなるべく運転しないようにしよう
ジモティーなら危険予測しろよｗ 動物関連の話ありがとう、地域によっては面倒なんだね。 都会だってそこら中でボケ老人やスマホ運転猿という動物が大量に居て
しかもエンジン付きの車を運転してんだよね >>566
鹿轢いたら手続きいるの？
うちの近くも鹿が多くて時々事故があるよ
乗用車でもモロに当たったら廃車コースだよ
大きなのだと200キロくらいあるらしいから人に当たったのよりもダメージははるかに大きい
前に見たのはボンネットが盛り上がっててフロントガラスも割れてエアバッグが展開してた
少し古い車だったから間違いなく廃車だな >>570
基本的には物損事故として届出が必要
行くか行かないかは別として奈良公園およびその周辺で鹿に衝突してしまったら基本的には面倒にはならないが届出しておくことに越したことはない 俺も猪怖くて、動物轢いても保険が下りるやつ入った。 鹿からは夜間でも、良く見えて居そうなのに、なんで出てくるかね？ >>558
リアルな声だなあ
人間の感覚の鋭さいい加減さ両方あるもんね。
パーツを組むのって男よりも手の小さい女子の方が
向いてるんじゃないかと思ったりもする。
あ、獣姦の話の続きドゾー >>578
普段は極力出て来ないようにしてるんでしょ
でも食い物がないから
しかもライトの光を見ると逃げずに動きが固まる習性
走るのは速いのにな 鹿が道路脇にいたので徐行してたのにわざわざぶつかるタイミングで出て来やがった
アイツラは頭が悪い ドアミラーを再塗装しようと思いついにやすりをかけてしまった
もう戻れない… >>582
プラモの塗装レベルでっせ
一昨年、傷だらけになったから両方とも塗装した
ついでに艶消し部分も半つやのスプレーで塗装したから綺麗 >>581
ホントそう
なんであいつらって車が来たのを確認してから車道に飛び出すんだろうね >>583
ありがとう、たしかに今のところ問題ない
出掛けたからミラーのほんの1面だけだけど
>>584
>>586
耐水ペーパーです…
#400はちと細かかったかな >>588
まだらな塗装を剥がそうとしてるので、でも160は粗すぎると思うんだ
あと車屋が剥がれたとこに塗ってる色が全然違うし M/C後の後期型に付くリヤフロアサイドのメンバ左右をつなぐパフォーマンスバー関連を発注した所、バーを固定するブラケットが廃盤だった
パフォーマンスバーが手に入ったから良かったとしよう
どのみち、取り付けは溶接しかないから無くてもいいけどね
2年前にはヘッドライトを半日掛りで移植(加工しまくり)したけど、今回はボディショップにお願いする
さすがに溶接は無理だ >>588
そっか。樹脂パーツだと剝離剤も使えないしな。
どっりにしろ綺麗にしあげるならプライマー塗り込み＆ペーパー水研ぎを
何度か繰り返さなきゃならないから、落とすのは240番位からスタートでもいいんじゃない？ 今日が「トルクレンチ」初デビューの日で、使ってホイールナット締めたんだけど「103N・m」って結構力掛けるんだね…
今迄組み立て式十字レンチでやってたけど、この数値でやるってトルクレンチにパイプ咬ませて延長した方が良いかな？
ちなみに車載レンチに足で乗ったりとかやってない、全て腕の力でやってました。 あああああ
買い足した紙ヤスリ、空研ぎ用だったorz >>592
どこのトルクレンチ使ってるの？
あんたが非力なのかトルクレンチが短いのか分からないけど普通は力が入るくらいの長さがあるんだけどね
パイプで延長しても良いかも知れないけどトルクレンチを使ってるのにパイプを突っ込むってどうなんだろ？w
ちなみにどんな感じで締めてる？
トルクレンチの頭の部分を持ってる？ 車用のトルクレンチは長いからテコの原理で容易く回せるはずだよね
トルクレンチは最初から使うんじゃなくて最後に使うもの、カチっとな！ 使う体制が悪いのかも
タイヤに対して正面じゃなくて横向きに構えて
左手はレンチの先端を、右手はレンチのグリップを持って
軽く上半身の体重かける感じで締めればいいと思う トルクレンチにパイプかませたら適正トルクが
出ないんとちゃうの？
どこ握っても同じ？ >>599
プリセでも電子でもプレートでも全てのトルクレンチは5000mmのパイプ噛まそうが
ソケットの直近を握って回そうが同じトルクに制御できる、層でないならトルクレンチの
仕様をみたしていない。 初めてトルクレンチ使ったときは逆にこんなに緩くていいのかと思ったけどな もう大昔だがバイク弄ってた頃、新品プラグを初めてトルクレンチで締めた時は衝撃だったな
シリンダヘッドとかもこんな緩くて良いのか？とか思った思い出。 >>595
全長35.5cmのSTRAIGHTのです、トルク目盛りは110N・mまであります。
正直これ使って103N・mのトルク掛けるのが辛いんですよ、やはり200N・mまでの50cm近くのを使うべきなのか。
流石に調べたら使用範囲などに当たりまして、手元にあるのは普通車のホイールナット締めるのには向いてないのかと。
ちなみにSTRAIGHTは萌え工具箱とかふざけた事しましたので二度と買いませんが。 握る位置で変わっても誤差範囲だな。
一度、カチンとした後に増し締めするのは良くないと言われてるがやってるプロがいるな
増し締めでどのくらい変わるのかわからんけど。
錆びるからと言ってグリス系、潤滑剤を塗るのは禁忌だ、当たり前だけど。 タイヤ交換だけに使うなら設定値固定式のトルクレンチでいいんじゃないか >>606
ホイールナット用途だとそれは短いよ。仰せの通りもっと長くないと。 >>612
そうですか…長いのを追加しますよ、ありがとうございました。 >>606
KTCのと比べても短いとは思わないけどな
今カタログを見たら3/8じゃない？
そこまでトルクをかけるのなら3/8は小さいよ
壊れる事はあまり無いけどできれば1/2が良いと思う
3/8で100までと1/2で200を揃えるのが理想だけど普通はそこまで必要じゃないな >>614
今あるのはサブに回して1/2で200N・mを常用に足します、トルク管理すれば安心ですし。
ありがとうございました。 トルクレンチを使うときは、握る位置とか手首の左右、上下の角度のまで規定がありますよ。
で、ちゃんと握ってないと10とか20%とか平気でずれますよん。 持ち方なんかでそんなにズレないのは数字で出てるじゃん
使い方で２０％もズレるような測定工具はもはや意味がない エンジン組む人は、扱いは難しいが、オーバートルクの心配のない、ビーム型も一本
（レンジ別で数本？）もありかと？そこまで高価なものを買う必要は無し。 >>606
トルクの上限とかで使ったらだめだよｗ
そんなの常識。 あと下限も。
場所にあったトルクレンチ使いましょう。 よく考えてみたら作業者の接地部分の地面から車の接地状況まで
すべてのリンケージ伝達のある一部なんだもんね測定点
より正確に仕事するなら姿勢や持ち方などフォームが大事になってくるのは当然か
仕事の上手い人はフォームも動きも無駄なくビューティフル >>620-621
了解です、ありがとうございました。 女の子と一緒に夫婦交換とか人生交換の方法教えて下さいｗ オークションで社外FRP製フロントバンパー買ったんだが、無理矢理に前置きインタークーラー着いてたみたいでエアインテーク？の縁が一部切り取られてる
補修しようと思うけど10cm×3cmくらいの欠けの補修はパテのみで行けますかね？
ぐぐったら、割れの場合には表にテープ貼って裏にFRP重ねてテープ剥がしてパテ盛るみたいなことは見たけども
強度考えるならやっぱりFRPじゃないとダメですか？ >>628
FRPのエアロパーツが多いならグラスファイバー使った修復を覚えた方が良いね。
バンパー単体で今後はFRP製使わないなら当て板してパテ使う程度でも強度は出せる。 >>628
