馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ437
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
馬鹿親切な人が懇切丁寧に教えてあげて下さい。
馬鹿だけど親切な人が教えてあげてもいいです。
絶対に誘導しないで、スレ内で回答して下さい。
質問者がしっかり理解できるまで頑張りましょう。
質問しても回答が無い場合は、答えられる人がいないと言う事なので、催促しないで識者の降臨を待ちましょう。
道路交通法含めて法律関係の話題は荒れる傾向にあるので、適当に無視しましょう。
アンケートは他の質問者の迷惑になるので、雑談スレでやりましょう。
個別の自転車に関する質問には車種を明記して下さい。
※新スレが立つ前に埋めないでください。
>>980の人が責任もって新スレ立て～誘導してください。
出来なければ他の人に依頼してください。
前スレ
馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ436
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1589429408/ 色々なサイトで見掛けるスポンサードリンクって
おいしいですか？ ☆ 質問テンプレは強制ではありませんが、『テンプレ使え』 と誘導された場合は
下記の 『質問テンプレ』 に各情報を記入の上、再質問してください
(( 質問テンプレ ))
自転車の種類は？ →
自転車の機種は？ →
質問の内容↓
変速機に関する質問は「変速機の種類」を（内装3段、外装6段、等）
ブレーキに関する質問は「ブレーキの種類」を（Vブレーキ、キャリパー、ディスク等）
タイヤに関する質問は「タイヤサイズ」および「タイヤの銘柄」など
質問に関係すると思われる情報は些細なものでも出来るだけ書いてください。
あなたが「関係ない」と思うものでも、回答には重要だったりするので
どんな些細な事でも情報を出しましょう。
その情報が回答に必要かどうかは我々が判断します。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(( テンプレ使用例 ))
自転車の種類は？ → クロスバイク
自転車の機種は？ → ジャイアントのエスケープR3
質問の内容↓
片道5キロ（歩道メイン）の通勤で乗っているのですが、
よくパンクをするので困っています。
あさひで新品で購入して1ヵ月なのですが、既に5回パンクしています。
タイヤは購入時から付いているタイヤで、28Cの物が付いています。
私の体重が重すぎるということは無いと思うのですが（58キロ）
パンクしやすい原因として何が考えられるでしょうか？ ☆強制ではありませんが、『テンプレ使え』 と誘導された場合は
下記の 『購入相談テンプレ』 に記入の上、再質問してください
(( 購入相談テンプレ ))
候補の自転車 →
予算は？ →
自転車経験は？ →
身長、体重、年齢は？ →
用途は？ →
用途に対する想定距離は？ →
歩道メイン？車道メイン？ →
市街地？田舎？ →
雨の日も乗る？ →
その他の要望↓
・フレームの材質についての希望など
・ブレーキについての希望（Vブレーキ希望、キャリパー希望、油圧ディスク希望、等）
・何を重視したいか（見た目、軽さ、耐久性、実用性、荷物の積みやすさ、足着き、等）
・上記の記入項目の他の情報もきちんと出しましょう。分かる限りどんな情報でも出しましょう (( テンプレ使用例 ))
候補の自転車 → ロードバイクかクロスバイク希望
予算は？ → 総額10万円くらいで
自転車経験は？ → 学生の頃に乗っていました
身長、体重、年齢は？ → 175センチの63キロ、23歳です
用途は？ → 通勤です
用途に対する想定距離は？ → 片道10キロ程度
歩道メイン？車道メイン？ → 歩道がメインになると思います
市街地？田舎？ → 田舎です
雨の日も乗る？ → 乗るかもしれません
その他の要望↓
片道10キロの通勤用の自転車を探しています。
たまに遠出（半径30キロ程度）することがあるかもしれません。
仕事は外回りの営業で帰りにはクタクタになるので
通勤・帰宅で疲労を溜めにくい（疲れにくさ・快適さ）を重視したいです。
何かおすすめの自転車があれば教えてください。
背広で通勤するので、シックなカラーリングの物が希望です。
泥除けがあるか、後付けできる物がいいです。
ブレーキの種類はこだわりませんが、雨の日にキーキー言わないものがいいです。
できれば5年ぐらい使いたいです。よろしくお願いします ☆強制ではありませんが、『テンプレ使え』 と誘導された場合は
下記の 『購入相談テンプレ』 に記入の上、再質問してください
(( 質問テンプレ )) 自転車に乗っていて発生した体の不調
身長、体重、年齢 →
乗っている自転車 → （タイヤサイズなども含めて出来るだけ詳しく）
自転車経験 →
普段の生活習慣 → （自転車に乗る以外で運動をする習慣があるかどうか）
・どんな場所を ・どんな服装で ・どんな乗り方で
・上り坂だったのか ・下り坂だったのか ・平地だったのか
・どれくらいのスピードで ・何kmくらい乗った時に症状が出たのか
・症状が出た時にギアは何速だったのか
・普段はどれくらいの距離を乗ることが多いのか
・痛みはあるか ・どんな痛みなのか ・痛みは自転車を降りた後も続くのか
・どこが痛いのか（例→ 「膝が痛い」だけでは分からない。膝の表なのか裏なのか正確に）
・どれくらいの行程に対してどれくらいの頻度で休憩を取っていたか（水分補給など）
・フレームのサイズは体に合った物を購入したか ・サドルポジションは適切か など
どんな些細な情報でも出来るだけ詳しく書いてください。
素人のあなたが「質問には関係ないだろ」と思うことでも
実は回答するために重要な情報だったということが非常に良くあります。
自分の判断で隠し事をせず、どんな些細な事でも情報を出しましょう。
その情報が回答に必要かどうかは我々が判断します。 昨日700cホイール関連の質問をした者です。回答を頂いた方々、ありがとうございました。
年代もののエントリーモデルかつ機械式ディスクブレーキMTBですが、思い入れがあるので買い替えは考えていませんでした。700cホイールに替えても速度はあまり変わらないとのことなので、導入は見送りたいとおもいます。
ありがとうございました。 >>9
君の気持ちはよくわかったうえで余計な一言
一度お店に行ってシンプルなクロスバイクを持ってみてほしい >>9
保管スペースの問題もあるだろうけど、エスケープR3を買い足すことをお勧めしますよ。 自転車も自動車もカメラも年代物を使い続けようとするのはかえって贅沢なのだ コルナゴやルイガノやMAVICが破産した理由を教えてください。
あんな世界クラスのメーカーが何故ですか？ >>14
スポーツバイクの市場でいくら有名だろうがちっさい市場のちっさい売上なんだから簡単に潰れるよ ロードのフロントフォークに使われているベアリングを分解洗浄、グリスアップまでしたんだけど
分解したのを元に戻そうとしたらベアリングのフタが戻らない……外す時は手で簡単に外せたんだけど、はめようとすると玉に阻まれて定位置まで入らない
何かフタをはめるコツ無いですか？
ベアリング側面に書いてある型番？は「TH MR100 1-1/4 45°x45° J7」 巡航速度ってどのくらいの時間維持できる速度を想定してるの？ シフトワイヤーの再利用ってしたことある人いる？
組んでずっと乗ってないやつからワイヤーだけ移そうかと >>16
自己解決しました
玉を保持するパーツ（リターナー？）と一体化していたペラいリング（シール？）に気づかずにそのままフタをはめようとしていた事が原因でした
このペラいリングを分離した状態なら簡単にフタが定位置に入って、その後にペラリングをはめる事で無事組み戻しできました >>17
動力が人間の自転車に、そもそも適用される指針ではない
通常は「平均速度」もしくは「アベレージ」 人の顔が覚えられません
数回会ったことがあるらしくストラバのフォローもして下さっている、らしい方たちからよく声を掛けられるのですが私の頭の中は(誰だろう...？)となっています
アイウエアとヘルメットがあると(逆に人によってはないと)全く誰だか識別できません
皆さんはどうやって覚えていますか？ >>17
少なくとも１時間以上。
>>22
悩み相談、アンケートはスレチなのでよそでやって。 前スレでシマノのSPDペダルの玉押し壊した人が居たけれど
http://perfect-comes-from-perfect.blogspot.com/2015/12/blog-post_10.html?m=1
>右ペダルの玉押しのロックナットは
>PD-A520（2011年購入） 正ネジ
>PD-M530（2013年購入） 逆ネジ
>PD-R540（2015年購入） 逆ネジ
>となっていました。どうも2012年頃に仕様が変わったようです。
コレが原因かと思われ。
マジ知らんかったわ 鍵持って来るの忘れて何も食べてない。現時点で50キロ超えてるので往復100は行く。食べもののアドバイス下さい。 >>25
そこらへんの店の前で売ってるテイクアウト弁当は？ >>23
あなたには聞いていませんので役立たずは引っ込んでいてください 日本はそこら辺で緑が生い茂ってるから食べ物なら何とかなるゾ 商店街の中とか入って行ったらカギ無くてもなんか買えるだろ 700Cで33Cのタイヤに35~45Cのチューブ使おうかと思うんだけどこれくらいの差なら問題ないよね？ >>30
そこまでシビアじゃないので大丈夫だろうが、あとは自己責任でどうぞ
チューブなんか安いんだし、ケチ臭いことせずに適正サイズ書い直せばええやんけとは思うぞ。 >>25
スマホで自転車屋を探す。
お勧め出来ないのは
ホムセンを探して、自転車担いで入店して鍵を買う。 >>25
コンビニ行った方がいい。ハンガーノックで死ぬぞ。チャリよりも命を守る行動を！ ほんの少し目を離したら盗られるのか？
都市部から50㎞も走ったら治安の良い地域に入ってるだろうに 何に乗ってどの辺走ってるんだろう
とはいえ、流石に50キロならもう帰宅してるかな >>30
35-45ってことは最大で45のタイヤが必要とするサイズまで膨らんでも耐えられるということだろ
普通に乗る分の圧を入れるのに膨らみすぎてタイヤのサイドウォールに負担がかかるんじゃないかな？
33というか32cだと思うけど、せめて35cまでのものを使った方がトラブルがなくてよいと思うわ
まあ自己責任なので好きにすればよろしい サンクス。２１時過ぎに無事帰ってきました。
マクドナルドのドライブスルーで買おうと思って向かったが、着かないのでスマホを見ると違う方向に行ってしまってたがそれが幸いして
路上で弁当を売っていた。しかしスルーしてもう少し進むとほっともっとがあってそこで注文して出来上がるまで外で待つで行けました。
幸いにもコロナで室内で待ってる人が少なくて出来上がるまで一旦駐車場の車に戻って待機してる人が多いようだった。 だとよ
何か温かみのあるコメントでもしてやれば？ >>32-37 こんにちは。
バイクコンテナと自宅を往復するために自転車を買おうと思っているのですが、やはり変速機付きのほうが楽でしょうか？(自宅前に多少の坂あり) 坂の具合とどれだけ停発進あるかかな
あったらあったで楽には違いないだろうけど >>42
とくにこだわりがないのなら安いママチャリでいいんじゃないかな
近所のチャリ屋で変速付きと変速無しの値段があまり変わらないなら変則付きを選べばいいと思う >>42
バイク売って電動アシスト自転車でも買ったら？ >>44
ありがとうございます。
片道4キロくらいなので、変速なしでも大丈夫そうですね。
近所の自転車屋で探してみます！ チェーンって10キロ走るとシャリシャリ言い出しますか？ 音が気になるならスタッドレスにすれば？ (´・ω・`) アウターからインナーに落とすときにチェーンがインナーギアに落ちきらない時がある。
リアが8～10速あたりな入っているとなりやすい。
11速だど、きちんとインナーギヤに落ちる。
フロントディレイラーのどこを調整すれば良い？ >>22
アイウェアとヘルメットを覚えればいいんじゃないでしょうか
>>50
ワイヤーの張りを強くしてみて下さい >>38
間違いが多すぎてどこからツッコめば良いのか分からん ビブってヤツを買ってみようかと思うんですがウンコする時全裸になるんですか？
小便はお腹のとこ伸ばしてチンコ出せそうだけど >>54
ジャージだけならそう
今どきはメッシュインナー着るからあれだけど
パールイズミからお尻のとこにファスナーついてるクイックビブとかもあるからチェックしとき >>55
うーん
パンツタイプだとお腹のところのゴムが気になるからビブにしてみようと思ったんですが、自転車乗るとお腹冷えて下痢気味になることが多くて…ギリギリでトイレ見つけて慌てて駆け込むことが多いので漏らすリスクが高いですね…迷うな… >>56
おなか冷えるなら新聞紙だな
ビブの胸のところからつっこんどき
身体温まったら適当名ゴミ箱に捨てればいいし >>56
ビブ愛用者が言うには、もうビブ以外履けないとのこと
腹部へのストレスがないので快適だそうだ >>30
チューブが余ってシワにならないなら問題無いぞ
伸びて薄くならないのでパンクしにくくなるし
重いのがデメリット >>54, 56
本当にビブが適切なのか疑問。
アンダーウェア(上半身)を着るから裸にはならん。
服装が無頓着っぽいし、腹冷えするのは露出部分が多いからじゃねーの？
自転車を乗ってるときだけなんだろ？
特に末端(手、足)や首周りがノーガードだったら、それが原因かも知れないね。
体調崩すのはそれだけとは限らないが。
>>55
全て脱ぎ切るわけじゃないから全裸にはならねーよ。
＞今どきはメッシュインナー着るからあれだけど
あれってなんだよ。老化か？ >>56
自転車に乗っている時だけ？
それなら、サイクルボトルちゃんと洗えていなくて給水時にカビやバクテリアを摂取しているせいで腹下しやすくなっているんじゃないか？
ビブ購入する以前に、とりあえずキッチンハイターみたいな漂白剤でボトル本体と飲み口キャップを漬け置き除菌してみな シマノ ST 2300 シフトレバー
俗に言う親指シフトですが 素手で握ると シフトダウンの時に 右手の人差し指の付け根を 挟んで地味に痛いです
シマノの設計ミスだと思うんですが 何か対策をしている方はおられますか？
グローブをつけてると痛くはないんですけども グローブが挟まれ定期的に引っこ抜きを余儀なくされます 親指の付け根までがっぷり握らず人差し指の根元の骨をブラケットの反りに引っ掛けるように持ってる
これで挟まれることはあんまない 教えて下さい。仕事終わりに酒酔い自転車運転がストレス解消の趣味ですが、自動車の免許と紐付けされてるのでしょうか？
https://i.imgur.com/LEJuKbs.png 自転車は軽車両扱いされるからな
悪質とみなされたらガチ対応される 35Cまで対応してるキャリパーブレーキってありますか
テクトロのママチャリ向けのはいけるけど流石にロードに付けるのは不安 頭の悪い車やバイクでも聞こえるレベルのチャリンコ用クラクションホーンってないですか？
もう明確に威嚇しているレベルのがイイです >>68
中華製のブザー付ライトでいいのがあるから自身でggr
バイクのブザー並音量で鳴らしたら車に停まられた実績ある
他にはデッカいサイズのベルでキンコーンてな音が出る奴 昔はフラッシャー付き車に
ゴム玉の「パフーパフー！」を付けてたなあ。
威圧的wとは思わんが取り敢えず音量は大きい 1万円ぐらいでオシャレなロードバイクありますか？カーボンじゃなくてもいいです。 >>74
服や靴鞄にしろ値段とデザインの良さは比例するんやで？ くだらない質問ですみません
Vブレーキのクロスバイクから機械式ディスクブレーキのクロスバイクに買い替えたんですが
どうにもディスクブレーキの挙動やブレーキの効き方がどうしても好きになれなくて
やっぱりVブレーキの方が良かったと後悔してるんですが
Vブレーキ台座のないクロスバイクのフレームにVブレーキを取り付ける方法ありますか？
＜計画＞
ディスクブレーキはそのまま残しつつ（非常用に使うかも）
ディスクブレーキのハブにVブレーキ用のリムでホイールを組む ・・・ 多分これは自転車屋さんにお願いすれば出来そう
＜問題＞
Vブレーキ用の台座が無い orz >>76
具体的にどんな感触が嫌なのかわからんけど、いっそ油圧にするって手もある
そもそも、ディスクを残しつつブレーキを増設するとか、レバーはどうするつもりなの？
増設自体はカンチブレーキをVブレーキに変更するブラケットを溶接すればいけそうな気はする
強度的な問題は残ると思うが
安全性を考慮するなら、ディスク車が綺麗なうちに売却して買い直せ フロントはフォーク替えればいいけどリヤは無理だろ。
リヤは使わねぇと割り切るしかなくね？
V台座付ディスクフォークはあるけどスポークの組方向がリムブレーキとディスクは違うので両用はムリ。
あくまで非常用。 >>79
＞カンチブレーキをVブレーキに変更するブラケット
台座が同じだから変更する必要は無いだろ プレート使ったキャリパーブレーキ化なら簡単
どうしてもVブレーキに固執するなら今のを売って新しく買う
無理なものは無理でクロスバイクならそこまで痛い出費にはならんだろ どうせ無茶な改造すると出費も嵩み、もう少し出せば新車買えるなんてことはザラだからな >>76
買ったばかりならきっちり調整されてなくて微妙に引きずってる可能性もあるぞ。自分で調整し直してみれば？クリアランスとか遊びとか >>76
Vブレーキ台座のないディスクブレーキのクロスバイク、
と、だけ書かれても、こちらはどういう自転車なのかイメージが出来ない。
車種と年式を書いてください。
車種が何かがわかる写真提出でもいいですよ。(こっちは期待薄)
現状、機械式ディスクブレーキのどういう挙動・効き方が嫌なのか。
そして、以前に乗っていたVブレーキはどのような感じだったのか。
求めるブレーキはどういうものなのか。
を、言語化して説明してくれないと意図が掴めない。
いくらで買ったクロスバイクか知りませんが、
あなたの計画は出費が嵩み無駄な方法で遠回りです。
ツッコみ所だらけの、かなりおかしな事をしようとしています。
連日の夏日、暑さのせいで頭が狂ったのでしょうか？ Vブレーキ化はBMXで使われた部品でVブレーキプレートってのがあったんだけど今や入手困難かな。 >>76
安い完成車の場合、タイヤ類は当然としてケーブル類もコストダウンされている場合が多い
ケーブルがショボいと変速もブレーキも操作感が悪くなるよ
コンポのグレードがショボかったり非シマノが混じっているのにケーブルまでショボいと操作感は最悪
だから、リムブレーキにしても機械式ディスクブレーキにしても、新車購入時にとりあえずケーブル類のグレードアップを店員に依頼しておくと良い
まあ、油圧ディスクブレーキ車に買い替える方が結局はコスパ良いというオチになりがちだけどね ディスクブレーキは嫌だけど見た目が気に入ってるとかで乗り換えたくないんだろ
察しが悪いな
フォーク変えろとか乗り換えろとかそういう優等生回答は求めてないと思うぜ じゃあ昔乗ってたVのクロスバイクを買い戻してカドワキコーティングにでも出して塗り直すか！ 5800系のstiで引ける機械式ディスクブレーキの現行品でいっちゃん制動力高い奴てどれですか？ >>91
TRP Spyre
効きが悪いと思ったらパッドをメタルのE01SかレジンのB01S
使うディスクによっても制動力が変わるぞ >>68の回答への返事がない
最近回答したのに連投なく投げっぱなし多い
今日になって気づいたが
これ質問でなく昨日閣議決定されて改正道路交通法令で自転車による煽り運転禁止の中にベル鳴らしが含まれたことへのアンチ煽りレスなのか？
くだらない >>76
パッドの当たりが出た後での話？
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0007-03-JPN.pdf
ディスクの曲がり
キャリパーの位置出し
裏のパッドの出し具合の調整
ワイヤーの潤滑、調整
まで一通り見直して、当たりが出てもダメなら
追加で部品代１万弱でシマノの安いのなら油圧化できる
どうしてもVブレーキが良いなら買い替え 予算、10万円以内で、ﾒｯﾁｬ軽くて、できれば105で…つまりｺｽﾊﾟのよいﾛｰﾄﾞﾚｰｻｰはありませんか？ 変速段数が少ない方がチェーンの寿命長いってのは本当ですか？内装変速だと変わりますか？ ハンドルを下げてタイヤとハンドルはまっすぐになってますが走り出すと気のせいかもしれませんが直進でタイヤがまっすぐになってないように見えます。何か作業に問題あったのでしょうか？ >>96
10万以内だとFARNA CLARISオススメ >>98
基本的に変速段数が少ないチェーンの方が耐久性があります。
