【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て53
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ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや、失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず。
自分でやる自転車の整備、改造、部品交換について情報交換しましょう。
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て52
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1516534469/ Di2で組むかなと思っていろいろ調べてたら
タイムリーにYouTubeに詳しくてわかりやすい動画があってさ
ありがてーと思って見たけど結局配線めんどくせーってなってeTapをebayで注文したわ 結局カーボンドライジャパンとその真似は危ないの危なくないの?
ふつーに多摩川走ってたら何人も補修したフレーム乗ってる人見るけど >>6
応力の塊のような自転車フレームなので
レースでやるような攻めた走りをして事故ったら保険に入っていても
重大インシデンス相当と言われて保険適用されない可能性がある
あとは自分で考えろ >>8
インシデントなら知ってるけどインシデンスって何? ちんこまんこうっひょー!
なんかもう、規格乱立しすぎてて新車買えねー状態にウンザリだわ
自家整備派はクロモリホリゾンタル買っとけって事かよクソ >>11
incidenceだと何かが起こる回数の事なんだけどな
the high incidence of something
ならsomethingの件数が多いってこと ワシの27.2は7本あるぞ
ちなみに使いどころはあんまりない 統一はしてない
ただフレーム出す側もシートポスト出す側も27.2か31.6に収斂しつつある印象
クロモリはパイプ外径統一してた分内径バラバラだったからなあ >>18
統一規格は無いと思うが
27.2mmってのは多数派になってるよな アルミのパーツを磨くコンパウンドでお勧めのってどれですか?
液状、クリーム状、固形ワックス状とかいろいろありすぎてわからんです。
それと研磨剤の配合量20% 25% 30%などあるのですがどれがいいのでしょう?
某雑誌には花坂爺さんのパッケージの物とか、ピカールの練りなどがお勧めされてました。 油臭いの苦手だから水研ぎからの塗装面用のコンパウンド使ってる。 マザーポリッシュ
青(茶)棒
ピカール
お好きなのどうぞ アルミ磨いたら保護してるアルマイト層削れてすぐ錆びるだろ常考
クリア塗装だけしても食いつき悪いからすぐ剥がれるしな アルミは研磨剤で磨かないほうがいいよ理由は>>31 曇っては磨き 曇っては磨き
そんな人生の始まりなのだ ちょうどアルミフレームの磨きをやってる所だわw
今はビードを削り落としてクリアを研ぎ落としてる所で
青棒で磨いた後にガラスコーティングをするつもり
表面の曇りは酸化だからこれでいいんだよな? おいおいDIYスレなら、そっからアルマイト処理に挑戦してみた って続くとこだろ
温度と時間が大事だよ ガラスコーティングは車用の使えよ
自転車用とかは即ゴミ箱 どうなんだろう
【新商品】グリーンドライブ ハイパフォーマンス フレームコート | Y's Road 東大和店
http://ysroad.co.jp/higashiyamato/2016/11/22/9856
自転車の場合はフレームが大きくしなりますので、自動車と同様のコーティングを施すと皮膜がひび割れてしまうことが有ります。
Green DriveのHigh Performance Flame Coatは自転車用に調合され、わずかに弾力のある割れにくい皮膜を形成するのが特長です。 自転車のコーティングはシリコンが精々じゃねえのかな?
ガラスだと割れるやろ ガラスコートもシリコンだが
一般的なシリコンコーティングするくらいなら普通の洗剤で洗うとコーティングもしてくれるのでいいと思う >>37
皮膜がひび割れるほど、たわんでるんだな。
カーボンやクロモリは納得だけど、アルミでもそうなのか。 コーティングって金の無駄だと思うけど。 キズなんて勲章だし、気にしてたら禿げるし生産的じゃない。 コーディングしてると
雨で汚れが落ちる。
丸洗いOK。
ヌルヌルが気持ちいい。 「ガラスの鎧」とかいう名前を聞いて何だか弱そうだなーと思ったが、実際弱かったw
まあ物理的な丈夫さはそもそも薄い膜じゃ無理か あんなコーティング剤塗るよりクリア塗って厚くした方がマシ
車でKeeperとかあるけど曇るだけだしどうせ汚れたら洗車して
プレクサスやバリコしないときれいにならん
だったら最初からガラスコーティングするより
ポリマーコーティング重ねた方がいいと思う
車より表面積小さいし >>12
上手いねどうもwww
>>15
嫌いじゃないwww 漆はどうかな?
竹フレームにありそうだけど、流石に無いかな コーティングは剥がれてきたときに汚らしくなるのが嫌なんだよね クランク交換するんですけど手持ちのフレームがBB規格ITA70mmのスレッドです
SRAMのREDクランクを入れたいのですがGXPのITA規格のBBを使えば可能ですか? GXPのREDクランクなら、そら入るだろうけど、大概BB30なんじゃないの?
軸径測ろう オクでおそらく中華の7速ファットバイクを買いました
リアのOLDが170mmのボスフリーハブです
カセット化して10速にしたいのですが、まともなハブを買うと本体価格を超えるので除外
ボスフリーをカセットに変換するような変態アダプター、パーツなどご存じないですか? まずボスフリーとカセットの違いを見てきた上でその質問をするべきかどうかを考えたほうがいいな その中華ファット投げ捨ててまともなファットバイク買いなおした方が良い >>60
> カセット化して10速にしたいのですが、まともなハブを買うと本体価格を超えるので除外
これより安い本体って・・・ いくらで買ったの???
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/57/80/item100000038057.html
変態アダプターは構造的耐久的に無理
おまけに10速チェーンは耐久性無いぞ >>61
一応、大まかに理解しているつもりですが、ひょっとしたらと思い質問した次第です
例えば、「135mmボスフリー用ハブ」の「フリー取り付けネジ部」に、
「フリーカセット」を取り付けできるようにするアダプター、みたいな物があったら170mmで運用できたりするかなあ、と
>>63-64
2諭吉くらいです
安物の方がいじり壊し甲斐が有るので、すてるなんてとんでもない! >>68
>例えば、「135mmボスフリー用ハブ」の「フリー取り付けネジ部」に、
>「フリーカセット」を取り付けできるようにするアダプター
よーく考えてみよう
ボスフリーのネジ部の直径に対してそこにアダプター被せたとして
それはカセットの内径に収まるのか?
たとえネジ部に被せてカセットの内径に収める為に取り付け部をオフセットした場合
ハブ幅(というよりエンド幅)の内側にカセットが収まらないんじゃないか?