そんなに大きかったらパテなんてむり
ファイバーパテならどうにかなるかも知れないけど普通はガラスマットを積層する >>628
メッシュテープみたいなの貼って上からパテでもなんとかなるかも。 エーモンの教科書通りなんだけどフットライトつけんのたーのしー！
ACC連動で前後左右青1発ずつ
ドアオープン連動で前後左右白3発ずつ。
極力青が直接目に入らないように場所を探す日々。 すごーい！君は、光物取り付けが得意なフレンズなんだね！ >>633
偉そうにすんなや
お前だって最初は初心者だったろ >>632
コントロールユニットつけた？
あと配線どっから取った？ >>638
コントロールユニットは付けてない。
普通のリレーだけ。
常時電源はめんどいからバッ直した。
ドア連動マイナスはルームランプからAピラー通ってたからそこから分岐してとった。
ルームランプがディレイ点灯・消灯するからフットランプも同じく連動する。
ACCはナビ裏のオーディオハーネスからギボシで分岐されてたんでそこから。
ホムセンで端子台買って、簡単な配線回路作ってつなげた。
後席に配線引き回す時に繋いだ状態で長さとってそのままニッパで切断してしまった
もちろんショートしたんだけど回路としては独立してたから3Aのヒューズ飛んだだけでなんとか無事だったけど次から気をつける。
そんなところですかね >>639
え？
「常時電源はめんどいからバッ直した。」
って、ACCはナビ裏からとったんでしょ？
だったら同じところから常時電源取れば良いじゃない。
バッテリーから車内まで配線回す手間がまるまる余計にかかってだけだと思うが… >>640
>ACCはナビ裏からとったんでしょ？
>ACCはナビ裏のオーディオハーネスからギボシで分岐されてたんで
ちゃんと読め >>642
いやだがら、
ACCをナビ裏から取ったのなら、ついでに常時電源もナビ裏から取れば良かったのては？
という意味で書いたのだが…
そんなに日本語として変かな？ >>643
補足
確かにハーネスキットはACCだけは最初から二股になってて、
常時電源は二股になってないのがふつうだと思う。
でも、ナビ裏にアクセスしたのなら、
ハーネスの所で常時電源を自力で分岐した方が
バッ直の配線回しの手間よりはかなり軽減されると思い、
あのような書き込みをさせてもらった。 >>643
自分で取ったんじゃなくて既に分岐されたケーブルが出てたということでは？ ちなみにバッテリーはワンボックスカーみたいな室内にあるタイプなの？
まぁどちらにしてもバッテリー直はリスクがあるからおすすめ出来ないけど。 わかってないのがやったバッテリー直結って恐ろしい
配線を延々と引き出してきて、機器の直前にヒューズを入れて
これで大丈夫とか言うし 社外品のバンパーを買ったんですが、ナンバープレート取り付け位置が中央から左側に移動加工されていて、
ナンバープレートをつける台座をバンパーに固定しているネジがバンパー裏まで貫通していてリーンホースメントに干渉し、バンパー全体が車体前側に押し出されてしまう形になってしまってます
このネジとリーンホースメントの干渉を解消するためにホースメント(正確にはホースメント両脇の固定具？)に穴を開けようかと思ってるんですが、車検通らなくなったりしますか？ >>647
知らない奴はヒューズさえ入れてれば安心だと思ってるからな
ヒューズは必須だけど場所と容量を間違えると意味がない ヒューズ飛ばしてLEDは守れてるんだから場所と容量間違えて無くない？ >>643
こういうこと>>645
>>642を読んで理解できないのは問題有り
自分でとったんじゃなくとられてたと解釈出来ないか >>643
変ではない
>>652
分岐されたケーブルが出ていようと
そこにケーブルを繋がなければ取ったことにはならない >>653
>ACCはナビ裏のオーディオハーネスからギボシで分岐されてたんでそこから
と書いてあるから、ナビ周りはバラさずに済んだ
んで、そこから と書いてあるので労せず繋げたという事だ >>655
ナビ周りはバラさずって何だ？
ナビ裏のハーネスが常に露出してるのか？
自分でナビでもオーディオでも繋いだことあれば
普通はそんな妙ちくりんな解釈しないんだがな 要するにはぐらなくても線が一本出てたラッキー繋いじゃえってことだろ
下から覗きこんでアクセスできる場合もあるし経験不足なんじゃねーのお前w >>639を読む限りだと、ばらすのが面倒なので簡単に済ませました、と読み解けるが。
どこをどう読んでもナビまで外して全部ばらしてACC線探り当てたと解釈は出来ない。
オーディオハーネスって基本ACC線は２系統出てるし、何でもかんでもデッキ裏から常時電源とるのは感心せんな。
それにナビ周辺をばらすよりバッ直の方が遥かに楽でしょ。
勿論車種にもよるけどね。 車種によるからどっちが楽かはともかく、LED程度なら社内に来てる電源で充分でしょ？
そんな馬鹿みたいに大量に点ける訳じゃないだろうし 自動車用バッテリーって電圧は低いけど電流が高いから意外にヤバイってのが知られていない。 バッ直線は車内に引き込んでターミナル設置しておいた方が拡張性がある
オーディオやるなら特に DENSOのオルタと日立のオルタじゃ音が違うとか言い出しそうな勢いだな ギボシと圧着工具の違いも。。
>>666
三菱だとハスキー >>664
それはその通りで否定は全くせんが、
フットランプ数個つけるためだけには普通やらんよね。
今後の事まで考えてやるなら分かるが…
ちなみに自分はバッ直二本（共に30AまでOKな太さ、スケアは忘れた…）車内に引き込んで、
片方はリレー使ってACCてオンに、片方は常時。 バッ直て要は常時電源ですよね？
ルームランプのヒューズから電源取ったらだめなんすか DOMEって書くのが正しかったっすかね
いずれにしても不自然に議論が紛糾しているような気がしまして ワイヤーストリッパーって持ってる奴は少ないんやろうか >>672
他の人は知らないけど俺は持ってるよ
電子工作もするから細線用と太線用の２つ使ってる
車いじりをするときは圧着工具に付いてるのを使うよ
手で剥くよりもきれいで早く剥けるから使ってる >>670
「ｱｳｱｳ」のauスマホ使いは本当にクズだな、今も昔もあるわボケ。
死ね、市ねや氏ねでは無い、死ねクズが。 弟がハイラックスサーフ乗ってて軽く事故ったのでバンパーを変えるとの事なんですが台湾製だかのリビルトちっくな無塗装バンパーを缶スプレーなんかで上手いこと塗装できるものなんでしょうか？
また上手くやるために必要な情報が、詳しく説明されてるブログやらがあれば教えて下さい。 >>675
なんだキレたのか？
さっさとヒューズ交換しな そもそも今のルームランプなんて
ボディコンピューターでコントロールされてんだから
そこの回路眠割り込ませるなど恐ろしくてできんわ >>676
カンペ塗装ははっきり言って腕…なんだけど、まず塗装できる環境にあるかどうかが最重要
ないなら潔く塗ったものを買うか、近所の鈑金屋さんに見積もりお願いして安いとこでやってもらう
出来映えに関してクヨクヨしないんだったら缶スプレーにチャレンジするといいよ
誰でも最初は初心者で、やっていくうちに上手くなるもんだから
耐水ペーパー800が３枚と1000が２枚くらいあればいい、サフェ１本、ボデーカラー３本、クリア１本、最低でもこのくらい必要 全くの素人なら缶スプレーでバンパー1本はやめた方が良い
時間の無駄。
見栄えなんか気にしない、興味があるからやってみたい。なら御好きにどうぞ。 昔初めてカンペ塗装したら大阪環状族使用なってしまった。 え、バンパー丸々塗装はまずいの？
今度バンパーの左右の角を直すついでに全部塗り直すかなと考えてるんだけど…
村ができるとかですか？ >>670