(例外として、ノーメンテ状態や耐久性の低いパーツが使われているetc...と寿命が短くなる)
内装変速はシングルチェーン(厚歯)なので多段変速チェーンと比べ、耐久性が上。
一応はメンテフリーで頑丈とされているので、
整備が為されていて潤滑が途切れることなく効いていれば、
10年以上は軽く持つ仕様ではある。 ロードの面白い漫画教えてください。
「のりりん」と「弱虫ペダル」「弱虫ペダルスペアバイク」は読みました。 >>105
青春マンガ：シャカリキ、オーバードライブ、ツール！
大人向け(ジョークあり)：かもめチャンス、じこまん
ほのぼの系：アオバ自転車店(自転車全般の内容です) はやめブラストギアとかいうのもなかったっけ
読んでないからわからんけど >>113
少女が死にそうな顔でひたすらロングと峠を走るだけのマンガ
あと主人公のタンクトップが横にエロい >>105
かわうその自転車屋さん
ロードだけじゃなかった 20000km走ったホイール（デュラエース）の振れ取り（縦・横）をやってもらったところ、直進性がよくなった気がします。
気のせいでしょうか？ 漫画じゃなくて小説読めよ。
「サクリファイス」
「行かずに死ねるか」(紀行文)
「自転車少年記」とか
高千穂遥の「ヒルクライム」は主人公やライバル
は好きになれんが、クラブで働く女性ライダーが
高価なボトルよりスーパーレコードのプレゼントを喜ぶ場面は
なんかリアリティがあったな。 ポーラーのジップストリームという保冷ボトル
ポディウムチルやポディウムアイスと比べて保冷性能どうですか？ >>100
人間の手は左右厳密に同じ長さじゃないし、意識しないレベルでの姿勢や握り方の左右差はあるから、タイヤとハンドルが面一だからといって必ずしも正確に直進するとは限らない。
もちろん自分では面一にしたつもりでもズレてる、ってのはあるけど、面一にしてるはずなのに直進しない、というなら、ズレる方向と逆の方向にちょっとだけハンドルを変更させてみるというのもありだ。 >>119
元がかなり狂ってた場合は有り得るかもね。 >>121
ポラーのジップストリームは飲みやすいし掃除しやすいから、ダウンチューブに付けて走行中に給水する用としては使い勝手良いよ
効果時間はポディウムチルやスペシャの保冷ボトルと同じくらい
春や秋なら普通に使えるけど、真夏の昼間ではチルと同じく30分～1時間で温くなっちゃうから気休め程度に考えるべき
ポディウムアイスだったら1～2時間保つから、真夏用としてはボトル本体をアイスにしておいてキャップだけジップストリームに交換がおすすめ
まあ、重量増さえ許せるなら、ポディウムアイスより魔法瓶の方が効果あるのも間違いないけどね 漫画のレスくれた方ありがとうございます。
今週は雨なんで室内トレの合間にどれか読んでみたいと思います。 >>124
ありがとう
安くなってるし使いやすいなら買ってみます
保冷ボトルは高いので定価なら魔法瓶がいいかもしれませんね ビンディングペダルとフラペのスレがあんなに荒れてるのはなんで？
どこの気狂いが住みついてるのか知らんけど怖いわ チューブドvsチューブレス
リムブレーキvsディスクブレーキ
いつも荒れる話題 >>129
道路交通法も追加で
今ならヘルメットも荒らされてるな 専用スレあるのに雑談(今日の出来事)スレはだいたい道交法がらみで荒れとるよね >>131
路上では日々常に脅威に晒されイライラするから今朝こんなことがあったぜ許せん俺悪くないみたいに 「今日の話題」に上りがち タキザワでクレカ決済するべく、
UFJからのセキュアコード入力用案内を待ってるんだけど、なかなかメールが来ない。
やっぱり忙しいからかな？
注文受付連絡は来た。 厳罰化でチャリダーも道交法の遵守が厳しくなるな…
車道、歩道整備も曖昧でまだ進んでないっつうのにな
厳しくなるなら通勤は原チャに乗った方がマシだわなぁ… どんな行為で晒されて原点されるかわかったもんざない こっちは正しく走っていても、自転車気にくわないからといちゃもん付けて来るのか増えそう。 10年前にブリジストン製オルディナE3という4万弱位の
クロスバイクを買ったのですが二年位たまに乗って
その後引っ越し等もあり実家の物置で眠っていました。
久々に引っ張り出してみるとチェーンは錆びてますが
各所に注油してタイヤに空気を入れると普通に乗れます。
チェーンやタイヤは購入時の物なのですが今後乗る気があるなら
ちゃんと交換しないとマズいでしょうか？ >>96
コスパばかり求めるのもどうかとぞ
ロードのSTIの曲がりのキツい所のワイヤーを上手く潤滑していなかったら1年以内にほつれたりするし
安いのが欲しかったら、シーズンオフかその前後に型落ちの在庫処分の特価商品の中から選ぶべき
海外通販も、やっぱり北半球のシーズンオフの方が安いの出るわな
>>137
現物も見ずに判断はできない
https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00615896
なら、チェーンは1000円以下から売っている
チェーン切りの工具も1000円以下で売っている
やり方は検索すれば出てくる
長く乗る気なら交換すれば？ >>137
錆びたチェーンは交換した方が良い
タイヤ、チューブ、ブレーキシューといったゴム製品も交換
ブレーキケーブルとシフトケーブルも交換
ホイールも店で点検してもらってスポークテンション調整してもらうべき
というか、その車種ってサスペンションフォーク仕様のルック車じゃなかったっけ？
長年放置していたなら諦めて買い替えた方が安いと思うよ うーむ、安心して乗るには結構ちゃんと交換しないと
よろしくない感じですね。
そう高級な自転車が必要なわけでもないので新規購入も
考えてみます。
ありがとうございます。 >>137
金、時間、手間ド返しで割に合わなくてもいいのであれば修理すればいい。
修理するだけの価値は、はっきり言ってない。
同価格の定評のある自転車メーカーのエントリークラス、クロスバイクを
自転車屋で買い換えるのが合理的。
スペックアップも図れる。
店で買い換えるついでに廃棄処分もしてもらえ。
キャンペーンで下取りサービスや期間中に値引きしている店もある。
廃棄料はサービスで無料かいくらか安く引き取ってもらえる。
保管場所に余裕があんなら、
ほとんど使えないが、使い回すパーツだけ事前に自分で取るか、
廃棄前に店で取ってもらえ。 >>140
普通にちょい乗りするくらいならそのまま乗ってても問題ないよ
タイヤは時間が経つにつれ硬化してくるので、ひび割れが酷いようだったらチューブもろとも交換推奨
チェーンは表面が錆びててもしっかり回ってるなら大丈夫だよ >>140
どっちにしろ変速やブレーキなど調整し直さなきゃいけないだろうし、
店に持っていって診て貰えば？
交換が必要なパーツがあれば教えてくれるでしょ 初心者連れてサイクリングする時、前引っ張った方がいい？後ろから見てた方がいい？ >>144
前を引く係と後ろから見守る係が必要
もし初心者と一対一の二人で走る場合は最初の何回かはゆっくり道案内やハンドサイン教えるために前を引いて
そのあとは前に行かせて様子を見たり後ろに下がったり状況に応じて臨機応変に変える >>144
前を走って風除けと道案内になってあげた方がいい。あとはこまめに休憩 カメラ付けたいんですが、安いのはやめといた方がいいんですか？
何かおすすめがあればおしえてほしいです ありがとう
置いてきぼりにしないように注意しながらはじめは前引っ張るわ ママチャリのブレーキワイヤーですが、
あれってダルマネジと言うのに通してワイヤーを潰してるように見えるのですが
アジャスターで調整の範囲を超えたら、ダルマネジ緩めて調整していいのかしら？
現在押しつぶされているように見えるワイヤー、切れたりしないでしょうか？ >>151
潰れた部分よりレバー側で挟むぶんには問題ないよ。
固定ネジから末端側に潰れた部分が来てもそこには力かからないしね。
微妙に潰れを挟む事になり悩む場合は交換だね。
新規組み付け→ワイヤー伸びやシュー減りでアジャスター伸ばす→アジャスター限界超えたらアジャスター縮めて固定位置をレバー側へ移動→シュー交換で厚みが増えたらワイヤーも交換、の流れかな。
途中でワイヤーが駄目になり交換のパターンもあるけどね。 ミニベロ(20インチ406)のリアにホイールカバーをつけたんだけど、カバーとの隙間が狭くて空気入れのヘッドが入らない…
チューブのバルブ長40mm以下は探してもないし、どうしたらいいですか？
L字アダプターとかあれば良いのだけど こういうやつか
#Aliexpress ￥ 108 29%OFF | Brass Air Tyre Valve Schrader Extension Tyre Valve Extender Bike Car Motorcycle Valve Adaptor Tyre Tube Extension Adapter
https://a.aliexpress.com/_dWyEVDK 僕の購入予定の自転車27×1-1/2というタイヤなんですけど、これはどんなサイズですか？
ホイールを変えれば700Cに換装できたりしますか？ >>161
よくある27インチママチャリの一回り太い版だね。（普通のが約35mm、1ｰ1/2は約38mm）
リム径は630mmなので700c（622mm）に換えるとリムブレーキの場合はブレーキシュー位置が計算上4mmハブ方向へ移動するので、
調整範囲に収まるかアーチサイズ変更可能か事前に調べたほうがいいね。 フィニッシュラインとワコーズはどちらが最強ですか？ >>165
チェーンルブ？
それならワコーズのスプレー式が使いやすくておすすめ
フィニッシュラインはファイバーグリップ（カーボンシートポストのズレ落ち防止用）とアッセンブリループ（チタンネジの齧り付き防止用）は悪くない
とくにアッセンブリループは小分けパックで買えるから量使わないホビーライダーには便利
それ以外は正直あまり積極的に選ぶ価値ない >>166
ファイバーグリップはだめな人にだめかな
確かに止まるんだけどカーボンに傷が付きやすい >>166
スプレー式だと飛び散って拭き取り面倒だし、無駄が多いような気がするんだけど 自転車をタイヤ外して車に積んで出かけたりした時など
タイヤ付け外し中やタイヤ外れてる状態の自転車の保持は
皆どうしているのでしょうか？
メンテナンススタンドってのを使えば良いのかと思い
RS-5000という品を注文したものの、届いたのは
「これロケットランチャーの台座だろダイハードで見たぞ」
的な威容の代物で困惑しております タイヤ付け外し中は片手で持ってる
タイヤなんかそこらへんに転がしておいてさっさと積み込め >>171
こういうメンテスタンドは足が不安定で転けるから重しを使いなさい。
＞皆は〜ですか？
>>1
＞アンケートは他の質問者の迷惑になるので、雑談スレでやりましょう。
この言い回しは質問ではなくアンケート・意見募集に当たるので気をつけてください。
一般的な車載として答えると、
車に積載する場合はキャリア、もしくはマウント固定なのでホイールは外しません。
外したとしてもフロントのみ。
>>172と同様、自転車を片手で持ってホイールを外す。
いちいち自立なんかせずにすぐに積み込め。 2020モデルがほとんど在庫なしで買えないんですが2021モデルはいつ頃から発売になりますか？メーカーによってバラツキがあるのはわかりますのでおおよそで大丈夫です >>172
はい
>>173
はい
>>174
実はそれの1台用のやつを使って積み下ろししてみたら
前輪が外れている自転車の扱い方がどうもスマートじゃない気がして
それで聞いてみた次第で 昔ホイールでリムがセラミックリムというものがあったそうですが
作られなくなってしまった理由は何でしょうか？ >>177
ブレーキ音が煩いし
通常アルミリムより長持ちするといっても、専用ブレーキシューが必要になるから維持費込みだと安くないし
雨でも制動力の低下が少ないというのも売りだったけど、雨を考えたらリムブレーキじゃなくディスクブレーキ使った方が良いし
晴れの日だったら金属リムよりもカーボンリムの方が軽量高剛性にできてメリット大きいから 道交法27条って自転車に関係ありますか？
そもそも適用されないとか左走ってたら元々譲ってるとかいう話を聞きますが… フロントディレイラーについて。
最近ギアが前3枚のクロスバイクを買って乗っているのですが、僕はフロントギアは2速に入れたまんま全くギアを変えません。こういう乗り方をする場合、フロントディレイラーをグレードの高いものに変えても宝の持ち腐れになるのでしょうか？ 3枚とか絶対いらんわな
2枚ですら街乗りじゃインナーに入れることとかまずないし やはりフロントギアを変えない場合、フロントディレイラーは意味がないんですね。皆さん回答ありがとうございました！ >>180
追いつかれた車両の義務のことなら
「できる限り道路（車道）の左側端に寄らなければならない」という指定があるので
「道路の真ん中よりも左側を走る」くらいでは駄目だろうね
歩道があるかどうかとか、歩行者がいるかどうかにもよるだろうけど
「遵法の意思が誰の目にも明確に伝わり」＋「義務違反のいちゃもんを回避する」なら
路肩の白線ギリギリまでは左側に寄った方がよい といのが私の考え
そもそも自転車で車道を走る事自体控えた方が良い まぁ、防衛運転を考えたら無闇に左ギリギリを走行するのは
車線変更せずに追い越しを掛ける人を誘発するから微妙
2車線ある場所で、自転車が遅いなら車線変更して行けば良いだけなのに、
右車線の流れ悪い場合に煽ってくるクソドライバーに偶に遭遇する >>185
グレードの高い物に変えれば軽くなるし無意味ではないよ！！
BBとクランクも軽い物に変えて快適サイクリングライフを楽しも サイクリングロード８０キロくらい走るとして
六段変速のママチャリを楽さを１としたら普通のクロスバイクと普通のロードバイクは楽さはどのくらいかな？
難しい質問でごめんなさい >>189
クロスは2で、エントリーロード2、ミドルエンドロード3、ハイエンドロード4
ぐらいじゃないか ロードも奥が深いんですね
勉強になりました
ありがとうございます >>189
ママチャリがクソ整備か良整備かによって基準値の１が変動する。 スーツで通勤したいのですが、フルフェンダーでかつ輪行に向いた出来れば長距離向けの自転車を教えてください。
ただ屋外保管なのでクロモリじゃなくアルミ（かカーボン）にしたいのですが、ありますでしょうか？
７００ｃから２６インチくらいのタイヤがいいです。 >>193
予算は？
とりあえず安めの
https://www.konaworld.jp/rove-dl.html
輪行するなら分割フェンダーのほうが都合いいかもなので、
フェンダー有無よりフェンダー用ダボ穴の有無で選ぶと選択肢増えるだろうね。 >>193
有名ブランドのこれもお勧め
https://www.cyclowired.jp/news/node/323725
フェンダーやキャリアも付くし、シクロ・ジオメトリーは小回りがきく >>189
楽さをどう捉えるかによる。
CR80kmに前提条件を付加して、
ママチャリ(整備済)を１、エントリーロードを２と置いて(単位は0.5刻み)
標準体型で高い水準で走行できる乗り手に設定した場合の車種別の能力差
ママチャリ1, クロスバイク1.5, エントリーロードバイク2, ハイエンド2.5
>>190
ミドルエンドは誤用です。
ミドルをわざわざ入れるほど、ロードバイク間に差はないよ、ぶっちゃけ。 >>193
購入相談なら>>6のテンプレ使って再質問しろ。 >>193
屋外保管で問題になるのはフレームよりもコンポーネントの錆
コンポーネントが雨天で保管することを想定していないので持たないよ >>193
油で多少はズボンが汚れるので、何かしらの対策はしてね
例えば、ズボンだけ履き替えるとか >>193
屋外保管で10km以下なら内装3段のママチャリを整備、調整、仕様変更して乗れば良い
輪行のしかた次第では、輪行は折り畳みで、普段は押し入れでも良いかと 革巻きが滑るので純正のノーマルグレードに付いてる
ゴムグリップ買ったけど、どうやったら入る？
アルコールとかつけて30%ぐらいまで入るけど、ねじ込むと抵抗感が強すぎて諦めた・・・
https://i.imgur.com/kiIu8rQ.jpg 有識者の皆さん質問させて下さい
11速用ホイール(WH-RS010)に10速スプロケットを取り付けようとしていて1.85mmと1mmのスペーサー が必要とわかりました
ですがスプロケットはCS-HG500-10です
この場合は1.85mmのスペーサーのみで良いんでしょうか？
気になっています
お願いします 革巻きは両側から2.5mmアーレンで挟むタイプだから
外すのも簡単だったけど、ゴムグリップは難しい・・・ R7000のFDのワイヤー締め付け部が滑る。
ワイヤーにハンダ盛ってコブ作ったけど、皆はどうよ？ >>201
パンク修理に使うゴムのりをたっぷり塗る 47-305のタイヤが純正の自転車に何処まで細いタイヤを付ける事ができますか？ >>201
コンプレッサーあるならエンドのとこの小穴から空気入れながら押し込む
ないならちと面倒だけど小穴に空気入れを使って押し込む
潤滑剤はCRCでおけ >>205
それ通し方が間違ってんじゃない？
最近のディレイラーワイヤーの固定方法は少々ややこしいから一回マニュアルしっかり確認しながら付けたほうがいいと思う カーボンハンドルを固定してるネジを付け替えたんだけどトルクレンチ持ってないからちゃんと十分なところまで締められてるか不安
結構キツめに締めても割れない？ >>201
シリコーングリースを塗って押し込めば入らない？ >>210
力いっぱい閉めるとオーバートルクだけど割れはしない、とは限らないから安いトルクレンチ買え
端っこで試すのもアリか？ >>212
トルクレンチ買いたいんだけどとりあえず明日乗る予定だから仮止めしておきたい
とりあえず人差し指一本で引いても動かなくなるくらいのところまでは締めたけど
力いっぱい締めさえしなきゃ大丈夫かな？ >>210
カーボン部品の取り付けはトルク規制値以下かつ目的達成できる前提で出来るだけゆるく締める
ハンドルなら両腕で上から全力でハンドルを押さえつけてクリンと回らなければOK >>213
ハンドルが意図せず動くと命に関わる事故になるから割れない程度でちゃんと締めろ
といっても、中には摩擦が小さかったりで割れる直前でも滑るものも有るけど >>210
なんでそんなタイミングでネジを変えるんだよ
緩めるときの力加減は記憶してると思うので、
それよりも僅かに強くで締めておけばたぶん大丈夫 193です
指摘ただいたので、質問やり直し、仕切り直しで再度記入します。
引っ越しし、霧の多い街に今おります。
霧と言っても朝はミリがしっとりと濡れており、フェンダーのない自分のクロスバイクではスーツ通勤で使えません。
しかしながら、フルフェンダーを付けると、輪行が出来なくなると思います（輪行袋に入らなくなります）
落としどころとして、ランドナースポルティーフを考えましたが、屋外軒下保管になり、クロモリフレームの錆が怖く、断念しています。
輪行に向く、折り畳みのフルフェンダーのアルミ長距離向け自転車はありますか？ ×朝はミリがしっとりと濡れており
〇朝は道がしっとりと濡れており >>217
折りたたみ、輪行、長距離、道濡れスーツ通勤と
条件的に相反する部分が多いので、
全ての要求を満たす自転車はなく
走行性能や取り回しなどで妥協しなくちゃいけなくなる
要するに無理がある
スーツという条件さえ外せば選択肢はかなり広がる
着替え持って職場のトイレでパッと着替えるプランに変えたほうがいいのでは
どうせ夏場なんか汗ダクでそのまま仕事なんかできないよ >>201
俺は石鹸水など塗ってグリップの端を叩いて入れてる。 >>201
ハンドルバーとグリップ内側を水で濡らせば入っていくだろ。 >>219
折り畳み？
輪行袋に入れたい願望で、折りたたまなくても。。。。 >>223
ああ本体じゃなくてフェンダーを折り畳みね
それは知らないから他に譲るけど、
通勤時間に輪行するつもりならやめたほうがいい ダウンチューブのロゴが黄ばんできたけど研磨したら取れる？ >>226
マジックリンを綿棒に付けて優しく拭けば取れる >>226
クリア塗ってあるのかな、クリア層のどこまで黄ばんでいるかは研磨してみないとわからないね。
全部黄ばんでいると塗膜を無くすor薄くしただけで終わる可能性もあるね。
仕上げ用の極細でごく軽くやってみて変化ないならそのままにしておいたほうがいいと思うよ。
上から何も塗っていないステッカーの場合は研磨すると剥げて悲しい状態になるかも。 輪行捨てて会社最寄り駅の駐輪場（可能なら屋内）と会社の往復は？ そもそもフェンダー付けて輪行したいかどうかが分からない。通勤途中で輪行したいの？
通勤で使う時は輪行しないで、週末レジャーで使う時に輪行を考慮とかだったらフェンダー外して輪行すれば良いのでなんでもいいだろってなるが。 自転車をなんでも一台でこなそうとするのが間違いなので複数台持つしかないよ もうちょっと情報を整理して書かないと理解してもらえないんじゃないの？