てこと
だからよく両者の違いをよく見てきてねって書いた >>69
結論としては、ない、と言う事ですね、ありがとうございます
実物を解体、測定しているわけではないので、妄想垂れ流してるだけです
カセットの取り付け方もいろいろあるので何ともですが、ネジ部+35mmの余裕があれば
ネジ切るなりラッチ受け作るなり出来そうに思えるんですよね、スポークはやばそうですが 2014のFOXの34FLOATを自分でOHしたんだけど、誰か知っている人が居たら教えてくれ。
エアスプリングピストンなんだけど、FOXのサイトに載ってる真っ当な分解方法だと下から抜く手順なんだ。
で、マムポのブログには2013年式以降のエアスプリングピストンは上からも抜けるって書いてあるのね。
要はロワーレッグ外さずに取り外せますよ、と。
ただ、俺のフォークは上から抜こうとしても、途中で引っ掛かって抜けないのよ。
スタンチオンチューブ上部内径がテーパー状に細くなってるみたい。
曲がりはないと思うんだか、これが正常なのかどうか、知っている人居ないか? >>60
電アシのドライブユニットハブが組み込めそうだな
逆にそのフレームの出処が知りたいわw 安いほうが弄り甲斐があるってのは分かる。
でも、安すぎると互換性諸々の関係で楽しくない。 自転車の色んな規格覚えたのはヤフオクのdefi3000円からだったなー
壊れても惜しくないからガンガン弄れた、最終的にホイール手組までいってオリジナルは更のフレームだけになった。
その後フレーム交換で完全に新陳代謝してしまった思い出の一台 カーボンホイールでリムハイト35ですけれども、スポークとスポークの間とか部分的に15mm位高くしようと試み中です
プラスチックとかテープとか何か良い方法はありますか? DAISOのカラーボード、接着はコーキング材でok ダンシングする時に車体が左右に振ると後輪のリムがシューに当たってる音がするんだけど、スポーク締めこんで固めにしたほうがいいのかな? >>80
スポーク締めるのもいいけど規定オーバーしないようにね
あとはハブ軸の固定が甘かったりベアリングの遊びが多かったり フレームが弱ければ手立ては無い
シューを広めにセッティングしてお茶を濁すとか… >>90
おう、そうなっちまったら自転車買い換えしか手は無いよ >>90
チェーンカッターで歪んでる駒外してミッシングリンク付けりゃいいんじゃ? >>90
その部分だけ外して繋げればいいやん、1コマ2コマ抜いても大丈夫だわ お客さん。
チェーンのグレードを上げるチャンスですよ。 チャーンをトンカチの上に置いて上下のピンをぶん殴って平たくしたら直るかもよ?
タダだし駄目元でさぁ >>95
シマノのチェーンが5月から値上げだもんな 【悲報】シマノは5月1日より値上げ!今回はなぜかチェーンが最大67%の値上げ!。
http://roadbike-navi.xyz/archives/4917/ >>93
工具がないわ。
>>94
チェーン変えてもいいけど、まだ5ヶ月目で500キロしか使ってないからなぁ。勿体ない。 >>93
その部分1コマ抜いて繋げるのは不可能だからネ ボスフリーの7速に9速用チェーン使ってるんだけど戻すかな。 >>103
じゃあ2コマ抜けよ
そんなだからチェーントラブル起こすんだよ >>99
チェーン100メートルくらい買っとくかな KMCにするか…
でもアンプルピンで止める方が好きなんだよな 素子で新しい記事チェーンを買いに行事になる
まさにハンマープライス KMCは据え置きなんでしょ?
10速もみんなKMC使ってんじゃないの? >>105
お前は何を切れてるの?
>>103はチェーンのコマ数に奇数は有り得ないって事だろ >>90>>117
他のコマも摩耗が進んでるからチェーン交換しろ
修理して使い続けるとスプロケットも摩耗して
今度はチェーンと前後スプロケット全部交換するハメになるぞ >>118
他のコマは異常なかったわ。まぁチェーン交換はたいして金が掛からんから来週交換かな。 >>118
まだ500キロなら摩耗もたいした事無い >>115
キレてる?
他人のチェーン如きにキレるかよカス
おまえはいつもこの人キレてる?とか思って生きてんの?弱小動物かよwww 交換時にチェーンピンをしっかり嵌めずに(または再利用とかで)そこから外れたと予想
いずれにしても新品のピンでつなぎ直せば大丈夫だと思う >>111
ごめんなさい
まじで書いた俺自身理解しづらい文章だ
スマホのタッチ変換恐ろしい ttps://pbs.twimg.com/media/DWVEpOOVQAAarP2.jpg その状態からコネクトピンでまたつなぐんだとダメージ受けた4コマくらい抜かないと駄目な気がするがそれならかいなおしたほうが安いわ >>125
> スマホのタッチ変換恐ろしい
確認せずに投稿ボタン押したの お前だろ 意味が分からない質問だったらごめんなさい
カンパのホイールにシマノのスプロケットを付けてるのですが
締め付けトルクはシマノの30〜40Nmを基準で締め付ければ大丈夫ですか?
あと30〜40Nmなので30Nmでも大丈夫ですよね? そこそこの力で「グッグッ」て感じ(アバウト)
あんまりキツく締めると緩める時面倒だし >>132
やすいトルクレンチとかだと数値は半分狙って締めた方がいい 不明な場合は下限値付近がいいよね、上限値付近ほど破壊しやすいし。 ひぐらしの鳴く頃にのレナの口癖やったか?
カナカナ言ってるからヒグラシやったんやな >>138
カーボンフレームやカーボンパーツを使って20年以上になるけど、トルクレンチ使ったこと無し。勿論壊したことも無い。締めすぎだけ注意。 >>142
何だ?
鮫島事件の話はしない方が身のためだぜ。 >>138
俺はトルクレンチ推奨するよ
繰り返しの調整なんかで数回割ったから ステムのネジの適正トルクが6〜8Nmになっている物が多いが、4〜5Nmで良いような気がする。他のパーツもメーカーの数字は必要最低トルクよりは大きそう、トルクレンチ使うなら、低めで締めた方が私は良いと思う。 >>149
○〜□Nmなんて表現も有るから、適正値だと思っていたが? 自動車の締め付けトルク少し前まではkgm単位だったがややこしいわ 爺いなのでSi単位はいまだにイメージがわきにくい。頭のなかで変換している。 半端に分かりやすくて桁を間違える馬鹿な俺。
10cmのテコに掛ける力と思えば良いのか? まぁ、一回壊せば次から気を付けるんじゃない?経験から学べばいいさ うちのネタは新鮮に決まってんだろが!!
一昨日来やがれ!
おい塩撒け塩!! >>156
万有引力=物体同士の引き合う力 って事は、
リンゴが落ちたとき地球もリンゴの方に向かってちょっと落ちたって事だよな?
地球の位置ちょっとずれたやろ、ニュートン何してくれんねん! ニュートンってさ、ほんとはトイレで瞑想中に万有引力を閃いたんだぜ?
つまり落としたのはリンゴじゃなく〇ンコ
おまえ、自分がウ〇コに引きずられてると考えて冷静でいられんの? え?
ttps://i.imgur.com/QIG2VWR.jpg 『プリンキピア』 はわずか 1年半の期間の研究成果として書き上げられた。
残りのほとんどの時間は、錬金術、オカルティズム、神学の研究に費やされた。
最初の科学者というよりも最後の魔術師といったほうが実態に近いとケインズは言っている。 まさか値上げ情報流して11速チェーン捌いて〜の12速時代到来とか無いよね?父ちゃん? リアエンドも142mmに増えたし、あと2〜3枚はギア増やせるな >>170
クロスレシオいらね、ツーリング用に8速だけは消さんどいてや〜
と思っていたら、ワイドレシオ多段カセット&フロントシングルだもんなぁ
ものすげー勢いで正論を叩きつけられたんだけど、なんか釈然としない 幅は増えるけどチェーンはやっぱりさらに薄くなるんかね ロードのカセットを11-32Tにしたらほとんどの峠はアウターで大丈夫になった。
と思ったが現状のフロントだとローの方はたすき掛けになるからよくないのか。
ギヤ比の並びはほぼ満足だけど、しいていうと真ん中へん(16T前後)がちょっと飛ぶ
感じが。12速になればそこが解消されるかな? コンパクトチェーンリングでアウター50t×11t使わないからフロント45tシングルでリア11-32tぐらいにすりゃ問題ナッシング シングルなら46tだろ
奇数じゃナローワイドに出来ないし ピストだとスキッドポイントで奇数(というか公約数が少ないほう)が良いけど
ロードはナローワイドの為に偶数がメインになりそうやね エンド幅広くしてギア多く入れるんでしょ。
買い換え需要も起きてウィンウィンやな(涙目 フロントシングルの爽快感はなんなんだろうね。
軽くなってるわけだけど、それだけじゃない。 サドルのアナルの当たるあたりが亀裂入ってた…何故だ? >>182
サドルの両側に下向きと横向きの負荷がかかってるから
裂けるときは中央が裂ける
尻 * 尻
↓ ↓
←□凹□→
↓支↓ >>184
なるほど!