割と独立している印象、ランプ専用のコントローラーとの兼ね合いからなのか？ >>683
腕次第。面積が広いと難しい。艶消し黒なら適当でもええけど。ラッカーよりウレタン、高いけど。 >>685
ありがとう、ダメもとでやってみる(笑) 塗装は腕というか、経験がモノ言う世界
誰しも最初は初心者だし、やってかなきゃ上手くならない。
一発目からそんなに仕上がりを求めないことと、ちょっとでも失敗したと思ったら、手を止めてひとつ前の工程に戻るのが大事
前工程のアラを次の工程でカバーするのは無理 初めてでバンパーなんか塗装したら高確率で垂れて悲しい事になる
最初は小物で練習できればいいけど
あと板金屋いわく缶スプレーだけはやめとけと あのさ、スレタイなんだったかな？
失敗するからやめとけって言ってたらなんも始まらんでしょ
皆たくさんの失敗を経験してるからスレが伸びるのであって、成功も失敗も経験値だよ 缶スプレーはやめとけって誰も彼もコンプレッサーとガン持ってるとでも？
素人のDIY塗装なんか缶スプレーが基本だろむしろ DIYで何でもできるって訳じゃないと思うよ
缶スプレー塗装は費用や仕上がりを考えると避けた方が良いかな
バンパーを塗るだけでも材料費が結構かかるから安い塗装業者に頼む方が良いと思う 色によるわ。
ソリッドや色+トップコートのクリア程度なら缶スプレーでもソコソコの仕上がりに出来る。
何層にも重ねるタイプのは無理だ。 塗装はとにかく作業環境や養生や下地作りの丁寧さがすべて
面倒臭い下積み作業の結果が最終的に表面に現れる
ペンキ塗りとか上塗りとか、インチキの代名詞みたいな言葉だけど、
実際はひたすら真面目さ誠実さを試される人間修行みたいなもんだ
・風と雨と直射日光のないホコリの立たない場所
・外気温の高い日はダメ、つまり今の季節からは本当はやめた方がいい
・寒くて乾燥した冬に電球とかのヒーターを使いながらやるのが効率的
・よくある説明を真に受けてスプレー缶を温め過ぎない特に２液ウレタン
・下地プライマーから最後のクリヤまで、とにかく一度のスプレーでの厚塗りだけは厳禁
・薄めに控えめに塗って乾燥させて研磨して洗浄して、を根気よく何度も何度も何度も何度も繰り返す
・で、やり終えた後の汚さに、業者にやってもらえば良かったとしみじみ痛感する 三つ子の魂百まで
初期段階での手抜きによる失敗の
後からの修正はあまりにも困難で不可能なことも多い残酷な現実
でも、やり直すしかない。頑張ろう ちゃんと塗装に適した環境が用意できて
面倒な前処理を手抜きなくしっかり
プロ並みの仕上がりは求めない、というのであれば
缶ペで全塗装だってできる
ただし、やったら分かると思うがバンパーごときなら
安い板金屋に出したほうが圧倒的に楽&安上がり
全塗装くらいになると、自分でやれば安くはなる
ただしその手間たるやすごいぞ
バンパー一本だけでも結構な手間
あと「塗装に適した環境」を整えるのは人によってはちょっと大変かもしれない
総じて塗装自体はそんな大した技術ではない
ちょっと練習すればそこそこ見栄えするようにはできる
ただそこに至るまでの手間暇がすごい
ここがDIYでやるには割に合わない
毎週塗装してるような下手くそならいざ知らず、普通は滅多にやんないだろ？
それらも全部承知してそれでもやりたいならなんの問題もない
やればよろしい
かけるべき手間暇を省いたらプロの技術とプロの道具をもってしても仕上がり悪いからな
プロ・アマ問わず手間暇は省けないから覚悟しとけよ DIYのスレでプロに頼めプロに頼めって頭おかしいんじゃねーの
スレタイ読めないの >>697
クリアの平滑面を出すのはサラサラの液体の表面張力だから、
スプレー缶の中の塗料を温めると、噴いた表面の波が平らになるよりも硬化の方が早くて
波の形のまま固まって残る、これが缶スプレー塗装のサメ肌ゆす肌の大きな原因だと思うよ。
原因は塗料の温度による硬化や乾燥の速さなのに、
そこを噴き付ける量を増やしてなんとかしようとすると今度はタレてしまうので、
最小限の噴き付け量でサラサラに平らになってくれるためには、
その下地が平らでなければいけない
噴き付けてから10分くらいは塗料サラサラのままで波を静かに平らにさせて、
平らになったらヒーターやレフランプで初期硬化初期乾燥までもってく
特に２液ウレタンは温めると硬化が速いのでヘタに温めてはいけない
噴射の圧力を維持するには中の塗料じゃなくてガスだけが少し温まればいいはず 缶スプレーだと必要量足りなくなって買い足して塗ったら微妙に合わないとかあるかもね。 >700
レスどうも 次やるときはそれらに留意してみます ID:UJQ487u/0
理屈から入る頭でっかちの典型
まずやってみるのが大事 >>703
理屈は大事だよ
ノリや勢いだけでは失敗する確率も上がるし失敗した時になぜ失敗したかわからずに次に繋がらない
こと塗装については手順をキチッとシミュレーションしとかないと
その中の工程の熟練度はやらなきゃ上がらないからやってみるしかないけど、上手くなる方法知ってれば上達のスピードも上がるでしょう やらなきゃ上達もない
上手くなる方法なんか回数重ねるしかない
動画繰り返し見ても上達はせんぞ >>703
やった上で経験から言ってるのがわからないのね。
自己紹介乙 >>705
だから熟練度はやらなきゃ上がらないって書いてあるやん
落ち着けよ
なんかいいことでもあったのか？ つか、これからの季節はアレが飛んで来るからな・・・ブーン なんでも自己満足！ちょっと失敗しても経験が残る！出来た物を缶コーヒーとタバコで眺める時間がたまんねーんだよ！ そうそう。塗装なんて失敗しても燃えたり止まらなくなったりする訳じゃないしｗ 失敗してプロに頼めばよかったと後悔するのも一つの経験になるな 最初にそう書いてる人がいるのに、自分の知識を書いて満足してるジジイ
そういうのは、ちょっと触って失敗して、何度かやっても上達しない悔しい奴のパターンだったりするw
「あんなもん素人が一夜漬けでやるもんじゃねーよ、やめとけやめとけ」って
とくにID:UJQ487u/0みたいなのは、ネットで仕入れた知識で語ってるエアに多い 塗装の下地処理は大事だというのはわかるけど色合わせは難しいと思うよ。
部分的に塗る場合は、どうしても調合が必要になるのでボカシ処理だけでは
ここはDIYで塗りました！ってわかってしまう。
パールホワイトを缶スプレーでしかやれない環境では無理だと思ったわ。 缶ペで色が合わないのは当たり前だろ
合わせようとすること自体無理
常識で物事考えろよ ＞とくにID:UJQ487u/0みたいなのは、ネットで仕入れた知識で語ってるエアに多い
お前ほんとに自己紹介が大好きなんだな
「失敗するのは当たり前なんだからとにかくやれ！で、失敗しろ！」
これじゃ永遠にヘタクソのまななのがよくわかる
役に立つアドバイス言ってみたら？ 未だに自転車の乗り方は転んで覚えるとでも思ってんでしょうよ
失敗前提で挑むより失敗しないように挑んだ方が精神衛生上いいだろうに 例えば薄塗りが良いなんて誰でも分かってるけど、じゃあ薄塗りってどれ位？どこから厚塗り？
吹く距離、動かすスピード、重ね塗りの間隔なんて、垂らしてみないと掴めない、それも何回も
だけど、理屈や知識で避けれる失敗なら、それを知っといて損はない ワイパーつけねの所にある黒いプラスチック部品なんてスプレーで適当に吹いただけで美しく仕上がったけどボディーは難しいのか ここで書いてあることに、自分の経験と照らしあわせて、あぁなるほどと思うこともあるし、次やる時に試してみようかと思う
別に書いてある人間がエアかどうかなんてどーでもいい
失敗したって2ちゃんの書き込み信じた俺がバカだったって笑ってよし
塗装に限らずDIYなんて失敗も含めた過程を楽しまなきゃ損 >>717