>>193,217の書き方だとアルミの折り畳みで輪行通勤したいのか平日は最寄り駅まで乗って行って休日に輪行したいのかすら分からん もうブロンプトンを屋内保管するのが一番手っ取り早そう 基本は通勤、たまに輪行でどこかへ、って事かと思ってたわ。
「折り畳み」はフレームじゃなくフェンダーに掛かってるんじゃない？
折り畳みというか分割フェンダーが欲しいって事なんだろうけど。
分割仕様のが手に入ればそれで、なければ分割加工かな。 ホムセンとかアマゾンとかでやっすいの買ってクイック式にすれば タイヤの規格について教えて下さい。700C、650B、750Aならどれがベストバイでしょうか？ 男くさいイメージのブランドといえばどのあたりになりますか？飽くまでもイメージで結構です アンケートはやめようねってテンプレも読めんのか猿ぅ！ 235さんのとおりです。
通勤の普段使い
たまに遠出
こんな感じです。 >>209
ブレーキワイヤーの留めナットってギザギザだけど、
FDの留めナットはツルツルじゃないですか。
留まる訳ないと思うのですが。
ちゃんと溝には入れてます。
とりあえず現状問題ないのでいいですが、オプティですが、ポリマーだったら尚更留まらないのでは？
メス側の張りを調整する受け台座(灰色)も脆いし。
次回通し方を良く調べてみます。 チェ○シン製のチューブは安いんだが
5本に1本くらいはバルブ周りからエア漏れする
トラブルがある感じ。
皆さんはどんなチューブつか 教えてください。
今、700-23Cのタイヤをつけています。
買った時についていたタイヤです。
25Cや28Cに替えてみたいのですが、どこかに干渉して「使えない」のが怖いです。
25Cや28Cが「使える」「使えない」は現物合わせしかないのでしょうか？
それともたいていの場合、入っちゃうものなのでしょうか？
2015年製のロードバイクで
ちなみにブレーキはリムブレーキでアルテグラBR6800
ホイール（リム）は syncros
alexrims 6061h-t6 622x17 RACE27
と書いてあります。 >>247
23履いた現状の隙間で一番狭い部分が縦8mm以上、横(片側)5mm以上あれば28行けるかもね。
銘柄による実測値の違いや、横方向はホイールの撓りによる接触とかあるから余裕見て博打だね。 >>244
通勤 片道10㌔弱
遠出 往復80㌔以下
という感じかと思います >>247
syncrosってことはスコットかな？
25cは問題ないはずだ
ただ、タイヤがコンチネンタルのGP4000s2の25c（他社の28c相当）だと駄目かもしれない
コンチネンタルでもGP5000とかGP4000四季の25cなら大丈夫
28cを履けるかどうかはフレーム次第
2015年モデルのフレームでもエンデュランスモデルだったら28c対応しているかもしれないが、完成車で23c履いているような反応性重視のレース向けモデルだったら無理だろう
あと、シマノ公式的にBR-6800は25cタイヤまでしか対応していないことになっている
28cを履かせたいならタイヤ交換以外にブレーキキャリパー本体をBR-R9100やBR-R8000やBR-R7000に交換する必要が生じるよ >>250
通勤、現在乗っているクロスバイクに泥除け投入で継続運用
10kmを何分で移動したいのかにも依るが、ママチャリでも平気な距離
雨晒しなら、俺ならフルカバーチェーンケースの内装3段変速のママチャリ用意して、タイヤを高圧対応の物に変更して米式バルブで空気圧管理するわ。
ママチャリなら消耗品が全て安いし
通勤で速さ求めて事故に遭ったら困るし
ロングライド用に新車選んで、普段は輪行袋に入れて押し入れ保管
輪行袋を更に漬け物用袋に入れてベランダでも雨晒しよりはマシ
雨晒しでもメンテナンスは完璧デス、って言うなら好きなの選んで、ロングライド前日に泥除け外せば良い >>251
>>248
スコットのCR1 20 です。
28cは博打になるのでやめておきます >>249
隙間は帰ってみて一度測ってみます。
ありがとうございます。 適正なチェーン長を外すと、大きく性能に影響しますか？
例えばプラスマイナス２コマとか。
スプロケを変えるとチェーン長が相対的に長短出るので、変えないとどのくらい変わるのかなと >>257
そんなん、ローから2段に変速すれば体感できるやろ
変化を感じないなら問題無いんじゃね？
その変速時のチェーンの弛みを解消する為にテンションプーリーがある訳で >>257
その程度ならほとんど変わらない
ある程度違うと変速がモタついたり、最悪ディレーラーが壊れる >>256
スバっとした回答ありがとうございます！ ディラ9000と最新の電動アルテ
どっちがいいと思いますか 俺なら電動アルテにするけどアルテ以上は自己満足の世界なのでお好きに >>257
適正なメーカー指定標準チェーン長よりも、、、
2リンク長い・・・フリクションロスが抑えられ出力が上がる、重量が重くなる
2リンク短い・・・上記の逆 長いとインナートップでガラガラ、
短いとアウターローでRDモゲてホイールに巻き込み玉強打！ >>268
インナートップでガラガラは、トータルキャパ内ならディレイラーが吸収してくれるんじゃね？
トータルキャパ内で弛むのは調整不良かと >>269
プラマイ2コマならまぁ大丈夫だろうね。
いや短いほうは結果が危険だから避けるべきか。 初心者です。
ロードバイク乗り始めて1週間ですがかなりケツが痛いです。
一応パッドが入ったピチピチパンツを履いてますがそれでも痛い。
慣れてくもんでしょうか？ >>271
サドルを下げる
ハンドルを上げる
ハンドルを伸ばす >>257, 267
リアディレイラーの方式やその他、歯の組み合わせで変わるが、
適正チェーン長から１リンク、２リンクとか、そんな厳密なもんじゃねーぞ
(チェーン調整機構がRDの他に備わっていると、さらにチェーン長の自由度が増す)
チェーン全長如きで重い、軽いだのは知れてるので考慮に値しない。
場合によりゃ+-２リンクぐらいじゃ適正範囲内
短くタイトにすることで、チェーンテンションが高めになる。
許容範囲が狭まるので、少なからず変速に支障が出るし、
チェーンの持ちも悪く、切断リスクが上がる。
一般人がこの設定にすることはデメリットしか無い。
長めに取ると、運用上のリスクを最小限に抑えられる。
マージンを取ることでチェーンの負担を減らせるので、長持ちする。
余り長くしすぎると適正範囲から外れ、短くしすぎた時と同様に変速の許容範囲が狭まる。
後はチェーン伸びしたのと同じ様な特徴で、
チェーンが暴れたり、歯飛びや、脱落しやすくなる。
一般的にチェーンを長めに設定するのは調整機構で張ることができ、
緩め方向の許容範囲が単純に広いことも主因の一つ。 >>271
痛くならない乗り方（体重を掛けない、段差で腰を浮かすなど）を
練習する必要があるけど、慣れもあるよ
俺は500kmくらい走った頃から気にならなくなったかな
初めのうちはむしろ多少我慢して
パットなしで練習したほうが身につくのが早いと思うよ >>271
対策はハンドル・ペダル・サドルへ荷重を分散させる
スポーツ自転車ではサドルは骨盤を支える程度で
ドッカリ座る物ではない >>271
逆に痛いからってソフトパッドのコンフォート系サドルに
交換すると荷重分散が習得出来ずにサドル沼に陥る >>271
自転車起因
・フレームサイズが合ってない
セッティング起因
・３点(サドル・ペダル・ハンドル位置)のポジション出しが適切でない。
・サドルが骨盤に合っていない。
乗り手起因
・フォーム(姿勢)ができていない。
・骨盤でサドルに乗れてない。
・腰の持病持ち
ロード乗り始めで整備不良の類はないだろうから外した。
始めはフォームとか細かい事を気にせずに、とにかく楽をすることを考えましょう。
姿勢がきつければサドル位置を下げて、
クッション性の高い分厚いサドルにフラットペダルに換えて、
無理なく走行時間を伸ばして長時間乗れるようになることを目標とする。
走ることに慣れてきたら、
後々ビンディングペダルは状況によるが、スポーツタイプのサドルへ切り替えればいい。 >>271
蟻の門渡りが痛い場合はガマンせずに穴空きサドルに交換
セラ smp の安価なヤツでよい、多くの人（サドルスレの書き込みから推定）はこれで一旦止まる←その後サドル沼第二波に突入
尻の骨が痛いとか太腿がスレるとかは別処方 >>275
詳しくありがとう。そんなに気にしなくてもいいんだね。
>>276
うまい！ >>283
面白いので全巻漫画DVDブルーレイセットを買ってから気にしましょう タイヤ周長が分かりません。
16x1.35 etro 35-349のシュワルベマラソンというタイヤです。ズバリわかる方教えてください。
または計算方法を教えてください。 >>286
その数値からの計算だと1316かなぁ、けど実際の寸法や潰れの影響もあるので実測のほうが気分いいね。 >>286
ETRO 35-349なので、リム径が３４９mmタイヤ幅３５mm
外径は349+35+35=４１９mmなので周長は１３１６mmって感じ
実際にはメジャーで測ったほうが確実だな >>277
アドバイスありがとうございます！
文字通りけつをたたいて鍛える方法もあるんですねー >>280
なるほどー
自転車やセッティングは自転車屋さんと相談してみます！
腰は健康なんでフォームもやはりあるんでしょうね汗
やはりもっとハンドル、サドルに分散させるべきなんでしょうかねー >>281
セラ調べてみました！
あれ、安くて2万越え…？ >>279
ありがとうございます！
ちょっと乗り方色々試してみます！
やらかいサドルもあんま良くないんですね汗 >>287
>>288
お二人ともありがとうございました。
今となっては小学校レベルの計算すら考えようとしない自分に恥ずかしさを覚えるばかりです。
精進します >>290
根性論だと（根性も必要なのだけれど）尻痛で終わらずに膝や首を痛めてヤバイ症状になることがあるから注意
280の言わんとしてることがいずれ分かると思います id変わったようですが281です
セラsmp trkでOK
5千円ちょい >>271
痛いのはケツのどの部分？
例えば座骨が痛く、座骨幅とサドル幅が極端に合っていない（座骨を内側がグリグリやられる感じ）ならサドル形状見直しもアリかもね。
ケツは正しい位置に乗っかってるがなんとなく痛いのなら微調整と走り込みを続けるうちに馴れるかもね。 セラsmp は蟻の門渡りが痛い場合ですよー
連投失礼 SMPのTRKとハイブリッド持ってるけどTRKは重いし幅広で足が回らないしですぐ使わなくなった。
今はハイブリッドでそこそこ満足。 サンマルコのコンコールライトも初め
「アレ尿道が痛いサドルだなー！」
と感じたけど、僅かに滑り台にしたら全然違って良い感触になった。
前傾はダサいとか言われるけど無理しないで調整すべし。身体の問題だし 突然軋んだ音がし始めたと思ったらリアホイールが軽い力だと引っかかったようになって空転させてもすぐ止まってしまうんですが、これってハブがいかれたんでしょうか？
因みにブレーキシューには当たっていません 穴あきサドルは周りに重量が集中するから痛くなったりするよな >>301
少ない経験から察するとフリーハブのラチェット不良かも 一応クランク回せば進むことは進みます
まあ分解してみるしかないですかね 百聞は一見に如かず、だったか
見る事が可能なら見た方が早いな >>295
そう！
そういえば首から肩にかけての筋肉？筋？も痛くなってました！
そうなった時は始めて3時間くらいぶっ続けで乗ったときでしたけど。 >>297
座骨ですねー
どちらかと言うとなんとなく痛い感じですね
もうちょいそこら辺乗って精査していきます！ スプロケとチェーンを新品に交換したんだけどトップギアに入れた時にだけぎりぎりといった抵抗感がある。
センター・トップ、インナー・トップはほとんど気にならないんだけどアウター・トップだけぎりぎりする。
シフトチェンジは特に問題なくできているんだけどリアディレーラーはどう調整すればいい？ >>310
スペーサー要らない所に入れていたり、トップ歯数を変えたためトップ選択時にチェーン外側とフレーム内側の隙間が狭くなったりしてない？
ディレイラーの調整は普段通り説明書の手順に従いやれば大丈夫だよ。 >>311
トップの歯が微妙な気はするんだけど自転車から降りてクランク回しただけだと異音もほとんどないんだけど
乗って走るとぎりぎりという振動が足に伝わるんだ。
>>312
7sの12-32Tを12-28Tにしたのでトップ側は理屈上は問題ないはずなんだけど。。スペーサーも不要のまま。
>>313
Bテンションは今のところいじってないです。プーリーの位置も再確認してみます。 >>314
アウター×2枚目からローにかけては異常なし？
アウターの磨耗度合いがミドル/インナーのそれに較べて差があるのかな？と思って。
あとはなんだろ、チェーン規格なんかは大丈夫だろうしなぁ。 >>307
肩から首の付け根ならハンドル荷重が原因だと思います、尻が痛いのでハンドルにしがみつくパターン
ハンドル荷重はゼロが理想（横風やギャップで前輪が暴れたときに対処できる程度は残す）
ストレートネック（スマホっ首）だとヤバイです >>308
ポジションやペダリング技術で解決策を探って行くパターンですが、皆が言ってるようにまずは乗り込んで慣れること、無理せず楽しくね
ポジション沼やサドル沼の縁に居ますのでハマらないように
サドルで解決するならフィジークアリオネ/アリアンテやスペシャライズドが選択肢です 総合的にコンチネンタルのグランドスポーツとビットリアのルビノプロはどちらが性能上ですか？ 先月からロード乗り始めて腕の皮が日焼けで剥けまくりなんですけど
アームカバーとかした方が楽なんですかね
なんか見た目暑そうで躊躇してるんですけど >>315
>アウター×2枚目からローにかけては異常なし？
概ね異常なしです。ただロー側に近づくほどなめらかに駆動している感じはします。リアの2番目に重い歯でも
厳しくみれば全く抵抗がないとは言えないですが、この歯を使いたくないとまでは感じません。
トップの歯は明らかに使いたくないレベルです。
>>318
FD調整はノータッチです。一応変速もできています。こちらもチェーンを変えたためか今までの古いチェーンの
時よりもシフトチェンジの際にぎこちなさがあるかなというレベルです。チェンジが終わった後はスムーズに回ります。 >>320
汗吸ってすぐ乾くからそんなに不快感はないし着けたからといって暑くなるかというとそうでもない
どのみち直射日光だと日に焼けて暑いし焼けると肌が痛いしな むしろアームカバーした方が涼しく感じる
アレは高性能人工皮膚と考えるといい >>322
FD調整まだなら接触の可能性あるんじゃない？
ガイドとチェーンリングの平行、チェーンとガイドの隙間を目視で確認、ワイヤーのアジャスターを回して変化あるか試してみたら？
変速にぎこちなさがあるなら調整不良かチェーンリング磨耗の可能性があるね。 >>321
塗ったことないです
>>323,324
購入検討してみます >>325
ありがとうございます。FDの再チェックもしてみます。リアのBテンションはいじってないですが
確認したところプーリーの位置に問題はなさそうでした。 200kmのロングライドと全力の50kmでは、どちらがカロリー消費多いですか。また、どちらの方が筋肉ついて速くなれますか？ クロスバイクを初めて買ったのですが、レインウェアで悩んでます
泥よけをつけていればシューズカバーとポンチョで20キロぐらいなら問題ないですか？
素直に上下着るやつを買うべきでしょうか？ >>320
アームカバーは接触冷感のやつがあるから日差しが気になるなら使うといいよ
日焼け止めでもいいと思うけど >>329
初めてのスポーツバイクかな
20キロくらいならどんなのでもいいと思うけど
もし雨でも一日中外を走りたくなったらちゃんとした自転車用のレインウェアを買うといいと思う
通勤通学ならこの時期は暑くてどちらにせよ汗でべとべとになるかも
ついでに雨の日に走るならAmazonの安いのでいいから昼間でも前後に防水のライトをつけたほうがいいね 雨の日で20km走る想定って20kmを通勤かな？
ゴアテックスなどの防水透湿シューズ
テムレス
雨が顔に付くと不快なのでレインハット
消耗品と考えてもレインウェアにも防水透湿は欲しい
鞄もバイク用のコミネの20L防水のとか安い割に悪くない 俺は20kmならノーガードで行っちゃうな
会社?学校?で着替えできる前提だが >>329
完全に雨を防ぐのは不可能。
雨具や服装は状況により使い分ける。
泥除けは簡易的な物は、雨水を周囲に散らすのを抑えるだけなので役に立ちません。
雨に於いてはフルフェンダー１択。
服装は、
下半身に極力は上物を付けないほうが良い。
足周りはペダリング操作のために可動域が広いので、制限が掛かり影響が大きいため。
意見が分かれるところだが、上記は雨に濡れやすい部分なので、
あえて割り切って付けないのが賢明。
(シューズカバーの類はオーバースペック)
上半身を伸縮性のある動きやすいレインコートか、ポンチョを使い分ける。
蒸れるので厚手の装備は避けてください。
防水装備の重ね着は逆効果なのでNGです。
これだけ抑えてれば十分でしょう。
あと、傘の支持具は糞。 通勤で片道12キロ走ってるけど、ゴアでも蒸れるし、
これ以上走りたくないと思うよ。
ま、結局蒸れるのでゴアでもワークマンでも大して変わらんわ。 >>328
全力の程度による。いわゆる「もがき」で50キロ走るのは不可能。
あと走る場所による。クローズされたトラックで50キロ走るくらいなら信号やアップダウンを織り混ぜた200キロの方がカロリーを使う。 >>329
通勤通学？
それなら雨の日はクルマや電車・バスを使う方が良いよ
どうしても雨の日も自転車で通勤通学するつもりなら、ベルトドライブ式の内装変速シティサイクルに乗った方が無難
クロスバイクみたいなチェーン駆動式の外装変速は雨に弱い
まじめに雨の後のバイクメンテやろうとすると金と時間を喰うから、片道10kmあるなら今みたいな梅雨時期は素直に自家用車や公共交通機関を使った方が幸せになれる カーボンフレームのネジ締めるときの適正トルクってそのパーツとかに書いてない場合はどうやって調べるの？
たとえばカーボンハンドルならいくつとかっていう共通の値があるの？ >>337
最近のママチャリって防水仕様なのかすげえな 雨晒し保管でも錆びないからな
あのテクノロジーはすげえと思う >>338
複数銘柄のを調べるとだいたいこのくらいって値は出てくるけど、それは所詮だいたいの値だね。
このだいたいの値で十分でしょとは思うけど、せっかく測定器使うならキッチリやりたいだろうし、
現物やメーカーHPに記載がないなら、店、代理店、メーカー等に問合せるのが確実じゃない？ >>338
部品ごとの個体差もあるし、相手部品との精度やら表面処理やらの兼ね合いもあるから
現合でトルクを決めるのが普通
組み合わせによっては割れる直前まで締めても固定出来ないこともあるから臨機応変に >>331 >>337
通勤通学ってわけでなく、休日にそれぐらいの距離を走る予定で、急な雨に会った時を考えてました
すいません…なんか後だしみたいになってしまって…
>>332
フェンダーの件もありがとうございます
参考に装備を調べていきます
お答えくださった皆さんありがとうございました
ポンチョと安いワークマンで上下買ってとりあえず試して試行錯誤してみます 友達から自転車をもらいタイヤのサイズが26ｘ1.1と言うのを履いています。
パンクが頻繁に起こり、新しいチューブを買おうと思うのですが
マキシス、タイオガというメーカーのチューブしか該当チューブはなく
両社ともレビューでパンクしまくりという事で買うのに二の足を踏んでいます。
そこで多少サイズが違っても、信頼できるメーカーのを買おうと思っているのですが
どの形がマシになるか教えてください。650ｘ25ｃと 26×1 3/8 のどちらがいいですか？
もしくはそれよりもマシな形のチューブの形ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。 >>345
対応寸法違うの入れるとヨレて擦れてパンク原因になるのでお薦めしないよ。
パンクの症状はどんな？
リム打ちは管理の問題だからまぁ仕方ないとして、
刺さり物で毎回近い場所（これを知るにはタイヤのロゴとバルブを合わせて組む必要があるけど、路面側とか側面とか大まかなとこでもいい）に穴あく場合はタイヤ側に原因があるかもね。
以前刺さった物がタイヤに残っていたりタイヤ損傷でささくれあったり。
リム側に穴あく場合はリムテープ不良やリムのバリ等が考えられるね。
レビューのパンク症状も同様に原因次第だけど、両者とも数セット使ったけど品質の問題は特になかったね。
信頼出来るメーカーというと何処を想定してるのかな、1.1をカバーしてる寸法はわりと色んなメーカーから出てそうだけど。 >>344
天気予報にない雨だったら、一時的な通り雨でしかないことが殆どだ
