【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part13
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ワイヤー引きで作動する､いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るスレです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part16 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1500265645/
前スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part10 [無断転載禁止]･2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1454414716/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part11
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1455202739/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part12
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1505012557/ BB7にメタルバッド入れてたら音と振動が…
なのでまたシンセに替えようかと思うんだけど、
アマゾンあたりで探すと値段の差がすごいね。
どのくらいの価格帯のやつなら安心して使えるんだろ?
1セット3,000円以上くらいなら大丈夫かな。 前スレの>>983,>>994
HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
それでも引ききれない場合は、キャリパー内部の油量が不足しています。通常のブリーディングを行っても油量が不足する場合、以下のような方法もあります。ただし実行は自己責任でお願いします。
次に続く。 ＜HY/RDイレギュラーブリーディング方法＞
１．キャリパーピストンの間にブリーディングブロック等を入れてピストンを固定。
２．排出側のプラグのみ外し、排出側のブリーディングキットを取り付ける。
３．クイックバークランプなどでキャリパーアームを目いっぱい押し込んだ位置で固定する。
４．供給側のプラグを外す。キャリパー内にエアーが残っている場合、泡が出る。
５．供給側ブリーディングキットの注射器の８分目量のオイルを吸い取り、気泡をすべて排出する。
６．供給側のプラグ穴にあふれる程度オイルをたらしてから供給側ブリーディングキットを取り付ける。
次に続く。 ＜HY/RDイレギュラーブリーディング方法＞
７．注射器のピストンを軽く押してみる。この時簡単にピストンが押せる場合は、キャリパーのピストンとシール間でオイルが漏れているので個人で修理は困難です。
８．注射器のピストンが反発したら、注射器のピストンを押しながらクイックバークランプを外してキャリパーアームを開放すると、排出側からオイルが排出される。
９．気泡が排出されなくなったら排出側ブリーディングキットを外し、注射器のピストンを押しながら排出側プラグを取り付ける。
１０．供給側のブリーディングキットを取り外し、供給側のプラグ穴があふれる程度にオイルをたらしてから供給側のプラグを取り付ける。
１１．キャリパーのリザーバータンクのフタが水平になるように固定し、ボルトを外してフタを開ける。
１２．リザーバータンクがあふれる程度にオイルを追加してからリザーバータンクのフタを閉めてボルトで固定する。
以上の手順でブリーディングすると復活する可能性があります。
以上、長文ならびに連投失礼致しました。 店が出来ることなんて代理店に投げるか
使い捨てッスからーとか適当に吹くくらいでしょ
普通の店はhyrdを開けないし 前スレでHYRDで苦しんでた人はどうなったんだっけ HYRDにしようと思ってるんだけど
不具合事例があるのか >>12
ショップからの連絡まち
もう2週間経つけど連絡なし 昨日、HY/RD引きっぱなしで
30km/hキープして頭文字Dの山を下ってやったぜ
ワイルドだろ～
何ともねーけどなww
焼けて効かないとか本当なのか試したかったw >>16
なんともねっすよ(´ω｀)
鳴かないし
普通に効くし
ただ引きすぎてロックしまくったせいかタイヤが傷だらけかな
下り最速にはなれないよww 後ろロックし易いんだよな
前HYRD 後SPYRE試してみたいな ロックしやすいって機材は何よ
利きすぎるの羨ましい ｸﾛﾓﾘｸﾞﾗﾍﾞﾙ＠jamisにﾎｲﾙprime pelton
車重はラックで荷物とか色々積んでるから14kgほど
HY/RD 前後160mm
タイヤがミシュENDULO 25c
105のｼﾌﾀｰっす
フルブレーキで30-40km/h位からロックし始める
前後でポンピングするのが楽しいw フォーククリアランスの問題で140mmのローターしか入らないんだけどHY/RD+シマノパッド+シマノローターで十分な制動力得られる？
街乗りとブルベがメインでレースはやらないです。 どの程度のブルベやるかによんじゃね？
念のためシマノのメタルパッドにしたほうがよさそう SPYREにベスラのパッドとXTRグレードのローターって組み合わせはベッタベタに効く spyreの調整わからん
左右両方で調整出来ると言うけど、スポーク側はアクセス面倒くさい
ローターが最初から歪んでて空走でも当たる当たらないがある
フロントはパッドの目視がし辛い
ローターとパッドの隙間はどれだけあれば良いのかという情報がない >>26
オートバイ用メタルパッドやないかw
形的には似てるけど 新品パッド新品ローターでアジャスター全開
これで擦るのはキャリパーの取付けか台座の平行が出てない
ローターの振れとか言ってる事例はまあ台座の平行が原因だわな
さっさと店行ってフェーシングしてもらえ >>28
パッドとローターの隙間はレバー引いて当たるまでのストロークだから下り下ハンブレーキの握り方の好みじゃないかな
ブラケットしか握らんならカツカツに詰めたらガツンと効くぞ >>28
１．「使用するローターのサイズよりワンサイズ小さいマウントアダプター＋BB7用の球面座金＋ワッシャー」で幸せが…。
２．調整方法の参考記事。（spykeでの例ですが要領は同じです。）参考URL：https://ameblo.jp/ordina-m3/entry-12249849583.html?frm=theme キャリパBR-M375で純正のB01Sレジンパッド使っているが
峠の下りで制動力がなくなって怖い。だましだまし下ってるが
静止状態でブレーキかけてもすべるようになりパッドが変質
してしまった感じがする。これって焼けちゃったってこと？
ちなみに体重105kgあります >>36
フェード現象でしょ
パッドとローターをメタルに変えてみたら? 自転車にはフェードは起こらないって言ってた馬鹿がいたよなぁ hyrdの故障で苦しんでた者ですが、結局ショップの人も直すことができなかったみたいです。
とりあえず原因不明のままジャンク品になりました >>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？
＞ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
これは
>>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) すみません、へんな書き込みになってしまいました。
訂正します。 >>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？
続きます >>7
＞ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
これは↓のような調整という事でしょうか？
842 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2018/06/15(金) 16:14:50.63 ID:JV3G/uwk
>>841
TRP HY/RDは、ブレーキレバーの相性があるみたいで、シマノのstiの一部では、レバーがハンドルにつくまで握っても引ききれないみたい…。
なのでインナーワイヤーの取り付け部を加工したり、押さえプレートを逆側に取り付けたりして効きを良くしてるみたいです。
参考URL1 ： https://www.youtube.com/watch?v=8aBa3sGUUhs
参考URL2 ： https://www.youtube.com/watch?v=15dIqPFYMBc >>42
現状は、ブレーキレバーを戻しても内部の油圧ポートが閉じかけた状態になっている。→キャリパーのピストンを戻す力が設計より小さくなっている。→キャリパーのピストンの噛り付きが起きやすくなる。→キャリパーのピストンの出方に左右差が出やすくなる。
>>43
おおせのとおりです。 >>39
本スレの>>7～>>9を書いた者です。ジャンク品になってしまったとの事なので、だめもとで以下の「噛り付き解消方法」を行った後、>>7～>>9の「イレギュラーブリーディング」を実施して復活をねらってみてはいかがでしょう？
わたしの場合は、復活に成功しました。
＜噛り付き解消方法＞
１．キャリパーピストンの動きやすい方のピストンをディスクブレーキピストンプレスなどで固定しながらキャリパーアームを繰り返し押し込んだり戻したりする。
２．動きの悪い方のキャリパーピストンがせり出してくるので、ピストンが完全に抜けるまでキャリパーアームを繰り返し動かす。
３．抜けたピストンにスプレー式のパーツクリーナーを吹いて油とごみを取り除く。
４．ワイプオールなどの毛羽立ちしにくいウエスにピカールを少量つけ、そこにピストンの円筒面をころがす様に軽くすりつけて、円筒面全周にわたって均一に磨く。黒い汚れがつかなくなれば終了。（磨きすぎは厳禁。）
５．再度ピストンにスプレー式のパーツクリーナーを吹いてピカールや汚れを取り除き、ミネラルオイルを塗布する。
６．ピストンをキャリパーに戻す。 eBayでHY/RD用のショートリーチアーム売ってるね。 Amazonでも購入できるみたいですね、高いけど
人柱になってみようかな？ HY/RDショートアームの交換動画
https://goo.gl/images/DD4qm3
動画の最後に通常のアームとショートアームをひかくしてるけど、ショートアーム使うとアームの支点が半分くらい短くなるのかな？ >>46
ありがとうございます、一度自己責任で試してみようと思います。 SPYREで、パットとローターをシマノにしたら制動力はアップした。
やるだけやったら次は引きを軽くしたくなってきた。
そうするとフロントだけでもHYRDにすると欲求は満たされるのだろうか？
レバーも換えて完全油圧にするまでの財力は無い。 俺もSPYREからの乗り換え考えてる
HYRD、MCX1、BB7が候補だが、それぞれどんな感じなんだろう mcx1以外なら全部使ったことあります。
前スレにインプレまとめてあると思います。 >>75
spyre→mcx1のインプレも前スレにあるよ rever MCX2ってのがあるみたいけどこれはどうなんだろ？
2って言うくらいだから1より良いのかな？ >>42
自動調整機能が失われたまま使うと
そのうちレバーストロークが足りなくなり、アームがキャリパーに当たってピストンを出せなくなる→ブレーキがきかなくなる いまいち精度がな…(´Д｀)
パッドとローターの平行が出ないね
BB7もそうだけど よく分からんがそりゃhyrdの精度なのかい？
それともフレームそのものの精度なのかい？ キャリパーしっかり固定したつもりでもズレるってやつでしょ？ フラットマウントの左右(後ろから見て)位置の調整って出来るの？
パッドをディスクの真ん中に収めるための
フレームのブレーキ取り付け穴の位置が決まってるから調整しようがない気もするけど
ブレーキとホイールのカセットの厚みの相対関係で決まりそう >>66
ダイレクトマウントだと｢台座｣があるからずらせられるけど
フレームに本体を直接付けるフラットマウントのフレーム穴は調整のために大きめに空いてたっけ？ フラットマウントは縁が無いからよく知らんのだけど、
キャリパー側が長穴になってないの?
ひょっとしてキャリパーにねじ切ってあるの? 本体にネジが切ってないと止められない
長穴があっても左右方向に穴が長くないと左右位置の調整は出来ない
でも形からして前後に長穴な悪寒が
まだ外してないから未知だけど フラットマウントは規格としては
キャリパー側に雌ネジ
フロントはフォーク側に雌ネジ、台座の横長穴でフォークに固定、台座裏からキャリパーを固定、
リアはフレームに横長のバカ穴、フレーム下部から160mm台座 or キャリパーを固定
なので調整幅は3mmくらいある。
フレームの精度次第ではその3mmを使いきってなお擦るってこともあるだろうけど。 >>72
㌧問題にしてるのはリアなんだけど
｢ばかでかい横穴｣ってチェーンステーに沿って前後になのかハブ方向左右になのかな
ディスクとパッドの左右位置がズレたのか擦ってるのでハブ方向なら期待してバラすつもり(違ってたら嫌だから確認してから着手したい
カセット交換したら左右ズレるのかな >>61
俺もspyreから組み換え検討してたけどやめようかな
シマノのパットとローターに替えたけどまだ半年くらいしか経ってないし様子見てみる このスレ見てると
BB7 効き、引きの軽さ問題なし
HYRD 引きは軽いが色々面倒くさい
SPYRE 引きが重い ここからスタート多い？
MCX1 引きが軽くて良いらしい 高い
MCX2 なにそれ？新型なの？ HY/RDはブレーキレバーと相性合えば問題ないけど
合わないと詰む
騙しまだし使う事はできるけど・・・ >>76
見た目が古臭いとか定番過ぎて嫌とか言わない限り、
今だにBB7が鉄板ってことか。
まあ、俺も使ってるけど、性能的に不満ないもんなあ。 >>78
見た目が古臭い
片押し式
良いとは聞いていてもSPYREからの組み換えには躊躇するなぁ
rever MCX2は値段的にMCX1 の下位製品なのかな MCX1はレビューの数と入手性がなぁ。
HYRDはスラムで使う分では問題無いのかな。
純粋な機械式よりは手間はかかりそうだけど、 SPYREはパッドとローターとケーブルは後ろだけセラミックコーティングに変えたら良いものになる
他の片押しでもいい気がするが >>73
その程度ならバラさなくていい。
キャリパー止めてるボルトを緩めて（抜かない）ブレーキレバー握ったままボルトを締める。
これでセンターが出るからあとは規定トルクまで増し締めして終わり。 >>73
あと「ばかでかい横穴」じゃなくて「横長のバカ穴」な。
車体に対して上下方向に貫通してて（バカ穴）、横（ハブ軸）方向に幅のある穴（長穴）だ。 TRPのパッドって今後生産しないんだよね？
やる気ないのかな？ もともとシマノ互換だから誰も困らないし良いのでは？ >>82
確かに引きが重くなるのは延々とフレーム通すリアだしな MCX1って知らなかったよ。
SPYREに似てるね。
でもアウター受けのアームが妙に細いね。
撓まないのかな。 >>86
TRPがパッドだけでなくブレーキキャリパー作るのも辞めたら終わるなと思って… >>89
パットはやめる理由があるけれど、キャリパーはやめる理由が見当たらない。
特に機械式ディスクブレーキはグラベルロード で完成車の採用事例多いし、近年急速に伸びた花形部門なんじゃないかなぁ？ ローターはサイズが同じなら
他社製品の使い回しが可能なの
ヘイズのブレーキにシマノのセンターロック式のローターとか なるほど
握ったままねじ閉めればいいのか
頭いいな でも単純に制動力ならずれた状態の方がいいなと思わんでもない
ちょーと変な音するけどよ >>88
情報少なくてここでも前スレに
好意的なレビュー一つあったくらいじゃないかな
れっつひとばしら キャリバーを固定するためにはT字レンチを買っておいた方がいいな bb7 road slに付属の純正6穴ボルトは
なめやすかったな
腹立つしばくぞ 今更6穴は無いな
センターロックなら一発で脱着出来る 前スレからHY/RD関連でワーワー言ってる者ですが
Amazonで非公式カスタムパーツのショートリーチアームを注文しました。
届いたら取り付けてみてインプレします。
これでダメならbb7 roadに取り替えます。 センターロックといえばシマノsm-rt81と800はbb5とはローターのスパイダーアームが干渉して付けられなかったからbb7も無理だろう。
アシマpcdとhy/rdは平気だった。 もしも転倒とかでローターがひん曲がった時、
6穴だとアーレンキーで着脱できるけど
センターロックだと嵩張る工具を携行しなきゃいけないから
まあそんなケースは稀だろうけど、ちょっと嫌い >>102
長距離、単独行動派としては気になってる
長距離用で6ﾎﾞﾙﾄ止めのホイールは用意してる
コンパクトな工具が出来るといいすなw CDプレーヤーみたいにローターセットしたら
振れ取りしてくれる機器ないかな！ >>102
六ボルトローターの標準のネジはトルクスネジが多い件 >>102
そう言うの気にしだすとドンドン工具が増えてく
常に輪行袋を携帯するか、ロードサービス付きの自転車保険にすると気が楽になる >>105
トルクスネジ付き携帯ツール珍しくないで 星ネジの工具は大抵ついてるけど
センターロックはないわな
しかもあれ40kg/fで締めろって厳しいw 外でローター曲げた、のはいいとして、そのローター外してどうするの？
ローターレンチ持ち歩く方が良さそうな気がするんだけど。 ローター外すならキャリパー外してどこか適当に固定すればよくない？
どうせブレーキ使えなくなるんだし工具はアレンキーだけで済むし
予備のローター持って走ってる場合ってこと？ >>109
そう思ってゴリラパワーで締めたらクラック入ったんでおかしいなとおもって表示をよく見たら
30Nって書いてあったんだけど >>111
長距離って書いてるからそうじゃない？
俺は一泊300km程度のプチツーリングしかしないから
ローターは持たないけどケーブルは入れてる
簡単な故障でせっかくの休暇潰されるの惜しい >>111
その辺は歪み方やら、フォークによってローターとのクリアランスも違うから
ケースバイケースなんじゃね。
ブレーキ周辺が接触したら引きずる可能性が出てくるわけだから
対処法は少ないよりは多い方がいいわな
今さら6穴はないって見方に対して、そういう考えもあるってだけのこと まあ出先でローターを外せても
予備がなければ後ろのローターを外して、前に持ってくるとかしか出来ないしな
もうどうにでもなれって感じだよな ファットバイクでアジア周遊!