スプレーガン買ってやってるやつだっているよ。
youtubeに動画が上がってるわ。お前の常識が狭いんだよ >>720
＞理屈や知識で避けれる失敗なら、それを知っといて損はない
これは本当にそう思う。てゆうか知らないと塗装は上手くいかない。
なんとなく漫然とやって上手くいった時って、後から考えてみると、
いろいろ良い条件が偶然に揃ってる時だから。
樹脂パーツって剥離剤使えないから(使えるのもあるかも知れないが知らない)
失敗してプロに頼もうと思ったら買い直すのが手っ取り早いとかになっちゃうんだよな
まあ一番最強なのはきったねー自家塗装で堂々と乗り回す精神力だよｗ
676がそういう兄弟だといい >>724
どうやって色を合わせるんだよw
ベースは調色済のペイントを買えば良いけど調整用のペイントはどうするんだ？w >>724
↑このキチガイは何をほざいてんの？
まじで意味がわからん >>716
バンパーまるごと塗りたいと言っている
ボカシや色あわせは求めてない
余計なこと言わなくて結構です
>>718
>失敗するのは当たり前なんだからとにかくやれ！で、失敗しろ！
だれもそんなこと言ってませんがねw
失敗を恐れずやってみたらいいじゃん、というレスをそういう風にねじ曲げて解釈してる辺り、性格がネジ曲がってそうだね
>役に立つアドバイス言ってみたら
その必要はない ブログ等教えろって言ってるんだから誘導してやれよ馬鹿 ウッドステアリングの
トップコートの塗り直しは 何を塗ったら良いのですかね？
普通の油性ニスか何かでしょうか？ >>730
バンパーとボディの色が違う素人塗装で満足なんだ、乙。 DIYスレでプロに頼めとか言ったアホが暴れたからっすーw ど素人の塗装解説は素人も出入りする塗装スレへでやれ。
知ったかは鼻糞扱いされるから。
【素人】板金・塗装はここで聞け！39get【歓迎】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1488060838/ >>736
新車でも結構違うのあるじゃん
>素人塗装で満足なんだ
そもそも素人が初めてやりたいって言ってんだから、素人塗装になるわな
>>741
お前もそっちのスレで威張ってろ
出てくんな バンパーだけ色が違うなら車体も塗ればいい
塗料が足りないならツートンカラーにして車体の上下で色を分ければいい
色はシックな白と黒。
ボンネットに富士山をモチーフにした三角模様を入れよう
そしてアクセサリーで赤いランプも付けたらなおオシャレ >>742
聞きかじりの塗装の講釈なんて聞きたくないわ。
やるなら本スレでやれってこと。
ID:UJQ487u/0 こいつのことだ 溶接も塗装もそうだけど、いくら座学しても無意味な作業は確かにある
やってみないと始まらないし、100人に１人くらいは最初から筋の良い奴もいるが、理屈関係ない
お勉強した奴としてないやつではまず大差無い
作業覚えてから理屈勉強しても良いくらい
スレ的言うと人様に迷惑かけない場所と作業、これの方がよっぽど大事 どっちが邪魔かといえばDIYのスレでプロに頼め！とかほざくアスペの方 今の時期なら風の無い朝一にやればバンパーならまともに出来るけどな
クォーターとかボカシ入れる奴はテクがいるけど一本塗りならまず失敗しない
ペーパー足つけ、脱脂、プラサフ、足つけ、脱脂、スプレー、コンパウンドで完璧 言うは簡単、行うは難し
だがやってみてうまくいかず、今度は業者に頼むとしても
何となく満足感もありそれもよし DIYの中で板金塗装は技術的に難しい部類だと思うわ
時間をたっぷりかければできるものじゃないからね
エアロをパールホワイトのスリーコートやったけど無理ゲー。修業がいる
簡単って言ってしまえるやつって教科書的な知識だけで
リアリティーがないんだよ >>747
お前は缶スプレー使う素人以下のクズだけどな（笑） DIYで塗った最大のものは塗装の剥がれたワイパーアームの塗り直し
ええもちろん日産車です お前ら日常的に缶スプレー塗装やってないのか？
PCケース、スマホカバー、エアロは勿論だけど、内装やヘッドカバーにダクト類なんか
自分のもよくやるし友人知人にも頼まれるけど、出来映えってやっぱり経験値だよ ガンでしか塗ったことないからスプレーは難しそう…
温めたり空まで使わないよにするとか… ガンスプレーでやってるやつの方が少ないと思う。
小分けされた塗料なんてあるのか？
難易度は缶スプレーの方が難しいかも。
上手いやつはいるけど。 要するに缶スプレー否定派は単なる下手くそってことかw
プロも言うよな、缶スプレーは難易度が高いって
エアブラシでもありゃ楽になるんだが環境がな 缶スプレーで上手くやるためのマトモな解説ブログなんか見たことないんだが、
このスレには>>758みたいなエアータッチの達人が居るんだなｗ
ソフト99の店頭解説ビデオがさりげなく神技だからあれ見るのがいいよｗ 人類で最も頭がイイのはピカソにロダンそしてバッハ
いずれも3次元の処理能力が超人でブッ飛んでる
X軸Y軸だけなら人間頑張ればまだなんとかなるけど
Zが加わると難易度めっさハネ上がるもんな
板金塗装って大工と同じくものすげー頭使う仕事だと思うよ 専門板で連レスするやつは頭おかしいてのが良くわかる >>757
ヤフオクで調色済のペイントを売ってる奴居るよ
コンプレッサーがあって騒音の問題がクリアできるのならガン塗装の方が良いぞ
スプレーよりも塗料は割安だし塗りやすい
一回ガン塗装をやると缶スプレーの難しさを痛感する >>761
んなこと言わずにロダンの作品をナマでネットリ見てみなさい
言ってる意味が脳で納得わかるから
で誰か役に立つブログはよ紹介したれよｗ センスがないから業者に投げるｗ人間だもの。
シャッター開けてると心地よい気温だが、ワンプッシュの蚊よけは、そこそこ効いてるね オラは自己満足オナニーだと思ってます。良かった悪かった考えながら眺める次はこうするああするって考える。何でも計画、実行中が一番楽しくね？ 休みの日に早起きしてガッチリDIYしようと考える
↓
前日わくわくして寝れない
↓
当日寝過ごす
↓
どうせ休みだしとテレビ見ながら朝飯食ったりテレビみたりする
↓
昼前になり気温も高くなりやる気なくす 部品は用意したし下拵えもした。
でも雨だからしばらくお預けだ。 オレの場合、色々探ってるうちに何を買ったのか
忘れてしまい、同じものを二つ買ってしまう。 Tポイントや楽天ポイントの時差付与がネックだけどショートパーツ買うには良いね
タイミング合わせるためにポチるタイミング重要 >>774
あるwww
うちにも何故か二個あるものがちらほら... エアロの大きめの欠けを補修するために骨組み代わりのステンメッシュとFRPパテを買ってきたんだが、
すでに固まってるFRPの上にFRPパテ載せただけでガッチリくっつくもんかな？ 最初はけっこうしっかりとくっ付いてるけど、ちょっとした衝撃や膨張伸縮や経年劣化で
やがてパリッと剥がれることが多い。
穴空けてステンレス番線で縫ってパテ盛りしたり、
針金をカスガイ状に差し込んだり、皆さん色々やってるね。 >>778-780
やっぱそうかー
パテじゃなく欠けの部分にFRP貼り直したら少しは強度でる？ 強度は余り期待しないでね、塗装と同じで足付も必要だから。 FRPの補修ならYoutubeにも参考になる動画いっぱいあるから見るといいよ >>781
割れてるとこをサンダーで削り倒して表はガムテープ貼って裏からタルクを混ぜたFRP樹脂を塗り込んでその上にFRP樹脂に浸したガラスマットを割れにって置いていく
で、しっかりと空気を抜いたら半日放置 >>782
>>783
サンキュー
>>784
書き方悪くてすまん