だから、雨に降られたらどこかのコンビニや喫茶・軽食店に入って雨宿りしながら補給するのが無難だし
その為に防水加工された携帯用財布に数枚のお札を用意しておく方が現実的だよ
どうにも雨が止まないようなら諦めて輪行やタクシーで帰宅だね
天気予報が降りそうだったり実際に出先で小降りに遭った場合なら、上半身にウィンドブレーカーを着込めば良いよ
ウィンドブレーカーの主な活用法は峠を上った後の下り坂高速走行で汗冷えしないようにするための防風・防寒アイテムだけど、素材的に多少の雨なら弾けるから緊急時の雨具代わりとしては十分
下半身については運動強度あれば体冷えないから、漕ぎにくくなる雨具は着込まない方が良い
あと、ワークマンは値段安いけど性能も低いので、コスパ優先するならケチらずモンベルあたりにした方が良いよ タイオガあかんの？
ULチューブとか使いまくってたけど不良や謎パンクなかったし
俺の中ではパナRairより信頼感あるんだが >>350
超軽量だったりよっぽどのことがなければどれも変わらん
〇〇はパンクする××はしないっていう人もいるけど結局は検証数50件以下の些細な個人の事例でしかない
パンクする時はするし しないときはしない ただ、袋開けてそのまま使わずに
空気入れて数日放置
明らかに萎んでいれば初期不良は発見できる
パナでもチューブ本体とバルブ台座のゴム部分の接着からスローパンクを発見して、ショップで交換してもらった。
厚みにムラがあると膨らみ具合に明確な差が確認できる
メーカーは、タイヤがあるので問題ないってスタンスだが、そう言うのは高品質とは思えないよね。 チューブのようなものは問題なく使えて当たり前で、問題がなければ何も言われないのよ。
逆に問題があれば確実に文句が出るのでそう言うクレームがネットで目立つだけ。
その理屈で言うと、不良発生率がどれも同じなら多く売れる商品が多くクレームが出ることになるけど、それで商品の信頼性が変わることはないよね。 Rairとかの軽量ブチルはそもそも品質に難があるから置いておくとして
スタンダードチューブは在庫の期間が長かったり、小さくたたまれていたりすると、
折り目でトラブルが起きやすいけど、これはどのメーカーでも同じ
箱や袋が大きめでゆったり畳んであるものはトラブルが起きにくい
意外に気が付かないのがバルブコアが緩んでいて空気が漏れてるパターン ロードバイクが原因でケツが脱肛になった人います？
最近ケツが痛いんだ。 >>355
肛門が痛い…は初めて聞いた症例です
お役に立てません m(_ _)m >>356 早速の反応ありがとう。
ロードバイク 脱肛で検索しても
何も引っかからないんだ。
俺だけなのか？他に悩んでる人がいて
隠してるのか？知りたかったもんで。 「肛門」に痛みはないですね
お役に立てず申し訳ない 切れ痔（裂肛）はなんらかの外力が働いて起こるので自転車起因（サドルが高すぎてペダリング都度に肛門に負担大とか）の可能性ゼロとは断言出来ませんね
切れてから雑菌感染でイボ痔となりますが、さすがに脱肛は無理な排便や加齢などが起因でしょう >>355
穴開きサドルでめっちゃ先の方に座ってたとか？ シートは溝付きのおかげか、自転車乗ってる時は痛いと感じない。
ただ床や椅子に座ってると左右のケツとデリケートゾーンの
三点接地みたいな感じでもうダメ。
痔持ちの方が穴の空いたクッション使ってる理由が
よくわかった。 シートは溝付きのおかげか、自転車乗ってる時は痛いと感じない。
ただ床や椅子に座ってると左右のケツとデリケートゾーンの
三点接地みたいな感じでもうダメ。
痔持ちの方が穴の空いたクッション使ってる理由が
よくわかった。 >>363
外側が固定されることによって
肛門が押し出されてるんじゃないの？
もうちょいサドルを前に出したら？ 日本人の半数は痔を患っている（出展 ボラギノールの天藤製薬HP）つまりロードバイク起因でない方が多いので、ここではなく専門医に相談が上策かと >>355
脱肛じゃなくってイボ痔じゃないか
さっさと病院行け
グズグズしてても良いことなんか何もない >>363
脱肛は指で触れば外に中身が飛び出てるのですぐ分かる
粘膜なのでパンツどころか皮膚と擦れるだけでどんどん痛んでいくぞ
ふひひ スプロケの交換を行ったのですが10s→10sに変えたのに変速具合が変わってしまいました。
グレードによって調整が必要なのでしょうか？
スペーサーなどは全く同じに入れてあります >>342
>>343
ありがとう。意外と大変なんだね
とりあえずパーツの名前で調べてみて出てこなかったら買った自転車屋に聞いてみます >>367
しょうや！
と、オヤジギャグをカマす
痔主じゃない者の余裕w >>369
歯数違うなら調整した方が良いんじゃないかと
歯数一緒のグレード違いなら良く解らん
チェーンを一緒に替えていないなら
伸びたチェーンと新品スプロケットのピッチ差が考えられる
俺なら平面の上に新旧並べて何が違うのか観察する >>369
10sは1mmスペーサーが必要な物と不要な物があるけどそこら辺は大丈夫？
具合の変化とは具体的にどんな感じの？ >>369
まったく同じスプロケでもRD調整が必要な場合はあります
使い込んだもの→新品 の違いや
出荷基準の枠内での寸法差 とか >>369
RD調整なんて簡単なんだから、ズレたならやっとけばいいじゃん
やり方も知らずにスプロケ交換したの？
理屈上はポン付けできるとしても、
パーツを変えたなら調整も完璧に合わせようと考えるでしょ 沢山のアドバイスありがとうございます。
スプロケはhg500の11-32TからCS6700の11-28Tに交換しました。
チェーンはそのままでホイールを交換したついでにスプロケも交換した経緯です。
交換前のホイールはローラー用にしようと考えてた次第です。
1mmスペーサーで少し調べてみますm(__)m >>376
HG500は1mmスペーサー不要、6700は1mmスペーサー必要（スプロケ付属）じゃなかった？
あとは新しいホイールが11速対応なら1.85mmスペーサーも必要になるね。（ホイールのマニュアル確認してね）
それと、スペーサー量が適正でもホイール銘柄が変わればフリー位置が微妙に変わる事もあり、その場合は変速調整が必要になるね。 BONTのシューズの標準幅はどれくらいでしょうか？EEくらいでしょうか？ 初心者です。
タイヤって溝があるやつないやつがありますがなんか関係ってあります？
濡れた路面、ブレーキの効き具合とかでしょうか？ >>379
浅いのはほぼ関係ないね。
溝があると磨耗が判りやすいくらい。 6ボルトディスクロータータイプのホイールにセンターロックタイプのローターを取り付けるためのアダプターってないですか？
逆はあるけど >>381
見た事ないや。
スペース的に無理だと思うね。 目の前を生脚ショートパンツの女子高生がママチャリに乗っていて、
思わずガン見していたらフロントが段差にハマって
盛大に落車してしまったのですが、
かっこいいリカバリー方法はありますか？ 自転車だと景色がゆっくり見られて楽しい！とか勧めてる人いるけど、言うほどゆっくり見られないよね >>386
しんどいから余裕がない。電動ならゆっくり景色見れる 日本の道路事情だとめちゃめちゃクラクション鳴らされてそのまま棺桶になる未来しか見えない >>391
フロントのハブがよく発電機として働いてるじゃん ハブダイナモってのを買えばいいの？
アクションカメラを充電しっぱなしな状況で走りたいんやけど… バイクや車は走りながら電源取れるからいいよなぁ
ほんの少しの負担が体力を削る自転車じゃ真似できない芸当 >>395
ハブダイナモからバッテリーつきライトに充電とそのバッテリーから外部への給電が同時に
出来る製品があったと思う。高いけど。 >>394>>395
ありがとうございますですが…
ちょっと難しい… 昭和四十年代の話題とか初老以上が意外に多い
忘れたが風力変身は何号までだよ >>401
回転と言えばローラー台の回転は無駄なエネルギーだよな
しかも、夏場はクーラーとか使ってさらに無駄なエネルギーを使ってるし 新品でも大して高くないしケチるような物でもない
中古はどうしても欲しい廃盤以外は手を出すのは奨めない >>405
レースでみんな捨ててるから
拾いにいけ >>404
発電装置つけても大して効果無いし蓄電池にも充電できないしな
でもローラー活用の有無で実力に天地の差がつくし普通に有意義でしょ >>409
あれその気になれば蓄電池への充電に十分寄与できるでしょ
回転軸にモーター付けて出力側に整流回路をかましてバッテリーに接続すればよい
なんで作らないかというと単にそんな需要がなくコストが嵩むだけだから
たまに自作する人は昔から居た >>409
わざわざ変換せんでも直接ファンを回すとかやりようはあるだろ 歯車作れるなら小麦やそば引く石臼くらい作れそうw
珍百景案件 ロードで遠出してコンビニで補給食買う人はコンビニ袋有料化したらどうするの？都度お金払う？
袋が欲しいって言うより食べた後のゴミ袋兼ねてるからなあ >>415
嵩張るパッケージの物は買わないか、その場で食べる
おにぎり、カロリーメイト、ゼリー飲料の空きパッケージならジャージのポケットに入れておいて、別の機会に捨てる
羊羹などの汚れが嫌ならジップロックでも持って行く すみません、ホイールについての質問です。
レーシング3の現行型と白ロゴ白ハブの2018年型がほぼ同じ値段なんですが、やっぱ新しい方を選ぶべきですか？2018年の方が見た目がめちゃ好きなのと、25Cタイヤしか履かない事を考えれば古くてもいいかなと思ったんですが、いや現行型にしとけ、みたいな点があれば教えてください。 >>411
好きにすれば良い・・・としか言えない案件 ランドナーはなぜ700Cではなく650Aなんでしょうか。
丸石 エンペラーは700Cのモデルもありますけど、700Cも問題なく付くものなのですか？ ランドナーが流行った当時はまだまだ道路の舗装状況は良くなかったので太いタイヤが必然だった
また、当時の700Cはチューブラーの陰に隠れていた >>420
元が650Aの車体に700Cを入れるのはクリアランスやブレーキ位置の問題が出てくるよ。 >>420
相対的にちっちゃい人が多かったし、スポーツ自転車＝ホリゾンタルフレームって時代だから、700cの太いタイヤ使える自転車とかわざわざイチから考えるのメンドクサいって時代の遺物だよ あとママチャリと互換効くからってのもある
正直ロードバイクこれだけ普及して道もきれいになった今じゃ700C一択だよなぁ
外国行くなら知らんが >>420
26インチのママチャリ用のタイヤが使えるから
万が一出先でタイヤが裂けてもなんとかなる ランドナーが一世を風靡した頃の700cはロードレーサーしかなかったからね
極細タイヤを高圧運用するという乗り心地とか耐荷重とかパンク修理とか考えない世界
だから、昔のランドナーはそういうのとは一線を画して太いタイヤと頑丈なリムを選べる650Aや650Bが一般的だった
でも、その後にMTBやクロスバイクが流行ったり、荷台やパニアバッグでは大型サドルバッグが流行ったおかげで、現代版ランドナーは650B+や700cで企画されることが多い
というか、最近のロードバイクは普通に太いタイヤ履けるから、グラベルロードバイクが実質的なランドナー状態になっている
リムブレーキ車では無理だけど、ディスクブレーキ車ならフレームそのままでホイールサイズを付け替えたり前後異径もできるし >>417
レー3は新型の方が出来良いよ
リムの金属素材や切削加工が良くなっているから、ゾンダと違って値段以外にワイドリム化のデメリットがない
でも、見た目が好みなら旧型でも悪くないよ ２万円ぐらいのママチャリを買う場合、
ホームセンターで買うのがいいか
大きな自転車専門店で買うのがいいか
街の小さい自転車屋さんで買うのがいいか
どれがいいの？ >>428
時々メンテに出す気があるなら街の自転車屋さん小さい方
サイクルベースあさひではダメだ
ほったらかしで、壊れるまで持ってかないならどこでも良い壊れたらどっか持っていけ
チェーンへの注油くらいはやってよねあと月一の空気入れ わざわざ自転車板で聞くくらいだし、入門グレードのクロスをママチャリ代わりにするのを勧めたい 街の自転車屋は当たり外れデカすぎ
平均的にもあさひが無難 晴れの日だけ20km乗るようにしてて、
週1でエア補充してます。
700cx23で、だいたい110入れて80-90くらいになるんです。
パンクは経験ないので、対パンクとしては今のところ問題ないんですが、2年弱でぐるっと一周タイヤひび割れが出て、タイヤ交換余儀なくされました。
で、タイヤ新調して2ヶ月、よく見てみると部分的にひび割れが出そうな感じです。
乗る都度にエア抜いた方が良いのでしょうか？ タイヤがパナレーサーなら普通
大事にしたいなら紫外線が当たらないところで保管しないとひび割れは出るけど
そんなにすぐバーストするもんでもないし気にしない気にしない >>432
私見で申し訳ないが当たり自転車屋の見分け方
1 スタッフは大概メンテコーナーで作業してる
2 その店で扱ってないメーカー自転車がメンテ待ちで置いてある
3 置いてある商品の値引率が悪いw
他にあれば参考にしたい
あさひはチェーン店間で当たり外れがある もうひとつ追加（スポーツ自転車屋の場合）
いい感じのメンテスタッフだな ←調べてみたら元実業団レーサーだったw 俺はグーグルマップとかの店の評価みてるよ
そこで悪評とかあってもコメントして真摯に対応してるオーナーならまぁ良いかなと思う タイヤのサイズで悩んでいます。
26とか27とか、そういうのです。
私♀の大きさは
身長169cm
体重55㎏
85-63-90です。
タイヤのサイズのおすすめをお願いします。
よろしくお願いします。 >>438
股下分からんとなんとも言えんけど29インチで良いんじゃないの あみちゃんみたいな可愛い娘とどうやったら知り合えますか？ >>427
旧レー3にします
ありがとうございました >>432
自転車屋に限らずちょっと話せばすぐ分かるさ
こういうの買いたいんだよね～って相談の時点で嫌な顔されたり知識が足りないようなら論外だ >>438
買うのはママチャリ ？
身長が169cmなら26インチと27インチのどちらでも難なく乗れるよ
購入店舗で試乗して決定してください >>432
振れ取りも出来ないチェーン店のどこが無難なのか >>445
普通にあさひで振れ取りしてくれたけど・・・ね フレ取りって素人でも出来そうだけどな
ペンチでスポークの付け根捻ればいいだけでしょ？ 分かる分かるチェーン店叩くと通っぽいもんな
脱初心者あたりが通る道 >>450
チェーン店でもちゃんと出来るなら良いし、
個人店でも出来ないところはある
縦振れが残って良いなら誰でも出来るけど
それは振れ取りとは言えない 餅は餅屋
ﾁｪｰﾝ店はﾁｪｰﾝを買う所な(´・ω・`) 町の小さい自転車屋って整備士ひとりとかで
修理出したらお預かりで数日かかるとかめんどくさくね？ よく分からんバイトとかにイジられるよりはいいわ
そこは好みよね 転勤引越組だけど行った先の県の1番店でも腕の良い悪いはあるから難しいな ワイドリムからナローリムに変えたら乗り味って変わるもんですか？
鉄下駄からユーラスに変えようと思っています >>456
良くも悪くも乗り味は変わる
けど、その違いはワイドリムかナローリムかの差よりも、鉄下駄か中上級アルミホイールかの差が大きい
ユーラスはナローリムのうえにアルミスポークだからあまりお勧めしない
これから買うなら廃盤になって補修パーツも入手困難になるユーラスではなく、ワイドリムになって乗り心地改善していて数年先でも補修パーツが手に入る現行品のシャマルかレーゼロにしておいた方が良い >>457
ありがとうございます
やっぱりシャマルですか
値段がやや高いのと、他の人とかぶるのが気になってユーラスを選択肢に入れてました
体重も重い部類なので、剛性の高いシャマルの方が良いですかね >>458
シャマルとユーラスはハブが違うだけだった
現行の物もワイドリムになった他細かい変更はあるけどあまり変わってないから
ユーラスと比較して剛性とかそういう基準で選ぶならシャマルは意味が無い
そもそもカンパのアルミスポークは今でも初期のものから全部買える
色違いは廃番のものも有るけど、シマノと違って補修部品は長い間出てくる
その分メーカーは儲からないようだけど 一番の問題は補修用リムの供給だろう
シャマルやレーゼロがワイドリム化してからもう4年経っているし、今後はディスクブレーキに主軸が移るからな
リムブレーキ用のナローリムという見えている地雷にわざわざ突っ込む必要ない
細リム＆細タイヤでないと車輪履けない大昔のフレームを活かし続けるために型落ちユーラス安く買っておくというなら理解できなくもないが、今履いているのがワイドリムってことはそういう訳でもなさそうだし
>>458
体重が重いという自覚あるなら尚更ワイドリムの方が良いと思うぞ 手組で良いんじゃね？
鉄下駄からなら、チョイス間違わなきゃ良くなるだろ。
穴数合えば、何処のリムでも使える訳だし >>460
補修はワイドリムになるけど、供給はされてる >>462
いや、それは補修とは呼ばないだろう
ナローリムからワイドリムになったらホイールの性質が変わってしまうし
そもそもスポーク長も合わなくなるから1本1000円超のアルミスポークを全交換することが必要になるんじゃないか？ よほどのこだわりか高級機でもない限りそこそこのグレードのを買って適宜買い換えが良いと思った
自転車ってほんとナマモノ >>428
近所に個人経営の自転車屋があればそこが第１選択。当たり外れがあるので外れだと思えばあさひに行く。近所にプロショップがあればそこがベスト。 ってかユーラスまだ買えんの？
こないだの祭りで全部無くなったと思ってた エアコンプレッサーで自転車のタイヤに空気を入れようとしたのですが入りません
車のタイヤには入りました
7barくらいまで入れたかったのですが、6barくらいまで下げてから接続してもほとんど入りません。
ピクリともしません。
普通のエアコンプレッサーはスポーツ自転車の空気入れには対応しないのでしょうか？
エアコンプレッサーはオイルレスで100Vに繋ぐ一般向けのやつです
携帯できる自転車向けのものではありません
また、
付け足しでもう一つ質問させてください。もし自転車向けにはパワーが足りないのだとしても、チューブレスのビード上げになら使えますか？
よろしくお願いします >>467
車用なら入らないんじゃないの？車の空気圧なんて2.0～2.5キロぐらいだから >>468
ありがとうございます
車用ではないです
画像を貼るべきでした
こんなのです
https://i.imgur.com/9Rhr5Um.jpg
設定圧力を見ますと使えそうな気もするのですが..... ホームセンターで新車を買って
街の自転車屋でパンク修理たのむと
「うちのじゃねーよ、高く請求してやる！」とか言われちゃう？ パンク修理はチャリ屋の主要な収入源なので常に全開のボッタクリモードですが？
「タイヤもイっちゃってるねー」
といって格安チューブとタイヤをセットで交換して5000円になります ママチャリなんて新車で2万ぐらいだから、タイヤ・チューブ前後交換で1万円とかになって、それなら新車に買い替えるってパターンだろ パンクを自分で直せるようになるには
何年ぐらいの修行が必要なの？ >>473
ちゃんと理屈が解っている人が詳しく教えてくれれば普通の人なら1時間でOK >>474
そして次パンクした時には忘れてる事が多い ワイはパンクを極めるためにイギリスまで修行に行ったがモノにならんだね(´・ω・`) まぁ、チューブや空気入れ、工具持っていても
異物を認識、排除できなかったり
タイヤレバーで穴開けたり、挟んだり捻って入れたりしてバーストさせたら意味無いからなぁ。
パンク修理そのものは、
サンドペーパーで穴周辺をパッチより広く均す、表面の剥離剤や汚れ、パウダーを除去して綺麗なゴム面を出す
自宅ならパーツクリーナー吹いたキッチンタオルで表面を清掃
傷つけて接触面積を増やすと言う人も居るけれど、俺は関係ないと思う。
ゴム糊を薄く、パッチより広く塗布
ゴム糊を塗布する為に溶剤が入っているが、溶剤は接着には不要な異物なので、固まらない程度に待って揮発させる。
パッチを貼って強く押し付ける。
完成。
個人的には、剥がし難かったらパッチの保護フィルムは無理に剥がさない派 パンク修理とか中学んときに通学用で出来るようになるだろ よく考えたら俺、パンク修理出来ないわ
チューブ交換しかやった事ない >>482
イージーパッチならシール感覚で使えるから常用してても良い 初心者です。
チューブレスのロードバイクを買って約1ヶ月がたちましたが、シーラントの補充ってそろそろやった方がいいでしょうか？
あと調べたら補充のやり方はなんか100均の注射器を使ってもできるみたいなのを聞きましたが皆さんはどうやってますか？ >>469
圧力計はそれぞれなんぼ指してる？
レギュレーター回しても変化なし？
既に目一杯なら能力そこまで、って事になるね。