みたいなレベルだとどんなもん積んでんだろな >>101
確かセンターロックのスパイダーアームに干渉するbb7の部位って、ローター側のパッドのタブ部分（手でつまむでっぱり部分）だけだから、ペンチとかで折り取って使ってる人多いんじゃないの？ >>120
そこまでして使いたいローターでもないけどな。 SM-RT64なら干渉しないし必要充分な性能ですよ hyrdのピストン部分のゴムパッキンの劣化を予防したいのですが、適当に綿棒で潤滑油ぬっとけば良いですかね？？ テクトロのlyraを使っているのですが、ブレーキパッドと板バネに通して固定するピンが無くなっているのに気づきました
このようなパーツは単品で購入することは可能なのでしょうか spyreといえども、挟んだ時の歪みなんて気にしなくていいわと思うようになった
全く歪まないようにするのは無理だね
むしろ歪むくらいの方が制動力あるね 荒れているスレ対策のIP表示コマンドの導入の是非を
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
投票お願いします hyrdのカスタムパーツ(ショートアーム)届いた
付けてみてダメなら
bb7 roadに変更
終わりが見えてきた… 今日BB7のパッドの厚みを点検したら内側が1.7mmで外側1.5mmだった
交換時期かな？
新品て何mmくらいあるの？ イベント準備じゃなきゃ、1mm切ったら交換、くらいでいいんじゃね。 >>134
>>135
ありがとうございます
新品2mmでしたか
AVID純正のメタルパッドですが7000kmも走って1.5mmなんで全然減ってないですね
余裕で1万キロは持ちそうですね REVER MTN1を試した方いらっしゃいますか？
外通するか悩んでますがオススメのショップを教えてください 試してみたいけど入手性良好なシマノパッドが使えるspyreのままでいいかと思ってしまう MTN1のパッドは、
Shimano® G-type (XT/XTR) pad design, sintered / semi-metallic / resin compounds
って書いてあるのでシマノのMTB用で流用効きそうです 名前からしてMTBのブレーキ？
MCX1ですらこのスレで2-3人出てきたくらいだし試した人出てくるかな…
MTBってほぼ油圧のイメージだし プロマックスのdecode rの情報って何かありますか？
エントリー向けディスクロードの完成車に多く組まれて、対向ピストンの機械式らしいくらいしかわかりません
他のプロマックスの機械式みたく、avid互換のパッドなんでしょうか？ >>141
今使ってます。自分も散々調べましたが、WEBではほとんど情報でていませんね。
パッドは普通のシマノ互換（四角くて、上をピンでとめる奴）だと思いますが、交換したことないので不明です。 >>142
ありがとう、パッドはシマノ互換ですか！
そこはちょっとうれしいところです >>141
パッドをシマノのB01Sに交換して乗ってます。制動音が静かになった気がします。 >>144
パッドがB01Sだと、6穴ローターは最高でワイドタイプのSM-RT56しか使えないということ？ >>145
ナローでもいけるよ
ギリギリまでパッド減らしたらどうなるかは分からんけど B01Sと54・56の組み合わせで一般道のスポーツ走行だと不満が出ないと思うが
ナローに変えたらとりあえず最初はパッドの様子を定期チェックした方がいいね B01S互換のメタルパッド使ってる人達って
ローターはナローになるわけだよね?
Spyre/Spykeのメタル化とか
問題でたって話聞かないような気がするけど SPYREとSPYRE-Cではローターの素材に違いはあるのかな
-Cのローター替えるまでほとんど利かず
他のに比べ不良品レベル Cの方はOEM品だからコストダウンのために劣化してるかもね、分からんけど
キャリパーについてはCのほうが梨地のブラックになってるだけ(コスト削減？)で性能に違いはない TRPもたいがいなのにその下請けか第三者かに教えて作らせてる安価版でしょ
一番の問題はローター次にパッド
ディスクあれが初めてだとディスクは利かないものと誤解する
ローター替えて初めてローターが悪かったと知る
不良品なのに皆メーカーには苦情伝えてないのかな？
って完成車付属だから部品メーカー(名も知らぬどこか)じゃなく完成車メーカーに言わないといけないのか >>128
hy/rdのカスタムパーツ（ショートアーム）の具合はいかがですか？
よろしければ教えて下さい。 >>153
明日取り付ける予定ですm(__)m
とりあえずこんな感じで届きました。
取説ないのでYouTubeの動画を参考につけてみたいと思いますm(__)m
https://i.imgur.com/YOFENtZ.jpg >>154
うまくいくと良いですね。朗報を期待しております。 2019年モデル見てると知らんブレーキ多すぎて情報が全然見当たらない
Promax DecoderRとテクトロC550って使ってる人いる？ 新製品出たのか！
promax decode rは知ってたけど、deccoder rは初耳だわ >>159
本当だ
decode Rとdecoder Rとあるんだね
メリダの完成車についているのは、decode R
https://www.merida.jp/archive/merida_2018/lineup/road_bike/scultura_disc_200.html
decode Rの情報は>>141からの流れにあるけど、decoder Rは未知だ つらっと全レス読んだけど想像以上にレベル低いな・・ディスクの平行とかｗ
自転車のアームもハブも人が乗るだけで歪むのに平行なんて出るわけないだろ
走り出せば歪みは振れを呼びディスクもキャリパーも暴れ続ける
つまりシビアに追い込むほど裏目に出ることに気付け
あることを訪ねようとしたけどレベス低すぎなんでやめるわ ┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ >>161
こんな所でモノを訪ねようとする事自体がレベル低いんだよ。 >>161
チャリのブレーキを語る前に、まずは自分の言葉のブレーキを直した方がいいな┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ >>166
ブレーキなし、問題なし
な意識の高い屑様なんじゃね >>169
hy/rdの非公式オプションパーツ
hy/rdとブレーキレバーの相性が悪い時に使用
ブレーキの引き量を短くすることができるらしい
購入したんだけど
土日忙しくて取り付けられなかった
なんか見た感じショートアームとかいいつつ、
ワイヤーの締め位置を外側から内側に変更できるだけのような気がする…
販売サイトには引き量を30パーセント短くするみたいに書いてあった気がする
ちな、取り付け動画↓
https://www.youtube.com/watch?v=JoNIqoguOKs&;feature=share
https://youtu.be/JoNIqoguOKs あーそういえばhyrdは新スーパーSLR相当の引き量っぽい話が過去にもあったねえ
カンパのレバー合わせたら引き量がちょっと怪しかったとかなんとか >>169
クランクの正式名称は「クランクアーム」だよ クランクと略すならまだしも、アームと略すのはかなりの変わり者か知能の低い低脳だろうな。 でもディスクブレーキの話してるんだから文脈的にフォークのことをアームって言ってるよね
チェーンステーの可能性もある つうかキャリパーの平行出さないと歪んだ時にもっと酷くなるわけで >>175
>>175
そこまでわかっていながら・・・
機械式ディスクキャリパーのワイヤーで引っ張る部分をアームって言ってるんじゃね？ >>177
それなら「ブレーキのアーム」って言うかなと思って
この人「自転車のアーム」だし >>178
そっか
確かにキャリパーのアームはひとが乗っても歪まないか 人が乗るだけでディスクが振れるほど歪むハブって怖いね 話ぶった切って悪いけど、このスレ的にはシマノの現行キャリパーってどういう評価?
abidのから変えようと思っているんだけど。 >>181
>>161
＞自転車のアームもハブも人が乗るだけで歪むのに平行なんて出るわけないだろ
平行が出ないほど歪むハブの話です そうなのか
どっかのスレでディスクブレーキは擦るのが当たり前みたいなおかしな人がいたから近藤した さすがハイレベスなお方のおっしゃる事は違いますです >>184
油圧キャリパーならある意味正解なんだが、色々混同してる残念な人なんだろ。 あの擦るのがいやで、クリアランスを調整できる機械式に換えたというのも、どっかで見た
神経質なひともいるもんだ 機械式を使ってるけど、クリアランス調整が甘くて僅かな距離を擦って走っただけでもあのシャリシャリ音は耳障りだった。 brakepads交換後roterとのrubbingがあったときadjust法
https://youtu.be/l4hgbV_Hb7g サイクルショップカンザキ千里店さんのツイート:
"ASHIMAのワイヤー引き油圧キャリパー。
フィーリング的には、油圧と機械式のディスクを足して割ったような感じになります。
スキマ商品ですね(*´?`*) #ashima #ブレーキキャリパー #カンザキ千里店… "
https://%74witter.com/kanzakisenri/status/1044768787315081216
https://pbs.twimg.com/media/Dn_DqngV4AAUVLH.jpg:orig >>194
重量軽いけど効かないって話だ
話題にならないのはそういう事 キャリパー本体の強度が足りないって話だね
レバー強く握ると接合部が浮くとか聞いた スレチかも知れないが、ジャイアントのハイブリッドのシステムは素晴らしい。 Promax Decode Rの取説が検索しても出てこない。TRPやシマノの取説を参考に調整して問題無く使っているけど何かモヤモヤするんだよね。 >>200
ぺらぺらの紙一枚の何の参考にもならん紙がついてくるだけだもんね
これでアイステックフリーザのローターを使ってみた勇者はいるのかな その前にDecodeR付属パッドがレジンかメタルかが分からないと
相性を合わせたシリーズ最下位のローターにも劣るかもよ >>202
付属はレジンでしょ。安価な完成車にしかつけてないことからもレジン以外考えられない
またローター的にはシマノのナロー幅のようにも見える。少なくともワイド幅より細いような
で、パッドは>>141の通りb01sが使えるということから、ワイド幅らしい すまぬ・・ 分かる人がおったら教えてちょうだい
メリダのクロスにテクトロのメカニカルが付いてるだが
キャリパー取付ピッチはシマノなどと同じと考えてよろしい
規格モノ？ 油圧に変えるメリットも自分としては？なのだが
１万くらいで密林とかでも前後セットで買えそうなので知っておきたいな・・ >>204
クロスならポストマウントじゃないの？
最近のならフラットマウントもあるかも知らんが >>205さん
Re:ありがとう
う～む？ ジデコーは分からんのぅ・・
ポストマウントだと思います
だとすると？取付側のピッチが互換あればOKという事ですかね？ 取り付け側もキャリパー側もピッチは各社一緒だよ
マウント種類がいくつかあるからフラットマウントかそれ以外かを気をつけて選ぶと良い ある程度マウントアダプターで何とかなる事があるけど詳細不明だし
写真撮ってアップしてくれた方が間違い無いと思うよ まさか今時、ググってもわからんなんてこたぁないよな。
もし、そうならノーマルのまま、一切自分でいじらずにメンテや改造は全て店任せで乗るべき。 すみません、ディスクでクイックリリースなロードなんですか、ローターがブレーキパッドにすってしまいます。
輪行の度に調整が大変でなんとかしたいんですが、皆さんはどう解決していますか？ とりあえずMTBに強くて信用できる店でブレーキ周りの点検だね
どこで何買ったのか知らんけど マウントしてるボルトを緩める→ブレーキレバー握る→ボルト締める
でセンタリングしてみてダメなら諦める。 精度の低いスルーアクスルよりも精度の高いクイックの方がズレが少ない。
ただスルーアクスルの方が精度のバラつきが少ない。
クイックは精度ガバガバでも成立しちゃう。 >>210
それはクィックなら、どうしようもないです
輪行メインならスルーアクセルのフレームか、リムブレーキのフレームにすべきでしたね そしてTAであってもホイールを外して運ぶ途中でディスクが反る要素をはらんでるという
特にQRなら脱着時も慎重にならないと微妙に反るね 根本的な解決にはならないけれど自分は両ピストンの調整が楽なやつに変えたな 皆さん、ありがとうございます。
クイックを精度が高いものに変えてみます クイックリリースの、フォークの精度が何気に重要だから、
シャフトだけ変えてもあまり意味ないと思う。 >>218
意味が無いかと
ホイールの脱着でディスクがズレるのは、エンドに挟まれるクイック対応ハブの左右のエンドナット部の平行精度と、エンドの精度の問題だもの だからシマノがあんだけディスク対応ハブのスルーアクセル化を強引にすすめたんじゃね？ やべー、なんかこれを前後に使うと、ハブの向きをマークして一定にすればなんとかなりそうかも
ttp://www.worldcycle.co.jp/item/nob-l-endwasher2.html なんかシングルスピード用チェーン引きに似たような部品が使われてるような… おれが悩み相談者なら、ノギス買ってきてエンドの幅を計ってポチるわ
幸いにもおれのディスクロードはスルーアクセルだから、悩みは無いけど 昔ここで教えてもらったアーレンキー締めスキュワーでズレが少なくなったが
ナカガワみたいに接触面を広げる方法でも改善されるのか >>224
＞フロントフォークで効果絶大って
これに1万も出すなら
あともうちょっと出して
フロントだけでもスルーアクスルのフォークに交換したらええやん >>233
だよなぁ、それでスルーアクセル対応ホイールも買わないと！
ホイールも買っちゃったから、フレームもついでにスルーアクセルのにしちゃおうよ(棒 悩みが限界に達するともう自転車乗らなくてよくねってなるよね アクセル Axel 人名 accel 自動車部品
アクスル axle 軸、車軸 https://www.instagram.com/p/Bocqk_OHT9Z/?utm_source=ig_share_sheet&;igshid=cqtljaz7zn1x
PAULがフラットマウント用を出す 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) >>233
フォークだけスルーに交換してもリアはクイックのままなわけで、
リアもスルーにするにはエンド別体式フレーム以外フレーム買い替えになるし、
それならいっそ車体丸ごと買い替えたほうが、ああ必要予算がどんどん膨らんでいくうぐぐ・・・
という層向けの商品 クイックをTAにするアダプタみたいの有るんだよね？ TAをクイック
だけだとどっちか分からんけど、TAのハブをクイックのフレームにならできる。
幅は別問題。 >>241
フロントはともかく、リア135mmのクイック対応エンドを、142mmのTA対応にできるアダプタがあったら、すごいと思うわ
擬似的にあたかもTA化したかのような効果のあると思われるパーツなら、>>224 ATXにHY/RD+203mmローター付けたらアホみたいに効くようになった
リアはSPYREだけどこれがまあ効かねえwローターが悪いのかな ローター、パッドを替えたら劇的に効くからやってみたらよい
あと機械式でピストン両引きはメリットない
片方引きのが半分の力で済むから軽い spyreで困ったら定番のB01SパットとRT56等のシマノレジンローター
初期制動力の確保も握り込んだ時の効きも劇的に変わって
カーリングかと思う状態とオサラバ SM-RT86とSM-RT56
3～4倍の値段差あるのだが違いは分かるだろうか spyreは1年位使ってたけどスポークとのクリアランスが2mm位しかなくて精神衛生上良くないので最近シマノのに替えた
スポークとのクリアランスも余裕が出来たがそれよりもなによりも制動力が高くなって驚いた
ブレーキはやっぱりシマノだな spyreをデフォルト構成のまま使っていたとしたらその感想は合ってる クリアランスの事はそれぞれの環境だししゃーなしとしても
ほんの少し上でも全く同じ事話してるのに言いたい事言いに来ただけで見てないのかな 書いてないから分からんが、パッド変わったのを錯覚してる可能性大 6穴ローターだったらローターにスペーサーかまして少し外に出してやるとクリアランス少しマシになるかもな
自分はセンターロックなんで試しよう無いけど spyreはパッドやローター替えても特段効きが高くはならなかった パッド調整ネジをネジロックでしっかり固めておくとタッチが良くなるよ SPYREの効きは悪くないよ
ただ引きが重いだけ
女子供やホビットには辛そうだ ローターにくっついてるオレンジ色のWARNINGってテープ
剥がしちゃって良いの？ ハゲはじめたら
潔くスキンヘッドにしろってことですね エイヴット bb7s roadの締め付けボルトについてるワッシャーって外して付けちゃダメなん？ 横からだが
ワッシャーとか部品にはそれぞれ存在意義があるんだから付けるのが吉
ボルト長が足りないかワッシャーのスペースがとれないのか >>269
ワッシャーは座面保護と回り止めの役割なんで、使わない場合取付時のフレームへの食い込みと、取付後のゆるみに気をつけてね メリットデメリット考えられない（調べられない）馬鹿は、痛い目を見て覚えさせるのが吉だと思うがなぁ（嘆息 ん？無理やり160→140にでもしようというのか？
ブレーキだぞちゃんとしといた方が良いのでは？ パッドが磨り減るとレバーの引きが深くなってレバーがハンドルバーに当たってそれ以上引けなくなる
それも長い峠道込みで100㎞越えて走ってるうちになる 最近のじゃあんまないかもしれないけど
手元からフレーム前部にかけてワイヤアジャスターあれば
走りながらでもワイヤー張り直して効き取り戻せるし
それだけで対応できなくかってきたらBB5 BB7みたいな
手でキャリパーのホイール側パッド調整できるのなら
出先で信号停止した時だけでも簡単にセットしなおせるからそれ系選んでるな
自分はリアなんかはこういうのなら機械式でも効き使い勝手も十分な感じ
オートバイもいじるから油圧できなくはないんだけどやっぱりメンドイというかおっくう やっぱりアジャスター必要だよね
別のに換装してもらったときお店がアジャスター付けてくれなかったのでその都度ネジ緩めてワイヤーを引き直さないといけない
磨り減る度に店に持って行けないからね パッドとの相性が悪いのでなければ機械式の効きが滅茶苦茶悪い訳じゃないし
買い足した完成車が標準で油圧の物以外は両押し機械式のままにしてあるな
（spyreはB01S+シマノローター化） >>278
あんた、そもそも自転車向いてないんだよ。
さっさと降りちまいな。 >>283
spyre＋B01S+シマノローターでひと山越える毎にフロントのパッドとローターの隙間が広がってたけど、皆そんなことない？ >>286
それ普通にあるw
よく効けばその分よく磨り減るから
昨日は千メートル級三つ越えたから最後の下りはヤバかった
やっぱりアジャスター付けておいて走りながら調整出来るようにできたらいいね RT54ローターでその傾向は感じられなかった
もし上位のRT99や8シリーズだとしたら
意図的にパッドの表面削って良い効きを保つ設計なので寿命短いかもしれない >>286
ロータの型番は?