新しいのポチッて解決しました。 >>192
これ思い出したw
たまらんだろ? たまらん!
_, ,_ ,_
(; ゚д゚ ) (` )
( ⊃┳O ⊂( ヽ
( ⌒) )┃_ ┃(⌒ ) ) _
/ ̄ ̄ ̄`J ̄ ̄ /\ / ̄ ̄し' ̄ ̄ ̄/\
( ((  ̄◎ ̄○ ̄◎ ̄○  ̄  ̄◎ ̄○ ̄◎ ̄○ ̄ ) ))
たまらんだろ? たまらん!
_, ,_ コツン ,_
(; `д´)\/(` )
( ⊃┳O ⊂( ヽ
( ⌒) )┃_ ┃(⌒ ) ) _
(( / ̄ ̄ ̄`J ̄ ̄ / ̄ ̄し' ̄ ̄ ̄/\ ))
 ̄◎ ̄○ ̄◎ ̄○◎ ̄○ ̄◎ ̄○ ̄
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たまら──ん! _, ,_ _, ,_ _, ,_ _, ,_ たまらん――!
((Д´≡`Д)) ((д`≡´д))
(( ⊃┳O⊂( ヽ))
(( ⌒) ))┃_ ┃((⌒ ) )) _
((/ ̄ ̄ ̄`J)) ̄ / ̄ ̄((し' ̄ ̄ ̄/\))
 ̄◎ ̄○ ̄◎ ̄○◎ ̄○ ̄◎ ̄○ ̄ 自転車 弄ろとして部屋の前の通路でやろうとしたら管理人にしないで下さいって言われたでござる。
部屋は4上半で狭すぎて何も出来ないでござる。
自転車屋に頼むしかなくなったのでござる。 >>196
当たり前の話よ
やりたきゃ外行けばいいじゃん まず断捨離して、部屋にできるだけスペースを作る
そして防水シート等を敷いて汚れを防止
あるいは公園とかに行ってやるとか >>199
玄関から一歩出たら道路専用道で車が80kmph出してると言うわけでもあるまい
単に衆目に晒すのが恥ずかしいという幼稚な感覚何では? 玄関の前の道といっても住宅街ならいいけど、国道やバス通りじゃ嫌だな
近所で段ボール敷いて玄関前の道路でやってる人いたよ
>>209
人通りが多いと邪魔にならにようにしたり、盗難の可能性もあるでしょ 気持ちはわかるけどな、ツールボックスだ何だ持ち出して面倒っちゃ面倒、
おれならメンテナンスのボックスだ何だかんだをパッケージにして背負子ごと移動出来るようにして
落ち着ける場所に移動してやるな、公園でも橋の下でも。つうかそういう移動式備品パッケージみたいなの作る事自体好きなんだが >>214
最近は都内で3畳とか流行っているそうだ 通路て書いてるから共用の廊下だろ?
ダメに決まってんじゃんそんなの >>209
1分につき5台位走って来る 道幅2メーター。 >>214
普通にあるよ。 10畳位一つ部屋を半分に建築ボードで仕切りふた部屋にしてそれぞれ賃貸してる物件はいくらでもあるし。 ぶっちゃけ、自転車趣味(整備を含む)を満喫したいのなら条件の良い場所に引っ越すが吉
CR沿いにあるアパートなんて最高じゃん
例えばマンション等で高層階まで持ち運んだり住人の目を気にしてエレベーター使うとか我慢してまで続けることではない
家族の理解が得られないなら諦めるしかない >>218
確かに住宅地や拡張工事ができなかった主要交通の県道でそう言うのはありますな
それなら仕方がないけど
上で書かれている通り道具一式持って移動するしかないよね
油スプレーするるのなら室内は現実的に出来ないだろうしね 念願の新築を建てました。6畳の自転車兼作業部屋も作りました。しかし、今の家は高気密住宅とかで、オイル、有機溶剤の使用はなかなか厳しいですね。(´・ω・`) >>222
あまり高気密は良くないな エアコンかけてるとドライアイになりやすい。 >>225
寒いです、俺の部屋との境が引き戸で気密性悪いんです。 どっかの自称「てんちょー」みたいに庭に作業用のプレハブでも建てるのが一番良いな >>227
気密性が悪いってことは寒い
逆もしかり
つまり調節するだけのことだろ >>222
土間とガレージを合体させたような空間を作っておけばよかったのに 河川敷の芝生かでかい公園の芝生でやる。
ついでにマグとバーナーとかも持ってってお茶も楽しむ。
人いない場末の神社とか土舞うところは砂噛むからオススメ出来ん。 俺は職場の予備倉庫を作業場にしてる
部品や工具も全部しまってる
ローラーやトレーニング用のチャリも
空調も効いてるし快適
新築の時に設計士に内緒で頼んでミニキッチンも付けてもらったから飯も食える シャッターガレージ、車を停めた後ろの70センチx2メーター、狭いけど整備場だ 一年程前に購入したパナソニックのクロモリなんですが、アウターストッパー外そうとボルト外してストッパー取ろうとしたら取れません
簡単に取れるもんだと思ってペンチで使ったりしてもダメなんです
接着剤かなんかで付けてあるんですかね!?
https://i.imgur.com/PvCSHhq.jpg >>243
古くて雨水や何かが間に入って多少錆びついて固まっているだけでは?
マイナス貫通ドライバーを押し当てトンカチで叩けば取れるんではなかろうか >>243
そこまでして外れないのも珍しいね。
台座はおそらく四角なので、プライヤーで咥えたら引っ張るんじゃなくて左右にゆすって見ては?
あるいは、ケーブルを通す穴にドライバーを突っ込んで上下に揺するとか。 >>243
この部分はサビて固着がよくある
556かけて気合いで回すしかない 243です
皆さんありがとございます
プラスチックハンマーで叩いたらハンマーが欠けるし、アーレンキー通してハンマーで叩こうにも場所的に上手く出来ないです
566かけて時間おいて気長にやってみます 電動アシストの内装3段ギアの交換は 専用工具無しの素人でも交換はできますか? >>253
無理ですか残念 お店に修理に出します。
ありがとうございます。 >>255
フレームの他の所にも穴が開きますが宜しいですか? >>254
キツイ言い方ですまんかった。
内装3段ということは後輪で、電動アシストということはおそらくママチャリ。
ママチャリの後輪は専用工具なくても外せるけれど、
かなり面倒だし、やったことない人はうまく外せない可能性もある。
外しても内装3段をばらそうとするとハブコーンレンチ(薄型スパナ)が必要になるはず。
上手く目的部品を交換できても組み立てに微調整が必要で経験が無いと難しい。
若しくは内装3段のハブ丸ごと交換するにしてもスポーク外したりでニップルレンチ必要だし、
リムをフレ無く組むために振れ取り台も必要になるね。
まずは前輪の整備等から経験を積んで行くのが良いと思うよ。 >>252
内装3段ギアってスプロケットのことかな?