ビード上げするには十分過ぎる性能だと思うけど、この時は圧力下げ過ぎ状態から試して駄目なら徐々に上げてくほうが安全だね。
高圧・大量のを一気に突っ込み過ぎるとダメージ与える可能性があるので。 >>467, 469
エアコンプレッサのノズルが自転車用じゃないんじゃないか？
エアコンプレッサは、ビード上げにも使える >>485
銘柄によるんだろうけど1ヶ月ならまだ大丈夫そうな気もするね。
それより1ヶ月点検したほうがいいからそのついでに頼んじゃえば？
俺はSTANSのシーラントでだいたい3ヶ月弱ごとって所かな。
バルブコア外してバルブステム内径に填まるサイズの容器・注射器ならなんでも大丈夫だよ。 そういや電チャリ改造して原付き並にスピード出せるようにしたら何の法律に抵触するの？ >>489
道路交通法に基づく道路交通法施行規則第一条の三 >>460
リムハイトやオフセットが同じでもスポーク長って変わってくるものなのか？
>>478
加硫剤の無いゴムノリだとヤスリがけしないと剥がれる可能性がある >>491
100均修理キットのゴム糊使っている
特に問題は感じない リムハイトやオフセットが同じでもリムの厚さとか違ってたら変わるな
長い分にはネジを切ればいけるけど >>491
ゴムのりは加硫剤を溶剤で溶かして塗りやすくしてる物
塗った後によく乾かさないと直ぐに剥がれる >>494
マルニのゴムノリにはノーマルタイプと加硫タイプがあるんだけど、
両方加硫させるのだろうか？ ゴムのりの話が出てるから便乗して聞いてもいい？
100均のパンク修理キットに同梱されている
緑色のチューブタイプのゴムのりって
まったくの未開封のままでも
自転車に積みっぱなしだと
そのうち中身が揮発して使えなくなったりする？
何年ぐらいもつかな？ >>496
何年かは分からないけど可能性は有る
溶剤が抜けたら軽くなるから分かるよ
ちなみに、パークツールとか店に入荷した時点で抜けてるメーカーも有るｗ ロードなどのタイヤが細いとパンクしやすい、というイメージはどういう経緯でできたんですか？
または耐パンクベルトなどの関係で事実なんでしょうか
空気入れないとパンクはMTBだろうが起こるしむしろ悪路を避けたがるロードバイクとかのほうがパンク率低そうなもんだなというイメージです 細いと空気料が稼げなくて要求圧力が高くなるので、抜け率が高くなって空気圧不足でパンクしやすいからでないの？ >>498
単純に速度じゃね？
速度速い⇨衝撃大きい⇨高圧でも防ぎきれない⇨パンク
後は、刺さり物は運とは言え、普通はシティーサイクル、MTBよりは走行距離や時間は長いだろうし
ある一定期間のパンク確率で考えれば％高くなる いちばんパンクしにくい自転車は、ママチャリなんですか？ いつもライドの時 鍵や予備チューブや小さいサイフや工具など鞄に背負って走ってますがサイクリングロードで鞄背負ってる人あまり見かけないのですが皆さんどうされてるんでしょうか？
距離で言うと50-80キロくらいです。
よろしくお願いします。 >>504
サドルバックかドリンクホルダーに入れている。 >>504
自分は荷物多いので大型サドルバッグ(オルトリーブのL）。
リュックも嫌いじゃないから冬は使うよ それで思い出した、サドルバッグ穴あいて外してたけど買わなくちゃ。
今はツールボトルと背中だけどツールボトルの場所を水のため空けなきゃな季節だね。 >>504
ジャージなら後ポケット
サドルバッグ、ツールボトル、この辺で収まる
ワイヤーロックはシートポストに付ける金具？付いているの使えば良いし
細いワイヤーならシートポストに巻く >>498
ロード用タイヤは、主にスリックタイヤで軽量な分、
タイヤの層が薄く、耐久性が低い。
高圧なため耐用年数・距離のどちらも寿命が短く劣化が早い。
ロードバイクは速度が出る上に長距離を走れるので摩耗が激しい。
>>501
自転車の種別ではなくどのタイヤが採用されているかに拠る。
構造上パンクしないのはノーパンクタイヤ。
>>503
リムの詳細がわかる画像じゃないと判断できない。
チューブレスには向いてないとだけ言っとく。
>>504
>>1
＞アンケートは他の質問者の迷惑になるので、雑談スレでやりましょう。 ノーパンクタイヤの欲しいけど、高そう。２万円じゃ買えなさそう。 >>504
サイクリングロードならトラブルあってもすぐ店に逃げられるから手ぶらって人もいる 首の日焼けを抑える方法ってないですか？
日焼け止めのクリームを塗っても効果が少なくて困ってます 塗り直すか何かで覆うか
一切動かずずっと日に当たる部分はこの時期はもう無理だわ 今回のコロナでスポーツマスクが意外と快適なことに気付けたから今後も使うつもり
やっぱ顔や首の日焼け防げると筋肉以外の変な疲労あんま残らんわ 今日の予報で今年の7-8月は酷暑らしいから
余り頑張り過ぎると本当にヘルメットの通気孔の模様で日焼けするんじゃないかと危惧している。 >>498
イメージじゃなくて実態だからね。それ。
タイヤが細いと、ちょっと空気が抜けただけで空気圧は大きく下がるので
こまめにエアチェックしないとリム打ちパンクしやすくなる
例えば
23Cの6気圧時のエアボリュームを仮に「100」
29erの29x2.0の6気圧時のエアボリュームを仮に「500」し
片道20kmの通勤に使い
24時間でエアが「10」減るとする。
1日後 23C→90％(5.4気圧) 29x2.0→98％（5.88気圧）
3日後 23C→70％(4.8気圧) 29x2.0→94％（5.64気圧）
7日後 23C→30％(1.8気圧) 29x2.0→86％（5.16気圧）
これは「タイヤの容積が小さいほど少し空気が抜けただけでも
影響が大きい」ということを最も単純化して説明するための極端な数字なので
細かいツッコミはご遠慮願いたい あの……落としものですよ？
.∧__,,∧
（´・ω・`）
(つ髪と）
｀ｕ―ｕ´
あなたのすぐ後ろに落ちていましたよ？ つまり、毎日エアチェックしてきちんと空気を入れている限りはロードバイクでパンクしないが
エアチェックをさぼっている人はしょっちゅうパンクする 片道20キロの通勤って条件なら
ロードバイクは毎日空気入れないと駄目だね
最低でも3日に一度は必須
もちろんパンクしやすくなる云々もあるけど
乗り心地悪くなるのよね(´・ω・｀) まあ注油なんかと違って空気入れ毎日したところで害はないからいいんじゃないの。 空気入れって言うか、空気圧の確認だよな。
ラテックスやR'AIRなら毎日走る前に確認したいし
普通のなら、帰宅後に確認したら朝はそのまま乗り出すわ。 いろいろ調べた結果の結論
・ママチャリを買うなら普通のを買う
・タイヤも昔ながらの普通のがいい
・買うのはホームセンターでもどこでもいい
・パンク修理はパンク現場の近くでいい >>534
一度も洗浄せずに注油だけ毎日すると害も出るかも
結構ドロドログチョグチョなチェーン見る 注油を過剰にして後輪を遠心力で飛んだ油まみれにするのは初心者あるある >>535
JISマーク、SGマーク、BAAマークのどれかついたものにして欲しい
この場合、組み立ては自転車技士が行うことが必須なのでホームセンターにいるのか疑問 タイヤを海外通販でまとめ買いしたいんだけど部屋のタンスに新品のまま保管しとけば
1年くらいは保管しといても劣化しないかな？ 劣化は避けられないけど使えなくなるほどの劣化はしないはずだよ。
俺は折り畳みのは伸ばして、ラップして保管してる。
こないだ3年物を出したら少し硬かった気がしたね。 >>539
安売りならすでに数年経過してるかもしれんぞ 20インチの折り畳み自転車をお持ちの方。長距離（１時間程度）走るには、きついですか？普通のママチャリ２７インチの方が、ずっと楽なのでしょうか？ >>542
ものによります
私の友人の場合は1日100km走行でAve（休憩、信号停止時間を除いた平均移動速度）20km/hですね ママチャリよりは小径ロードがずっと楽
ロードよりちょっと遅いくらいでそんなに大変ではない ロードバイクを購入しようと思っているのですが
駐輪の仕方が植木や郵便ポストに立て掛けたり、金網や電信柱に括り付けたりしているのを
よくみるのですがちょっとマナー的にまずい気がして、
メンタル弱い自分は真似出来そうにありません。
スタンドって後付け出来ますよね？付けたほうがママチャリみたいに便利だと思うのですが
何故付けないんでしょうか？ 競技だと他人と密になって走ることもありそのような場合にスタンドが凶器となり得るためです カーボンフレームなら無理だね
アルミや鉄フレームなら平気 すんません、普段使い時の話です。
スタンド付けた方が便利だと思うんですけど、
頑なに付けないって事はきっとそれを上回る何かがあるのかなと思ったので。 用途次第だよ。
スタンド付けてなんら問題ない。
軽量化とか空力とか見た目とか、
こだわるならスタンドつけない。 ロードに付けても少し強い風で簡単に倒れちゃうんだよね
だから付けてもあまり意味がないということになっちゃう スタンドを付けるのであれば、必ずディレイラーガードとセットで付けること。
ロードは簡単に倒れてしまうのでディレイラーをぶつけて走行不能になったりするから。 実際にディレイラーハンガー曲げて泣いた経験があるからなおさらね…
代理店にハンガーの在庫が無いと取り寄せにかなり時間がかかる
これから新車買うならショップにお願いして予備の純正ハンガーも買っておくと安心できるぞ ママチャリみたいな後輪持ち上げるタイプなら全てカバーできるな！ >>545
GIANTのCONTEND1か2を買えば良いのでは？
純正オプションでスタンドが用意されてるからスマートに取り付け出来るよ >>548
見栄えを気にして付けなかったり、
周りが付けてないので、なんとなくそれが当たり前だと思ってる人も要るだろうが、
理由はちゃんとある。
まず、一般的なスタンド取り付け位置に物理的に付けにくいのが１点。
チェーンステーが細い上に先細りになっていて、
断面形状が楕円に近く、真円ではない。
据付スタンドは走行の妨げになるものなので、競技志向の人は極力走行に不要な物を付けたがらない。
そのため、スタンドを利用したいロード乗りは駐輪時のみ使用する、
携行品の簡易スタンドを用いる。
ロードバイク用の駐輪用具が物干し竿っぽい形をしているのも、
軽量なフレームに直接当たらず、吊るしが環境の影響を受けにくく、安定するから。 コンビニで補給するの嫌いだし、バイクスタンドあるとこにしか止めないけど意外となんとかなるもんよ
スタンドに限らず自転車になんか付けるってことはその重さを運び続けるってことだからな >>545
新規でロードを購入で、スタンドの取り付けを考えているなら
ホントにロードが必要なのかを考え直した方が良い
1日100km以下しか走らないなら、ロードである必要はない。 10年で5台も乗り換えてるのですが、何年も同じ自転車で満足するにはどうすればいいですか？ >>548
ロードは軽く車体ごとの持ち去りが楽な上に高価なので盗難リスクが高い
その為基本駐輪しないし食事などでも持ち去り防止のため固定物にワイヤーや鉄鍵で自転車ごと固定する地球ロックが基本
そして地球ロックするとスタンドよりも安定して固定できるから結局スタンド要らなくね？となる
ママチャリみたいに駐輪しまくるなら別の車体を持てばいいし >>536
むしろドロドログチョグチョのほうがよくね？
ゴミはつきまくるけど、サビさせるよりもそっちの方が長持ちする気がする、体感上。 汚れたままはギアとチェーンの磨耗早めるで
頻度云々じゃなくてやり方の話やんな そおか？
もうその状態で5、6年は乗ってるロードあるがスプロケットもチェーンも摩耗や緩みがない
個体差か運がいいだけかな >>565
LOOK 695
enve SES 4.5 >>548です
自転車が軽くても鍵を何個も持ったりスタンドを持ち歩くのは
自分が考えてる普段使い用途とはマッチしなそうに思えて来ました。
往復30キロの通勤で使おうと思っていたのですが、会社の駐輪場で
変な駐め方をしてると総務に指摘されそうだし止めておこうと思いました。
いろいろ理由が知れて勉強になりました。ありがとございます >>567
そんなあなたにピッタシなのが、
ジャイアントエスケープRドロップ >>567
通勤でロード(というかスポーツ自転車全般)は恐らく半年たたずに盗られるからやめて正解だよ >>567
コミュ障には向いてないから買わなくて正解 >>567
あんたが正しい。
まず、「地球ロック」と称して車止めのポールや塀、柵などに自転車を立てかける行為は
立派なマナー違反である。（建物に自転車を立てかける行為も含む）
自転車を立てかけられたせいで塗装が傷んだり、汚れたり、傷が付いたりするので
建物の管理者側に実害があるというのがまず一点。
それから、正常な駐輪方法ではないため他の一般自転車の利用者に迷惑が掛かったり、
歩行者や高齢者、車イスの通行の妨げになったりするというのがもう一点。
第三者からは「ちゃんとスタンドを取り付けろ」「そこまでして軽量化したいのか」と思われている。
（一昔前に社会問題化したノーブレーキピストとほぼ同じ目で見られている）
だから自転車を買う時はきちんとスタンドが取り付けられる物を買うべきだし、
自転車を駐輪する時はスタンドで立てて駐輪するべきである。 雨の日通勤もするならフルカバーフェンダーも欲しいところ スタンドの駐輪はどこにでも駐輪するし、
不安定で風吹けば倒れて危険だし、
迷惑以外の何物でもない。
コンビニで倒れてクルマに当たってトラブルになる。 >>567
片道15kmか、エスケープRドロップにダブルレッグセンタースタンドかなぁ。
センタースタンドが使えるように、チェーンステーの長さが短くない物がお勧め
28C以下の普通のロード用タイヤの車両を通勤で使うなら、チューブ交換を短時間でできるようになるべき。
片道1時間掛かっても良ければママチャリでも可能。 >>571
＞建物の管理者側に実害があるというのが
実害があったら器物損壊でマナーじゃなくて犯罪です 中華ロードバイクですが、このスペックと価格ならお買い得でしょうか？
https://i.imgur.com/rJQVbBo.jpg >>567
片道15km通勤だったらe-bikeおすすめ
ドロハンロードバイクじゃないけど、メリダのePASSPORT TK 600 EQとかライト・サイドスタンド・泥除け・後ろ荷台が最初から完全装備だから日常使い＋αに最適 >>578
ホイールクソ重そうだけどありっちゃあり ペダル→pd-rs500
シューズ→シマノrp4
クリート→黄色の初心者向けの
初めてのビンディングペダルです。
今日高級して、自分でペダル交換しようとしたら、ペダルが外れず、明日店にもって行ってつけてもらおうと思いました。
が、楽しみ過ぎて待ちきれず、ペダルを色々といじくり回して、シューズに着けたりしようとしたら、固くて固くて、力いっぱいにしないとはまりません。
はまったと思ったら、今度は固くて固くて、取り外せません。
かかとを外側に回転させてはずそうとするんですが、回転しないんです。
店頭の見本は気持ちいい位に付け外しができたのに、全然違うくて、生きた心地がしません。
このまま乗ったら毎回靴を脱がないと、降りれないです。
多分、生きて帰れないと思います。
こんなに固くて大丈夫なんでしょうか？ ちなみに、取説見て、固定を一番最弱にしています。
ゲージみたいなのが一番上にきている状態です。
あと、上のレス、高級じゃなくて、購入でした。
すいません >>583
六角レンチで解放の固さ調整できるけどちゃんと軽くしてる？
あと履いた状態ならまだしも手で付け外しって結構きついよ
加えてrp4ってエントリーグレードだから多分結構ぐにゃぐにゃするだろうから尚更手だと付け外ししにくいと思う >>578
おれもこれ買ってこれでコルナゴ親父をちぎるぜ >>585
ありがとうございます。
一番軽くしてるつもりなんですけど…
今日沢山レンチが揃ってるやつも買って、使ったんです。
はめるときも、カチッとかじゃなくて、
うぅぅーーーーーんって力入れてゴッツンて感じにはまります。
取る時には、私の力では取ることができず、助けてもらって、男性の力を全力で使って外れた感じでした。 >>578
これかな？
http://k9-bikes.9-syu.com/shop/products/detail/79
\ 99,999 税込
9.2㎏
シマノ → シフトレバー･FD・RD
非シマノ → チェーンホイール・スプロケ・チェーン・ブレーキ まず人間は
手で出せるの力＜＜越えられない壁＜＜足で出せる力
なので、足の力に合わせたものを手で扱うのは無謀です
使ってみたい気持ちは分かりますが、少なからずやらかしている人はいますし
例外はタイムのiclic2だけです
あれは他社と構造が違うためクリートだけ付けても容易に手で外せます ありがとうございました。
足なら大丈夫と考えると、少し不安が取り除けました。
答えてくださったかた、ありがとうございます。感謝します。 >>591
大抵の自転車のペダルネジ径は同じなのでママチャリのペダルを外してそのビンディングペダルをつけてクリート外したら？
最初は硬いもんよあんまり気にしない
黄色クリートだからといって初心者向けってわけでもない ディープリムなのにカッチリとした漕ぎ味ではなくワンテンポ遅れてついてくるような優しいホイールを探していますが、このホイールはどうでしょうか？
https://i.imgur.com/DlIGcgc.jpg >>592
ありがとうございます。
あんまり、気にしないようにして、
慣れるように頑張りますね。 >>594
話しの流れからスポーツ車の経験年数が少ない思いますので、余計と思いつつ注意喚起
・必ず立ちゴケします（断定）、皆が通る道です。小さな段差やＵターン時に注意
・ドライブサイドにコケる率が高いので、予備のディレイラーハンガーを買いましょう。ディレイラーガード（本来用途はライト取付用だがこれで通じる）を付けておくと安心 初心者です。
ロードバイクを買って1ヶ月ですが後ろのギアチェンジをするとペダルが抜けるような、落ちるような感じがしてガチャっとひときわ大きい音がします。
あんまり強く踏み込まずにギアチェンジしてるつもりです。これが歯抜け？はとび？って言う現象ですか？
また自力で直せるものでしょうか？ 1ヶ月てことはワイヤーの初期伸びかな
アジャスターで調整できるけど、失敗したり不安なら店に持って行こう 15年くらい乗った安物の機械式ディスクの26インチMTB
リアホイールのハブベアリングが壊れてしまい
ホイールを外してみてみたらハブの受け側が完全に粉砕されていて
ハブが完全に壊れてしまいました
ハブ本体以外はまだ全部使えるのでハブだけを自転車屋さんで交換してもらうと
大体いくらぐらい掛かりそうでしょうか（ハブはシマノの一番安いタイプでいいです） >>596
六角レンチ使って、ワイヤーを張り直せばいい ちょっと前にブラウザに自動表示される広告で見たのですが、
＊2輪車だけど前車輪が異様に小さい（一見すると一輪車みたいな形）
＊ハンドルが飛行機の操縦桿みたいな形（横棒がない）
＊変速機は外装多段変速（確か）
という自転車？がありました。
広告先を見たりしなかったのでどういうものかよくわからないのですが、詳細が知りたくなりました。
上に書いた特徴（記憶で書いているので正しい保証がありませんが・・・）で思い当たる製品はありますか？ >>593
確かにアルミのディープリムなんてクソ重たいので、漕いだらワンテンポ遅れてくるかも >>602
あ、はい、これだと思います。
どうもありがとうございます。
乗ってみたいけど操縦難しそう・・・。 >>598
素人判断でハブ以外は使えると言われてもね。
ハブの受け側が壊れてるとしたら他も逝ってるでしょ、普通に考えて。
使える部分だけ残すって発想は捨てなさい。
安物の古いMTBは完組みホイールに交換するのが、余計な気も回さず安上がりで手っ取り早い。
実際に見てないし、素人の言い分じゃ要領を得ないので、大枠でいくら掛かるとさえ言えません。
消耗品の交換だけなら安けりゃ1000円、
リアホイール＋工賃分の代金で済むが、１万〜１万５千の範囲だろう。
メンテも禄にしてないだろうから、
他にもガタがきてるだろうし、怠慢のツケが回ってきただけ。 >>602
>扱いには少しだけコツが必要な
>初見ライダーに軽めのハードルと共に一つの記憶を呼び起こす
>幼い頃自転車を与えてもらい初めて補助輪を外す時の事
>幾度となく失敗を繰り返し、時には転び泣きながらも周りの叱咤・激励に後押しされ練習を繰り返したあの日々
乗るの超難しそうw ちなみになぜか新宿ヨドバシの自転車館に置いてあるの見たよ、まだあるのか知らないけど >>598
ハブの玉受けがダメならホイール買って交換
ハブの代金と組み換え工賃5000円より安いのが無ければ組み換え
>>602
https://outre.thebase.in/items/14297872
16万5000円だと？しかも別途送料。 >>606
無意識に操縦って書いてしまうのは分かる気がする
>>607
おそらくベアリングの潤滑不良で壊れたんだろうし他は生きてる可能性が高いと思うけど