一応シマノはb01sにナローのロータ使うと減りが早いからやめてねってカタログに書いてあるよね >>290
その記載は見落としてた。一つ賢くなったよ。
前160後140で後160キツそうだったから本来の性能は出ないと思いつつsm-rt800使ってた
紐105丸ごと余ってるから、前後160入る中華カーボンでも買ってみるかな… 自分のはSM-RT54-SだからワイドタイプなのでB01Sで問題なかった
でも平均7%下り15分を4回位降りるペース毎に体感するほど減るからパッド距離を少しずつ縮めてる 超初心者な質問で申し訳ないんだけど、SPYREで使ってるB01Sってワイドタイプのローター用のパッドなんですか？
ワイド用ということはアルテグラのシマノローターとSPYREの組み合わせは無理ですよね？ >>293
http://i.imgur.com/P4pcGtIr.jpg
ポン付けだとパッド幅の違い(だよね？)アーム部分が多く削れるけどそれが許容できるなら使えるし使ってた HY/RDなのに片効きに…( ;´･ω･`)
ピストン片方しかでねーよ
バラしてみっかー 確かTRPへ送れと書いてあった気がするけど
構造は分かるのでやれるにしてもゴムシールや補修部品を一般に流してるのかな >>294
こうなるのパッドとローターの相性のせいだったのね >>295
やっぱりHY/RDって使ってるうちに片押し化しますよね…
HY/RDいままでにフロント、リア合わせて4個くらい使ったけど全部使ってるうちに片押し化してしまってます
バラそうとしたんですが一箇本体に硬いトルクスボルトが付いててバラせませんでした
あとピストンの支点部分のイモネジは外すときに右回しでねじ込んでいかないと取れません
ふつうに左回しで外そうとすると途中で回せなくなってネジが舐めるので注意が必要です JAK superbrakeのパッドと互換性のある他社製パッドはあるかな 新しいフラットマウントのhy/rdも多分この症状を抱えてたら困るな 片押しって片側だけのパッドしか当たって無いってこと？
全くブレーキが効かなくなると思うんだけど
逆に効くのなら不都合無いのでは？ >>301
チャリ用の構造は知らないけど自動車用みたいにフローティング構造で片押しでもセンタリングされるんじゃないの？ >>301
前の文面読めてなかった>>302は忘れてくれすまん >>301
片方だけがピストン多めに出る
うまくセンターに合わせればｼｬﾘｼｬﾘしない
が、MTBの両方同じ出方を知ってると
気持ち悪い
ちなみに新型フラットだw
SPYERの方が左右対称の挟み方で気分はいいが引きが重い
R7020にIYHするか？！ >片方だけがピストン多めに出る
>うまくセンターに合わせればｼｬﾘｼｬﾘしない
>が、MTBの両方同じ出方を知ってると
>気持ち悪い
マジでこれ >>ちなみに新型フラットだw
良い製品なので改善していてほしかったな 結局、シマノの片押しが安くてトラブルフリーってことか。 BB7は1コ飛び抜けてる
次期モデルで
PAULみたいにクリアランスダイアルが
リニアに調整できてさらに
現在の性能保ちつつ軽量化したら宇宙最強メカ
次期モデルはいったい何年後なんだよだぜ >>301
自転車用のわずか2mm厚のステンレス製ディスクローターだと
片側から押していくだけでもローターが撓んで
最終的には両方のパッドでローターを挟み込んでくれる。
シングルピストンはその理屈。
ただ、対向ピストンでそうなってたら意味ないよなって話だ。 昨日、HYRDでパッド外して
片ピストン押さえたまま
ｼｭｺｼｭｺとレバー引いてたらﾎﾟﾝって抜けたw >>314
あるあるですね
で、片方はピクリとも動かないという… カーリング状態だったspyreにB01S RT54で全く問題無くなったので使った事ないけど
シールを侵さないスプレーで定期メンテ位で何とかなればいいんだが
実際に不具合出るまで使ってバラしてみないとわからん・・・中古でも落としてみるか >>315
頭来たので両方ひっこ抜いて洗浄中
シールは本体についてるが外したら負けかと…
意味なく注油しとく
オイルディスクに注油ってのも変だ
アルコールで脱脂にするか
その前ににゃ～テープをポチって頭を冷やす カーリングw
同じ印象持ってた人やっと見つけた
買ってきたままでは利かないとか自転車用しかもマイナーな物だから大ごとになってないんだよね
もっと出てる製品でこれだと死亡事故起きて訴訟とか告訴レベルだった
台湾メーカかその下請けの中国メーカか知らんが謝れｱﾙ テクトロ LYRAは厳しかった
おかげで握力がついたよ
下ハンで引くしかなかったw あの純正赤パッドが主な要因なんだけども
車の競技用パッドみたいに熱を持つと抜群に効くみたいな配合なんだろうか >>294みたいにアーム削れてきてるんでパッド側を削ってみた
ちょっと峠行って試してくる
https://i.imgur.com/4zlqrdl.jpg フロントだけディスク、リアがリムブレーキの人っている？ >>323
電アシだと、昔のハリアーとかがそのパターンだった 間違えたw
>>319
俺もSPYRE-Cで4kgくらい握力アップした promaxのdecode-rはスパイヤの廉価版みたいなもんかと思っていたら、激烈に純正のままで効くので驚いた
しかし替えのパッドやロータとか売ってない・・・ 利き方は結局はパッドとローターなんだよね
いろんな完成車写真を見たら同じメカが付いてるはずでもローターの模様が全部違うから各車で利き方も違うんだろうな >>321
なんかしらんがシマノのパッドってこんなふうに削ってあるよね パッドが部分的に削れてるのはワイドタイプのパッドをナロータイプのローターに当ててる可能性 ホイールはめるときにローターにひっかかりにくいようにでない？ >>330
B01SとE01Sしか知らんけど削れてないよ? >>333
E01SってB01Sと比べてフロントの減り具合結構緩やか？
5800一式とspyre余ってるから処分するか短距離用中華カーボン買って乗せるか検討中 >>334
そらメタルのE01Sの方が減らないよ
今はマイクロヒーローとかいう安いメタル使ってるけど 今日自転車屋行ったら
HY/RDは故障が多いのでおすすめしないと言われた
BB7を勧められた
うーん油圧化はあきらめるかー >>336
ttps://www.giant.co.jp/giant19/acc_datail.php?p_id=A0000155 TRPはキャリパーの外観とかパッケージとか
好印象なんだけどな AVIDよりも
中身がなあ～ >>336
わいもHY/RD卒業するわ
ショートアームまで試してみたが気休め程度の効果しかえられなかった
アシマとかダイヤコンペのセミ油圧ブレーキはどうだろうか… 数年前の投稿だとアシマは軽い代わりに剛性足りなくて派手に鳴くらしいので
人柱になるならダイヤコンペか >>337
GIANTが作ってるんだからしっかりしたものなのかねこれ？ なんかもう機械式が気軽でいい
効きが悪いわけでもないし >>328
俺はシマノB01SとTRPのスリット入りローターに換えたけどキッチリ止まるよ。 >>337
ついにバラ売りしはじめたか！
待ってた 機械式はケーブルをフレーム内収納したときに重くなるのが難点なんだよね promax気になってググるとspyreモドキだけじゃなくてBB7モドキもあって面白いな そしてそれらはパッドまで同じ物が使えるので効きは悪く無いという
確かranderはBB5用 decodeはB01Sって具合 >>345
インストール後が鬼ムズらしいけどね
ショップに任せたほうがいいよ ブレーキなんて危ない物は安心できるショップに任せるのが一番 >>345
もう105 R7000のディスクブレーキを導入した方が後々安上がりだよ
俺も検討したけどジャイのコンバータが使えるSTIは1つ旧式になりつつあるし導入マニュアルはついてないわサービスキットの入手方法もめんどうなのでHYRDからR8000にしちゃった あれはステムの選択肢がかなり狭まるけど試乗したら紐区間が短くて結構良かったので
引き量を対応させた別の製品を出しても良さそうなのにな >>355
レッドシフトのサスペンションステムなんだが適合するかな？ ジャイのディスクブレーキシステムは結構優秀だぜ。
手持ちのSTIレバーとかの有効活用できるし。 >>356
基本的にジャイが出してるステムのキャップの代わりになってハンドルを固定する設計なので
四本のネジ同士の間隔が合えばいけるけど現物合わせになるので
大抵はどちらか一つを選ぶ事になるかと
若しくはスペーサー多めでコラムを長く残してあるならば
スペーサーの代わりにジャイのステムを付けてそこへ装着か
（但しワイヤーの取り回しが悪くなって滑らかじゃなくなる） 今思ったけどワイヤーが通る位置が定まればいいので
今の構成ままあれをハンドルにナイロンバンドで固定すれば行けるね >>359
んなわけないやん
あの機械油圧コンバータ部がしっかり固定されていないと、ブレーキかけたら、ワイヤーで引っ張られるし、さらに油圧かかったら押し上げられるわ
クルマのブレーキのマスターシリンダーをゆるゆるに取り付けるようなもんだ 確かにそうだけど簡素に書いただけなのでそこまで緩い固定では考えてなかった
もう一つ滑り止めマットを巻いてからUボルトでハンドルにガッチリ固定も考えてたけど
安心感高い代わりに見た目はかなり悪いな いやブレーキに関わる部分をそんなちんけな固定方法でなんとかしようという考えがナイわ 他の案をやるやらない関係なく言いたい事は>>358ね
高価なPARABOX Rや似た製品のデッドストックという方法もあるが
コレもコラムの長さが関係するので寄るから何とも言えないな >>358
ありがとうございます
ステム二本装着とかグッと来ますね そこまで出すならコンポ11速化して素直に油圧化だなぁ 前輪もそれっぽい配線だが、後輪にもろ両方が写ってるな ヒルクラ専用でドロハンとバーハン付けたロード（V+ディスク台座付きシクロクロス？）
を見た事があるけどこれは遥かに強烈だ 真似するかって言われたらしないんだけど、これを思い付いて実際にやったのは素直に尊敬するわ。 bb7s roadの固定用ボルトとワッシャーって単体で購入可能ですか？
代用品でもいいんですがワッシャーが特殊な形状ですよね… V用の奴で代用効きそうな気はするけどな
Vブレが余ってたらまずそっちを試してみれば 自分はVブレーキシューの球面ワッシャーつかっちゃってて別に不具合ないけど
それでいいと断言できるのかどうかはわかんないな
でもあの球面ワッシャーはよいシステムだ 球面ワッシャーのメリットって台座が不安定でもしっかり固定出来るって感じでしょうか？ 利点は、キャリパーとローターを平行に保ちやすい事
フレームやハブの工作精度やホイール取付精度の問題で台座とローターが平行でなくとも、
キャリパーを立体的に動かしてある程度補正できる ヘイズｃX入手できたから使ってるけど
目新しい機構は無いけど効きもいいし不満は特段無いなあ 峠道下りてたらキャリパーの可動範囲超えてロックしそうになったから
レンチを出してパッド距離を縮めた
パッドが薄くなったときや付けてないときに握ってキャリパー中のベアリングが可動範囲超えてしまうのはそもそも設計不具合だと思うんだけどな >>385
でも、そうならなければ止まれなかっただろ >>386
いやそのブレーキはそれ以上握るのをやめ、もう片方で止まってから調整した
そのまま強く握ったら完全に壊れる
OEMの-Cだけどオリジナル品にもそんなリコールあったからね パッドやディスクの厚さ気にしない、整備しないで乗り続けるヤツもいるからねぇ
最後には痛い思いするんだから乗り手はしっかり整備すべきだし どっちもどっちだなぁ
まあサススプリング折れて半身付随って人のようになりたくないよな SPYREにニッセン入れると神ってマジ？
あのクソ重いワイヤーの引きが普通に
いや軽くまでなる？ インナーとアウターの組み合わせ次第らしい
やはり同メーカーで揃えた方がいいと
キャリパーのバネも重さに寄与してると思うけど替えられないのかな >>393
「バネ交換→引きが軽くなる」とはいかないが、「バネを加工→引きが軽くなる」は、可能みたいだよ。
参考URL：https://www.youtube.com/watch?v=WYtu1rnNUu8 シマノでスルーアクスルのハブダイナモって発売した？される？
カタログには8mmスルーアクスルのハブダイナモのことが書いてあるんだけど
ラインナップには見当たらない >>396
ありがとう！日本語カタログには記載ないから海外向け型番なんだろうな。
JPだと500で表示されない https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/deorext-t8000/DH-UR705-3D.html
2018初期のカタログの見出しとかプレス記事には、クロス向けの8mmハブダイナモもラインナップされる予定
みたいに書いてあったから年内には出るかと期待したわ。 シマノってロード用の機械式ディスクブレーキ新しいの出すかな？
現更新は1種類(名前忘れた)しかないけど 現行品は2種類ある
BR-RS305とBR-R317
2018-2019 SHIMANO Product Information Web
http://productinfo.shimano.com/#/lc/2.3/sora/3x9 シマノのM375かtektroのbb7 かどっちにしようか迷ってるんだけど、ブレーキ性能って結構違う？
(bb7 の方が調整しやすいんだっけ？)
用途はのlook MTBで街乗り用です。 シマノブランドが好きとか安心できるっていうならシマノでいいけど、
ブレーキとしてはBB7の方がオススメだな。 bb7の方はダイヤルでパッドのクリアランス調整できるから便利だよ bb7の最大の利点は、球面ワッシャーによって、ローターとパッドの平行が簡単に調整できることだと思うよ。 >>408
球面ワッシャーって指定トルク掛けても使ってる時に動いたりするからなぁ
バラすと少し変形してたりするけど、もしかしてあれ、指定トルクまで掛けちゃダメなのかい？ >>406
これは本当にそう思う。自転車旅の途中で峠越える前に通りがかった自転車屋さんで交換してもらえて助かった経験あるから、旅行車にはシマノがいいと思う。 >>410
凹面にボルトの頭直接掛けてんじゃねーの
上の方にはBB7の球面ワッシャー抜いた分を合わせないで装着してる信じ難いのも居たし >>411
旅をするくらいならスペアのパッドくらい持てよ。