欠けっていうか前の持ち主が敢えて切り飛ばしてあるみたいだからかけらは無いんだ FRPも出来れば幅が広がるのはわかるが、ガラス繊維のちくちくも、樹脂の溶剤臭も、敷居が高く感じてしまうｗ ブレーキキャリパーのスライドピンに被せるダストブーツですが
圧入の仕方、みんなどうやってますか？
プラスチックハンマーで叩いて圧入しようと試したのですがうまくいかずです。 >>785だが、FRPパテかなりいい感じ
申し訳程度の足付けでバンパーにガッチリくっついたし、強度もかなり出てる
固まってしまえば電ドリで削ってもグラついたりしない
ただ固まる前のパテそのものの粘着力は弱いので垂直な面や水平な面の下側に使うのは難しいね
繊維が練り込んであるが故に力加減間違えると一度塗ったとこが持ち上がることもある
あと匂いがヤバイ FRPで作られた近代美術の作品を見たが磨きが甘いと思った
艶が出てねーしバブ目が残りすぎ、という視点でしか見れなかった あまり頑丈に補強したりFRPてんこ盛りにすると
元の厚みとの境目で強度差が出るからそこから割れてくるって板金屋が言ってたな
なるべく同じ厚みで補修する方が強度バランス的にいいそうだ 自動車のタイヤ交換について質問です。
マキタのインパクトドライバにソケットをつけて、タイヤ交換をしようと思い、ナットを外そうとしていますが、ナットに傷が付くばかりで一向に外れません
。
youtubeの動画などでは簡単に外れているのですが。
もちろんエアインパクトではなくです。
マキタのインパクトはトルクが175Nmある、TD147というものです。
ソケットはタジマの、
SDソケット19mm 6角 TSK-SD19-6K
ナットは締め付けトルク110NmでエマーソンEM-29というトルクレンチで締め付けており、固着はしていません。
これは何が原因でしょうか？ 意地悪言うようだけど外してないのに固着してないとなぜ断定できるんだい？ >>794
すいません、説明不足でした。
クロスレンチで緩める、締めるはできます。
ただ、今回インパクトドライバを買ったので、インパクトドライバ単体で緩めることはできるのかと思い、規定トルクで締め付け、インパクトで外そうとしているのです。
ちなみに新車でナット類も新品です。 インパクトに対応していない首振りエキバー使ってるとか？
まさかジャッキアップしないでインパクトを当ててるとか？ バッテリー不足オチ無いよな？俺、BOSCH18vバッテリー(6Aリチウム)インパクト使ってるけど緩むぞ。 >>795
ソケットは新品？新品でも安物だと精度低かったりするから安心できない
あと車側のナットかソケットの規格がインチとセンチで違うとか >>795
ソケットは新品？新品でも安物だと精度低かったりするから安心できない
あと車側のナットかソケットの規格がインチとセンチで違うとか >>793
六角軸のインパクトだろ
六角軸の所がねじれてナットに十分なトルクが伝わってないんだと思うよ
それと緩める時のトルクは締めた時より大きくなるからそんなのも関係してるんだと思う 〆こんでるのはありがちだがｗ今回は違うとして、単純に能力不足かと？
六角の6.35㎜だっけ？シャンクの部分で、貴重なトルクが逃げるんじゃないかな？？ プロ用の工具屋で売っている物と
ホームセンターで売っている物とは少し物が違うからな。
バッテリー容量がまず違うし中身の部品も違うって。 みなさんありがとうございます。
マキタTD147はプロユースだと思います。
上記のソケットは新品ですが、安いので精度不足でしょうか？
もちろん反時計回りにセットしており、バッテリはマックスで、5秒ぐらいは打撃していますが、ナットが削れてしまいました。
ナットはブリジストンのホイルで、19mm日本企画です。 ナットが削れるってのがわからん。
ソケットのサイズがオカシイか、もしかしてアルミナットか？ 安い12角のソケットを320nmのインパクトレンチで使ったらナットの方が削れたことあったわ
KTCの6角にしたら緩まないことはあっても削れることは無くなった >>807
純正のナットで、傷部分からサビも出ていましたのでスチール製だと思います。
>>808
上記のソケットの精度不足でしょうか？
六角です。 >>805
打撃ボタンが弱になってたとかいうオチじゃねーの？
あとは、ソケットの対辺と対角の寸法間違えて買ってきて使ってるとか。 >>809
締め付けトルクの2倍くらいの能力は必要 >>809
タジマは一流メーカーなので精度が悪いって事はないと思うけど建築用って少しガタが大きいような気がする
811が書いてるのが真実で足りないトルクでガチャガチャやってたのが悪いんじゃない？ しかし、調べてみると、緩める時のトルクは締め付ける時の80パーセント以下ということらしいのですが。
なぜなのでしょう？
ソケットのガタが大きいからでしょうか？ >>814
どこにそんな事書いてる？
締める時は動摩擦だけど緩める時は静摩擦になるからネジを回し始めの瞬間はかなりトルクが必要になると思うんだけどどう？ ちょっときになるのが、ナットとソケットが当たった衝撃音が異常に大きいような気がするんです。
ガレージでやってるんですが、一軒家の家の中から家族が何事かと出てくるぐらい。
なんか、ナットとソケットの隙間が大きくてガチャガチャ力が逃げているような気がします。
トルクは十分で、ソケットの強度はかなりあるみたいなので、どんどんナットを削ろうとしているという感じですかね。
よくわかりません。 ちょっとズレるかもしれないけど、締め付けから時間が経つと元よりトルク上がるよ。
組み付けラインでの話だけど。
品質管理でのチェックで増し締め測定。
管理基準だと30分以内に測定する。
袋ナットにディープじゃない普通のソケット使ってるとかは無い？
奥まで入ってないと緩まないよ。 >>817
たぶんソケットが浅いかでかいかでナットにちゃんと当たってないわ
ソケットのメーカー変えてやってみ このスレは期待してたほどあまりレベルは高くないなぁ。
簡単な質問のときにまた来るよ。 エアインパクトを買えば間違いないｗ
>>822
いってらっしゃい。 でも、ドライブ角が□の3/8や1/2のラインナップもあるよな？
日曜大工もと両立させようと、スケベ根性だしたのかね。。 みなさん、いろいろとご回答ありがとうございます。
>>822は私ではありません。
結果からいうと、>>819-820の通りでした。
もちろん袋ナットなので、ディープソケット使っているんですが、ナットが長すぎるようで、奥まで二ミリほど足りていませんでした。
短いナットを使って検証したところ、一瞬で外すことができました。
試しに130Nmで締め付けた場合も試したのですが簡単に外すことができました。
理論上、外せないのはおかしいと思っていたので会見できてよかったです。 >>827
外せて良かったんだけどそういう基本的なこと理解しないまま、
足回りをいじくるのはちょっと危険だと思うぞ。
逆に締め付けたつもりがゆるゆるで、走行中にタイヤ外れてしまい、
親子連れの母親を吹っ飛ばして交通孤児が生まる。
不注意でそういうことも起こりえるんだよ。 >>829
そうですね。気をつけます。
ただ、みなさん所詮付け焼き刃の知識でいろいろ回答いただくのはいいのですが、トンチンカンな回答も多いので、危険だなと思いました。
緩めるトルクが何倍もいるとか言っている方もいましたよね。 >>831
いえ、所詮DIYなので、責任は全て自分自身にあり、情報を取捨選択することも重要なファクターであると痛感しました。
yourself自分自身でこれからも続けていきたいと思います。 また凄い態度だな
固着したりしたら必要トルクが増す可能性もあるわけだから一概にトンチンカンとは言えないはずだけど
なんにしても教えてもらった人間の態度じゃないな >>833