今のハブと同じ寸法のハブじゃなければスポークも全交換だな >>598
ハブの受け側が粉砕
ちなみに普通は、玉受けはアルミのハブボディーに嵌まっているだけ
玉受けのカップがズレているだけと言う事は無いのか確認して。 パンク修理キットと一緒にレンチとドライバーをセットで自転車に積んでて
警察に車体番号確認のついでに荷物調べられて
それらが出てきた場合は交番行きなんですかね？
警官によって変わりそうですが… あからさまに自転車乗りじゃない格好してたら不審がられて任意同行を求められるかもな
警察も暇じゃ無いんでツールボトルやサドル バッグに入る程度の得物の相手はしない マイナスドライバーは積まないほうがいいって聞くね。 >>615
ドライバーって何に使う為に持つの？
出先で使う用事が思い浮かばないんだけど
警察官もあれ？おかしいってなるんじゃないの マイナスドライバーって、色々に応用効くんだよね。
マイナスドライバーじゃないと駄目ってのはそういや自転車ネジには見当たらないかな？
チューブとタイヤレバーとコンパクトマルチツールとカギ、シートバッグに入れっぱなしだな。 マイナスドライバーを鍵穴に突っ込んでハンマーでゴン！すれば柔い鍵ならぶち壊せるからな
うちの自販機昔それでやられた >>597
ありがとうございます！
ちょっと調べて自分でてきそうならやってみます！ >>599
調べてできそうなら試してみます！
ありがとうございます！ 615です
みなさんお返事ありがとうございます
>>618
ドライバー単体というかマルチツールに付いてるドライバーですね
袋に入れて移動の時にタイヤ外したりとか使うもんなのかなー、と タイヤレバーよりもガチの大きなマイナスドライバーの方がタイヤを外しやすい 使い込んだマイナスは、角が削れていい感じなんだよなあ。
親父の工具箱からくすねて来た長めのマイナスドライバー、利用頻度は一番w 初心者です よろしくお願いします。
チェーンのベストの洗い方をご教授ください。
ネットに色々な情報が飛び交っていて、また自分は灯油を使ってますが今一つです >>627
油汚れはマジックリンが最強。たっぷりと泡スプレーして5分ほど放置して水で洗い流せばいい >>627
シマノは薄めた中性洗剤がベストと言ってるが
チェーンクリーナーで普通にOK >>628
ありがとうございます！早速明日やってみます。 >>629
ありがとうございます！
クリーナーでもいいのですね。
あと、チェーン掃除の時、取りにくい鉄粉みたいなのでも悩んでます・・・ >>631
内部に入り込んだ鉄粉まで気になるなら、ペットボトルに洗剤と一緒につっ込んでシェイクする
実際はそこまで神経質になる必要はないよ
そこまで徹底して洗うなら、その後の注油も神経質にやらないと片手落ちになる >>632
ありがとうございます！
やり過ぎは注油の問題も出てくるんですね。
ご回答頂いた方のやり方で明日洗ってみます！ vブレーキの調整ボルトはプラスよりマイナスドライバーの方が回しやすいな >>628
ブレーキクリーナーよりも？
一回試してみるわ >>631
細かい事気にする人は超音波洗浄機使ったりするらしいよ。
>>636
それな。
保護する油膜を洗い流す溶剤がチェーン内部に残っていたら
潤滑油に求められる潤滑、保護機能が阻害される。 ドラレコ付けてる人います？
初めてクロス買って自転車専用道走り始めたんですけど、けっこー怖いです 保険あるとはいえ歩行者で揉めた時にも効果ありそうですし >>638
動画撮影したり安全意識の高い人は付けてるでしょ
前後に付けてる人もいるし
360度カメラを付けてる人もいる
不安なら一度付けてみれば良いんじゃない？ >>638
>>1
＞アンケートは他の質問者の迷惑になるので、雑談スレでやりましょう。 >>639
ありがとうございます
360度カメラは検討してみます
>>640
アンケートの意識はなかったのですが‥
すいませんでした 中古のチューブレスタイヤ買おうと思ってるんですが、パンク修復歴があるのってヤバいですか？
あと、購入にあたり気をつけたほうがいい点とかありますか？ >>642
悪いことは言わん。
タイヤは新品にしとけ。 昨日、チェーンの洗浄方法についてこちらで質問したものです。
マジックリンで洗浄後、思い余ってパープルマジックという
車のホイールの鉄粉を落とす洗剤を使いました。
汚れがブクブク出ましたが、チェーンは光らず、黄色のサビの様なものが出ました。
その後、中性洗剤で洗いなおしたら、黄色のサビの様なのは消えましたけど・・・
やりすぎたんでしょうか？反省してます・・・ >>642
修理可能な穴だったのか、キッチリ修理出来ているか信用ならないのと、
チューブレスは特にビードの状態が心配だね。
無理矢理コジってたりしてダメージ受けてると空気漏れの原因になるね。
なので新品買うほうがいいと思うよ。 >>642
むしろ気をつけた方がいい点しかないだろ 命に関わる物を中古で安く済まそうって神経が理解不能
安物でもせめて新品やろ
ビアンキおじさんみたくカタワになるで？ >>644
パープルマジックって鉄粉等の金属を溶かすので
チェーンに使うのはNGだと思われる >>642
修理されていないのを買って修理するならありかも チェーン洗浄はAZのパワーゾルでは駄目なの？いつもパワーゾルでピカピカなんだけどチェーンに悪いのかな？ >>649
やっぱりNGですかね。
パープルマジックにはアルミホイール専用と書いてありながら、
中性だったので使ってみたのですが・・・
これまでチェーン洗浄はそれなりにやってきました。
昨年の5月に5年間使ったスプロケットが摩耗して交換したんですが、
（前のギアもチェーンも交換しました）
1年でもう削れてきたので鉄粉が犯人なのかと・・・
ギアも偏って乗ってはいないんですけど。
スプロケがハズレだったんですかね。シマノ製なんですけど。 夏用手袋で
クッションが一番分厚いのはなんですか？
Amazonで売ってる中華は薄いですよね >>654
チェーンなんか消耗品なんだから半年毎に交換してもまったく構わない >>656
657も言ってるがintroは手のひら厚パッドでいいよ
他スレで急制動ジャックナイフからの前回り落車を激白した者だが、introのおかげで手のひらチョイ内出血で済んだ
china製だがおススメ 訂正
タグに書いてたからchina製と書き込んでしまったが日本のメーカー（Craftmans-wharf）の製品でした >>654
パープルマジックはアルミホイールに付着したブレーキダスト（主に鉄粉）を溶かして
水で洗い流すためのものなのだけど、何を期待してチェーンに使ったんだ？ >>659
ありがとん
スティンガー
3とか6とか2とか
なにが違うんです？ introの公式サイトやっと作り直すのか、新商品はどんどん発表されるから潰れたわけではないみたいだけど、どうなってるんだと思ってたが。 >>660
中国製って書いてあるなら何も間違って無いぞ >>663
659です
パッドの肉厚が違ったりするのだが、自分が使っているモデルを確認しようＨＰみたらメンテ中だったw
665
製造責任が日本か中国か気にする人もいるので
メーカーにも失礼だと思った >>666
それですねw
しっかり監視してムチ打てばシナ人でもちゃんとした製品を作るが
目を離すと、連中はたちまちテキトーになるんで
販売前に検品がきちんとされた
日本企業のブランド品じゃないと安心出来ないよなw シマノを使わずSRAMマンセーなMTB界隈に何か一言 >>667
人民は難しい作業も黙々とやってくれるよ
監視しないといけないのは経営者 >>663
厚手パッド仕様
・スティンガー1：フルフィンガー、3シーズン
・スティンガー2：ハーフフィンガー、3シーズン、ジュニア用サイズあり
・スティンガー3：フルフィンガー、真冬用、防風
ブルベ向け極厚パッド仕様
スティンガー4：ハーフフィンガー、3シーズン
スティンガー5：フルフィンガー、真冬用、防風
スティンガー6：ネイルオフ（9部丈）、3シーズン ハンドルが少し遠い気がするのでステムを変えようと思っています。
サドルを前気味にするのとどちらが効果ありそうですか？
体は硬いです。 サドルとペダルの位置は（ちゃんとポジションが出ていれば）不変、手が届かないのをサドル位置で調整する事はありません。
もちろんサドルの位置（高さも含む）がちゃんと正しいのかは検討する事もあります。 >>674
サドルは前後調節ができるようになってるけど実際のところ
ベストポジションから＋－５ｍｍぐらいがいいところ。
ハンドルの方はステムで調整しよう。 >>672
いいね！最近200km越えると血流妨げるせいか握力落ちるようになってきたからめっちゃ参考にするわ >>678
股間の血流を止める方はもっとヤバいぞ
親戚の医者がロード乗りは結構外来に来るって言ってた
ただ、その親戚って小児科なんだよな・・・ 今5800系のstiで完成車に付属していたテクトロの安いメカニカルディスク引いてるんですが、これを最近のディスククロスバイクとかについてる比較的安価な油圧ディスクに替えると制動力向上しますか？
フラットバーロード化しようと思ってるので、シフターは別で取り付ける予定です >>671
確かにそれは有るかもなw
ﾁｮﾝ公共よりはかなりマシとは言え
所詮シナ人だから、きっちり監視してないと使えねぇわな。 自転車の話ではなくて済みません。GSR750というスズキのオートバイに乗っていて、
パンク修理用に空気入れを載せて携帯したいのですが
TOPEAK／レースロケット マスターブラスター
ttps://item.rakuten.co.jp/vehicle/20001904/
ttps://tshop.r10s.jp/vehicle/cabinet/00087539/img62692104.jpg
この商品がとても気になっています。（コンパクトに積載できそうなので）
このようなタイプの空気入れ（何と呼ぶんですかね？ペンシル型？ステッキ型？）で、
パンクして空気圧がゼロになった状態から
オートバイの太いタイヤを200kPaまで空気を入れることは可能でしょうか？
タイヤサイズは
フロント ： 120/70ZR17 （タイヤ幅120mm、扁平率70%、17インチホイール用）
リア ： 180/55ZR17 （タイヤ幅180mm、扁平率55%、17インチホイール用） です。
※
積載スペースが限られているため、フットポンプなど他のタイプの空気入れを積むのは無理です
※
積載スペースはやや高温になるのでガスボンベタイプは爆発すると思います
答えは「できるかできないかで言えばできる」だと思いますが、そこに実際の使用感を加えて
「できるかできないかで言えばできるが、～～だろう」というアドバイスを頂けたら嬉しいです
どうかよろしくお願いします。 >>683
バルブは当然合わせるとして、イケるはイケるんじゃないですかね
ただロードバイクのタイヤみたいなほっそいタイヤでも汗だく腕ぱんぱんになるくらいシュコシュコしないといけないので、大きい単車のタイヤとなるとフロアポンプ型の方がいいと思われます >>683
それは高圧のロードバイク仕様なので1回のポンピングで
入れられる空気量が少ない
オートバイの空気圧ならこちら↓のほうが向いてるかな
https://topeak.jp/pump/ppm07700.html >>683
こういうのんが比較的楽だと思われます（積めれば）
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/aris-c/BFP-AMA.html?sc_e=slga_pla_i_shp_02514 >>681
モノ次第だろうね。油圧だから必ず制動力が上がるってわけでもないしね。
制動力はあとからパッド銘柄、ローター銘柄・径等である程度調整が効くので、とりあえず組んで乗ってみてから判断したんでもいいと思うよ。 >>683
それこそUSB充電できる電動ポータブルインフレーターで良いんじゃない？
オートバイのタイヤを自転車用でやってたら日が暮れるよ パンクしたときにタイヤからも空気が抜ける場合はタイヤも替えなきゃダメですか？ >>688
ありがとう
とりあえずローター替えずにブレーキポンと替えて比較してみます 683です。多数のアドバイスありがとうございます
ありがとうございます
とりあえず、この物（TOPEAK／レースロケット マスターブラスター）は
「レース用タイヤの高圧には対応しているがポンピング1回で入る空気量が少なく
太いタイヤをゼロから適正圧まで空気を入れる用途には適していない」という感じで合ってるでしょうか
他の積載内容と相談するか、積載方法と相談するかして
他のタイプをあたった方が良さげなのは十分に分かったんですが
「ちょっと大変だけど頑張ればいける」の範囲は超えてますかね？
（日が暮れるレベルですか？） >>693
CO2のボンベ何本か持って行った方が建設的だわ
そのポンプだと、日中で入らない可能性もある >>693
似たようなものでロード用のタイヤチューブにゼロから適正空気圧まで入れるのに10分とかそれ以上かかった気がするので、単車用タイヤだと2倍3倍は余裕でかかるんじゃないでしょうか？
夏の炎天下だとホンマにしんどいですよ
日はくれんでしょうが心は折れると思います >>693
これでいいじゃん
アマゾンでも売ってるよ 心が折れては困るので他のものを検討してみたいと思います！
本当にありがとうございました
>>691
これ本当に助かりました
出先ではこういうのが必要になることを完全に忘れてました 元バイク便としていえるのは
積載スペースじゃなくタンクバッグやリュックに工具等を入れること
パンク修理で空気を完全に入れきることは考えない
修理キットより短い木ネジで応急処置
空気入れはＭＴＢ用でＯＫ、一時間ポンピングは覚悟
腕がパンパンで気力が尽きたら多少べこべこしててもＧＳを目指す せっかくモーター積んでるんだし電動でもいいんじゃないの？
と思ったがコンパクトな物って無いのかな？ 今時オートバイのオンロードタイヤでパンクなんか滅多にしないけどね
ネジが刺さってもほとんどは刺さったままで空気抜けないから そもそもバイクのチューブレスタイヤなんていきなり抜けたりはしないだろ
チューブレス用のパンク修理キットで穴塞いでスタンドまで走れればそれでOK
ベコベコに空気抜けるまで気が付かない鈍い奴は知らん ネットショップで車体買ったらメーカー取り寄せのため納期2週間と言われたんですが
これはメーカー→店が2週間なのでしょうか
それともメーカー（→店）→自分が2週間なのでしょうか >>703
メーカーって7部とかで納品するんやで組み立てまでの合計でってことやろな >>703
ネットショップならショップから自宅に発送するまでが納期だと思うよ FC6800クランクで使える安いナローワイドのチェーンリングてなんかない？
aliexpressで探しても安くて4000円強はちょい高い
MTB用と比べて割高すぎだわ >>704-706
皆さんどうも、初めてのスポーツバイク購入なんでもう待ちきれなくて！
届くまで楽しみに待ちますわ～ >>707
ロードは多分その値段が最安だな
独身の日に買ったやつも探してアームと一体感出すカバーついて5千だった >>702
パンク修理のために異物を抜いた時点で全部抜けます >>708
初めてのスポーツ車をネット買いとは勇気がある（無謀ともいう）
書き込みからメーカー直販かなと思うので、この場合はメーカー7部組み→自宅近くの提携ショップが完組＋検査＋発送という流れ
送り元の店舗名と住所は控えておこう
「備品サービス含めたら、うちの店舗買いの方が安くつくのに」とは提携店舗の愚痴 エントリーアルミから40万前後のカーボンロードへ買い換える者の相談です
当方、快晴時に平地しか走らないのでリムブレーキモデルを選ぼうと考えていますが、近年はハイエンドクラスのディスクモデルは最適化されており重さはそれほど気にならないとの意見も目にします
去年～今年の新型モデルでは初めからディスクのみで設計されているフレームが目立ちますが、ミドルグレードに置いてもディスクモデルの最適化はなされているのでしょうか？
そうでないならリムモデルにレーゼロでもはかせようと思っています。 >>713
見た目の好みで選べばいいんじゃない？プロレーサーじゃないんだからチャリのブレーキなんてなんでも一緒 >>713
上り坂メインで軽さ最優先・ダンシング多用だったら、6.8kg制限のUCIルールを無視りまくったリムブレーキ車のフラグシップモデル・超軽量フレームを40万で買う価値なくもない
でも、完成車で40万の価格帯だったらリムブレーキ車のフレームってたいして軽くないからね
リム車のメリットは紐STIレバーが軽くてハンドル振りやすいことだけだ
平坦メインの非レーサーだったら晴天しか走らなくてもリムブレーキ車より最新のディスクブレーキ車を選んだ方が良いと思うよ
レーゼロと同じような価格帯でリムハイト高くて軽いカーボンホイール使えるようになるから 車の右折信号ってあるよね？
あれ自転車使っちゃダメなの？ >>717
ダメ
自転車は軽車両だから右折レーンに入れない
そもそも自転車はどんな交差点でも二段階右折しないといけない
信号ない交差点でも二段階右折が義務付けられている
自転車と原付は車道での弱者という点で似ているけど走行ルールは別
原付バイクは軽車両ではなく車両だ
だから、二段階右折が義務付けられている場合だけ二段階右折だし、道路状況によって右折レーンに入ったり小回り右折できる場合もある
逆に言うと、フル電動自転車を原付登録してナンバー取得すれば小回り右折も可能になるよ
それはもう自転車ではないけどね >>719
原付は左折・右折専用レーン含めて三車線以上の交差点は二段階右折だから、
結構な割合の交差点で二段階右折の必要がある 二段階右折交差点の取締り入れ食いスポット知ってるわ
やってると数分に1台は捕まってる >>714
>>716
友人の40万くらいのディスク車がペダル込み9.5kgと聞いて二の足を踏んでたんですよね…
そろそろ新モデルも出そうなんで今しばらく考えてみます >>723
プロレーサーじゃなかったら7キロでも10キロでも一緒 >>723
軽いのが正義じゃないぞ
まあヒルクライムとかやるならあかんけどな 週末メインでしか乗らない万年初心者ですがスタンディング練習したほうがいいでしょうか？
バイクコントロールの基礎と聞いて安全に走るために必要と言われて。 >>723
ディスクは+1kgって聞くけどそこまで重くなるのか
ブランド代が高く付いてるだけでコンポがティアグラなのかな さすがに9.5kgはディスクといってもグラベルロードじゃないの >>727
BianchiオルトレXR3discなんで105だと思いますよ ボトルホルダーも入った数字だと思いますが
サイズは56かそこら…見ただけなんで正確ではありません
>>725
そういうもんなんですかね？
エントリーアルミしか乗ったことがないビギナーなんで軽い＝早いのかと思っちゃいますね ロードバイクに春から乗り始めたんです。
最近、お尻が汚くなってきました。
ブツブツができてきた感じです。
走る時にレーパンは履いてます。
男です。
ロードバイク乗り始めるとおしりにブツブツ吹き出物みたいなのができるものなのでしょうか？
そうだとしたら効果的な予防法や治療法、おしりケアの方法などあれば教えてください。 >>730
所謂タコなんだが、根本対策はハンドル・サドル・ペダルへの荷重分散しかない >>726
急ブレーキで止まったと思ったら横に倒れるの見たことない？
スタンディングできればそれも無くなる >>732
以前急ブレーキした時コケそうになったのでやはり練習したほうがよさそうですね。 >>730
友達の間では粉瘤と呼んでいます。
大きくなると痛いので絆創膏を数週間貼りっぱなしにしておくと無くなります
絆創膏は柔らかいものがお勧め >>735
粉瘤（アテローム）なら皮膚科に行って早期治療しましょう。大きく育つと臭いがすごい。切開して皮脂が詰まった袋を取り出します
まあ、お尻に複数のぶつぶつなら汗疹（あせも）だと思うけどね、こっちなら皮膚を清潔に＋軟膏塗布。続くようならやはり皮膚科へgo 追加
痛みあるなら角栓（ニキビ）かもね
鼻にでき易いのですがお尻にもできる（おしりニキビという通称もある） >>733
いきなりスタンディングよりもブレーキかけながらお婆ちゃんよりもゆっくりしかしふらつかず真っ直ぐ走ると良い刺激になるかもしれない >>733
ビンディングはめてやるんだぞ
とっさの時に傾いた方の足を外す練習もしないと危ないからな
出来るようになるまで相当転けるだろうから、座布団とか置いてやれ
あとディレーラーガードが無いとディレーラーが逝くから注意 出来ました！
ディーラーマニュアルを見れば良かったんですね、ありがとうございます！他のところも点検してみます。 新しい自転車を買ってタイヤだけ別の物に変えようと思うんだけど
サイズは今付いてるのと同じ 47-305 の 16×1.75 で
空気圧が45psi から 50-70 psi に上がります
この場合、チューブも変える必要ありますか？ チューブの耐圧はタイヤ依存です