嵩張るもんじゃないんだから。 まあそれも一つの方法じゃない？
まあ俺はbb7派だけど… SPYRE なんだけど引きを軽くする方法とかありますか？
引きの軽いのに交換しかない？ たしかに図らずも握り続けて約一年で握力アップしてたw
握力ない人にはあれを握る資格はないっていう製品
身体を製品に合わせる 機械式が妙に日本で人気が無いのって
手が小さくて握力も少ないからなんだろうな SPYREは握力55㎏越えたら楽になる
でも手が小さいw 別に引き自体は重くないんだよ
走行中に制動力を発生し続けるのに、力がいるだけで
停まっている時には指１本で引けるし、ロックもする >>416
ホイール外して全力でレバー握れば多少はバネがヘタって軽くなる もう油圧にしたら戻れん
でも全部油圧に交換はしきれないww SPYREでメタルに変えてとりあえず満足してたけど油圧105を体験したらもう油圧に変えたい自分がいる
効き云々よりもホント指一本で操作できるのがたまらない
しかし今乗ってるボロ自転車に金かけて油圧にするのは躊躇するお値段
完成車買った方が全て新しくなるし 熊鹿狐しかいなさそうな旅先で故障したら、と考えるとなあ…
年に何回とかだけど心配性で
これ以上台数増やす場所も無し >>428
猪や猿がいないとすると北海道か
あと土竜も居ない 昔全国ツーリングしたときシューなんて持っていかなかったな
ディスクだとパッドの替えが必要なのか >>430
シューを持っていかなくて済んだなら、
パッドも無くても大丈夫だと思うよ。 シューは分厚いけどパッドは薄いから直ぐ削れて底をつきそうな気も 普通、こういう消耗品は交換頻度が程よくなるように計算して作ってるんだよ。
そんなに極端に変わらないようになっているんだよ。 >>416
SPYREは十分引き軽いし、タッチ良いし、良く効くし、ほんと良いブレーキだよ。
調整の基本をキッチリやるのが何よりの近道と思いますよ。 >>435
spyreは0タッチまでの引きは十分軽いよな
フロントなんか油圧R8000より軽いと思う
なのでお勧めのローターとパッド教えてくれ ローターはマグラ
パッドはシマノのメタルでいいんじゃないかな パッドはとりあえずシマノ製で良いんじゃないでしょうか？
制動力重視ならサードパーティー製のメタルパッドもありかな。
ローターはKCNC良いよ。
軽い、安い、よく効くし耐久性も十分、見た目も肉抜き具合が攻めてて良い感じ。 初めて見る名前だが、説明を信じるならTRPのSPYREと同じく機械式デュアルピストンか そこで Jak NUTT で検索すると出てきたけど初めて聞いた
フラットマウントSPYREの劣化コピーに見えるけど
もしも同じでB01Sが使えるなら効きはマシかもよ jakなら信頼できるな
うちのMTBについてるが毎日世話になってるよく効く セラーに言ってスパイヤーにチェンジしたほうがよくね？ むしろSPYREをjakに変えたい
パッドもローターもわざわざシマノに替えずに済むからな 日々使ってる僕が保障する
逆にSPYRE勘弁してほしかった いろいろサンクス。
人柱になることを覚悟しつつ、そんなに悪くないんじゃないかなぁと思ってみます。 >>419
板バネが変形して挟み込むのか
漠然と歯車が入ってるのかと思ったけど大きさ考えたら無理だなｗ
片押しのやつも基本は板バネの変形なのかな 「Jak NUTT」って検索して画像で見ただけだけど、明らかに作りショボくないか？ 俺もそう思う重いし粗いし良いと思えん
spyreの方が造り良くて軽いしspyreでイイです でもSpyreはTRPが自社パッド造るの辞めた時点で製品を見限ったことの証左じゃないのか 終始カーリングみたいな効きを提供する標準赤パッドが評価を失墜させてるのは間違いない カーリングw
良いように見ればガツンと利かせない気遣いだよな
急坂で利くまで強く握ったら握力鍛えられたけどパッドがあっという間に削れまくった
だからたとえ油圧化してもあのパッドじゃひたすら減るだけだったろう
製造中止ってそういうこと >>454
重いってことは剛性に直結するやで
特に廉価品でキャリパーみたいな単純な構造の場合は spyreより高剛性な気はしないが‥まあ実際に使わんとわからんか
でもあんまり使う気になれないかなあ
https://m.ja.aliexpress.com/item/32851195873.html spyreはシマノのパッドとディスクを標準だと思えばいいじゃん。 それBB5のコピー品じゃん900円で激安だから売れたのでは？ アダプターさえ用意すればMTB用もロードに付けられるんでしょ MTB用ってことはVブレーのレバー比だろ
通常のロードキャリパー用のレバーじゃ引けないよ ディスクのパッドの移動量に合わせたレバー比なんて少なすぎるから、既存のレバー比に合わせて変換してるだけ
ロードリムキャリパーのレバー比のディスクブレーキキャリパーと、Vブレーキレバー比のディスクブレーキキャリパーの2種類が流通してる現状 そう‥コイツのレバー比が不明なんだよね
一応道路自転車()ってあるからキャリパーレバー比かな？って
でももしVブレーキ比なら止まれないwちゃんと明記して欲しいね シマノのロード用ディスクブレーキに
BR-RS305-F
ってのがあったんだけど、これってわりと最近出たやつ？ そうでもないようだ
お探しの方いませんか？？DISCブレーキキャリパー《機械式》FLATMOUNT対応です。 | Y's Road 大阪本館
http://ysroad.co.jp/osaka/2016/09/23/19648 ポストマウント対応のフレームを
フラットマウント対応のフレームに変換させる
アダプターってありますかね？
逆ならありますが… ↑ポストマウント対応のフレームに
フラットマウント用のブレーキキャリパーをなんとか
付けたいという事です。 >>476
こんな感じのイメージです。
参考にさせていただきますm(_ _)m たしかに新しいフラットマウントフレームにポストマウントなど古い型のキャリパー付けるためのアダプターは普通に売ってるけど
その逆は国内にはないよな
でもBB7とかの信頼性あるポストマウント付けるには有利なのでは
自分はフレームがフラットマウントなのでBB7付けるにはアダプタを探さないといけない
AVIDからフラットマウント対応のは出てないかな bb7 s road使ってるんですが、輪行の時に一度※ブレーキキャリパーを外さなければならず、bb7だとボルトにワッシャーが何個も付いていて脱着が億劫なため、ボルト2本で固定できるキャリパーを探している感じです。
ハイロードやスパイヤー、シマノの機械式ロード用ディスクブレーキキャリパー2種類と有名どころは試したのですが、ブレーキレバーとの相性がわるく、迷走中です…
※フロントがレフティフォークと言う特殊なフォークなため この記事の真ん中らへんで
ポストマウント対応のフレームにフラットマウント用のブレーキキャリパーをアダプターを介して装着してるように見えるのですが
シマノからポストマウント→フラットマウント変換アダプターでているんですかね？
http://ysroad.co.jp/shinjuku/2018/03/15/40204
https://i.imgur.com/wbt9AxX.jpg フラットマウントでもフロントのキャリパーにはこのマウントが必要なのかな？リアはフレームにポン付けで
フラットマウント持ってないから憶測だけど これっぽいですね、フロントとリアどっちもこの台座が必要なのか気になる 160mm付けてるからでしょ
>>476 コレすごいあるもんだ勉強なったよセンクスΣd(・∀・´) >>482
シマノの推奨がフロントはこの形
アダプターの上下を入れ替えて160と140と対応する
BMCとか一部でフォークにキャリパーを直接付けるメーカーもある
カンパはフロントキャリパーとフロント用アダプターを一体にしてフロント用は160mm固定にしてる
リアは一応140mmが基本で160mmは別途アダプターを使う
これらアダプターやキャリパー本体の固定に使うボルトもシマノの規格では頭が専用の形になってる一方でスラムは汎用の皿ボルトを使ってる
他にシマノのキャリパーではボルト先端に突起があってネジ穴を貫通して抜け止めクリップをハメるようなってるけどシマノ以外は有ったり無かったりまちまち
キャリパー側のネジ穴が貫通してない場合、突起付きのボルトでは突起が邪魔で固定出来ない場合もある
まあ切っちゃえば済むし俺は切った >>485
なるほど
非常にためになったありがとう 標準的なフラットマウントの規格としては
・リアは140ならそのままフレームに固定
・リアに160なら>>481のアダプターかまして固定
で、フロントは ttp://uemura-cycle.com/upload/save_image/02261700_5a93bea1c112c.jpg （画像はシマノで丁度いいのが見つからなかったのでTRPだけどシマノも同じ形）を使って
・140なら右側を上にして固定
・160なら左側を下にして固定
だよ。 >>479
普通のMTB用レフティならISアダプター側緩めればいいだけだけら、
ポストマウントのリジッドフォークがついたフーリガンあたりの話かな。
まあ、ご愁傷様としか。 >>487
おっと失礼、分かると思うけど
・160なら左側を上にして固定
の間違いでした。 >>489
レフティのリジットフォークで、フロントがポストマウント仕様のバッドボーイです。
リアはフラットマウント対応で、輪行時にイジることもないので、どうとでもなるのですが…
フロントが曲者です。
>>476の変換アダプターを使用して、シマノのフラットマウント対応のブレーキを着けれますかね？
最悪、ポストマウント対応のシマノのロード用機械式ディスクキャリパーか、bb7 s roadを利用するかになりそうです…
まあ、輪行自体年に数回程度しかしないのでそこまで深刻な問題でもないのですが… >>489
後付けのSIアダプターみたいなマニアックな製品ありますかね？ なんかこうキューメンズを動き制限しない程度に引っ付けて・・・
ゴム管、シーラント、ワイヤリング、いや駄目か。 そもそもどうしてレフティだとキャリパーごと外さないとならないのかが分からないんだけど説明してくれないかしら？ 軸はフォークに一体、ホイール脱着は横移動、
TAやQRみたく下方向へ抜けないので横移動の際キャリパーあるとローターが引っ掛かるね。 そもそもレフティってそんなに頻繁に脱着する事を考えてないんだから、
頻繁に輪行で外すなら、それ用を1台買った方がよくないか？ >>492
いっそローターの径を180mmにして
ポストマ160-ポストマ180mmのアダプター入れればよくね
ブレーキフィーリングもそうおかしな事にはなるまい あとはBB7純正のシリンドリカルワッシャーは捨てて
フォークとキャリパーの間に抜いたワッシャと同じ厚みのスペーサーを魳 >>496
あー、そういう構造なんだ、なるほどね。
>>476のポストマウント台座→フラットマウント台座アダプター、良くみると分かるけど、横位置の調整はマウント側が担うんで一応要望（簡単に取り外し）には応えられるかも。 >>498
>>499
>>500
なるほど、参考にさせて頂きますm(_ _)m ディスクがフォーク側に残るレフティハブなんてものもあるけど、
あれはあれで輪行に便利なわけじゃないからなあ。 リアのspyreのパッド位置調整しようと六角レンチ挿してもビクともしない
無理するとねじ切れそうだし詰んだかも
フロントは普通に調整できてる 一回キャリパーごとフレームから外して注油とかすればいけるんでね ネジロック塗ってあるから熱してあげれば緩みやすくなるよ >>505
まじか！
ドライヤーであっためてみるわわ そだな
リスクを負うより買った店に持ってこうかな・・ ココで話聞いてたから買ってすぐに緩めておいたな
噂通りにアホほど固かった記憶
ウソだろ折れないかコレってぐらい力入れたらバキッと緩んだっけか
万全を期すならキャリパー外してパッド抜いてキレイにした半田ごてでパッド押し出し部分少し温めるとかがベターだと思うんだが…ちょいと面倒すなあ コンポのネジ類は軽量化の為なのか妙に脆い事があるから
最初からネジロックが付けてあるとばらしメンテ等で怖い思いをさせられるな avidとかヘイズとかTRPのロード用メカディスクって、シマノのスーパーSLRで引いてもちゃんと効くんでしょうか。 >>511
そういう組み合わせで売ってる完成車なんかいくらでもあるんだから、あとはわかるな？ あれ？2400系のクラリスてニュースーパーSLRなんでしたっけ。 シマノのキャリパー使ったほうがいいのかなーとも思うのだけども、どうにも見た目がアレなので…。 油圧の方が小さくてしょぼく見えるからだいじょーぶ
シマノ同士が一番トラブルなくていいよ >>516
互換表とか眺めていると、シマノのナロータイプが欲しくなるよ
かっこいいローターは全部ナロータイプ用だもの
ワイドで使えても、パッドの減りが早いと注があるしな AVID BB7 S ROAD (ローター140mm対応)
と相性の良いローターってありますか？
やはりシマノ？ 長い短いはどっかでマイナーチェンジしたんだろうな。
無いのは取れたか取ったんだろう。 アマに短いの売ってるな
短いほうがアームに当たらなくて引き軽くなりそう ブーツなんて何の抵抗にもならないよ
ちぎれて無くなっても、視認するまで気がつかないもの・・・ ワイが一昨年購入したスパイヤーは短かったわ
アマゾンか楽天かヤフオクで購入した ワイヤー引く際の抵抗を軽減
パーツの耐久性の向上
このあたりが理由で短くしたのかな？ 自動車のようにスライドピンでシングルピストンのキャリパーってないの？ >>530
完成車の組み立てラインでインナーワイヤー通してくときにさー引っかかってもげるのよ長いとさ SPYREの調整ボルトがゆるゆるだったので、手持ちの3MのTL43Jを塗り足したらいい感じに重くなった
同じようにゆるゆるだった人がTRPに聞いたら、ロックタイト塗れと指示されたらしい
TRP Spyke brakes???- Mtbr.com
https://forums.mtbr.com/brake-time/trp-spyke-brakes-909691.html#post12336513
So it feels like there is no resistance on the adjustment screws and the pads need readjusting practically every ride.