俺は電動アシストなしのママチャリしか経験がないが、
おそらく同じような手順だろう
ネットの情報を調べて、時間を掛ければ、素人でもできる 1)壊れたインター3を部品交換(修理)
2)シングルギヤをインター3に交換
3)インター3をインター8や外装変速などに交換
のどれかかな?
自分の電アシは後輪付近はママチャリそのままだから特殊な事は無かった
1で外装が破損してなけりゃ、一応根気があればバラして組めるけど
ハブレンチはほぼ必須、あとCリング外しあたりが必要になるかと思う
2や3ではスポーク長も変わるし、手組ホイールを1から組む知識と道具は必要 内装三段ってそんなに壊れない気がするが。
ワイヤーの固着じゃないの? >>252
リアハブ交換はホイール組みの知識と工具が必要
フリーの空回りなら↓これで治ると思うが、無理だと思ったら店に任せろ
ttp://www.geocities.jp/taka_laboratory_3/20070714-Inter-3/Inter-3.html
>>258
中の遊星ギア付近のトラブルの事じゃねーの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9) 内装って種類がたくさんありそうで内装スレ見てみたら、予想を遥かに上回る亜種が有る様で触るの怖い。 フロントのシフトワイヤー交換してて、古いインナーワイヤー抜いて何気に大レバーを押してしまってタイコが入るとこが隠れてしまって‥‥
いくら少レバー押してもタイコ入れるとこが出てこないんですが、何か方法ってありますか? >>263
タイコを引っ張る歯車はワイヤーの力で戻る構造だから、
針などをタイコ入れる穴に突っ込んで歯車を押し回しながら小レバーを押す 可変長コラム延長のサトリEASYUPって誰か使ってませんか?
可変ステムやライザーバーと組み合わせてハンドル位置を高くしたいんですけど剛性を聞きたいです。
対象はルックMTBで理由は首を痛めたからです。
20センチも高くすればたいして前傾しなくなりますよね。 >>265
短いステムとプロムナードバーを組み合わせて使ってた事あるけど、オンロード散歩した限りでは特に問題無かったよ。 >>263
壊れていなければ戻るでしょ
ブラケットのカバーをめくり上げたままで小レバーを押してるとか ハンドルのギアの所にOPENって書いてある小さなフタがあるがそこは油さすところかな? >>266
プロムナードバーで問題ないなら大丈夫そうですね。
手配してみます。ありがとう。 今日のあるある:ハンドルから自転車一台へ成長すること IYHスレではボトルケージからフレームが生えてきたな あさひさんの工賃を知って驚いた。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/maintenance/price/
でも、商売にするなら、これくらいじゃないと
成立しないとも思える。
このスレの人は「そんな楽しい作業を他人に
やってもらうなんてもったいない」と思うんだろうな。 >>274
驚くような金額?
高いと思うならDIYしたらいいだけだし 別に驚きもしないが?
そんなもので驚いていたら家の補修工事の高さに心臓発作起こすかもしれないな × 楽しい作業を他人にやってもらうなんてもったいない
○ ナニが悲しゅうて他人に銭出してまでやらせるんや 安けりゃやってもらいたい
RDの調整がどうにも上手くいかなくて店に持って行ってらディレイラーハンガー曲がってた。
修正と調整で1500円。
これくらいなら良心的な値段だと思った。 >>277
以前は安かったよね
PB車の販売の方でたっぷり稼いでたから安くできたんだろうね あの立地や面積なら店の家賃は1店舗で1か月数百万円だぞ
今の日本のリアル店舗で楽してガッポリ稼げる店なんて殆ど無い ちょっと機械弄りできる人なら工具買って自分でやった方がいいね。まさかこんなに工賃高いとは 安いと思うがね
他人の自転車をあの値段で弄ってくれと言われても俺なら断る 高いなぁと思って自分でやるも
1回しか使ってない工具がどんどん増えていく >>286
それ。
クロスのBBがゴツゴツするから交換しようかと工賃聞くと一万円。
工具の値段と手間を考えると・・
放置だw
エンド修正のツールだつて買っても何度使うだろうかとか。 >>287
だから、あさひに行けよw
おまいさんみたいに困った人がいっぱいいるだろうから…
って事で、あさひ等のチェーン店は出店してるんだろw BBは固着して大変なのを込みの価格です
スポーツタイプなら大丈夫だと思うけど、ママチャリとかインパクトで締め付けてそう >>288
買った店とアサヒの見積もりが一万で放置 >>290
うーん
それにしても高すぎると思うのだが
そう言うのもあるんだね すみません、整備初心者です。
自転車:ビアンキ ローマ4
症状:走行中に振動。おそらくリアタイヤが原因。
自転車屋で見てもらったら、リアホイールのスポークがいってるとのこと。
自分でも触ってみたら、スポークの1本がゆるゆるになってました。
さらにタイヤを回してみると、左右に1cmくらい振れがありました。
現状:自転車屋は「このタイヤは取り扱いがないから他へ行ってくれ」とのことでした。
質問:タイヤのホイール交換は素人でもできますか?
他の自転車屋にもっていくべきですか?新車を買ったほうが安いですか? 上のあさひの工賃表のBB交換だけだとそんなしないし
カートリッジとクランク交換+パーツ代とかじゃねーのか
それなら一万くらいになるだろう お店でやってもらうにしてもできる限りばらして持って行った方がちょっとお安くなるよね
タイヤ外してあさひに持って行ってハブのオーバーホール前後それぞれ3000円ぐらいで済んだよ >>294
釣り?
タイヤとホイールごちゃ混ぜで書いててわからんし、1cmもホイール振れてたらブレーキどうなってんの? >>294
ホイール外して
あさひにでも持って行って振れとりしてもらえ
個人店はタイヤの取り扱いとか関係ないのに断る為に頓珍漢なこといってるだけ >>294
> 質問:タイヤのホイール交換は素人でもできますか?
事前にググる等、下調べ出来てない君には無理
> 他の自転車屋にもっていくべきですか?新車を買ったほうが安いですか?