チューブだけ膨らませると圧は上がらないけど風船みたいに膨らんでそのうち破裂します
あとはバルブが耐えられれば大丈夫 出来るだけ長い距離を走る目的でロードを買う場合ってどんな点に着目すればいいですか？
軽さよりも快適性を求めた方がいいんでしょうか
そもそも快適性とは一体… >>710
やっぱりそんなもんだよなぁ
まだ発売前だけどいっそFC-M5100買っちまえばいいかと思ってしまう >>748
色んな所にロングライドに行くなら坂道もあるからフロントが3枚かどうかが重要。あなたにオススメなのはアラヤのランドナー >>748
長い距離とは具体的にどれくらいを想定しているのか？
ただ、より遠く走るだけなら重量は考慮しなくていい。
ロードにすら乗ったことなさそうなので、
専門用語を並べられてもチンプンカンプンだろうし、
快適性だのと、あれこれ並べ立てた所で価値基準がないのだからわかるはずもない。
購入の際に着目するのは見た目とフィーリングで決めるのが間違いない。
そもそも、ロードバイクは長距離走行のための競技車。
ロードバイクに定評のある専業メーカーなら、
ぶっちゃけどこを選んでもハズレはない。
必ず、通販や量販店ではなく自転車専門店で買うこと。
自転車屋の店員に要件を伝えりゃ、相談に乗ってくれるだろう。 質問の仕方からしてキャンプ行くようなレベルじゃなさそうだしランドナーはいらんだろ
あれママチャリと対して重さ変わらんから意味分からずに買うと悲惨だぞ >>730
何年も同じ場所にできものができては指で穿り返すのでなかなか治らない。
でもオロナインが割と効いている。 >>748
快適性っつーと自分に合ったポジションかなぁ。
まずはフレームサイズ選定、次は走り込みと微調整の繰り返しで得られるはず。
走り込みの最中に自分に合ったギア比構成なんかも見えてくるだろうから、必要なら変更したらいいね。 中途半端な質問の仕方をしてすみませんでした >>748 です
既にクロスバイクは持っていて50km程度は走っているんですが、ロードを買うに当たって100-150kmくらいは走ってみたいので質問させて頂きました
>>755
微調整ってクリートの位置とかサドルの高さ･前後位置ですか？ >>748
まずは愛着が湧く見た目
で、タイムトライアル用とか一部のレース用フレームは初心者だと長時間は乗れない
なので、カリカリのレース向け以外から選べば良いと思うよ
そういうバイクなら太めのタイヤもはけるから、乗り心地もよく出来る >>756
その辺だけで決まればラッキーだね。
あとはステム、ハンドル、シートポスト、クランク寸法なんかも変える事もあるね。
ここで極端な変更が必要な場合はフレームサイズ選定ミスとも言えるんだけど。
そしてサドル沼なんていう悲劇もあったりなかったり。 >>748
ママチャリで北海道まで走る奴も居る訳だし、
１日100kmまでなら何でもいい
1時間で15Km移動できれ4時間あれば50km、休憩、軽く観光込みでも12時間あれば往復100kmは余裕
最高速度で25km/hも出せれば1時間で15kmは移動可能
長い距離を高いパフォーマンスを維持しながら走行するなら
無理のなく長時間走れるポジションのセッティングが可能なサイズの車両であるべき
だが、空気抵抗が少ないポジションの方が体勢維持で辛くてもトータルで楽な場合はある。
距離が長い=平野部以外の山岳も走るので軽い方が望ましいし、低いギア比も欲しい
回転部分の抵抗が少ないものが好ましい
正直、同じ人でも乗って自転車用の筋肉が発達すれば、ポジションも変わるし
衝撃が緩和されるフレームは剛性が低いと言う感想に変化する事も多い。
ロード買う前に今持っている自転車整備して乗れ
良いロード買っても整備微妙なら軽快には走らないし、
3年も乗ればガタガタになる
良い自転車買っても整備は必要だし
買った愛車を整備するのに初挑戦で破壊したり不調になるのは嫌だろ
今の自転車で整備の訓練をしよう。 >>756
どのクロスバイクか不明だが、GIANTのescapeR3クラスなら100km余裕でしょ。
整備してポジション出して、重くないギアでクルクルペダル廻していれば3時間以内に往路は走り終わる。
休憩と帰りの疲労による減速込みで8時間コース
クロスバイクで50km以上が厳しいなら
整備不良を疑う >>756
100-150km程度は体力次第でクロスでも余裕な距離
ロードになると乗車姿勢がクロスとは異なるので、体幹が弱いと逆に疲れやすくなる可能性もある
快適性と問われると、人によって優先するものが変わってくる
一度クロスで走る距離を延ばしてみて、その際に感じる不満点などを洗い出せば求めるものが決まってくるのでは？
その辺が具体的になればショップなどで相談しても求めるものの確度が上がると思う >>756
レーパン持っていなかったら先にレーパン買え
尻の痛みもパッドで緩和されるし足の動かし易さが普通の服とは段違いだから >>756
自分が気に入ったロードできちんとポジションが出ていれば大丈夫だよ。
最近のロードはどれも進むし快適性も高いフレームが多いから見た目の好みで選んでもいいと思う。
購入時に最低限のポジション合わせをしてもらった方がいいから良い店を探すのが一番大切かもしれないね。
色んな店を回ってみて話を聞くのもおススメ。
自転車屋って最初は不愛想な店員が多いけどある程度話してみたら良い人が多いよ。 >>748
>>756
快適さを重視するなら自転車で車道を走るのをやめるのが一番いい。
ファットタイヤの小径車（20インチファットバイク）で歩道をゴロゴロ転がるのが楽だよ 何時間でも乗れる
（※歩道通行する時は歩道が自転車通行できるかどうか標識で確認しながら）
移動自体が目的なら50ccの原付でも買った方がいいし
運動不足の解消が目的ならローラー台でも買った方が建設的だよ >>756
水と食料を持参して早起きして涼しい内に一度クロスで100キロ走ってみよう！
それで何がキツかったかまたはそうでもなかったかをまとめてからショップへGO >>754
「同じような場所」では無くて「同じ場所」なら必ず原因がある
皮膚科へGO 730です。
粉瘤ではなく汗疹ぽいのでちょっとマメにケアしてみます。
シャモアクリーム、試してみますね。
ありがとうございます。 >>769
慢性化しかけてるのか、最低でも予備軍になってて、
早期治療が既にできてないんだから、
素人の荒療治で深刻化させずに、さっさと病院で診察してもらえ。 ポストマウントのフレーム、フォークにフラットマウントのブレーキを取り付ける方法を教えてください >>771
無駄です（可能なのかも知れませんが余計なシムを噛ませることになる）
私の場合は、というか載せ替え頼んだらプロがそう判断ました
結果、前にロード用油圧BR 後ろにMTB用が付いてるので後輪の制動力が強すぎて困るw >>772
シムの意味自体を履き違えているか、想像でシムと言ったのか、
用語の覚え違いなのか、
どちらにしても間違い。
少なくともショップのプロが言った事とは大きく内容が乖離している。 ｺﾞｼｺﾞｼ洗わずやさしく手洗い。同じ症状で皮膚科に通ってる。荊芥連翹湯っていう漢方薬を処方してもらって治まってます。皮膚科で診てもらったほうが良いよ。医療費は3,000円/月位です。 >>772
無駄とは…？？
普通にポストマウントのロードフレームにr7050あたりのロード用油圧ブレーキをつけたいだけなんですが >>773
多分、用語の覚え間違い
775
私のは付けられませんでした
品番は帰宅しないとわかりませんがXTグレードが付いてます サイクルグローブをネットに入れて
洗濯機で洗ったら、
ボロボロになったんだけど、
お勧めのコツとかありますか？ >>778
ネットはでかすぎたら意味ないから丁度いいネット探せばいい >>778
洗わずに、リセッシュとかファブリーズして天日干し グローブは手洗いだなぁ。
脱水だけ洗濯機使ってる。 >>778
洗剤につけおき洗いして手洗いして陰干し SHIMANOのグローブだが洗濯機でガンガンに洗ってもなんともないぜ グローブそのまま洗濯機にぶち込んでたけどダメだったのね
合皮の安いのは破れにくいけど
綿布メッシュな奴は解れるな
破れたら当て布して縫い合わせてる昭和のお母さんみたいに >>778
タグやパッケージに洗い方が書いてないのかな？ いい機会なのでシマノ製品互換表で確認した（33～34頁）
キャリパーがフラットマウント用でフレームがポストマウントだと末尾D/Ｐのアダプターが必要なのだが34頁には載ってない
シマノ純正にD/Ｐは無いよと聞いたたけどその通りだった
781が紹介した製品を使うか、フロントならフォーク交換してしまうか？ https://i.imgur.com/lBl25w2.jpg
スピードが出ないのでチェーンリングとクランクのセットを買おうと思ってます（今は一体型のやつ）
写真はクランクの付け根にあるプラスチックのキャップを外してネジを一本外したところです
ボトムブラケットにはナット式とポルト式があるようですが、これは何式ですか？
（ネット情報からするとたぶんボルト式？）
また、このボルト式には、どんなタイプのクランクが装着できますか？ >>789
外すのに専用工具必要だから工具も買いなよ
4角だろうけど今が40~45Tくらいだろうからそんなに大きくはできないかもね >>789
チェーンの長さも変わると思うので、チェーンとチェーンカッターも必要になると思うよ チェーンリングとクランクが原因でスピード出ないケースってどんな場合？
シングルで小さすぎ？ >>789
ボルト留めだけどクランク交換にあたりそれは関係なしだね。
BB換えずにクランクだけ換えてみるならスクエアテーパーのやつだね。
テーパーの角度がISOテーパーかJISテーパーがあるけど画像からは判断不可能、
どのクランク使えばチェーンラインが同じになるかも不明だね。
チェーンラインについてはクランク換えて不都合あるようならBB軸長を変える流れでいいと思うよ。
一発で決めたいならショップ任せが楽チンだね。 >>790-795
ありがとう
とりあえずコッタレス抜き工具を買ってクランクとブラケットを外してみて
どっちの規格のテーパーかを調べてからパーツを揃えようと思います >>789
クランクとチェインリングをどんな物に交換するのか興味ある
何に替えてどんな効果が出るのでしょうか？ >>797
いまんとこBBまで外す必要はないんじゃない？まぁ道具揃えるのはいいけど。
クランク外す前にフロントチェーンライン値を実測しメモ、
https://www.cb-asahi.co.jp/contents/category/howto/variation_chainline/
https://www.hozan.co.jp/mechanic/mechanical_advice/frame_fork/page3.html
クランク外してBB軸長を測りメモ、
新クランクのカタログ等に軸長○○mmの時チェーンライン××mmみたいな表記あればラッキーなので参考にする、
なければ適当に買って組んで測ってからBB軸長変更するかどうか判断、でいいと思うよ。
チェーンラインは外装変速なら少しの変化はなんとかなるけど、シングルや内装変速の場合は前後ピッタリ合わせたいね。
リング別体のクランクにするなら方向と量の限度はあるけどシムで調整する手もあるね。 >>799
リンク先のページ読んでみたけどむずかしい…
フロントはシングルで前から見るとこんな感じです
https://i.imgur.com/l4Q56Vw.jpg
>>798
ミニベロとも呼べないような安価な折りたたみ自転車で思ったほどスピードが出なかった
最初はスプロケットに交換しようと思ったけどボスフリーとかいうタイプで選択肢が少なかったので
手っ取り早くチェーンリング変えて速くしようと思った。今は53Tが付いてます
フレームは一応アルミで値段の割に車体が軽いからコスパ良いかなと思ってこの自転車買った DNPのボスフリースプロケットでええやん(´・ω・`) 歯数減らして回転上げて増速するの？
歯数増やして自慢の豪脚でトルクフルに走って増速するの？
どちらにしてもなにか根本的に勘違いしてないかな？ >>800
自転車弄りするならまずはノギスだね。
150mmがいいかな、BB軸長とかエンドとか測るのに十分だね。 >>802
一度考えたけど厚みがあって入らないかも知れない
タイヤ外してリアエンド幅を図ってみたら128.5mmくらいだった
https://i.imgur.com/qUlYXdN.jpg
>>803
もう少しスピード出ればいいかなと思ったから58Tか60Tにしようかと思ってる
軽い方は急斜面だと丁度いいから今の165mmのクランクを170にすれば重くなった分を相殺できるかと
>>804
むかし町工場で働いてたときそこら中に転がってたから一つもらってくればよかった… 股関のもっこりがみえないウェアって邪道なんですか？ >>805
ミニベロ用のそれなりに使えるクランクって2万円くらいはするけど予算はどのくらいなの？ 外装６段か
14-28Tだろうから13-28Tの７段に変えれば少し早くなるけどどうせやるなら11T付いてるのがいいな >>800
安バイクは変に弄らないで素直に買い替えた方がコスパ良いよ
とくに折り畳みバイクや小径車のノンブランド品
ギア比足りているのにスピード出ない理由の大部分はタイヤ＆車輪がショボいのとフレーム性能不足だから、初期タイヤ＆チューブをまともなのに交換しても走らないなら諦めた方が良い チェーン落ちって、どの程度防げるのか? という疑問なんですが。
自分はFD台座に付けるチェーンキャッチャーを使ってるんですが、それでも落ちる。
で、試したりして分かったのは、「チェーンに力がかかった状態ではキャッチャーが押されて
FD台座がしなり、隙間ができて落ちてしまう」ようです。
ということは、
チェーンが落ちそうなことを感知して瞬時に足を止められるような神の足を持たない限り、
チェーン落ちを完全に防ぐことは不可能? チェーンなんてちゃんと調整されてれば落ちることなんて殆ど無いんだが。
MTBで攻めてますってんじゃない限り、年に数回レベルだろ。 >>805
カセットスプロケット付けられるフリーハブ用意してホイール組み直して11tトップのカセットスプロケット入れるのがスマート
組めないならリアホイールだけ買うとかも可 CAMELBAKの保冷ボトル使ってるんですが、飲み口を開けるのがめちゃめちゃ固いくて走行中に操作できるレベルじゃないです
これって私使い方間違ってたりしますか？それとも仕様ですか？
また開けやすくするコツみたいなんありますか？
保冷機能については大変満足してます
https://i.imgur.com/ucIoFCP.jpg
https://i.imgur.com/YgRxNJw.jpg
https://i.imgur.com/R9VsFt7.jpg >>814
乗車する時は開けとくもんでは？
バルブが付いてて押さなきゃ出てこないので漏れる恐れもないと思うが >>815
そんなもんす？
普通のスクイズボトルて歯でクイってあけません？ >>816
歯でクイってする必要がない商品だろ
歯でクイするやつはバルブもないし揺れたら漏れてくる
キャメルバックのバルブ付きのものは、押さない限り中身が出てくることはないでしょ そのボトルでロックはしないよ基本的に解放のまま
弁が付いてるんだがら走行中で漏れる事はない
バッグに入れて持ち運ぶみたいなシチュじゃないとロックなんでしない 弁うんぬんよりも、そういうタイプの口はカバーが欲しいな。ポカリとか入れてると中に小さな虫が入って行ってなかなか取れない 走行中にボトルは飲む以外の操作をすることはないのでそういう意味では使い方を間違っているな キャメル使ってるのに歯で引き出すとか言ってるんだから100％釣りでしょ >>823
普通のボトルならって注釈打ってあるだろ文盲 キャメルのそのタイプ使ってるけどロックしてないと漏れるんだよなぁ
水に溶かした粉末類がフレームに付着してみっともないからローラー専用のクソボトルだわ あ、ちなみにロックはクソ硬くて走行中に外したい時はボトルケージに挿したまま捻るといいよ蓋ごと外れるかも知れんがw ロックしないで使うもんなんですか
>>828のおっしゃるとおり若干漏れてきます
欠陥商品なんすかね…高かったのに… 確かにキャメルのやつ漏れる。
きつくしめると大丈夫だったようだが
気がつくと漏れてフレーム汚れるから使わなくなってしまった。 シマノのディスクブレーキホースSM-BH59-JK-SSにロード用とMTB用があるんですけど何が違うんですか
全く同じ品番なのに >>831
新型だと漏れるのか
旧型だと分解が大変だから新型にしようと思っていたのだが・・・ >>832
forROADにはブレーキ側のカバーが付かない
あと for ROADと for MTBはコネクティングボルトの長さが違うとありますね
シマノ互換情報に対応してるブレーキキャリパー一覧があるのでチェック >>836
Frame / CINELLI VIGORELLI SHARK FRAME SET
Headset / COLUMBUS
Handlebar / CINELLI BULLHORN BAR
Stem / PAUL BOXCAR STEM
Crank / MICHE PISTARD 2.0 SILVER
BB / MICHE EVO MAX
Chain / KMC Z410
Saddle /BROOKS CAMBIUM C13 F132 SADDLE
Front Wheel / DINER 60mm DEEP CARBON WHEEL
Rear Wheel / DINER 4SPOKE CARBON WHEEL
Tire / KENDA 700c x 23c
Cog / 1/8" 16T
パーツそれぞれの値段調べてみればすぐわかるよ >>836
一部素性がわからなかったが、おおよそ妥当。
値段が高いのは、単純な理由で、
高価なパーツで組まれているカスタムバイクだから。
フレームセット＋前後ホイールで30万いく。
ちなみにペダルなしノーブレーキなので、
これらを別途で取り付けないと公道を走れません。 29インチ油圧式マウンテンバイクをフレームセット販売しているメーカーで一番安いのはどこですか？
リアエンド入手性を考慮して大手メーカーの中で 近所の買い物やゆるポタにサイクルキャップをかぶろうかと思うんですけど、自転車用のサイクルキャップなら風で飛ばないんですか？ SRAMの8sシフターと8sスプロケに
SRAMの10～12sのRDでもちゃんと変速可能ですか？
ロードとMTBのRDや、段数によって違いがあるならそれも教えて下さい。 >>840
サイズがピッタリなら簡単には飛ばされない
>>842
ゴム紐付きサイクルキャップって想像したら笑えた >>840
一応、適正サイズだと飛びにくくなってる。
装着感を増すために、
布面積が大きい深めの帽子や、
伸縮性のある素材を使用したキャップもあるが、
ツバを上向きに付けたり、浅めに被ってる場合は脱げやすい。
風が強かったり速度が出てる時は、容易に吹っ飛ぶ。
短時間短距離低速なら、そうそう飛ぶこともないだろう 26インチMTBをフロントシングル化して42tのcogつけたんだけど変速はうまくいくのに42tでペダル逆回転するとチェーンが落ちるから直そうと思って色々調べたら同じ状態の人が結構いて42tのcog特有の問題らしいな
チェーンリングにスペーサーかませばいいみたいだけどスペーサーかませなくても解決する方法ある？ >>849
42tでペダルを逆回転するとチェーンが一段か二段落ちするのよ
変速は問題ないんだけどね 埼玉では3000人を超える食中毒が起こってるとか
やばすぎ キャメルのボトルあるけど
蓋が無いので走行中のゴミ付着とか汚れが気になります
蓋つけるようなのはありませんか？ キャメルバック ポディウム ダートシリーズってのがあるよ トレーニング積んで体重は減少トレンドなのに
便器に座った時の太ももがどんどん太くなっているように見える
これは脚が太くなってしまっている...？ >>805
ヒンジとリングギアの干渉やら
チェーンステーとリングギアの干渉も考えられるんで
現状でクランクのサイド面からと真下向けの画像が有りゃ
58丁ギアが装着出来るかの参考意見も貰えると思うよ >>856
初中級者なら脂肪が落ちる前に筋肉がつくから一時的に太く見えてるだけ
上級者なら重いギアふみ過ぎか峠を攻め過ぎ >>858
キャップだけam͜a͉zonで770円で売ってる DI2の外装バッテリー用充電機はPCに繋いでアップデートしたりは出来ないのでしょうか
値段は内蔵型用のものとほとんど変わらないようですが >>830
2本持ってるけど漏れないよ
キュッって締めれば大丈夫かと >>861
マッドキャップで検索したらPOLARのだけHITしたけど
これってキャメルでも使えるの？ >>864
漏れって蓋とボトルの間じゃなくて飲み口からの事を指してるよ ヘルメットスレが荒れてて誰も答えてくれないのでこっちで聞いてみることにしました
そろそろヘルメット買い換えようと思っていて