I called TRP and the rep told me to remove the pads and apply some locktite on the threads of the pad adjusters. SPYREのバッドについてなんだけど、シマノのB01S以外に定番の非純正パッドって何かある?
下の記事ではフロントだけB01SからVesrahのBP-016Cに替えて効きが3割増しくらいになったらしい
Vesrah ブレーキパッド - 幅員5.5m未満をゆく
https://inter8.hatenablog.jp/entry/20180818/1534727471 >>534
MicrOHEROのメタル使ってるB01sより効くよローターはSM-RT66 俺も>>535と同じ組み合わせ
とりあえずメタル化するにあたって価格で選んだだで他は知らん
体感はB01S+SM-RT56の三割増し
買う前に気になってたワイドパッド+ナローローターの弊害は
去年2000km走った段階では特に無し
ローターのアーム部分に擦過痕が出てるので
長い目で見れば寿命短いんだろうが俺の使用環境なら問題無い >>535,536
B01Sの減りの速さ(ライド中に調整が必要なレベル)が緩和されるならspyre押し入れから掘り起こすか というかspyreでアルテのローター付けてる完成車を何も気にせず売ってるヤベーメーカーもあるくらいだからな
https://i.imgur.com/SLqIumS.jpg
こんなんでちゃんとしたメーカーヅラしてるのが笑える スパイヤーってナロータイプのディスクローター対応じゃないの？ >>541
ワイド用。
そもそもB01S互換って時点でワイド spyreってロード用のブレーキだから
ロード用のブレーキ＝ナロータイプのローター&パッドだと勘違いしてた。
ロード用のブレーキでもナロー対応とワイド対応があるのか？
hy/rdはワイド？ナロー？ >>543
hy/rdもspyreとパッド共通だからナローだよ >>544
ん？spyreってワイドタイプのパッド対応じゃないの？ >>545
spyreは、シマノのb01s互換だからワイドタイプのパッドだよ >>544が勘違いしてるだけB01Sを使ってるキャリパーは全部ワイド >>548
なるほど
ワイドタイプのパッドを使うなら
ディスクローターは基本ワイドでないとダメですよね？
あと、別件で以下の組み合わせは問題ないですよね？
ディスクローター
SM-RT86 160mm(ナロータイプ)
パッド
G01S
キャリパー
BR-R517(パッドはG01S対応) >>549
OKよ。
てか向こうでレス付いてるじゃん。 >>544
ID変わってるけどナローじゃなくてワイドだわごめんなさい アジャスターがかっこいいな
アリゲーターって中国だったか台湾の会社でしょ？こういうのも作れるんだな ﾌﾗｯﾄﾏｳﾝﾄTRP SPYRE(cannondale synapse105 SE 2019のﾌﾛﾝﾄ)にSM-RT81付けてみたけど、
このｽﾊﾟｲﾀﾞｰｱｰﾑ頂点との隙間って大丈夫なの？
http://i.imgur.com/XoBrpVR.jpg 定期的にチェックして、少しでも干渉したような跡があれば即使用を中止するかな。
で、万が一のためにバックアッププランとして別のコンポの組み合わせも検討しておく。 Spyreのついてるのが納車されたがどうにも効きが悪かったけどパッドとローター脱脂したらだいぶマシになったわ
パッドに油ついてんじゃねーのかって感じの湿り気があった spyre-cのロード納車されたけど最初からシャリシャリ
慣らし期間はこんなもんですと言われて200km走っても異音収まらず
後ろから見て右側が調整ネジ最大に緩めても干渉してる
ブレーキごと右に0.5mmぐらいずらしたいけど台座は調整効かないから、ホイールとローターの接続ネジの6穴全てにワッシャー咬ませてローターの位置をずらそうかなと思ってるんだけど他に調整方法ありますか？ >>568
あれ？本当だ・・見逃したかな・・
ちょっと試してみます。
調整できないようなら出来るマウント買ってみます。
ありがとうございます 左右の調整ネジを最大まで緩めてからフレームと台座を固定するネジを緩めてブレーキレバーを引きながらまた固定ネジを締めれば適正な位置になるはず。 >>568
>>570
無事調整できました。焦ってガチャガチャいじって走れないレベルまで悪化するわ、ホイールの着脱でローターでフレームに傷つけるわで半泣き状態でしたが助かりました。
やっとまともにロード乗れます。ありがとうございました 質問主がおっちょこちょいで不器用なのはともかく、自転車屋が酷すぎだなw >>571
とりあえずひと安心といった所ですね。ただそのショップの整備だと他の調整もいい加減そう。 ロード系の店だと、ディスクブレーキ触り慣れて無くて、こんな事案がちょいちょいあるんじゃね
特に完成車は・・・ スポーツ自転車専門店なのでママチャリとディスクブレーキ車の販売、修理はお断り
って看板に書いときゃいいだろ ディスクロード出て結構経つんだから、
スポーツバイクに強い店ほどこういう事は有りえないだろな。 実際触ると分かるけどもパッドの隙間にローターを入れるのは結構難儀するからな
なぜかしらんがMTBだとパッドとローターの隙間を大きく取ってもよく利くから広い隙間を開けられてはめるのにも無問題だけど、
ロードのはパッドとローター間隔を基本位置からして詰めとかないと利かないから狭くしてて、結果的に隙間にローターを入れにくい
それはMTBとロード用とではキャリパーの可動域とかが違ってたりするせいなのかな？ >>579
なるほどね
レバーの可動域なのかキャリパー自身の可動域かは知らんけど >>580
ロードのキャリパーブレーキと、MTBのVブレーキの違いをググれ。 >>581
いや比べてるのはディスクブレーキ同士
Vブレーキは関係ない >>582
だから、その時代の名残で引き量が違うんだよ。
そのまま同じブレーキレバーが使えるだろ？
だからキャリパー側もそれに合わせてるの。
ロード用とMTB用のキャリパーがあるのはそういう事。
理解力ねぇ奴だな。 >>583
理解力がとか余計なことさえ言わなければよかったのに
こちとら素人でVブレーキ車なんて所有したことすらないしMTBも初めてなんだよ >>583
まあでも機械式が昔のMTBに使われてたVブレーキからの移行期に互換持たせるためキャリパーもVブレーキに合わせてる歴史があるって勉強になったわ
だからロードとMTBで違ってることも今知った
自転車自体ロードのみでMTBが流行り始める頃以来ブランクあったので途中を知らない ありがとうな㌧
だけど
>理解力ない
たったこの一言でリアルなら友達失いかねないぞ >>588
ならリアルで親友が無知を晒したときに｢おまえそんなん知らんのか理解力ないのう｣って言ってみたらいい
そんな物言いで許されるのは相手のことを知り尽くした親兄弟まで
てか>>585と>>588は別人なのか？ ガキみたいにスレと関係ない話で絡んでないで
半年ＲＯＭったほうがいいぞｗ リアルでガツンと言われたことないんだよ
ぬるい人間関係しか持ってなさそう >>589
大体引き量の違いも知らんくせに「可動域ガー」とか知ったかするから悪いんじゃん。 知ったかぶりするヤツとは友達にはなれないなw
一緒にいたら恥ずかしすぎて逃げ出すわ。 素人ってなんだよ
みんな素人だろ
初心者の間違いだろ ええ加減ロードのブレーキ引き量はmtb規格に合わせてほしい。
メカニカルのロードは引き量のせいでフィーリングが悪い。 油圧にシフトしてるのに、今更設計変えて合わせるつもりもないだろうな。 シマノとしては頻繁にコンポをまとめて買って欲しいから
できることならグループ毎毎回でも規格を変えたいところだろ。 シマノなんて旧規格の互換性を打ち切る代名詞みたいなメーカーだろ
初心者からすればクランクやディレーラーは流用できるから親切なメーカー！だと思ってるかも知れんがもっとショップレベルのメンテする人間からすればフリーとかシマノは古いものをすぐ切り捨てにかかるのがよくわかる それが嫌でシマノ買わなくなった
このままスラムに押されて倒産寸前までいって反省すべし >>603
フリーのショップレベルのメンテって分解清掃か？
互換性と何の関係があるんだ 103さんが言いたかったのは、ショップの店員さんみたいないろいろメンテする人は、
シマノは世代が変わる度に旧い規格を使えなくするってのがよく分かる、
例えばデュラの10速専用のフリーみたいな、ていう意味だと思った。 そんな、切り捨て御免のしまのだけど、di2だけは互換性保っているなぁ
俺なんか、未だに10速アルテグラのSTIや電池・配線でディレイラーだけ更新しているしね
12速もいけるかな？
…無線がくれば無理だけど >>604
長い目で見たら、ローエンドを出さないメーカーの物は買いたくない
市場が育たない
スラムとかカンパみたいなハイエンドの美味しいとこだけ狙うメーカーは
弱小のままでいい >>608
Di2は1世代目と2世代目以降とで互換性を捨ている
当時は阿鼻叫喚 >>609
ローエンド市場はシマノが他社を潰してきたんだから仕方ない。 >>612
ローエンドってのはクラリスですらない、スーパーで売ってる軽快車についてるノーグレードのコンポな
ノーブランド品もあるけどこの範囲ならシマノの独壇場 規格新しくしてもいいけど古い規格の物も全部買えるようにしておいてほしい。
あとシマノのページはなんであんなに見難いのか。 trpのspyer買ってみました
今まで使った機械式ディスクブレーキは、テクトロ aries、プロマックスdecoder-rです
順位付けとしては、最強プロマックスdecoder-r、次点フラットバーのレバーで引いたテクトロ aries、ダメなのはtrp spyerですwww
見事に効かないのには、びっくり。おろしたての初期制動力でも、停止して前輪をロックできなかったのは、spyerだけです(ワイヤーはmax引けているのに・・・)
その後、数キロ慣らしでパッドをスリスリして走って、なんとかあたりも出てきて、フロントをロックできるようになりましたが、感覚的にこのパッドがダメって想えるので、尼でb01sポチりました
プロマックスのdecoder-rの良さを、再認識できました(こいつの交換用の純正パッドとロータが手に入らないので、互換のシマノにした場合は未知数ですが)
対向ピストン機械式はプロマックスdecoder-r一択と想いました
spyerを付けるひとは、様子見無しでパッドは交換すべきと想います ここで言うのも申し訳ないがそれだけ制動力気にするなら間違いなく油圧買ったら満足できるぞ
たとえ最安価グレードでもどんな高い機械式の数倍引きが軽くてよく効くから >>620
安物の油圧がBB7の数倍引きが軽くてよく効くとは思えんけどね。
俺はMTBはマグラのマルタ、MT8、MT6使ってるけど、
通勤車はBB7で十分以上だわ。 >>620
ごめん、油圧も使ってるけど、メンテナンスと効きといたずらを考慮すると、通勤用のロードに導入するのは難しいわ
毎日椿ラインをくだって通勤するなら、油圧にするけど SHIMANO油圧STIの一番下はたぶんTiagraになるんだろうけど引きの軽さならAvidだろうがどうやっても機械式では勝てないでしょ
もしワイヤールーティングが超緩やかな特殊なロードなら拮抗できるのかもしれないけど最近の内装式ロードじゃ物理的に不可能 >>624
だから、それが数倍の差になるのかよ。
優劣は分かるけど盛ってんじゃねーよって話。 すまん数倍って修飾は「引きが軽い」だけにかかってて効きはワイヤー式とそんな差がないと思うわ失礼した
引きに関しては小指1本だけで峠下れるから必要な力(N値)は数倍でも誇張じゃない・・・と思う フラットハンドルならともかく、ロードstiではムリじゃね？ 実際に出来るしどこに嘘要素があるのか理解できないんだが
届くかどうかって話を気にしてるならいつもブラケットポジションで親指除いた4本の指の指掛けられてるなら当然小指1本でも指かけられるはずだが >>629
おれ、下ハン握って小指はレバーに普通にかからないわ
まさかブラケットで小指ブレーキなんてできないよな？ >>630
下ハンは俺も無理だわあと2cmくらい長いピアニスト指じゃないと
もちろん常用ではないけど5%前後の下りなら握力35kgない俺でもブラケットに小指で怖いことはない、完全停止するなら指の筋肉痛くなるけど 基本小指をレバーにあてること自体無いので、わからんわ
どのポジションでも、小指は絶対ハンドルから離れないんで
明日通勤途中で試してみよっと 自分で言っててちょっと気になったから機械式Spyreを小指で引けるかチャレンジしてきたけど俺の握力ではレバー動きもしなかったわ
そもそもSTIから手がすっぽ抜けそうになったし、油圧STIの握りやすい扁平な形状も一役買ってたのかも >>633
いや、おれも今試したけどできる
ブラケットに親指ひっかけて、小指はレバーの下の方に当てればスコスコ動いた
フツウにブラケット握ってはムリだったけど
でも、油圧でも小指ブレーキなんて公道ではやらんな。ハンドルから離したくないわ 柔道でも相手の襟首握るのは小指と薬指て習う
小指のが力入るのに活用させない設計なのはスポーツ自転車て基本設計はパワーのある欧米人向けに作ってるからか 細くてつかみやすい物なら力はいる小指薬指でしっかりバーやブラケット掴んで長い指でテコ使ってレバー握るって合理的だと思うけど てかブレーキはコントロールもしないとだからな、強く引けさえすりゃいいってもんじゃない 下ハンドルだと中指が、ブラケットだと薬指小指がかかる >>633
spyreを機械式の標準のように言うなよ。 でもSPYREですらないSPYRE-Cがデフォルトで付いてる自転車は多いよな
あれ微妙 >>641
-CはTechtro社ではなくTechtro社から技術供与を受けたどこかの無名メーカーXが製造したいわゆるOEM(安価)
かつてTechtroが実施したリコール改修に対応しているのかは不明 >>642
そりゃTechtroならパチもんだろうな >>643
Techtroのホームページみたらそこらの自転車屋さんのホームページよりショボくて
住所探したら台湾市街地のマンション建ち並ぶ小さな一画
そこが技術供与をして作らせたとか大陸か台湾内の有限会社家内工業じゃないかと勝手に思ってる >>645
みんなが使っているのは、「TEKTRO」
あなたのは、「Techtro」