間違ったことを教えるというのは、むしろ相手にマイナスを与えるということで、つまりありがた迷惑とも取れるわけで、なかなか難しいですよね。
これがプロに聞いたのであれば文句も言えるのですが、素人の場合は相手は全く悪気も無く、責任もありません。
全ては自分の責任、悪いのは自分ということですよね。
肝に命じます。 >>834
一概に間違いとは言えないと書いてる部分は無視かよ
それならちゃんと“プロ”に確認してやりな
というかプロに金払ってやってもらえよ 情報を小出しにしすぎ
打撃音がでかいとか最初に書けよ >>835
固着したらトルクが増すのは猿でもわかることです。
今回は固着してないという前提は明記しておりますので、それに対する回答に固着のけんは全く関係ありません。
間違った回答を必死で取り繕う言い訳なのです。
これは火を見るよりも明らかです。 サイズが合ってないという多数の意見があっただろ。
深さもサイズの要素だからな。
問題が解決したとたんにそんな態度をとるとか何様だ？
ここはお前のための相談所じゃねーし。 >>838
それも言い訳なわけです。
サイズのことを指摘した方は、おそらくインチじゃねーの？とか、mmを間違っているのでは？という指摘だったはずです。
深さについては言及されませんでした。
知識不足、間違いを認めるのも勇気です。 >>837
上で書かれてるけど、情報小出しにしてそれで書いてあるって言ってもね
それを追わずに書いてるのだっているだろうし
そうするとちゃんと読まないとが悪いって言い出すだろ
だから教えてもらう立場の態度じゃないって言ってるんだよ “知識不足、間違いを認めるのも勇気です。”
そのまま返したいセリフだな >>810
これもあくまでソケットの対角について。 >>816
無い知識で考察して嘘を振り撒くのは危険です。 >>840
固着していないのは一発目に書いてあります。
小出しというか補足程度の回答しかしていません。
これに対しての言い訳、反論はありますか？ 捨て台詞のあとに発狂しやがった
質問する側の態度じゃないって言ってる意味を理解してないな、こいつ >>841
そもそもこちらは質問している側なので、知識不足なのは前提です。
なので、策を請うているのです。
こちらは自覚していますよ。
もう少し論理立った反論をお願いします。 >>849
ありがとうございました、解決しましたで終わらせてもいいいのですが、間違った知識不足の方が多数いることに危機感を感じ、自覚していただくためにこのようなことを申しているのです。 情報小出しというかネット経由で状況を聞いてるだけなんだから可能性のあることは全て書いてくれるだろ >>853
おっしゃる通りです。
それらを自己責任でトライしていくのですが、今後も>>811のような回答をする人がいると思うと危機感を感じるのです。 まぁこいつの態度はクソだが、
デタラメ並べてる奴が多すぎるから反論する気にもならん >>856
そうなのです。デタラメが多いのです。
それを鵜呑みししてしまうのは非常に危険なので、きちんと無知を謝罪したり、訂正したりすることが必要なのです。
不特定多数が見ており、誰が間違った情報を参考にしてしまうかわかりません。
そして、それが原因で事故が起こっても、書いた人には何ら責任は及ばないのですから。 ちなみに、私の態度が気に触る方もいるようですが、それは致し方ないと思っております。
人は間違いを認めたがらない、指摘されたくない生き物ですから。
しかし、私は間違った理屈、理論は何も言っておりません。
誰も正当な反論をしてこないのが答えです。 >859
そのような不毛なレスもまた、人々を惑わせるのです。 2chでお客様主張ですかw
お前も「今回はこうでした～」って情報提供者になればいいだけやんけ。
情報小出しの中での推測情報に間違ってたから謝罪しろってか？
ふざけんなアホタレ。 ID赤字の言う事も最もだ、ここの住人はウマだけで下に潜るクズ共ばかりだし。 発 者 同 . ｡_ ____ 争
生 同 .じ . /´ | (ゝ___) い
.し 士 .レ .__／'r-┴<ゝi,,ノ ro､ は、
.な で .ベ ∠ゝ (ゝ.／/｀ ./｀| }⌒j
.い し .ル } ⌒ ／｀ヽ､_∠l,ノ ・ヽ´
.! ! か の / ´..:.} ＞､､___, .r､ ｿ､｀＼
/ ..:.:.} / |∨ ｀￣
／ ..:.:./ | 丶
/ ＿､ ..:.:.:.{ .{.:.:. ＼
{ ..:Y .ゝ､ {.:.:.:.:. ヽ
|､ ..:/ 丿 .:〉 >.- ⌒ . ヽ
/ {. ..:./ ｿ ..:./ .( ..:.:.:｀ ..:}
./..:.:}.:.:./ ヘ､ ..:./ .＼ ..:.:r＿,ノ､.:.:}
./..:.:/|.:/ {.:./ X.:.:}.} X X
/..:.:/ .}.:| }:/ .Y丶ヽ Y.:Y
. ＿＿／.:／ { } 《.〈､ ＿,,__>.:》丶 Y.:＼
／.:.:.:.:.::／ !.:.:ゝ ゝ.:.￣ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ ＼.:￣＞ そう、すなわち回答者も私も同レベル。
所詮、上から教えを説く立場ではない。
それでは一緒に高め合おうではありませんか。 俺は警告したぞ
いつまでも糞をかまったお前らが悪い この質問者社会経験が少ない様に感じるのは私だけか？ >>867
この2ちゃんねるがあなた方の社会というのであれば、私は社会経験が乏しいのかもしれません。 >>857
頭が弱いのは確かだろう
なんせソケットの深さもわからないガイジだから そもそもインパクト用のレンチを使ってる雰囲気もないしな >>869
>>871
使っているソケットは明記しています。
それ相応に不快ものですが、奥まで届いていないのに気づいていないというのが私のミスかつ、至らない点でした。
>>871
意味は理解されておりますか？
レンチの意味も理解して話されておりますでしょうか？ そもそもここでは、都合が悪くなると、
ガイジ、クソ野郎、発狂、といったような、社会一般ではおよそ通用しないワードを吐き捨て、痛いところを突かれたことに対する攻撃を加えるのは何故なのでしょうか？
社会経験が乏しいのはどちらでしょうか？
誰もまともな反論をしていただけないのは、コミュニティのレベルがそれまでかと思い、落胆に値します。 いやガイジだろ
ソケットの深さとナットの形状ぐらい確認しろよ
こっちがスペックシートみて確認しないといけないのか？ 因みに俺はお前に対して都合の悪いことなんてないぞ
ガイジ並の脳みそだからガイジと指摘してやってるだけだ
ありがたく思え お、こいつインパクト用わ使ってないことがバレたからやばいと思ってるぞ >>873
少ない情報で教えて君してたやつに、その少ない情報から考えられる意見を言った人がいた。
後になって、その人の意見が間違ってたとか言い出して、その相手に謝罪を求めるという、社会一般ではおおよそ通用しない行為をあなたはやってるわけだ。 >>877
一人だけズレてるのわかりません？
>>793のレスを読み返してください。
インパクト用のソケットを使っていますし、品番まで一番初めに明示しています。
少ない知識の中からなんとか構ってもらって優位に立とうと思う考えは、社会一般での地位に反比例します。 >>878
謝罪ではなく、間違いを認めましょうという建設的なお話です。
情報が少なく、勘違いという場合もありますが、根本的に知識不足の人が、思い込みで回答しているのが危険だと申しています。
それは風説の流布と同じ行為です。 で？それだけ細かいネタ並べてるやつがここで何やろうとしてんの？ 車板おろか2ちゃん全般、果ては痴呆袋見たって間違った情報に