2021年モデルを見てから決めたいんだけどヘルメットの新作っていつ頃出るんだろ？
やっぱり冬頃？ >>868
荒れてるとかじゃなくて単純に分からんってだけだと思うが >>867
そうだったのね
飲み口から漏れないようにするには最初は閉めてライド開始、最初に飲むときに解放それ以後解放しっぱなしで大丈夫かな ピスト用の後付け台座を使えばいいだろう
ディスク用のハブにリムブレーキ用のリムを組んでも別に構わんよ >>868
そもそも自転車及び自転車用品は9月～10月発売で
今発売してるのは先行発売ですね レストア中のボスフリー7段のルッククロスで変速がイマイチ
正爪用リアディレイラーのエンドの平行が出ていない気がするが修正工具が付かないので詳細な計測が困難
変速がワイヤー調整しても落ち着かない
安物だからこんなもんなのか
フルアウターのワイヤーが、一度抜いて注油だけではフリクションロスがあるのか、
注油はしたが、ディレイラーの潤滑不足で戻りが悪いのか、
ディレイラーはパーツクリーナーで流してから注油の方が良い？
変速精度はボスフリーは歯の間隔が不均一なので仕方ない？
リンク貼れないけれど、7段と6段の間隔がカセットとボスで違うとか。
7sでもラピッドファイヤーでカセットなMTBでは、不満が出た事は無かったのだがなぁ。 現物あるんだから想定する要素を潰して検証すればいいじゃん 現行の無印DEOREは昔のLXとDXとどっち寄りの性能ですか？ >>875
変速不安定であれこれやって駄目で最後にディレイラー換えたら落ち着いた事あるよ。
どうやらディレイラーが古くて各リンクの遊びが増えてたみたい。 >>878
最終的には其処に落ち着きそうな気がしてきた。
午後からもう少し弄ってみます。 >>874
868です
秋頃発売なんですね
ありがとうございます 乗ってるバイクの純正ホイールは700×25cクリンチャー。
フルカーボンホイールの700×22cチューブラーを装着することは可能ですか？
105リムブレーキですが、ブレーキアーチの調整が必要？ >>881
タイヤが細くなる分には大丈夫、カーボンホイールにはカーボン用のブレーキシューを使わないとダメなので交換してね。 ママチャリの清掃するんだけど、
フレームって濡れ雑巾堅く絞って拭いても大丈夫なの？
フレームはスティールです
ホイール、スポーク、ハンドルは？
一応、雨の日は乗ってません >>883
ママチャリなんてなんでもありだろ
その気軽さが良いのであって
錆がこわいのであればしっかりふいて乾燥させればいい >>884
前のママチャリが雨の日に乗りまくって
錆びまくったので。
今回は５年はもたせたいので錆びると困るので。
まあ、絞って拭けばおｋってことですね >>883
ホイール廻りも濡れ拭き乾拭きで大丈夫だよ。
前輪リム側面は油分が付くとブレーキ効かなくなるので注意、
鉄スポークはメッキ剥げるとすぐ錆びるので極力触らないor油雑巾で軽く拭く、
ステンレススポークはゴシゴシやって大丈夫だね。 >>886
ありがとう
スポークは鉄かステンレスか分からんなあ
ビックカメラで２万４千円のママチャリだわ >>887
価格から推測すると鉄だろうね。
磁石の付きが悪ければステンレス、しかしそこそこ付くステンレスもあるので見分け難しかったりするね。
素材が判ってる物を並べて見比べれば明らかなんだけど。
まぁどちらにせよゴシゴシ磨くの避けておけば大丈夫だと思うよ。
油雑巾で拭く場合は前輪ブレーキの件に注意ね。 錆びたって乗れるだろうに
通勤で週5回乗ってたけど5年もったぞ
最後はディレーラーがスポークに巻き込まれて走行不能になったがなw >>888
まあ、そうします
>>889
それブリヂストンとかのじゃない？
俺のもブリは10年弱もったよ
雨の日使いまくりで
今回のは安いからねえ… 寧ろ多少錆びていた方が盗難に遭い難いまである。
盗まれ難いと言うのは、不調にならない為の点検、整備と共に
定時行動をする上で重要 錆びて壊れるのが嫌ならフルカバーチェーンケースの内装変速だな >>891
まあ、分かる
俺も盗難恐れて今回は安いママチャリにしたから
ブリの中古もありかと思ったが実店舗に売ってない
>>892
内装ってチェーン中で外れることないの？
外れたとき怖いわ シュワルベの700x 28/45cって規格のチューブは700x 28～45cの間のタイヤで使えるって事ですか？かなり対応サイズ幅広いですがそんなゴム伸びるんでしょうか？ブカブカになったりしません？ 高校の時に乗ってた一万くらいのチャリなんて
3年間メンテなんかしたことなかったけど
何の支障もでなかったけどな >>893
一度適切に張り調整したら1年は平気かと
外れる前に段差でケースにチェーン当たって音がしたら伸びてきているので
そういう異常を感知したら対処すれば良い
チェーン濡れないし、埃などもシャットアウトされるので、
ノーメンテナンスとは言わないが、メンテナンス間隔は長くなるし、劣化も少ない >>894
ネットに挙がってる
シュワルベのチューブについて
3.幅広いタイヤ幅に対応
品質の高さと伸縮性の良さから1つのチューブで多くのタイヤ幅に対応。
《例》17SVで28から47mm幅までカバー >>897
ほんとかなぁ…なんかすぐパンクしそう
パナレーサーにします シマノのクイックリンクは内緒で何回使いまわしてる？ 高圧にするとパナより抜けが早いよ
パンクしやすいってことは無いと思う >>898
対応幅が広いということは、それだけゴムが分厚いと言う事でその分丈夫だよ サドルの高さだけど少しくらい限界線を超えても大丈夫だよね？ >>902
折れて空中を舞ってる最中に後悔しても知らんぞ！ >>901
上限ギリギリだとむしろ薄くなってる物が多いと思う シマノの3*7の変速レバーはこれから消えていくんでしょうか >>905
ボスフリーの7sが滅ぶまでは供給されるだろ >>905
ターニーがラインナップから消えない限り大丈夫 レスありがとうございます
何か買ってとっておいたほうがいい気がしてきました 壊れたことを切っ掛けにして新車買う口実がなくなるからやめれ フリクションのサムシフターはほんとにガタガタになるまで使える 質問です
ディスクブレーキ留めるネジの先のピンが飛んで行方不明になってしまいました
無くても問題ないですか、また何か代わりになるものありますか >>913
ネジの先のピンっつーと何処だろ、パッド止めてるアレのアレ？
それなら緩んだ時の抜け止めだから溝に填まる太さの針金を巻いて捻るだけでも暫く（注文して届くまで）は大丈夫だと思うよ。 >>914
β←こんな形のです
針金巻いてみます、ありがとう >>915
文字通り、いや見た目通り？ベータピンと呼ばれる物だね。
ホムセンやネジ屋などで売ってるよ。 ん、緩み止めのほう？
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BR-M8000-3857C.pdf
これで言うと14番？
18番と勘違いしたわ。
14番紛失でワイヤリング仕様のボルトなら針金でも行けるけどね。
ワイヤーツイスター楽しいのでお薦め。 mtb 26インチ
1) 26*2.00というブロックタイヤがもともとついていました
交換するとき同じものにする必要はありますか
26インチは当然として1.95 2.10とかでもよいのでしょうか
2)クロスバイク的なものを選ぶ場合サイドがタンカラーで街乗りで無難なものはなにがありますか
よろしくおねがいいたします >>922
研磨や薬品で落とすのはタイヤ自体に悪そうだったので染めQ（黒+フラットベース）塗って隠した事あるよ。 >>923
ある程度は変更可能だよ。
細くする場合はリム内幅との兼ね合い、太くする場合はリム内幅とタイヤ周囲の隙間との兼ね合いになるね。
とはいえほんの少しの変更みたいだから現状が適正リム幅の両端付近の組み合わせでなければ、
1.95は楽勝、現状どこかに擦りそうなくらい隙間が狭い箇所がなければ2.10も気にせず行けると思うよ。
・・・色を元に記憶にある銘柄を調べてみたが1.95～2.10の範囲を外れるなぁ。 >>925
レスありがとうございます
いろいろネット物色してみました
リム幅の1.4～2.4倍の範囲で選べばよいみたいですね
必ずしも26*2.00を見つけなければならないわけではなさそうです
現在のブロックタイヤからの変更も検討していますが センターリッジ タンカラー アメ(色？)
というワードで物色すれば目的のものにありつけそうですね >>926
あ、勝手に2.0付近のわりと太めな感じがいいのかなと思っていたけど、
街乗りで悪路走らず、一回り細めな1.75くらいでも良ければパナレーサーのパセラなんかもいいかも。 >>924
レスありがとうございます
初めは安いタイヤで練習してみようと思います >>927
リムを見たら araya 26*1.5 となっていました
もとからついていた2.0ですら細いということになりそうですが
まあ目安として1.95当たりで物色しようとおもいます
ありがとうございます 劣化でハンドルバーにグリップがベットリくっついてしまって取れません。
なにかいい方法はないでしょうか？ >>930
イソプロピルアルコールかパーツクリーナー giro のヘルメット買いたいのに通販であまり売ってない フロントトリプルの場合さアウターとリアローに2コマでチェーンの長さ決めるだろ（1）
でも実際アウターを使わずミドルしか使わない場合
アウターを殺してミドルとローでチェーン長さ決めるとする（2）
すると（1）と（2）でミドルの走りはどう変わる？
スピードがあがって坂に厳しくなるって解釈で合ってる？ >>930
マイナスドライバーをぶっ刺して、隙間からパーツクリーナーぶっ込み
を、繰り返して間をパーツクリーナーで浮かせれば余裕 >>934
コマ数がギリギリだとテンションが上がってフリクションロスが増える
各々の歯数に言及しないなら確実なのはこれ >>933
通販であまり売ってないは、このご時世に流石にないわ。
普通に売ってんだから買えよ。 >>931
バーにベットリくっついてるのでカッターで切ってもとれないんですよ…
>>932
>>935
ちょっとやってみます。ありがとうございます。 >>929
その場合の1.5表記はリム内幅1.5インチって意味ではなく、
対応するタイヤ幅が1.0～2.0くらい（中央値1.5タイヤ）だよの意味だよ。
リム内幅を実測すると20mmくらいだと思うよ。
あるいはリムの型番で検索するとリム断面図みたいの出てきて内幅含め各部寸法が書いてあるはずだよ。 >>934
同じ歯数のギアをつなぐチェーンの長さがどう変わろうとギア比は変わらないですよ。 >>940
重ね重ねありがとうございます
タイヤ外して実サイズ等確認してみたいと思います
リムもよく見てみますがステッカーは経年劣化で文字が消えていた気がします
パナレーサーパセラよさそうですね 春とか秋ならいいけど、これから糞熱くなるから
都市部の移動に自転車は運動以外でお勧めできない。 >>939
千葉や埼玉の感染者数みると
満員電車大丈夫なんじゃね？てみんな薄々思いはじめてます PCR検査数と重症患者数の推移見てる限り無症状感染者が炙り出されてるだけのような感じだし 感染者が増えれば重症者も死者もどんどん増えていくよ
ウイルスに対してなにも対抗策ないんだから、自粛せずに密になってたら収束する要素なんかなにもない >>948
これまではPCR検査自体が少なかったので無症状感染者は顕在化しなかったが、6月の半ば以降検査が容易に行えるようになった
その結果、感染者が見つかると集団検査を実施して無症状を含む感染者が多く見つかるようになった
ただそれだけのこと
4/30の重症者は328人だったが、その後一貫して減少し続け7/6の重症者は35人しかいない
データの推移を見て話した方がいいんじゃないの？ >>947
陽性率は５月の時点で1%だったのが、4.5%まで増えてるので、
感染者の割合は確実に増えてると統計上の結果
あと、旧コロナウイルスも夏場は活性が落ちるので、
気候の問題で重症者は減ってる可能性が高いかも CAMELのボトルで
普通のやつと
冷却2倍、4倍のヤツって効果あるの？ よろしくお願いいたします。
スプロケットの交換は自分でした方がいいのでしょうか？
工具代とか巧く出来るかとかも含めてアドバイスお願いいたします。 >>952
2倍の使ってたけど、炎天下で90分くらいは「水」を維持できるかな >>953
比較的簡単な部類だし、色々触る事は出先でのトラブル対処にも役立ったりするので挑戦してみてもいいと思うよ。
金や命などの損得で考えると自転車屋任せのほうがいいかもしれないけど。 スプロケ外す工具を買って自分でやればよい。簡単。
工具は1500円ぐらい？か バックミラーってロードバイクなら様になるけど折りたたみのミニベロには大げさかな？
車道に合流するときとか効果ありそうなんだけど 自転車用のミラーって小さいからなぁ。
単車くらいの大きさのミラーならまだマシかもだけど、それでもやっぱ合流とかは目視にはかなわないし足しにもならないね。
以前ミラー付けてた時、街灯の少ない・無い場所で後方遠くより近付く後続のライトが運よく写り視界の端に入れば準備しておけるかな程度のメリットはあったけど、
所詮その程度でなんだかなぁだったわ。 二輪の様に車の流れへすぐに合わせられるわけじゃないから凸面鏡で十分なのに
つまんないところでコストダウンしてて平面鏡ばかりなんだよな ショプでオーバーホールした直後にチェーンが外れるってのは良くある事象なんでしょうか。 >>961
やはりそうなんですかね。
直進性が明らかに悪化、ブレーキリリースしてもタイヤに干渉というオマケも付いてきたので頼んだ店が悪かったと諦めます。 >>962
オーバーホールの注文じゃ結構な金額の仕事なはずなのにそれじゃなんだか色々ヤバそうだね。
直進性で気になったけどヘッドセットの調整も点検しておきたいね。
ヘッドに限らずベアリング全箇所か。現時点で異変感じられなくても寿命縮まるような調整だったら勿体ないので。
あとはリムセンター狂っていたりホイール取り付け傾いていたりハンドル直近のアウターワイヤー長が不適切な場合も直進性悪化するね。
・・・いやこの場合、自分で弄らず現状維持したまま店に文句言ったほうがいいかな？ >>955 >>956
レスありがとうございます！
今後の事も考えて、工具を購入し挑戦してみます！ 安いレーザートルクレンチでいいから
買ってトルクも管理すると良い >>963
レスありがとうございます。
乗って5秒でチェーン外れたので、その場で店に文句言って1ヶ月は調整無料にさせました。
がしかし、、、そもそも当該店舗にもちこむのやめます。まともな店に金払った方が無難だと認識しました。
Googleの口コミなんてアテにならん、という勉強代ですね。 >>957
例えば街中走ってて
バックミラー付けてるミニベロ見ても
別に大袈裟とかおかしいとかいちいち思わんでしょ？ >>966
店選びは難しいねぇ。
次は良い店に当たるといいね。 店ねぇ、
20年前のインターネット初期ならともかく
シマノのオンラインマニュアルは誰でも閲覧可能で
作業動画も検索すれば見つかる。
英語でも動画ならやっている事は理解できるし
高額な特殊工具の必要な初期の組み立て作業が問題なく施されていれば
（新車購入時にアップチャージが必要でも依頼しておけば）
維持メンテナンスはユーザーが行うべき作業だし
ベアリングのグリス交換にしても、
シールドベアリングの交換が多くなったし
シマノのハブも、デジタルコーンベアリング・アジャストメントシステム、で六角レンチ1本で良いらしいし
ワイヤーカッター、カセットスプロケット、BBなんかの工具揃えても1万円以下で揃う
ママチャリの整備の方が難易度高い位。
高額なスポーツサイクルを解らずに弄って壊すのは勿体ないので、
足用のママチャリを弄って、仕組みや勘所を理解した上で、スポーツサイクルの整備に挑めば
自転車屋への作業依頼が必要なのは、
最初はホイールのメンテナンスは頼む必要はあるかもしれないが、
あとは故障した時くらいかと。 そもそも、どういう系の店に何を持ち込み、いくら支払ったのかという具体的な情報が何一つないのも問題ではあるまいか あんまり詳細に書いてしまうと身バレの心配もあるのじゃないか？ 腕のいいメカニックのいる店とか近くにあればいいけど、店に持ち込んできちんと修理されなかったという話も聞くしどこまで信用していいのかどうかわからん あさひ持ってきゃいいよ、たいていのことはあさひでまかなえる
いわゆる専門的なプロショップてたいした技術ないくせに
態度だけはやたらエラソーな店多いからな
あさひは明朗会計だし威張りくさった接客もしないから 中華カーボンシートポストのシートを固定する丸ナットを紛失してしまったんですが代用になるナットは市販されてますか？
ボルトのサイズはm5です >>971
仰る通り！
私にメンテナンスが出来ない事が最大の欠陥ですね。 >>977
そんな感じのやつです
ホームセンターで買えるといいなぁ >>972
持って行ったのは横浜駅付近のロードバイクメインのお店になります。
自車は2012年性のクロモリロード、コンポは5700時代の105です。
Googleで見る限りでは評判も悪くないし、「丁寧」と理解したため持ち込みました。
オーバーホールで40,000円弱です。チェーン、バーテープ、シフトとブレーキのワイヤーをそれぞれ交換、までは含まれています。
高額な請求ではないので、やはり勉強代だと認識しています。 >>980
オーバーホールで40000円かぁ高いなぁ
横浜駅付近なら場所代も含まれてるんだろうけど
それだけ出すならきちんと整備して欲しいわな 金持ちやな～
あとちょっと出せば安いクロスなら買える額やないか 掛かった金額的には妥当な範囲かと思うが、
それは、良い仕事をしてもらった場合に妥当な金額設定って言う話だから
仕事の質が低い場合は妥当では無いよな。
あそこの店は良い仕事をする、って言ったのが、「誰か」が重要だよな。
信頼の置ける人が「良い」と認めた事が重要なので、
訳わからん知らん人が良いと言っていても、口コミとしては参考値程度。
良い店でも、店員が複数居る場合「誰が作業するか」も、超重要。 >>980
マジレスすると、デュラならともかく2世代前の105だったらオーバーホールに金出すのはお勧めしない
11速の現行アルテか105を新品で買ってコンポ丸ごと交換した方がコスパ良い
コンポ載せ替えだったら工賃1.5～2万で済むし、新品コンポならシマノの2年保証（デュラなら3年保証）が付くし >>984
もうやっちゃったんで気にしないようにします。
アルテグラ、デュラは一瞬考えましたが、ただのダイエット目的なのでスペック追い掛けないように自制してます… >>980
>>1を読んだら早く次スレ立ててこいよ
「スレ立て規制で駄目でした」「誰かよろしくおねがいします」は駄目だぞ
ちゃんと立てて来い いや立てようとしてダメだった時はしょーがねーだろ2ch如きでどんだけシビアなんだよw >>987
なにいきがってんだよクソガキが。晩年パシリのテメーの役割だろ。
テメーがたててこいよパシリ。早くやってこい。使えねーな。 ５万かけて腕時計でも年１でOAするよ。
自転車ごときで４万なら安もんでしょ。車なら車検２５万だし。俺の感覚ねあくまで。 >>990
カルティエのパシャ修理に出したらマジで5万取られてビビったわ
その変わり小キズが全部なくなってたけど >>990
>>992
キミらみたいな見栄っ張りで成り立ってんのよハイブランドってのは
それ以外の庶民的なとこにも金落としてね >>980
4万はちと高いね
漕ぎ出した途端にチェーンも外れるとかは確かに許せないわな
チェーン、バーテープ、シフト及びブレーキのワイヤー交換、これ全部自分でなんとでも出来るよ
ほんのちょっとした知識と知恵と道具があればいい
勉強代とは言う物のあなた自身に何か身についた訳ではないのでなんだかなあという感じです >>995
安易にネット評価を間に受けない
これから自分で出来る整備項目を増やす
という勉強にはなったと思われ
まあ4万円の価値がある勉強会では無いに同意
〉980
痛い目見たがあなたは悪くない 年収400万円と仮定しても
8時間x22日x12ヶ月で2112時間で割ると時給1893円
更に店舗運営経費も掛かるし、8時間休み無く仕事が入る訳でも無いし、
法人なら労働者の給与の他に会社の利益も株主への配当も必要になる。
バーテープ、ワイヤー4本アウターケーシング込み、チェーン
仮に良い物で揃えたら1万近い
そう考えたら時間工賃で5000円だと6時間
6時間の間に何ができるかは作業者次第
段取り悪ければ実作業時間は少なくなるし
良否判定のできない奴なら、何が悪いかの切り分けもできない
悪い場所が解っていても作業スキルが低ければ、悪い場所を良好な状態にできない。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 32日 1時間 54分 23秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