aliexpressで、だまされたん？ spyre使ってるけど右手の平の中央に縦に走ってる筋みたいなのがいつか「バチンッ」って切れちゃいそう
握り方が悪いのかもしれないけど
効きと値段に一切不満はないけどここ迄引きが硬いとは思ってなかった
女の人とか相当厳しいんじゃないかな おまえらのバイク、相当程度の低い技術で組まれているんだな
おれのと全然違うじゃないか・・・ spyreじゃなくてspykeの方使ってるけど引きが重いとか硬いとか感じたことないんだよね
spyreだとそんなアレなの？ >>651
いや、軽々と引けるよ
>>634だもの
通常走行中も、ブラケットポジションでは人差し指と中指の2本で引いているし
キャリパーブレーキとかわらないよ
それが重いなら、ヘタくそがケーブルルーティングして、どうやったのか知らないが重くなったんだろう >>652
バネが縮んだ状態と伸びた状態との違いってセッティング見た目的にどう違うとそうなるの？
写真かイラストで教えてくれたら助かる
ショップ任せで当たり外れあるので フィーリングって油圧(シマノ)と紐で後悔するぐらい違いますか？
オススメの紐キャリパー教えてください。
シクロやグラベルライドもしたくて全部ディスクロードにしたいんだけど重くてメンテ面倒なのはうーんて感じで迷ってます。 >>653
フラットバーとドロップでは全然ブレーキの掛けやすさが違うよ。
フラットバーしか乗ったことないの？ >>653
あ、俺はSPYREでも重さは感じた事ないけど。
あと、SPYREとSPYKEではワイヤーの引き量が全然違うから、その影響は結構あるよ。 >>655
１．652の言う「バネが縮んだ状態」というのは、おそらく「ブレーキレバーを開放した状態で、すでにspyreのキャリパーのレバーが少し引かれた状態にあるという事」だと思うので、キャリパーのレバーの角度を見ればわかるはず。
２．spyreの調整方法として、
1)バレルアジャスタで調整したり、インナーケーブルの初期固定位置を変えて調整する。
2)ピストン初期位置を変える。
の二通りあるが、1)を使うと「バネが縮んだ状態」になり、握力の弱い人は、引きが重く感じるのだと思う。
hy/rdでもそうだけど、あきらかに設計者は、「バレルアジャスタ使っちゃダメな設計にしてます」なのに販売は、「取説も説明Vもバレルアジャスタ使ってOKです」なので、そりゃ混乱するよね。 >>656
フィーリング重視ならそりゃ後悔するだけの差はあるよ
5年前とは違っていまの油圧でメンテ面倒なんてことはほぼないから機械式のワイヤーほつれを気にするのと同レベルと思っていい >>660
１．「ブレーキレバーを開放した状態で、spyreのキャリパーのレバーは、全く引かれていない状態にあるという事」が正解のはず。
２．１の状態からブレーキレバーを引ききった状態に移行した時、ホイールが固定される様にピストンの初期位置を調整するのが最も引きを軽くできる調整方法のはず。
３．２の方法で調整しても引きが重く感じるのであれば、ポン付けではspyreは使えない。（バネを弱くする改造をすれば別）https://www.youtube.com/watch?v=WYtu1rnNUu8
４．また２の方法で調整して、「ブレーキレバーを開放した状態で、ローターとパッドの接触音がする」＝「ブレーキレバーのストロークがspyre用としては、少なすぎる」という事。spyreを諦めるかブレーキレバーを変えるかしないと無理だと思う。 >>660
そうそう
ワイヤーの弛みと機械的な遊びが、ギリギリ取れた状態で固定と言ったらいいのかな ディスクってブレーキの性能つうよりリム幅の対応の広さじゃねーの >>662
>>663
ありがとうございます
普通のコンディションの時はそれでいきます >>659
㌧どうすれば良いかについては分かりやすい解説
でもどうしてブレーキを開放したとき(握ってない時)に、キャリパー本体のバネが引かれた位置で固定したら、引きが重くなるのか？までは分からなかったな >>666
１．spyreのバネの荷重：y , バネのたわみ量：x , バネ定数：k とすると
y = k * x という関係がある。（圧縮コイルばねでググると良い）
２．ブレーキを開放したとき(握ってない時)に、キャリパー本体のバネが引かれていないぎりぎりの位置で固定した時に、
そこからブレーキレバーを引ききった状態に移行した時のバネのたわみ量：x1, バネ荷重：y1とすると
y1 = k * x1 になる。
３．ブレーキを開放したとき(握ってない時)に、キャリパー本体のバネが引かれた位置で固定した時に、
すでにバネがたわんでいる量：x2 , x2により発生しているバネ荷重：y2 とし、
そこからブレーキレバーを引ききった状態に移行した時のバネのたわみ量：x3 , バネ荷重：y3 とすると
1) x3 = x1 + x2
2) y3 = k * x3 = k * (x1 + x2) > k * x1 = y1
となる。
「ブレーキレバーを引く力」≧「摩擦抵抗 ＋ バネ荷重」である。
従って、「ブレーキを開放したとき(握ってない時)に、キャリパー本体のバネが引かれた位置で固定したら、引きが重くなる」
といえる。 納車された時からspyreめちゃくちゃ硬くてReviewでも硬いって評判だったからこんなもんだと思ってたけど調整で何とかなるのかな
本当に手の平の筋痛めそうなぐらい硬い。 spyreは調整しても絶対的に引きが重いよ
妥協出来るかどうかは個人の感覚による >>661
ありがとうございます。
とりあえずフレームとハブとスポークとリム買うと
予算的に油圧STIとブレーキまで回りそうにないので
BB7で妥協してみようかと思います。
もしかしてロード用BB7てもう日本で売ってない？ >>647
>>643でツッコミ入れてるのに気がつかないで、645でもTechtroと
さらに「Techtro」のホームページをみたとまで言ってるなら
マジで言ってると思うわなw BB7と構造を勘違いして書いてしまいました。申し訳ありません。
spyreは、圧縮コイルバネではなく、板バネを使用しています。
ただ、基本的な考え方は、同じように適用できるので説明としては、667で大丈夫です。
>>672
amazonで売ってるよ。 >>661
お上品に乗ってるならそうかもな。
油交換とホース交換が油圧独特のメンテと考えているレベルなら、お上品のうちだから。 >>674
見た目ダサいということは狙われにくいってことだ。
来月引き取り予定のグラベルでも使ってるから、使いやすくて狙われにくいというのは助かる。 >>678
むしろ性能的にはピカイチなんで、マニアには狙われるよw 自分でワイヤー敷いたspyreからショップで8000油圧に換装したけど、0タッチまでの引きはspyre重いとは思わなかったな
ダウンチューブのヘッド際からチェーンステーまでの標準的な内装だから、前後の引きの軽さの差はあったけど >>681
>>659を理解してないショップが多いから
尋ねても答えられない
そりゃ高校物理の力学でA取るくらいでないとダメだろう
ショップの人は外国語は出来る人多いけど理系は耳学問で弱い人が少なくないからな 自動車や単車のようにスライドピンを使ってシングルピストンで両側からはさみ付けられる(ローターを歪ませずに)構造にできないものか >>684
フローティングキャリパーにして
性能的なメリットがあるなら
作り手側もそうしてるだろ。
機械的な可動部分多くすることで、
ガタつき、固着、音鳴り等々の可能性が出て
デメリットの方が多いんじゃないかね。 >>684
フラットマウントのキャリパー固定ボルトとスライド方向が90°違うから、ブラケット方式になりそうだな
あと、フォークなりチェーンステーから出てくるホーステンションがフローティングに悪影響及ぼしそうなのが問題か >>684
安物でならフローティングキャリパーはあったよ
それはそれはもう酷いブレーキだった
メカ対向ピストンなら今のところspyre方式が最適解じゃないかな テクトロ のMD-C550のレビューが全然ないのですが、デュアルピストンなので産廃レベルにとまらないとかはないんでしょうか？ 知らんけど見た感じマウント方法が変わったspyreなんじゃね BL-R780が大量投げ売り中
引き量がロード系のキャリパーにいかが
ヤフオク! - nagoyaemiさんの出品リスト
https://auctions.yahoo.co.jp/seller//nagoyaemi?va=&;vo=BL-R780 >>692
Vブレーキもいけるんだから、MTB系のメカディスクもいけるんじゃないの？ >>694
閉店とか訳ありのを大量に仕入れてるとこみたいよ
送料高くて1000円で落とせたとしてもうまみないな
メルカリの新同品の過去の相場が2000円とかだし
今すぐ欲しいとかじゃなきゃ
気長にメルカリに出てくるの待ってたほうが安い
みんなここのalfineハブに群がってるみたいよ
あっちはめちゃくちゃお得やな シマノのロード用機械式 BR-R317ですが
パッドが減ってきた場合、アジャスターでワイヤーを引っ張った状態にして
日常的に使いつづけても良いものですか？
パッドの厚みを見ると1mm以上はあります
早めの交換が望ましいものの、まだ使っても良い範囲のはずなのに
普通にワイヤーを張るだけでは、もう可動側のパッドが思うように引けない状態になりました。 アジャスターはあくまでも微調整だし大人しく張り直したほうがええで >>698,699
最初は張り直したのですが
ワイヤーを引っ張っている(ピストンを押してる)状態にしながら
ボルトを締めても良いものですか？ >>700
そういうのは文章のみで説明するより、
画像を見ながらとか、実際にやってるところを見せてもらったほうがいいから。
まずは買ったところで相談しなよ。 >>700
それでいいけど、きちんと説明しながら出きる人に教えてもらった方がいいぞ >>697,700
ここで聞くよりマニュアル確認した方がいいよ
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0009-02-JPN.pdf
キャリパーの引きしろ残ってないって言ってるのに、ワイヤー張れば大丈夫なんて、自分で整備したことない奴等しかいないみたいだし >>697はアジャスターでの調整幅を使い切ったってことだろ？それなら君の言うとおりブレーキを引き気味にワイヤーを貼り直せば問題は無いよ
>>703お前以外みんなわかってるんだから自分で触ったこと無いカスは黙ってろよ レスどうもです。
アジャスター、またはワイヤーを引き気味で張れば問題ないです。
が、普通はピンと張った状態で十分に引けて、アジャスターは微調整のはずなので、
ブレーキワイヤーを引っ張った状態で張るとかあり？と疑問に感じて質問しました。
パーツ同士の相性は問題なく、ワイヤーの弛みやタイコの遊びはありません。
購入店は遠方なので、最寄りのショップに相談してみようと思います。
文章下手でわかりづらいですが、わかっている点をもう少し書いておきます。
固定側の調整ボルトを多く締めて、キャリパー本体を内側に寄せれば理論上は引けるはずですが
ブレーキをかけた時に、内壁よりも可動側パッドを出さなくてはいけないので、
最初から引き気味の位置にしなくてはなりませんでした。
まだパッドの使用限界でもなかったので、あれ？と思った次第です。 >>706
だから、店とか行って聞いたほうが見せてくれるからいいって。
今時、そんなコミュニケーションも取れないわけじゃないでしょ？ >>706
とりあえずそれで大丈夫というかそれしか方法がない
只しレバーの引き代が短くなっている事を忘れずに充分注意しる
出来れば早めにパッド入手して交換・再調整してくだたいませ 店に行くかどうかをコミュ力の問題だと思ってる人ってどういう人生送ってんの？
店に行くたびに俺ってコミュ力あるじゃんとか思ってるの？ 先程それしか方法がないと書いたが以前ピストン～パッド間にスペーサー入れていた方がいたの思い出した
自分ならブレーキ中のパッド外れが怖いのでそれはやらない
が、不具合が出ないスペーサー厚・材質できっちり作製出来るのならアリなのかもね
…でも2000円前後ケチって不安抱えて乗り続けるよりは素直に早めに新パッドに替えるのが賢明だと思う >>703
横からだけどありがとう
何となく勘で弄ってたけどだいたい合ってて安心できたよ >>697
いいけど、パットは全部使い切れるわけじゃないよ
>>703の19ページみたいにアームが当たるとワイヤー張っても対応できない
ちょっとコレで死にかけたから気をつけてね 見りゃどう調整すればいいか、バカでもわかるもんなのに
赤の他人に聞かなきゃ理解出来ない程度の脳みそなら
いっそ自転車なんか捨てたほうが何も悩まないで済むだろw たびたびどうもです
>>713
スペーサー案は自分も考えたけどリスクが高そうなのでやめました。
使い切ったパッドを平らに削ってスペーサーを作り、
それをパッドの外側に貼り付ければ落下は絶対に防げると思いますが、
何らかの理由でパッドが捻れたら、ピンに引っかかって引けなくなるかもしれませんし。
とにかく引けなくなった点で質問しましたが、
やはりリスクのある手段しかないようなので買い直す事にします。
>>715
アームに当たるリスクも頭に入れておきます、ありがとう。 キャリパー固定位置ずらして内側締めても足りないなら交換時期だね。
そういやローターの厚みを・・・いやそんなん余計面倒臭いか。 シマノのBR-R317なんですけど
パッドとローターのクリアランスギリギリに調整しても3500soraのstiで引くと効きが悪い(全力で引いてもタイヤロックしないくらい)のですけど、これが普通なんですか？ BR-R317とかのロード用は
ロックするような効き方は想定してないんじゃない？
MTBと比べてパッドの面積もかなり狭いし >>720
ディスクはアタリが出るまで全然効かないよ >>720
片側ピストンだと、その傾向が強いみたい
おれもMTBでは片側ピストンのテクトロの機械式使っていたけど、あたりが出てもわりと効かなかった。シマノのパッドとロータにしてもわりと効かなかったので、ロータを曲げて片側に押しつける機構自体がよくないのではないかと
decode-rやspyerなどの対向ピストンの機械式は、それはもうすんばらしく効くよ
ただしspyerはパッドとロータはシマノに換えてからだけど >>724
テクトロの最廉価グレードの片側ピストン使ってるけどめちゃくちゃ効くよ
安いクロスについてたデフォルトのローターとパッドのままだけど
フラットバーかつVブレーキのレバー比なら