スポーツ系自転車取扱店に任せるべき
ママチャリメインの店は道具も部品も知識も無い
新車を買ったほうが高い まぁ、高いとか言ってるやつはパンク修理15分で出来るから工賃250円でええやろって理論なんだろうな。
腐っても技術職なのにかわいそうだわ。最低でも1時間4000円ぐらいは工賃取らないとやってられんやろ。
ま、この前ここで貼られてた某店みたいにフォーク裏に付けるようなどうしようもない
糞店員がいてもやっていけるのが自転車屋だけどさ。 ちゃんとやってくれたら安い感じだな
バイクだが昔の上野の口先整備は酷かった・・ 4000円だせば安い工具セット買えるやろ
あれで一通り出来るから >>294
言い方は厳しいけど>>300と同意見。
>>301
スキルや経験にブレがあるとは言え作業者常駐させてるから
どうしても費用は掛かるんだよね。
自分で手持ちの工具でちゃちゃっとできちゃう人は自転車屋の店員が
給料もらって作業してることを忘れてるんだと思う。 >>303
工具があっても技術が無ければ金の無駄だと思うぞ 294です。
ダメ元で隣町の自転車屋に閉店間際駆け込みで行ってみたら、
スポークが緩んでいるだけ、ということで、その場で15分で直してもらえました。
最初の自転車屋マジで死ね。プロとして恥ずべき知識と見識の不足だわ。 ちなみに最初の自転車屋はサイクルオリンピックというチェーン店でした。
糞過ぎ。 コーラ1本でペダル交換ぐらいやってあげてたけど、コーラ4本分ぐらいが妥当なのか 固着したペダルなら1日分の食事奢ってもらって、お土産にお寿司レベル。 レイノルズ520の安ロードをレストアしたぜ。
全部バラしてカートリッジBBもグリスアップ。
今日仕上がった。変速もスパスパ。
しかしバーテープが下手糞・・・・。 ホイール1cmも左右する状態ってスポークが緩んだレベルじゃなく
衝撃等でニップルのネジ山が半分馬鹿になった状態だと思うんだけど
だとすればニップル締めて完了ってのは対症療法としても不完全で
ゆるんだニップル外してチェック、交換するぐらいが正しいと思うのだが。 何も分かってないような人だから
15分で何やったか分かってない可能性 >>306
おいおいおい
それは最悪だったな
スポーク折れているものと思っていたぞ
とりあえずあれだgooglemapで具体例を上げて最低評価しよう
いがいと頼りになるググルマップだ >>316
いいねそれ。最低評価しておくわ。
今思い出しても腹立つ。
今度怒鳴りこみに行こうかな。正直それくらいの対応をされた気分。 なんだ春厨か
格好のおもちゃがきたっていじられてるのに気付いてないのかい >>307
ホームセンター系の売るだけで技術無い店じゃんw
サイクルワールドとかあの系統は買うだけにした方がイイよ 自分で何も判断できなくて人頼ってるくせに文句ばかり言う奴は落車したらいいとおもう 金か頭か体か、好きな物を使えばいい
口だけってのは、そりゃダメだわな >>317
一度1cmも緩んだんだから
1週間、1月となおしてもらった店でフレが出ていないか確認して貰うと良い
この程度派時分で出来るのが良いんだけど初心者は難しそうだ パンクしにくくする方法ってないっすか?
段差で気をつけるとかぐらいしかないですか?
便利道具ないっすかね。 >>320
自転車屋の看板出してるんだからやることやらなきゃダメだろ
医者が誤診するようなもんだろ >>323
パンクしにくいTireとチューブに交換するのが手っ取り早い >>323
パンクって運が大きいからね
耐パンクタイヤはいてても釘や金属片でパンクするし、車道なら金属片やゴミは車の弾かれたり風圧等で左側に追いやられるから左側寄り過ぎないとか、よく路面見る事かな >>324
ママチャリとクロスバイクでは工具も知識も違う
ママチャリ売りっぱなしの三流店は振れ取り台すら置いてない
そんな店にクロスバイク持ち込んだ>>306が悪い
振れ取りが出来るのは昔ながらの自転車屋かスポーツバイク店だけと言っても過言ではない
医師は医師免許が必要だが
自転車屋は免許が無くても知識が無くても出来る
>自転車屋の看板出してるんだからやることやらなきゃダメだろ
自転車屋は自転車を売るのが仕事
修理を受けるか否かは店の自由
それが自由経済
嫌なら社会主義の北朝鮮にでも住めば?
理解力が中学生レベルだな どこかに、
・技術的な相談やアドバイスをくれる
・工具が揃っている
・手は出さない
・やさしい
工房的なところないですか。
もちろん有料で。
都内か神奈川で。 ママチャリをちゃんと整備出来る人はクロスバイクなんてクッソラクだからな
売りっぱなしの店は整備どころか組み立てですらまともに出来ないわけだけど
TSマーク貼り付ける以上は自転車安全整備士持っている人が常駐しているはずなのになあ ホムセンにスポーツ車を持ち込むのは、街の中古車屋にフェラーリ持っていって、直してくれというくらいの話だな。 尼の安売りで買ったキャプテンスタッグの20インチ折りたたみを自分で整備してるけど楽しいな >>332
こういうのあるんだ
のり心地とかはどうなんだろうか >>330
キヨシは絶対に優しくないだろwwwwww メンテナンスの補助だけしてくれるような店はサイメンぐらいしか知らないな
10Hチケット使えばいいんじゃね、最初に数時間基本整備を色々教えてもらいつつ、
BB交換とかエンド修正とか六角以外の工具使うような時だけ1Hずつ使えば悪くないと思う サイクルカフェ
カフェと整備場が合体
カフェ利用者は1h 1000で道具使い放題
月一でメンテナンス講座等
外していらないパーツはリサイクルコーナー FDのワイヤー張る時にワイヤー引っ張る工具出てない?
手が3本ないと適切に引っ張れないんだけど >>343
もしかして
インナーワイヤープライヤー
のこと? >>344
これではなく、張りながら固定できる工具。
手でアウターに入れながら六角を回してんだけど、ワイヤーの張りが甘くなるんだよね。
しっかり張ったつもりでも、六角回してると緩くなっちゃう。 >>345
もしかしてアジャスターを入れてないの? FDでインナーワイヤープライヤー使う時は隙間が厳しい事があるよね。特に上引きの場合。
インナー末端長く取って不要アウター被せてやったはいいけど調整後に末端切ったら2回目以降使えなくて金縛りに遭った。
ガイドを手でアウター側に移動させといてワイヤー固定する時は割り箸突っ込んでた。
アジャスターのネジ山を消費せず固定する事に拘りなければ適当に引っ張りつつ固定して後はアジャスター任せでもいいと思うけど。 ディレーラーのストッパーネジを使えば良いんじゃないかと思うが。 >>301 自転車弄りなんてdiy入門レベルだからね。日常的に機械弄りしてる人種ならそうとう割高にうつるのも当然 んなわけねーw
これだから人件費を考えないガキは困る >>345
自分はアジャスター限界まで伸ばしておいて
FDを指で引っ張った状態でワイヤー固定してから
アジャスター縮めて調整しているわ FDをアウター側に押し出しながらパンタグラフの隙間にドライバーやボールペンを挟みながらワイヤーを固定すればらくちん チェーンをすでに張ってるなら手でFD動かしてアウターにチェーン掛けて
チェーンで羽を抑えてワイヤーを固定してる 時期柄か馬鹿親切スレ的な質問者がいらっしゃるな
せめてググってみてから質問してね 整備初心者です
ダンシングの時にブラケット周辺からコキコキ音がなるのBB交換で改善されますか?