後からインギンブレーに文句言ってくるやつなんて見たことがない。コレを除いて。
明らかに何か腹づもり持ってるよコレは。 ID:9DiKerSA0 もう辞めとけ、ここの住人の「民度」が良く判ったろ？
クズに対抗するのはクズになるのと同義だ、クズが的外れな書き込みしか出来ないからこうなるんだし。 >>883
そうですね、謝罪というのは間違っていますね。
これは私が改めるところです。
間違っておりました、申し訳ございません。
このように、間違っていることは素直に認め、次に繋げるべきです。 >>884
あなたがどちらの立場が判断しかねますが、
的はずれで議論が噛み合わず前進しないことは非常に問題です。 >>882
文句ではなく、良くしようという改善の提言です。
図らずも2ちゃんねる、知恵袋はおよそ良い民度、議論の場には未だ成し得ていません。 私の意図としては、明らかに知識不足の者が、さも事実かのように物事を教示し、記述が蓄積されていくことに危機感を感じ、警笛を鳴らしているまでです。
1.客観的にみれば、知識不足の質問者に、知識不足の回答者が間違って物事を教える、非常に程度の低い状態になっているということ。
2.また、その回答者は、2ちゃんねるであるということもあり、おおよそ日常では恥ずかしくて言葉にできない暴言を記載し、結果、内容をうやむやにしているという事実です。
何か私の論理に矛盾はありますか？
一度もまとも、かつ的確な反論が来ず、ぎろんになっておりません。 また、いきなりタメ口というのもブルーカラー理論でしょうか？
一般社会のお話をされましたが、一般社会で初対面でタメ口なのは、そうとう偉い立場であるか、無教養の社会生活を送られてきた、いわば、メーカーでいう直接員に多いのは明らかです。 >>888
２ｃｈのような場所は良い情報も悪い情報も正しい情報も間違った情報も一切選別せず、ごった煮で集める所であり、またそれが唯一の美点
そのゴミの山から役に立つ情報を吸い出して上手に利用するのは利用者が自分の責任でやるべきことであって
情報が集まる前の段階で選別して良質な情報だけを集めようとすることは、２ｃｈの唯一の美点を否定することになる
それを否定するなら２ｃｈなんかいらんという話なので、ここから立ち去ればよろしい
ゴミの山から宝を見つける、という趣旨の場所に来ておいて「ここはゴミの山ではないか！！」と憤慨しているお前の頭の悪さをどうにかしなさい
宝を自分で見つける能力がないのであれば、悪いことは言わないから怪我をする前に去りなさい >>892
荒らしの基準とは何でしょうか？
それは第三者が決め、管理者がそうと判断すれば私はアクセス規制となるでしょう、
また、質とは？
ここではいつも曖昧な基準、表現を使い、相手を罵倒することしかありません。
そのような考えでは、およそDIY という、測る、図る、計る、作業においてはマイナスに働いてしまいます。 100レスという貴重なリソースの中、何も議論が進まなかったことに、運営、及び一般の利用者の方にお詫びいまします。
有意義なものとするため、このスレを生き返そうではありませんか！ >>894
そもそもここの連中は【プロ気取りの素人】
求める答えはここにはない
整備士スレいった方が早い 流石にインパクトの質問者は触っちゃいけない人なんだから
もう構うのやめようよ。 作業机として、写真のように
テーブルが折りたたんで、棚に収納できたりするものを
至急作りたいと思っています。
いろんな用途で使いますが、
・子供用で工作物を載せたりする
・料理の仕掛などを置いたりする
可動部分とか、動作を確認しながら作ろうとすると、
やはりCAD設計しないとできそうにありません。
何せこういうスキルが一切ないので、
ゼロベースからの勉強になってしまいます。
アイデアを具現化するための、低コストの良い方法は
ありませんか？ >895
日曜日のそんな時間に平気で、ガイジなどと書き込む方がまともな社会生活を送っているとは到底思えないのですがいかがでしょうか？ >896
素人なりにレベルを上げることも不可欠です。 >>898
段ボールや厚紙でミニチュア作ってみたら。 >>904
昨日は30レス
一昨日は12レス
此奴の書き込みだけで適切なレスポンス出来るのは、
最早エスパー位しか居ないかと。 >>898
手書きの図面でも結構色んな事がわかるよ
年配の大工さんなんか今でも手書きだよ
無料のCADソフトもあるけど使い方を勉強してるあいだにそのくらいの図面なら書けるでしよ >>898
スキルゼロなのに、なぜDIYで至急作る必要があるのか？
急いでるなら、金払って建て具屋にでも依頼したほうがいいよ。 低コストなら特売日に買うかな？ｗ
手元にあるものを使ってやらない限り、低コストの目標達成は困難だと思う
天板のみ買って、下はビールケースなんてので良ければ、何とかなるのだろうが… すごいな腐りかけたスレの自力OHに挑む大物が現れたのかｗ
たしかに、いい加減な情報は良くないけど2chだでね
書き込みは高インピーダンスで読むのは低インピーダンス
清濁併せ呑んでひたすら擦り合わせだべ 質問するときに写真を義務付ければ？
今回の案件だって写真があれば一発解決じゃない？ >>912
義務？
投稿や質問に義務を強制しても、答えるのは義務じゃないよなｗ
だとしたら情報が少なく意味が通らない質問や言動は黙殺されて流されるだけなんで
義務化しないでも単に無視されるか煽られバカにされて終了するだけでは？
有償のサービスコンテンツじゃないから、君が絶対に解決してやろうって使命感はいらないと思うよ。 >>834
肝に命じて二度と来ないでネ ^ ^
回答者じゃ無いけど目障りなので。 >>912
わかりにくい場合は一つの手ですね。
ただ、そもそもの回答能力が低ければ意味を成さないですが。
>>913
適当なことを答えるぐらいなら、黙っていた方が世のため人のためということもあるので、なかなか難しい問題ではあります。
>>914
失礼いたしました。 >>915
目障りですというコメントそのものが不毛かつ、何ら意味をなさず、リソースを消費するだけのまのであると考えます。 >>917
態々そんなコメントに顔を真っ赤にしながらレスしてるとか、
リソースの無駄じゃ無いんですか ^ ^？ >>901
現状で満足して威張ってるから問題なんだろ >>916
君のが分かりにくかったんやで？工具を普通に使えてないのは想定外 なんども晒すようで申し訳ないですが、
>>811のような方が自信満々に虚言を発することに問題を感じておるのです。
工具使えてないのは私かもしれませんが、回答した方々もまた同レベル以下ということは由々しき問題です。 >>919
その程度の知識、能力であればロムに徹するべきです。 てめえの落ち度で失敗して情報も不正確な中で質問して他社が可能性のありそうなとこを挙げて行ってくれてることを虚言と切って捨てるのか
自分が世界の中心だとでも思っとんのかな >>811
↑こういう人を無くして欲しいと申しているのです。
まともに議論、反論できない、そんなあなた方は論破されたままでかまわないのですか？ 結局、そいつしかいなくて他は自分の情報小出しが原因じゃんｗ インパクトは緩める時にしか使わないけど、使用部位の要求トルクに対して2倍以上で選ぶようにしてるけどな。
仕様書のMAXって緩め側しか書いてなかったような？
ホイールナットがメインだから200N/m以上の機種とか。
>>811の言いたいことは分からなくもないけど。（個人の意見です 親切心で間違ったこと書いちゃった一人と自分のボケが原因だったことを棚に上げて他人を罵るばかりの無能はどっちが不要なのかな
素直に「解決しましたごめんなさい」ですませば良かったのに無能のクセにプライドだきゃあ高いんだな