どんなブレーキでも効きまくるものかと思ってたが違うの？
てっきり効く効かない言ってるのはロードのはなしかとばかり >>725
＞どんなブレーキでも
Vのレバー比に対応してるMTB用機械式ならなんでもってことね >>725
それはクロスの細いタイヤだから効いたのかもね
マウンテンの2.3インチだと、効かなかったので ピストンが片側のは調整にコツ要るけど、
きちんと調整すれば結構効くよ。
対向ピストンの方が調整が楽だから、下手くそ向きだけど。 decoder-rから油圧に変えたいけど特に不満がないから躊躇してる MTBでBB7使用。おおディスク効くわっと思う。このところのロードもディスクの流れに乗り
フレーム新調。ブレーキは機械式で十分と思うもフラットマウントでTRP SPYREにする。
効かない。同じパッドを入れても効かない。雨の日はつらい。
ハイロードの導入を検討中もこれもうまくいかないかもと思うと・・・フラットマウントBB7ほしい アダプターでポストマウントのロード用のBB7を付ければいい 自分はhy/rd (パットとローターはシマノ使ってる)だけど、普通にロックする。Above Bikeの人もあたりがつくと効くようになると言ってるんで、もう少し慣らしか必要かも。 てかVのレバー比の引き量が多いのに対して
ロード＝キャリパー用は引き量が少ないから
例えば台座の平面が僅かでも傾いていたりしたら
擦れないようにパッドを控える結果、効きが弱いとかに陥りやすいんじゃないか？
よくVはガッツリ効き、キャリパーはコントロール性重視と言われるけど
少なくともディスクの場合は、自分としては引き量が多い方がコントロールしやすいと思う 今度フラットバーロードのディスクブレーキを組んでみようと思っているんだけど、
対向ピストンタイプだと、Vブレーキレバータイプ（TRP spykeなど）のほうがいいのかな？
何も考えずにspyreを買おうと思ってたんだが。 シマノのレバーを使うなら、どっちでも引けるから好きなほうを買えばいいと思うが、v用のspykeはあんま見ない気がする
将来ドロップにするなら、spyerにしとけばいいんじゃね
いらなくなって中古で売る場合、spykeだと需要無くて売れなさそうだから、spyerがいい気がする
というか、そもそもspykeにフラットマウント用なんて無いんじゃね？ 素線が縦に通ってるコンジット型のアウターってさー
寸法誤差は出難いからシフト用に使われるけど断面積に対する鋼材の割合を増やし辛いから
スプリング型とコンジット型、同じ断面積で精度が問題無いなら剛性はスプリング型の方が有利なんだよねえ ググったら車ではたまにあるみたいだからありえないとまでは言い切れない パッドとロータのクリアランス的に、挟まる小石というか砂粒的なものなら、ブレーキングに支障をきたすことは無いと思うけど
例えダイアモンドの粒が挟まっても、ローターの穴で排出されてしまうだろうし このスレ初心者なんですがシマノの機械式のBR-CX77の評価ってどんな感じですか？
BR-CX77とBR-M375を使ってみたのですが同じレジンパッドなのにM375の方が効きがよくて
やはりパッドはナローよりもワイドの方が圧倒的に効き目がいいのかな >>731
最初そうしようと思って変換アダプター買ったけどリヤがつかないから断念した。
やはり専用品が見た目のおさまりがいい。
>>733
なるほど。ちなみに今は中華フローティングにべスラのパッド。
大雨の時以外は必要十分だす。
>>732
中古屋でハイロードのレバー引いて全然違うと思い注文しました。
結構楽しみです。 カンパエルゴとHyrdの組み合わせがいまいちと以前書いたが
これ以上回せないと思い込んでたアジャスターを回したらだいぶ握りやすくなった
ただクリアランスが殆ど無いから振れは怖い ロータが振れるの？
対向ピストン系では、片側ピストン系みたいにロータを曲げないから、そんなことになりそうも無い気が
片側ピストン系でも、2年くらいロータは正常だった。2年乗って廃棄したので、その後どれくらいもつのかは知らんが BB7使ってるんだけど
おすすめのローターはなんですか？
用途は林道ツーリング程度（雨天時含む）
なるべく軽い奴で BB7ってナロー？ワイド？
ナローならフィン付いたアルテかデュラおすすめ、デュラに交換して感動した BB7使ってるけど効きすぎて怖いから140mmにしたいんだけどできる？インターナショナル台座にアダプタ付けて固定してるんだけど >>752
車体がインターナショナルってことは、160が最低サイズじゃないかな 今付いてるアダプタのサイズがわからんとなんともだけどリアならいけるんじゃないの フロントは、140mmは干渉することがままあるからな
爪の向きが後ろに向き気味なよくあるタイプのフォークだと、
ローターを取り付けたホイールをフォークに装着しようとすると
ローターがキャリパーにぶつかってハブが爪に嵌らない あの規格の自転車なんてほとんどないのに何でインターナショナルスタンダードなんてドヤった名前が付いてんの そりゃ、後発のPMやFMに駆逐されたからだよ
でもローコストや鉄系のフレームには今でも使われている
板金の二次元加工で作れる簡便な設計なので、楽で安上がりなんだ ハイロード届いた付けた
効く
普通にしっかり全く問題なし。
この半年強のストレスって・・・
ディスクは油圧ってことか。
でもBB7のフラットマウント出たら・・・ 黙っておけば疑問形のよくあるレス分割に見えただろうに焦ったな いやマジで被ったんすよｗ
スマホだからわりと近所だったりしてなｗ ID被ったと思ったら同じ店のWi-Fi使ってる人と被った事あったわ。
大テーブルの向こう側にいたから、お互い目があってお辞儀したっけw >>761
パッドはフロントべスラです。リアはシマノメタル。
スパイアーでの試行錯誤の結果です。
メタルは効きだしはいいけど握ると効かないのです。
ID一致は偶然とは恐ろしいものだね。
ネットの噂は糞だというけど実際スパイアーはパット変えれば大丈夫なんて
街乗りしかしてないんだろうね。
セセ細かい峠道では全く使えないよ。 IDが変わった先でも被る奇跡的な瞬間に立ち会えたぞ 大学のwifiにつないでた時はID被った事あったかな
嫁が面白がって書き込んでるんじゃね 生活時間もずれてすっかりしゃべるどころか顔合わせることもなくなった実家住まいの息子
お互い自転車趣味始めたが車体は部屋に保管するので知る由もなかったが
これをきっかけに数年ぶりに会話が弾む
「今度一緒に走りに行くか！」
イイハナシダナー おはようさん
いやホントに違うんだけど。
情報ほしくて書き込みだしたから自作なんて・・・
最初の方で情報くれた方ありがとうございました。 だってハイロードが効いて、spyerが山でダメとか中身も酷すぎる
おまけにid失念して自作自演だし、何書いてもダメだろ ロードならメカはいいけど、MTBはもう油圧に戻れんな
SPYKE使いはいるのか
なんだかんだで油圧はメンテめんどいのはある MTBは無いけどうちのディスクは全部spykeにしてるよ 油圧移行の流れを作りたいにしてももう少しうまくやれよ シマノはロード用のメカニカルディスクブレーキを今後もだしていくんやろうか… パットはすり減るけどキャリパーは原則減らないですよね 一回の下りで、機械式のパッドが減りすぎてローターがキャリパー削ったことが… パッドのバックプレートまで削りきったってこと？
ありえないでしょ まさかこのスレの住民はスパイクとスパイヤーの違いを理解してないわけないよな？ SpyreとSpyre-Cてだいぶ違うよな
OEMだけどオリジナルは台湾でOEMは中国メーカーなのかな でも安い輸入物に付いてることが多くて
海外メーカーからの発注だから海外本社にでも居たことがない限り輸入代理にとってもブラックボックスでそんなこと知る由もないか 油圧並みの制動力が出したくてロード用レバー、MTBキャリパーの組合せを試行錯誤中
spykeならキャリパー調整楽かなと思って聞いてみた >>807
責任を人間側に持ってくのはメーカーサイド
古今東西あらゆる製造業で共通点なんだよな
45年前子供の頃おもちゃが動かないのを見ておもちゃ屋のおっさんが下手やなとか言った昭和を今でも忘れんわ >>809
子供の頃のエピソードは何年経っても覚えてるもの
あのおっさんどうしてるのか説教したい
って計算したらあのとき40～45歳としてもう生きてないか…
どんな話でもそうだがリコール系はとにかく否定せず謙虚にならないといけない >>808
メルセデス最期のレーシングマシン“AMGメルセデスCLR”のテストドライブに臨んだピーター・ダンブレックは、ステアリングがあまりに重すぎると感じ是正を勧告した。
それを聞いたチーム監督のノルベルト・ハウグは、ただ一言こう返した。
「鍛えろ」 改善に向かわないで、精神力でなんとかしろと言っているのと変わらんな 腕力は鍛えることが可能だから
単なる精神論ってわけでもないけどな。 >>813
利かないメカブレーキで山くだってたら半年で握力がかなりアップしたぞ
つまり異常に利かなかったとの証左でもある
利かせられなかったら命に関わるからパワーでカバーするしかないから適応したんだな
ところがパッドが減って握るとキャリパー内のボールベアリングがズレてロックしてしまった
死ぬ思いをしたのに んな評判の良い機種なわけがない
リコールがあった機種の亜種は修正されずにいる >>812
人間側が機械に合わせろって発想はいかにもドイツ的だね フラット→ポストマウントアダプターでポストマウントキャリパーが付かないからフラットマウントキャリパーを買ったのに付かない…… フレームはcannondaleのmtbなんだがリヤは何故かフラットマウント
マウントアダプターを介して油圧式が付いていたんだがお亡くなりになったので機械式を買ったんだがシートステーに干渉して無理なんだわ
ワイヤーを引くアーム部分が当たる シマノ製キャリパですら当たる カンパレバーだとSpyreとHy/rdが厳しい的な書き込みがあるけど
調整で使えないほどのもんでしょうか
皆さん素直にシマノレバー（SLR？）で引いてるのですか？ >>825
アマゾン.コム/JJBP-Short-Pull-Conversion-Brake/dp/B073CCKD85
(cojpじゃなくてアメリカのcomね)
コレ使えばいいんじゃね
日本に発送してくれるって
自分は標準のだと対応レバーでもストローク長すぎると思ってるけど皆さんどうでしょ >>814
ボールベアリング云々って言ってるからBB7なんだろうけど、
まともにセッティングしたBB7で効かないとか、
乙女レベル以下の握力か200km/hくらいで降ってるのか…って思うわw
俺はべつに怪力じゃないけど、
60～70km/hでスバルライン下るくらいだったら
BB7ならレバーに指1本かけるだけで充分だったぞ。 spyre買ったけど前輪のスポークとのクリアランスが2mmほどしかなくて精神衛生上よろしくないんでお蔵入りにした。
spyre使ってる人ってスポークとのクリアランス大丈夫なのかな。 RDのアームだってインナーローにすればそれ位なのに遥かにガッチリ固定されてるブレーキでそんなこと気になるのか？ スポークに触れそうになるような部分は強度には関係ない部分だからいっそ削ってしまえばいい（自己責任） 削るのそっちかよ
0.2mmぐらい削るならバデッドスポークだと思えばいいのか？ >>828
パッドの突き出し量を調整したら、もうちょっとキャリパーを外に出せない？ まえ少しだけ話題に出たAliexpressで売っているNuttの機械式ディスクブレーキ買って見た。
ttps://www.aliexpress.com/item/32951812012.html
ロード用と書かれているけど、引き量結構あってVブレーキ用のレバーで引かないと無理そう。
キャリパー用で使うなら、半分ぐらいすでに引いた状態でワイヤーを固定する必要がある。
ピストンはちゃんと対で動くタイプで、ピストンの出方の調整も可能で最低限の機能は問題なし。
付属でついてくるローターはゴミ。
届いた時点でゆがんでいて、多分油もついている。
ブレーキが一部だけ聞かなくて減速が一定にならない。
総じて、値段を考えると悪くないかな。 >>837
スパイアーとかと同じで両方ピストン調整出来る設計なら多分その調整の仕方間違ってる >>839
前スレとかにもあったけどスパイアーは
ワイヤー固定するときはアームは動かさないで固定して
その状態から左右のパッド動かして行ってクリアランス調整する
もしかしたらそれはピストンの調整幅なくてこのやり方無理かもしれないけど つまり、調整次第でアームを途中までしか引っ張れない状態になるが、それで正しいということか。
ただ、ローターがゆがんでいるのでクリアランスを大きくとらないといけないのが問題でw
シマノローター手に入れたらその辺調整してみます。 spyreにナローローター使うとパッドもローターも偏摩耗するのが気に入らんので
パッドもナローのBS-01S互換パッドに変えてみた
まだ家の周り走って当たり出しただけだけどいい感じになったわ BB5のロード用の評価教えて
ネットで調べてもあまりでてこない
BB7は高評価みたいだけど
効きもBB7より劣るのかな giantの紐引きセミ油圧ってどうなの？
油圧キャリパも大分値下がってきたしそれを選択するメリットが殆ど無いのは承知の上なんだけど
なんとなくかっこいいからつけたくなる 完成車にロード用のBB５が付いていた
イマイチ効かない
2万円近く出費して、評判のいいBB7に替える価値あるかな？ ローターとパッドが接触しないようにすると効かない
いっそのことフラットバーにしてMTB用に交換も検討中 BB7とBB5ってそんなに違うのか?
とりあえずパッドを替えてみたら? ディスクローターにメタル用とかありますがメタル用でないローターにメタルパット使うとどうなるのでしょうか でも自転車の場合、制動力を上げていくとタイヤのグリップ力がすぐに負けてしまう HY/RDの改造動画、誰か試した人いたら感覚教えてください >>851
ローターは外が強いメタルで中が熱伝導性の良いアルミの三重構造のがあるから
強度のあるメタル層が磨り減ってアルミ層がむき出しになったあとメタルパッドに削られた途端に恐ろしいことになりそう
その状態になったら実際にはどんな印象なんだろう カズ??@Uber Eats配達員 東京さんはTwitterを使っています:
「事故りました、怪我は無いので大丈夫です d中に異音がしたから何かタイヤに絡まったのかと思い即座に停止！
ディスクブレーキのローター部分が真っ二つでした??