軽いギアの時、トルクをかけて踏んだ時に鳴りやすいです
今PF30が入ってます。 >>357
その界隈だとBB以外にペダル、チェーンリングボルト、クランクの可能性もあるね。
かなりの距離走っていたりガタやジャリジャリがあるならBB用意して全部同時にやってみてもいいかもしれないけど、
例えば単にペダルの緩みだったら簡単に直るわけだし、外側から順に一つずつやるのもいいかもね。 あと、足元かと思いきやディレイラーハンガーの緩みだった事もあるので、
ディレイラーハンガーとついでにリアハブ廻り(ベアリング、フリーボディ、スプロケ、スポーク)も点検してみるのもいいかも。 BBだと思い何度も調整しても音消えず、ペダルもいじった末結局ハブだった。クランク揺すってガタがなければ他を疑った方が良い。 とりあえず出来るのは車体全てのネジ(一見関係なさそうなステムとかサドルとか、QRの締まりとか、チェーンリングとかとにかく全部)
増し締めするぐらいしかない。
それで直らないときは諦めて圧入BBが滅びるのを祈ろう。
メッチャ気になるけど、圧入BBのチャリを選んでしまった業。 一回BBから異音が鳴ってると思ってタンゲのBBに変えても直らんからなんでやっと思ってみてたらBBシェルにグリス塗ってなかっただけだったこともあるから一回全バラシしてみたらいいよ ダンシングしたら鍵が当って音が出てたとか、シュッシュッ聞こえると思ったらズボンの擦れ音とか、柵の前走ってて異音が聞こえると思ったら柵の反射音とか。 ダンシングって言い方カッコいいけど
立ち漕ぎでしょ?脚力無いから立ち漕ぎするのにダンシングとかぬかすな >>370
まだほそぼそと続いてるんだね…
だいたいの質問者は勢いのある馬鹿親切辺りで質問しちゃうからしょうがないか クランクとFDのワイヤーが当たってたっていうのもあった。 俺の場合はステムの締付け不足だったのを思い出した
発見したのは4年目でした
交換テストパーツが無いとイオン原因究明出来ない事もある >>357 >>374 タンシングでステム周りからの異音あるね
クランクのガタ、クランク手で回して違和感なければ見て
みれば? ジャンパーのボタンがフレームに当たってカチカチ音してたことはある 安いアナログ無線タイプのサイコンだとセンサーがカチカチ鳴ってうるさいのでデジタル無線式に速攻で変えた アナログでカチカチが意味わかんないだが
どういうことだい? cateye の細長いセンサーだろ
昔原付に使ってたけど、確かにカチカチするよね 要するに磁石が近づいた時にセンサーの中のスイッチが直接動いて電波飛ばすスイッチが入る方式って事でしょ
文字通りのアナログ機械式というか 特定商品なのに全体の事のように言ってたわけか
ちなみにアナログってなんやねん
測定表示は全部デジタルだぞ そんなセンサーあるの?ダンシングしたらチョー速くなるじゃん >>385
そだね、分類するなら電子スイッチと物理スイッチですな >>384
その方が動作論理はデジタルになると思うが 昔、ハブの回転をワイヤーでメーターまで持ってきてやつがあった。それの事だろ。 面倒だからサイコン自体付けなくなった
買うならセンサーレスでGPS計測のやつだなあ セミドロップなぁ
地中で耐えて、やっと地上に出て来れたのに1週間の命だもんなぁ
儚いよなぁセミドロップ
でも、ついつい踏んじゃうんだよな >>395
エッジ520とかコネクトiqでイジればアナログ表示できるけど >>395
え?
ttp://art57.photozou.jp/pub/536/238536/photo/97923792_624.v1521324197.jpg
ttp://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/030/123/244/82a01c1477.jpg
ttps://pbs.twimg.com/media/C_Bvqp8VwAAKAHT.jpg スクーターとかのスピード メーターはアナログだったりする。
前輪の回転をケーブルでメーターの所まで伝えて回転をダイナモで電流だか電圧だかに変えてメーターで指す仕組み >>400
今でもそうなの?もう全部センサーじゃないの? >>399
自転車でどうやってこのメーター降りきらせれるんだろう >>405
たしか今時の車のほとんどがアナログでメーターから速度パルス取ってるはず
デジタルメーターはともかく 252です
複数の方々からアドバイスいだいたのに
確認しなくて すみませんでした。
あれから自転車店に修理してもらったのですが 治りませんでた・・・
多分、お店の人が Nexus SG-3R40 インター3 ハブ 36H 191X120を間違えて
Nexus SG-3R40 インター3 ハブ 36H 181X120の軸が1cm短いのを注文、取りつけしたからかと・・・ プッシュロッドは元々のを使用しているから 長過ぎて上手くギアチェンジ出来ないのかなと、僕は予想してます。
お店の人は 休み明けメーカーに問い合わせてみると言ってました。 修理は難しいですね! >>400
アナログと言うと語弊がある
メカ式と言おうね
いちいちアナログと意味不明な言葉使うからややこしい >>407
気落ちせずに。。。
きちんと直るとよいですね >>411
ありがとうございます、
今は 修理に出さなければっと少々後悔w 眠れなくなってしまいました・・・ 。 >>393
>やっと地上に出て来れたのに1週間の命
地中にいる時が一番楽しいんじゃないかなぁ。
それに地上でも実際は、もっと長く生きるんだけどね。 地上に現れたてのセミは柔らかく
季節限定のスイーツだと聞いて今年こそ食べたいです セミはライターで炙って中の肉食べるとすごく美味しいんでしょ、探偵ナイトスクープで観たわ セミとグソクムシ食ったらエビなんて臭くて食えなくなるらしい >>399
小学生の頃こういうメーターで坂道で60km出して喜んでたわ
今考えたら出るわけないしいい加減なメーターだったんだな >>407
俺も自転車屋に修理してもらったとき、逆に長いプッシュロッドが必要なインター3に交換されて
変速できないことを訴えると古いから直らないと言われたことがある。
あなたの推測が正しければ、
ベルクランクからワイヤーを外して後輪を浮かしてクランク回しながら
プッシュロッドを手で押せば正しく変速できて、
2速になったとき、プッシュロッドの調整用の赤い線が1cmほど軸から出ているだろう。 セミh結構うまいから色々な国で食われているが
何も分かっていない春休みバカが興奮して荒らしだしたな 407です
>>433
2速にしたとき プッシュロッドの調整用の線が車軸と同じくらい、3速にするとプッシュロッドは数ミリ出ていて 突き当たった感じで指で押してもそれ以上 引っ込まないです。
しかも停車した状態でシフターを動かすと時々3速だけ引っかかる感じで 3にならないのです。
今は自転車店に置いてます。 >>435
プッシュロッドを手で動かしたとき、
赤い線が正しい位置でしっかり2速に入るならプッシュロッドの長さは合っているはず。
自分の場合、プッシュロッドが短かったから取り付けられたが、
長かったらベルクランクのプッシュロッドを押す部分にしっかりハマらない気がする。
3速はプッシュロッドが少し出ているのは正常である。
1速は正常に使えるんだよね?
シフターで3速にしたとき、ワイヤーを介して、しっかり押し込んでいるかを確認すべきだろう。
シフターが壊れかかっているとか、ワイヤーが内部で切れかかっているとか、がなければ、
内装変速機の問題と特定できる。
あと停車した状態で3速にしてもクランクを少し回さないと3速に入ったかどうかわからないよね? >>436
>1速は正常に使えるんだよね?
今思えばシフターで1速がギアは2段の様な漕いだ感じがするんです、軽さというか重さが
> シフターで3速にしたとき、ワイヤーを介して、しっかり押し込んでいるかを確認すべきだろう。
プッシュロッドは3段回に動いてました。
ベルクランクに有るワイヤーの調整ネジの位置も元のワイヤーを使ってるのに かなり位置が違うのです。
> あと停車した状態で3速にしてもクランクを少し回さないと3速に入ったかどうかわからないよね?
シフターの数字が2と3の間で引っかかる感じで3にする事が出来ない時が多々あるのです 漕げば3になります。
せっかくアドバイスを頂いているのに自転車は分からない事ばかりで 申し訳なく思ってます。 たぶん
そのシフトロッドを抜いた穴から
スプレーグリス吹けば直る案件だと思うよ >>438
シフトロッド=プッシュロッド でしょうか?