ソケットの深さなんて基本的なことも計れないクセにさ あながち間違ってはないとは思うけどね
大は小を兼ねるで2倍のトルクがかかるインパクトを用意するでもいいと思う なぜこのように間違えた者を擁護し、馴れ合いに勤しむのでしょう。向上、発展する気がなければいずれ滅びます。
>>800
緩める時のトルクは締める時より大きくなる
>>804
トルクにプロ用も民生用も関係ない。
ちなみにTD147はプロ用の範疇
>>811
恥
>>816
自分流理論で間違ったことを平気で書く
>>811だけでなく、ざっとこれぐらいの虚言がまかり通っている訳です。悲しい事実です。 >>926
(個人の意見です)に何の意味がありますか？
全て、憶測と嘘にまみれた個人の何の根拠もない戯言ばかりで、悲観的に成らざるをえないです。 締め付けたときのトルクは書いてたか？トルクレンチで締めたともかいてないよな？
だったら緩めるトルクの参考値がないから規定のトルク2倍でも問題なくない？
それと錆び付きがあるともかいてないよな？袋ナット使おうが錆び付いて噛みつくときあるんだよ
塩害地方で使ってるともかいてないしな、もしかしたら錆び付きがあるかもしれない
色々と情報不足な所にスレの人たちがアイデア出してくれたんだから感謝こそすれ叩く理由にはならない
まずは自分の質問のしかたが悪かったこと工具の基本的な使い方を知らなかったこと取り敢えずここを反省しよ？な？ j
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/ｲ ', l ’ …わかった この話はやめよう
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| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
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そんな時間あったら、画面の前に張り付いていないで車いじってた方がよっぽど有意義な時間になると思うけど。 いつまで頑張るんだろうな
謝罪するまで続けるつもりかね >>931
偉そうに能書きを垂れる前に、まず自分の文盲を恥じるべきです。
締め付けトルク？詳細に数字で明記していますよ。一発目から。固着もないと書いてある。
苦し紛れに、塩害地域かとまで書けと。
ドヤ顔で無能、間抜けを晒す前に自らを戒めましょう。
顔を赤くしなくても大丈夫ですよ。
素直になるのです。 >>931さんについてみなさんどう思いますか？
うち負かしたければ己を磨きましょう。 皆さんが無知を知り、敬い、学ぶ心を身につける事。そうすればこのコミュニティは便所の落書きレベルから一気に飛躍することができます。
そうなるまで私は戦い続けます。
永遠に。 >>935
お、ほんとだかいてたな
ごめんね、見逃してたよ
で、基本的な工具の使い方のミスについては何もないの？ それにしても、論破されて顔を真っ赤にして脱落する方ばかりで、何ら論理立てた返答がないのはこのコミュニティのレベルを推し量る良い指針です。 >>941
で？自分の工具の基本的な使い方のミスは？奥まで差し込まずに緩めるとか問題ないの？ >>939
そうです。間違いを認めるのです。
私自身も無知、間違いは何度も戒め、謝罪しています。
無知、間違いを認めることは恥ずべきことではありません。 >>942
それが私の無知、過ちです。
こうやって学んでいくのでしょう。 >>943
ここのクズ共はネット検索が経験と思い込んでるから自分の過ちは決して認めないよ。 ごめん、俺もうなにも言わないから頑張ってスレのコミュレベル引き上げ頑張ってねw 私は決して褒められた人間ではありません。
昭和58年生まれ 明治大学理工学部情報科学科卒 しがない会計事務所で総務をやり、年収は税込488万円、ご立派なあなた方には足元にも及びません。
しかし、この私が立ち上がり、コミュニティを変えようと奮闘しているのです。 >>946
これが答えなのは分かっています。
しかし、これではいけないのです。 一人がどうしようと変わらないのが2ちゃん
つまりそいつが馬鹿 さぁ、そろそろ議論しようではありませんか。
まともな方はいないのですか？ >>953
マトモじゃない君からすると皆んなマトモに
見えないんじゃないかな？ 少なくとも世間一般で言うまともなかたはここにはあまりいません。しかしへこたれてはいけません。 おー、随分レス番飛んでるなw
おまいらも気違いにかまうのはやめとけよ。
調子に乗りよるw
みんなでNG登録しこ。 j
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| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
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/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ / ソケットの深さも理解できない頭の悪さを謝罪すべきだな あー疲れた。
おまえらせいぜい頑張れよ。無能どもが。 おや？論破されて諦めたね
そこまで池沼ではないのか……残念 皆んな敢えて触らないだけなのに論破出来てると思い込める
メンタルの強さに脱帽です。 ちょっと遊んだたけだよ。つまらん。
おまえらマジウケる。 しまいにゃ負け惜しみの後釣り宣言とか一番恥ずかしいパターンやな 50越えたキモいおやじがやってんだから最高にキモい うん？終わったのかな？
あれ50過ぎのおっさんなの？人の話を聞かない、自分が絶対正しいって思いこんでるよね。
年寄りに多いけどまだそんな歳じゃないだろうに >>971
私はてっきり団塊の世代だと思ってたよ。 そろそろDIYの話しよう
アルミ板の表面をあたかも削り出したかのような風合いに加工するってDIYでできる？ >>974
残念ながらここで聞いても回答は得られないのでもっと良いところで質問しましょう。
yahoo知恵遅れとか。 >>974
卓上フライス盤とかで実際削るとかはなし？w >>974
サンダーとかポリッシャーでわざと回転傷つけたらそれっぽく見えるかも >>977
たかだかDIYのためにフライス盤買うのはちょっとね
>>978
なるほど
でもポリッシャーってそんな荒いヤスリみたいなアタッチメントあったっけか
どのくらいの荒さがいいんかな ラクして見栄えの結果だけ得たい
「DIYだから趣味だから遊びだから」と二言目には言い訳
金も手も頭も使わず、でもカッコだけはつけたい
相手に正当なコストを支払う覚悟がない 仕事をしたくない
でも貰えるものはしっかり貰いたい ID変えるのだけは頑張る
クチだけは頑張る
3行が限界 アルミをTig溶接風に見せるには、シルバー色のコーキングをビード風に盛ればよいｗ U字型のポンチでテーキン打刻もありだな
鱗になるように >>979
グラインダーのヤスリ。#60～#400はホムセンに大抵置いてある やったことない奴が堂々と他人に無責任アドバイスするスレ >>984
あぁ、グラインダーなら持ってるしやってみようかな
サンキュー ヤスリの番手もわからん奴がグラインダーなんか使ったことねーだろ
指落とすからやめとけ
どうしてもやりたきゃ手で紙ヤスリでやれ アホが指落とそうが目を潰そうが知ったコッチャねえだろ
ほっとけ グラインダーで削りだし感なんか出るわけないで。。きったねー傷ができるだけ。 このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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