この状態ではもう乗れないのでサポに電話して初のピック後キャンセルになりました。注文者さんには申し訳ないことをしましたm(__)m
https://t%77itter.com/mZHHCwGXoFKITAS/status/1181840276370804736
https://pbs.t%77img.com/media/EGa9bztU0AEXiS9.jpg:orig 予備チューブの他に予備ディスクローターを持ち歩く時代の到来か 最低厚1.5ミリって書いてあんの読めねんだな・・・
バカは道具使っちゃ駄目な典型例だわ
何考えてTwitterに上げてんだろう >>857
これロータの目視点検もしてなかっただけじゃん
めちゃくちゃ薄くなっているのわかりますやん クイックなんだからホイール外してローター外周取り除けばいいのに
輪ゴムで止めるとかいうわけわからん対策してるから自転車自体にあまり興味がないんだろうな この程度で自転車屋に行くって言ってるしね
おれなら帰宅して、予備ロータに交換して、ついでに心配だからパッド交換までやっちゃうわ
常にロータとパッドは種別毎に1set以上はストックしてある 一般人は大抵こんな感じだから絶対、ママチャリには付かない Uber Eatsに飛びつくような連中は所詮この程度ってこっちゃ。 >>860
1.5mmってシマノのローターの場合じゃないの
多くの人は元から付いてる完成車として買うけど、初めてのディスクブレーキモデルを知識なくその場で選んで買っても店員さんも説明しないしね
自分んときはパッドやローターの説明はなかったな スポーツサイクルを買うって事は、ある程度は興味あるんだからさ、
その程度は自分で調べて、知識を身に着けるべきでしょ。
それすら出来ないバカはママチャリ乗ってろよ、と俺は思うけどね。 ディスクブレーキがどういう仕組で止まっているかなんていうのはわりと一目瞭然だし
ディスクが薄くなるとどうなるかというのも想像つくはずなんだけど
世の中そうじゃない人間もいるんだよな
そういう人間が訴訟とかちらつかせるとつまらない商品しか出回らなくなってしまう
でもメンテは素人で乗ることしか興味がない層って結構いる気がするな 車もバイクもローター変えるなんて滅多にないからな
チャリにディスクとか無理ありすぎ お前とは走る場所や条件が違う人がいることを理解しような 薄くて軽いローター使って割れて事故とかアホみてえ
ブレーキの状態を目視で確認できない欠陥システム でもリム削りすぎてあぼーんしたって話は聞かないよな
ローターの方が削れやすい？ >>878
リムが削れよすぎるとリムが開いてブレーキシューを部分的に引きずって走ってられなくなる 気になってローターの厚み計ったら1.1mmだったよ。6年でここまで減るらしい
当然だけどパッドが当たらないローターの縁は減らないからぱっと見判らんと思う リムが削れりゃホイール交換だが、ローター削れてもローターのみで済むから安上がりなんだけどな。 リムが削れきる人なんてめったにいないだろ。リムより寿命の短いスプロケすら歯飛びまで使う人少ないのに。 リムと駆動系の摩耗はあるあるネタでわりとよく聞くがなあ ローターなんかむき出しでパッドも上からみれるのにチェーン注油の時に気になったりしないのか パッドの小ささ薄さとローターの厚みの薄さはリムブレーキとは違うと誰彼のブログにもある
自動車のブレーキパッドの点検交換は定期点検ときにディーラーがやってくれるが
他方で自転車屋は言わないとやってくれない
他のパーツとは違うのは、命に直結する部品だがパッと見は判りづらいという >>885
ローターは1.1mmまで減って片側0.35mmの凹みは言われないと判らんレベル
正しい交換時期の0.15mmの凹みは見た目では判らんとおもう
見た目じゃなくてノギスとかで厚みを計らないとダメだね でもその写真のみたいに露骨にえぐれてると壊れる前に気にならない?w >>875
自動車だと1t切りのMRでクローズドスポ走するならパッド交換1回目でローター研磨、2回目でローター廃棄してた
セミメタパッドと安いプレーンローターだが 以前ここで書いたNuttの中華ディスクブレーキにアダプタつけて160㎜化して、
パットとローターをシマノ純正に変えてしばらく乗ってみた。
あたりが出てきたのか少し効きがよくなったが、それでもキャリパーより全然止まらない。
ロード用機械ディスクブレーキってこんなんものなのかな？
Spyerあたりを買い増ししそう。 アマに売ってる中華パッドはシマノより良かったけどなぁ >>892
対策方法として２つあると思う。
１．>>837で言っていた「半分ぐらいすでに引いた状態でワイヤーを固定する」をあえてやる。
>>840で語られていた、「ワイヤー固定するときはアームは動かさないで固定」というのは、Spyerのリターン
スプリングが強いので「すでに引いた状態でワイヤーを固定すると、ブレーキレバーの引きが重くなって
しまう。」という、Spyer固有の事情によるものなので、Nuttの中華ディスクブレーキのリターンスプリングが
Spyerほど強くなければ、やってみる価値はあると思う。
２．メーカーにすれば邪道だが、ローターサイズをφ180mmに変える。フラットマウントの180mm用アダプター
は存在しないので、160mm用アダプターとキャリパーの間、または、フレームと160mm用アダプターとの間に
適当なスペーサーをはさんで固定。「ブレーキキャリパー固定ボルトC」は、最長48mmのがあるので検討して
みては…。過去のISやポストマウント台座の時代は、調整を楽にする方法として、はさむスペーサーの一部
に「BB7用の球面座金セット（2枚で約5mm厚）」を使用して、ローターとパッドの平行を出しやすくしてた。
以上、長文失礼致しました。 >>837～>>841を読んだの？
>>837で「ロード用と書かれているけど、引き量結構あってVブレーキ用のレバーで引かないと無理そう。
キャリパー用で使うなら、半分ぐらいすでに引いた状態でワイヤーを固定する必要がある。」→
>>840で「前スレとかにもあったけどスパイアーは
ワイヤー固定するときはアームは動かさないで固定して
その状態から左右のパッド動かして行ってクリアランス調整する
もしかしたらそれはピストンの調整幅なくてこのやり方無理かもしれないけど」のアドバイス→
>>841で「つまり、調整次第でアームを途中までしか引っ張れない状態になるが、それで正しいということか。
ただ、ローターがゆがんでいるのでクリアランスを大きくとらないといけないのが問題でw
シマノローター手に入れたらその辺調整してみます。」→
>>892で「あたりが出てきたのか少し効きがよくなったが、それでもキャリパーより全然止まらない。」の流れ
だよ。もし、「アームを途中までしか引っ張れない状態」になってるなら「引いた状態で固定する」のは、
意味があるのでは…。 クリアランス調整ボルトでパッド出して
あわせてキャリパー位置も調整すればいいのでは？ つーかさ、ぱっと見てどう調整したらいいかわからないなら、自分でやるなよと思うけどね。 >>895と>>897はめちゃ分かりやすいやん
理屈的に通ってる ブレーキで僅かな金をケチって、もし効かなくて死んだらクッソウケる。 Nuttのブレーキだけど、シマノローターに変えたからクリアランス調整して
Spyer正常系のセッティングであるアームを動かさないで固定する方式にしてる。
こっちのほうがローターにパッドが当たるまでの引きが軽い。
長文でアドバイスもらって済まんが、パッドが当たってからロックするまでの引きが重い。
つまり、引き量と、パッドの押出量の変換でトルクが弱いんだろう（<-ここ説明難しい
今レバーがVブレーキ用だから、ロード用に変えてトルクを少し強めることと、
ワイヤーの摩擦を考えて日泉当たりのケーブルに変えるのを今週末やってみる予定。
ちなみに、クリアランス調整は、対向ピストンのくせに片側でしか調整できないっぽい。
これって、パッドがすり減った時センター出しを再度しないといけないってことだな。 たしかにw
nuttていうのか
それダメな奴だな設計に思慮が足りてない 頭付きのボルトだからアーム軸になってるだけの固定ボルトでしょ >>903
つまりNuttのブレーキにピッタリ対応するブレーキレバーのレバー比は、Vブレーキ用とキャリパーブレーキ用
の間にあるってことかな？
いっその事フラットバーロード化して、ブレーキレバーをspeed dial 7にした方が後々トラブル少なそうだね。 >>907
キャリパーの対応レバーも無視して話し進めてるヤツを相手にするだけ無駄だぞ
キャリパーブレーキにVブレーキレバー繋いでワーワー言ってるのと一緒だ ワーサイと揉めたって奴もHPでそんなことを書いてたな >>855
もともと深めに効かせる派の俺がこれでようやく使える感じ(スラムレバー)
なおノコでやっても細すぎてワイヤー通らないので、ドリルで穴開けた しかし付属のパッドは言われる通りヤベーな
10年以上前の使いかけM05レジンパッドより効かないとか >>912
どこのメーカーの話？
Spyreならそうだけど Spyre使用中なのですが、ホイールを変えたら６穴からセンターロックに変わったのでディスクローターを購入するのですが、MTB用とロード用で互換ありますか❓ ナロータイプとワイドタイプは違うけど、それさえ合わせれば互換ある
利きは、MTB用のはグッと利いてロードのは少し緩やかみたいだけど >>916
>>916
ありがとうございます。
スパイアはワイドタイプでしょうか？ ワイドタイプローターにレジンパッドそれぞれシマノ製と互換でシマノのがよく利く >>917
spyreはワイド。ワイドローター買うならいいけど
ナローローター買うならパッドもナローにしたほうがいいよ まあでもナローとかワイドっても
ブレーキ面がどう見ても同じ幅なローターがあるのがね・・・ 幅は同じでも、スパイダー部分が一部のワイド用キャリパーにぶつかる・・・みたいな非互換性があるのかもしれない パットの裏には自動車や単車のようにブレーキシムグリスは塗るの？ >>927
塗らない
基本ブレーキローターを止めるボルトまで、周辺全部グリスレス >>919
ローター SM-RT54 160 ミリ
パッド B01S
にしようかと思います。 >>930
その組み合わせなら難しい事考えずにポン付けでおkだね spyre 使ってる他の皆さんはローター何使ってますか？ >>932
シマノのb01s
これでナローローターでも使っている ナローローターにB01Sだとローターのアームが引っかかって急停止したりしないか危惧してなかなか踏み切れない >>935
現行アルテローターF160/R140で使ってたけどその手の問題はなかった
効きと減りの早さに不満があったから、メタルパッドか社外パッドの方が良さげ HY/RD付属のスリットローターもなぜか細くてアームまでするけどそこでは引っ掛からない
でもスリットが引っ掛かって結局使えなかった >>935
急停止はしないけどアーム部分だけ早く摩耗するよ グロータックから機械式ケーブルセットが出たらしいが需要の少なさに
すぐ廃盤になりそう
http://www.growtac.com/?page_id=6946 ディスクでケーブル沼にはまるくらいなら素直に油圧に行くわな
HY/RDみたいなハイブリッド型も、大手のディスクロードコンポが充実してきた事で役割を終えつつある 油圧はどこまでいっても油圧でしょ
ワイヤーの用にレバーやキャリパーから気軽にホースを引き抜くこともできないし 技術的には、こういうのを使えば可能
工業用としては普通に存在する
液だれのない クイックリリースカップリング CBIシリーズ／油空圧・流体カップリング／製品を探す／コネクタ専門商社ソルトン
https://www.solton.co.jp/products/coupling002.html
個人向けとしては、パソコンの水冷用が以前からある
(english) Vendor video: Eiszapfen quick couplings - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eHfN8Y7G0Z4 >>942
技術的にはそれくらい可能だろうさ
ただ実際にそれを反映した商品がない
おそらく着脱の際にエアーの混入が避けられないだろうな >>942
液体が循環出来るならそれでいいだろうけど、
往復するだけだとエアがどうしても混入する気がするんだよね。 >>942
アクチュエータ用を見つけたらまた書き込んでね >>942
それは漏れないだけであって、エア噛みを考慮してないだろ
油圧つかったこと無いのかよ Although TRP makes a quick-connect device for quick handlebar swaps with hydraulic brakes, Rodeo Labs made their own for the show bike. 2019 Sea Otter Classic. c Cyclocross Magazine - Cyclocross Magazine - Cyclocross and Gravel News, Races, Bikes, Media
https://www.cxmagazine.com/rodeo-labs-traildonkey-30-gravel-bike-2019-sea-otter/although-trp-makes-a-quick-connect-device-for-qui
ck-handlebar-swaps-with-hydraulic-brakes-rodeo-labs-made-their-own-for-the-show-bike-2019-sea-otter-classic-cyclocross-magazine
https://www.cxmagazine.com/wp-content/uploads/2019/05/rodeo-labs-trail-donkey-3-sea-otter-img_3900-cxmagazine-ay.jpg
Video: Magura Concept Integrates Brake Hoses Into Handlebars for Cable-Free Cockpit - Pinkbike
https://www.pinkbike.com/news/magura-cockpit-integration-the-first-symbiosis-of-handlebar-and-brake-with-no-external-cables.html
https://ep1.pinkbike.org/p5pb17355790/p5pb17355790.jpg 実用化が楽しみだな
これが手頃な価格になったら喜んで油圧に移行したい 最近の油圧完成車ってけっこうこういうの付いてきてるだろ >>952
これだけ貼って日本語がツイート一つってのはなぁ
2019 sea otterでお披露目とか書いてるのもあるし、到底一般的とは言えないような
シマノが「利用可」と保障しない限りは無理じゃね なんかフィクションあたりが最近コレついてくるけどどうせカットして長さ合わせるから要らねーわって言ってた気がする ↑
勘違いだった
最近出てきてるくらいっぽい。エアはかんでるらしいが >>947
このドライカップリングはすごいな
１万円程度で買えるなら油圧も使ってみたい 完成車に付くなら通常のホースにプラス1000-2000円くらいがいいとこだろ
小物で1万もしてたらコンポのグレードが一つ変わってくる エントリーグレードまで降りてくることはまずないだろう
そもそも頻繁にホースを抜き差しするような状況を想定していないだろうし
この構造で1000-2000円は難しいだろう 機械式なのにホースがどうたら出回っているけど単車や自動車みたいにアルマイトのホースエンドならまたしもホースに凝ってもな >>959
金属のコマが連続しているアウターって、昔無かったっけ？ ノコンだろ
ジャグワイ含めパチモンを何社か出してたな ソーダ、ノコンだ
これ使えばリムブレーキでも引きが軽くなったらしいから、機械式ディスクにも効果がありそう http://yorozuba.com/discbrake_downgrade
ケーブルは日泉のものがいいんだっけ
ワイヤーとケーブルのルーティングの最適化は大事だな
しかし油圧は根本的にレバーのフィーリングが違うでしょ ポストマウントの台座なんだけど
前に乗ってたのは、Vブレーキの凹凸ワッシャーみたいなので嵩上げしてあって
台座単体だと高さが足りないタイプだった
今のはつらいちで160mm対応のもの
自分としてはこっちの方が男前だと思ってたけど
しばらく乗ってボルトを緩めたら、キャリパーに台座の形がくっきり。
せめて1枚でもワッシャー噛ました方がいいな
その位置に癖が付いちゃってて微調整できないし。 たぶんAvidのブレーキキャリパーだろ
球面のワッシャーを間に噛ますことでブレーキ台座の平面並行に左右されないようになってる
まさかこいつをワッシャー抜いて直接ボルトで締めたのか？ よくわからんノーブランドのブレーキだよ
以前のフレームは、その球面ワッシャー込みで160mmだったのが
今のは何もなし、つらいちで160mmなのさ
とにかくワッシャーを1枚ずつ入れてみる事にする
1mmほど外側に移動すると思うけど、それでパッドが段付き摩耗するようなら
台座を削らなきゃいけないw >>967
1.通常、球面ワッシャーを使用するタイプのキャリパーは、ピストン中心が球面ワッシャーの分（約5mm）だけ
フレームに近くなっている。つまり、同じフレームに普通のキャリパーをポン付けできるように設計されてる。
2.通常、フレームより先にキャリパーの方がダメになるので、削るならキャリパーの方を削った方が良いのでは
…？ よくわからんノーブランドのブレーキなんて見たこと無いわ
どんだけ安くてもブランドや機種名くらい書いてある
交換用のパッドとかどーしてたんだと問いつめたい
もしかしてドッペルとかのなんちゃってスポーツ自転車だとあるかもしれないが キャリパーに跡がついたと言ってるのに
台座側を削ろうというこの？なに？何がしたいの？ そんな簡単に凹むような柔らかいキャリパーが実在するのか知らんけど
本当なら凹んだ分と同じ厚さのワッシャ入れとけば解決するじゃん
台座削るは草 キャリパーの塗装がへこんだんだろ地金じゃなくて、塗装削るのは悪い選択ではなかろう そもそもフレームが160mmローターに対応してない疑惑もあるかも >>969
2WD自転車に付いてたディスクブレーキがノーブランドだったよ。全く文字や数字が書いてなかった
パットは土台ごとシマノに替えたよ GIANT CONDUCT HYDRAURIC DISC BRAKEってどうなんや？ >>978
あれはステムもジャイアント専用品しか使えんし
ブレーキタッチは完全油圧と比べるとケーブルある関係上絶対に劣るから
わざわざ付ける必要性はゼロ promax decode rのパッド位置調整ボルトは内側の1つだけですかね？ >>980
外側にもあるんじゃね、知らんけど
対向ピストンなら両側にないと、パッド減ったら困りますやん >>980
内側にしかないよ。
パッドとローターのクリアランス調整はアジャスターでやってる。 やっぱりそうですよね ありがとうございます。パッドをB01Sに替えたら、低速でブレーキかけるとゴゴゴっていうのをどうにかできないかと思いまして。 >>984
パッドが馴染んでくれば気にならなくなるよ。 Nuttのブレーキ使ってた人だけど、1か月ぐらい使ってパッドのあたりが出たのか普通に止まるようになってきた。
結論として、パッドとローターを交換すれば値段の割にはある程度普通に使えるが、
パッドがすり減った時にアジャスター調整は片側しかできないのがデメリット。
紐のアジャスターで調整して使う分には、何とかなるんじゃないかな。
というわけで、今はこっちのハイブリッド変態を試し中。
https://www.aliexpress.com/item/4000315109239.html
ハイブリッドもこっちの話題でいいのかな？ ナンジャコラw
まあハイロードの話題も普通に出てたしいいんじゃね？ リザーバータンクないやつはオイル膨張でダウンヒル中に引きしろ変わりそう これsensahっていう中華コンポメーカーがシクロ用のコンポセットに付けてるやつだな sensahのtwitterでは来年中にはロード油圧コンポ出すって言ってたな。 >>987
これ気になるな パッドはシマノ互換？
余りフレームで通勤チャリ作るのに良さそう >>992
パッドは、B01Sより横幅が数mm広くて動いちゃうので、純正使っているところ。
パッドの規格ってある程度決まってると思っていたんだが。 >>993
それなら現行のナローパッド使えるんじゃね？ Promax Decoder R のブレーキパッド買えたいんですけどおすすめ品ってあります？
出来るだけ効きが良いやつがいいです >>995
メタルパッドなら、シマノのe01s
レジンパッドなら、シマノのb01s
当然、ロータもそれ用に交換してね >>999
効きが良いのが欲しいならメタルでいいんじゃない？
メタルはローターに厳しいので、現状のローターがメタルに対応しているか確認、対応していない場合はメタル対応のローターへ交換かな。
よくわかんない場合は小まめにローター厚みの点検だね。
スイスストップ緑は借り物でシマノXTに組んだの乗った事あるけど自分の純正メタル仕様より効く（つーかコントロールしやすい）感じしたよ。
しかし借り物ゆえに磨耗とかはわかんないや。
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