だとすると グリスらしき物は塗って有りました >>439
ロッドに塗るだけじゃなくて
その穴からスプレーグリス推薦 違う油入れて問題ないの?
っつっても届くのはロッドの穴と変速キー付近くらいか。
ロッドの歪みは大丈夫なのかな、結構簡単に曲がるよね。 >>440
>>441
自転車店に任せたので グリス 油類や工程などは 分からないです、 プッシュロッドの歪みは見てないです。
SG-3R40 内装3S 36H は新品でした。 >>407
店に持っていくようにアドバイスしてしまったので申し訳ない。
うちのパナの電アシは近所のあさひに持ち込んで直してもらったことがあるので。
直せない自転車屋もあるんですね。
いっそのこと後輪ホイール丸ごと交換でも良いかもですね。 買ったばかりのエスケープRX3をフローリングの床の壁に立てかけておいたら
ギア側にずり倒したような感じになってしまい、リアギアを7、8のハイギアに入れると
チェーンがフロントディレイラーの右側に干渉するようになってしまったようなのですが
直す事可能でしょうか? >>444
質問せずにググって自力で解決しようとしない君には無理 >>443
>店に持っていくようにアドバイスしてしまったので申し訳ない。
いえ、そんなことないです、適切なアドバイスだと思ってます こちらこそすみません。
実は大きめなチェーン店数ヶ所で見積もったら 後輪ホイール丸ごと交換で3万円前後だったので 諦めてたところ、1万ちょいで修理してくれるお店を見つけた訳なんです。 >>444
RD調整するならまずは尼で送料込み800円位で売ってるメンテナンススタンド買ってみな、調整が楽にできるから >>444
買ったばかりならどの道1ヶ月ぐらいで増し締めチェックやってもらう時期だからまあどっちにしろお店にGOだな、
フロントディレーラーは結構微調整必要なパーツ、その感じだとたぶん調整で済む気がする FDの右側を擦るって事は、FDケージが左側(内側)に曲がったか、
ワイヤーが伸びてFDの移動が足りない状態じゃないかな。
Fワイヤーを手で引っ張って、FDが動くならワイヤーが伸びただけ
FDが少しも動かないならケージが曲がっているか定規を当ててチェック。
ケージ曲がってないならFD自体がズレた可能性。 >>445
一応調べてみましたが自分でやってしまっていいものかと
>>446ワイヤーというのはこの動画にあたいするワイヤーでいいんですかね
https://www.youtube.com/watch?v=NyHsT5pEZjI
>>448
今後のためにも買ってみます。
>>449
まだ一週間経ってないので、とりあえずハイギアに入れないように乗ってればいいのかななんて
>>450
床はすでにぼろいです
>>451
フロント、リア何段に入れたらチェーンが平行の状態なんでしょうか?フロント3リア8です
>>452
なんとなくフロントディレイラーがどこかにあたってまがったのかと思ったんですがペダルがあるのにあたってしまうもの
なんですかね。
ワイヤーが伸びたってのは上の動画のようにやればいいんでしょうか。
FDがフレームの軸に取り付けてあるからFDがどこかにあたって少し回ってしまったような状態かもしれませんね。
RXはフレームの中にワイヤーが通っているようですがだとすると素人には張りを確認できないとかなのかな。
皆様ご回答ありがとうございます。どこかをいじってしまうと違う箇所が問題だった時に
問題がでかくなってしまいそうで難しいですね。 >>453
調整やってみるならディレイラー本体のボルトは触らずワイヤーのアジャスターのみ触り、
悪化した時に元に戻せるように1/2回転とか1/4回転とか、一度に回す量を覚えておくといいね。
調整前に念のため後輪がズレてないか(クイック緩めて後輪揺すって真ん中の手応え確認後クイック締める)、
シフトワイヤーのアウターキャップが割れていないか(割れるとワイヤー緩んだような症状が出る)点検ね。 >>453
普通はFDが当たる事はない、ちょっと倒した程度で曲がる事もないから一番にワイヤー伸びを疑った。
内蔵でもFD付近でワイヤー露出してるはず、動画みたいにFDのワイヤー保持部分を押してもいい、
ケージの曲がりやFDのズレ、チェーンの並行度は真上からチェーンリングと比べる 現物見られればすぐ解決できそうなことでも見られないからどうしようもないというもどかしさ まあ自転車は右に傾けとくとリスクがあるって早めにわかってよかったと思うことだなあ ロッド(竿)側にグリス塗っても焼け石に水だから、受け側の穴(直球)にシリコンオイル吹けって言われました
歓喜 購入後のワイヤー初期延びでしょう
買った店に持ち込んで調整してもらえばオッケー
ワイヤー初期延びはママチャリだろうが何だろうが発生するので当たり前のサービス >>453
初心者っぽいので具体的に言います。
FDの調整が狂っていないとしたら
まずリアをトップに入れる。
ハンドルのフロントシフターからケーブルが出ているところが回るようになっています。
これがFDのアジャスターね
コレを左に少しずつ回してFDとチェーンが擦らないところギリギリまで回す。
これだけです。
ちなみにRDはRD本体とシフター2つにアジャスターがある。 >>454
>>455
>>461
今朝ちょっと平行かをみてみたら
フロントディレイラーのチェーンガイド後部が少し内側に角度ついてました。隙間にして1ミリほど
だと思います。特に歪んでいるとかはないともいますが本体の取り付けがずれたのかということですよね。
フレームのから出てるワイヤーを指で引くとわずかにたるむ感じで引けないほど
張ってはないです。 適当な台車買ってジョイントつけてサイクルトレーラーを自作したい 俺はイレクターパイプと荷車用の8インチタイヤで自作したぜ
結局一回も使ってないけどw 塩ビ管でメンテスタンド作りたい
グラナイトデザインのヘックススタンドみたいな感じのを シャマルウルトラ使ってるんだけどハブのグリスアップって必要ですか?
シールドベアリングは必要が無いとか聞いたことがあるんですが
一応フィニッシュラインのプレミアムグリスを持ってます すぐには必要ないだろうしもっと慣れるまで手を出さない方が良いかと シールドベアリングは何もしなくていいよ
ダメになったら打ち替えだから たまに軸抜いて拭いてグリス薄く塗っとくといざベアリング交換ってなった時に固着してて血圧上がるのを防げるかもね。 >>462 まずこれを見てから、判らないとこだけ聞くと良いよ。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-fd.html
これくらいの知識を前提に答えている人が多いから。
ネット使えるなら、ネットで基本知識調べた方が早く
正解に辿りつく。 ネットの掲示板やソーシャルメディアだと、ワザとデタラメ教えたりする奴が居るからなぁ ディレイラー関係はきちんと対応型番のPDFを自分で見じぶんでて調べてくらいじゃないと店に任せたほうがいいと思う(ターニーのフロントディレイラーとかねじのまわし方よくある動画と逆だし) >>471->>473
ありがとうございます
打ち換えって交換品はすぐ手に入れることはできますか?
価格はどの程度でしょうか? >>477
シャマルはカップアンドコーン
年式によってアチコチ違うし下手に弄ると壊しちゃうパーツも有る、教える方も悪気無くても勘違いする事もある
まずはメーカサイトで情報を拾う事から、次いでメンテやってるblogとか(自分の年式と同じか確認) >>477
よく読んでなかったわ、シャマルなら分解出来るタイプか、
5000kmくらい(雨天多めなら半分でも)でグリスアップしてやればいいと思うよ。
部品欲しい時は基本的に取り寄せになるだろうね。 >>478>>479>>480
ありがとうございます
カップアンドコーンだったんですね
2015のC15モデルです
色々ブログを読んでみてたんですがどこかでシールドベアリングだから不要だよって言われて鵜呑みにしてました
ですが今で3000km程度使ってて音も気になりますしいつ頃メンテが必要になるのかとかわからなかったので聞きました カンパ後輪ハブのフリーボディ内部にはシールドベアリングが2つ圧入されてるよね
メーカーはAssyで交換しろって感じだろうけどベアリングプーラーの類の工具使えば交換はできる シャマルはあのUSBってのが中途半端なベアリングでなあ。
音が大きくなってるようだとカップかコーンが痛み始めてたりして。 >>484
ベアリングが痛む頃には爪とかもダメージ来てるだろうし、ボディーがアルミのだと
そっちも痛んでくるし、Assy交換でいいと思うけどね。
しかしあれいい加減両側シールドでいいんじゃないかという。 シールドだけど内向きのシールだけ無くて間にあるカラー?スペーサー?の中にたっぷりグリス封入してあるんだっけ
少し古い型のだとグリスホールあったんだけどね >>474
了解です。聞いた範囲が広すぎましたね。
とりあえず点検が終わるまで待って、少しずつ理解していけたらと思います。 アルミ用のブレーキシューにアルミ片が詰まってるときって取り除きますか?
それとリム面が荒れてきたのが原因なのかブレーキ音がうるさくなりました
目の細かい紙ヤスリとかでなめしていいもんですか? フロントシングル化したらトップと2枚目で隣のギアにチェーンが当たる
HG50 11-36t 10s チェーンHG54 10sで運用
フロントは9速用36t
チェーンラインは5速に合わせ調整してある
リアディレイラーとワイヤー調整してもダメです
フロントシングルだとある程度は仕方がない? >>489
ダイソーで売ってる研磨砂消しでリム磨いて、シューの異物は取り除きコンクリでなめしてやれ >>491
チェーンラインずらせば?
フロントダブルのインナーはずしでチェーンラインいじらずだけどそんなことになってない。
フロントは48t
リアSRAM12-36t ちゃんとシングル用のクランク使えばよくね?
それとも9sのシングルがあるのかな? 491です
クランクは3s用でミドル位置に9速用のチェーンリング付けてます
スクエアタイプの軸長を変えてチェーンライン合わせました
チェーンリングをアウター位置に変えてもトップで擦るので根本的に何かがおかしいかも知れないです
ダメならシングル用のクランク検討してみます 10sチェーンで隙間稼ぐのはどうかな、隙間増えたら変速性能落ちる? ただ気にしすぎなだけ。隣に上がっていこうとしてないならフロントシングルではそれが正常 手組みホイールにチャレンジしようと思ってフロントハブを買ったんだ。
それ以外の物は一切揃ってないけど、とりあえずフォークに入れてみようと思ったら全く入らないんだ。
エンド幅が足りないとかそういう話ではなく、フォークの爪にハブの軸が全く入らない。
もちろん今使ってる鉄下駄ホイールのハブ軸はスパっと入る。
原因としてどんなことが考えられるか、教えてくれまいか。 >>501
規格が違うハブ買っちゃったんだろ、スルーアクスル用とか? >>501
軸径の実測値は?
現在のホイールは5/16インチ(約8mm)で買ってきたのが9mmとか?
あるいは9mmと3/8インチとか。 >>502
ゴメン、ちゃんと書いてなかったけどさすがに両方ともクイックレリーズのハブ。
>>503
なんで入らないの!?って思ってたのに測ってなかったわ…
というかクイックレリーズで軸径が違うという考えがなかった。 >>504
クイックレリーズもスルーアスクルも、
レバーを倒して固定する、というのは
同じだけど、外径も構造も違う。
もしかしてだけど混同していませんか。 俺もホイール組んでみたいけど、スポークの長さの計算と発注先に自信がないので何となく出来てない。
手組みホイールが必須ではないが、アルミチューブラーをそのうち組んでみたい。 >>505
繰り返しになるけどそこだけは大丈夫。
ハブについてきたクイックのシャフトにはタケノコバネもあるし、レバーの反対側にはコニカルナットもあるし、パッと見の太さも同じ。
もしパッと見がいわゆるクイックと同じにしか見えないスルーアクスルがあるなら間違えてるかも。
>>506
買ったのはHB-CX75。
今の鉄下駄ホイールのハブは黒くて白字でSHIMANOとしか書いてなくて諸元にも書いてないんで不明。 元のもQRなら規格的には同一ぽいね。
エンドのスリット内側、塗膜や素材の捲れはない? 作業場所が確保できんけどとりあえずHB-CX75の軸径は9mm無いくらいだった(8.9mmくらい)。
これが入らないってことは >>509 が言うように塗料が乗ってるのかもしれないと思った。
素材の捲れは考えたくないけど今度気にして見てみることにする。
もし塗料が乗ってる場合はどうすれば良い?
ヤスリとかで塗料だけ削るとかで良いのかな。 スポーク長は計算サイトがあるよ
合わなかったらとりあえず形にだけしてみて実測すればいい。余ったスポークはディープリム組むときにニップル差しに使えるし次からのスポーク長ゲージにもなる 長さを間違えたら、そのスポークをどうするのよ。
スポークを切ったり、ネジ山を切る工具は持ってないし。 最低8本あれば形にして長さは実測できるから一番最初だけ8本だけ注文するとかね 8本しか買ってないのに悪を裁き始めたらもうそのホイールの自転車には乗れないわ ロックリング外す工具とボスフリー外す工具って同じ? 491です
BB軸長を3mm増やしたらギアとチェーンの干渉無くなりました
代わりに最大ギアで逆回転させるとトップ側にチェーン落ちするようになったけど、ロー2枚目までは普通に使えるのでとりあえずはこのまま使います
何かアドバイスあればよろしくお願いします にしてもたすき掛けなのは事実だろうな。
しかしフロントダブルならそういう組み合わせをできるだけ避けるのが可能だが
シングルだと使わざるを得ない。
シートステイが長いフレームにしたらマシになるとか? 俺はチェーンステー405mmと395mmのトリプル仕様の自転車があるが、センターでリヤ10段異状無い。 >>524 普通、そういうときはスペーサをかませる。
BB軸張を安易に伸ばすと膝痛めるよ。
もし痛くなったら、前のBBに戻して、ギア側に
2-3mmのスペーサかませると良いよ。 ぶっちゃけ貧乏人です
cross japan のロードバイク evo rexor クラリスです
ブレーキがpromax です
初期伸びもあると思いますが
前後シュー減ってきたので変えようと思います
シマノにかえても使えるのでしょうか?
夜なんで型番?は明日調べます
(`・ω・´)ゞ キャリパーごと変える必要は無いと思うわ
数年乗るつもりならゴム?だけ替えられるアルテグラR55C4のシューにして
減ったらゴムだけ替えればいいよ
シューが前後で3000円弱 ゴムが前後で1000円程度 冬だったので半年位放置してたらフロントディレラがチェーンにすれて音なりするようになっあんだけどなにが原因なの?トリム操作してもすれて音なりがする >>534
FDの位置がずり下がってないか確認後、ワイヤーの調整してみたら? >>535
ワイヤー1度も変えてないからワイヤーかもしれん初心者ですまん
自分でできないから自転車行って交換して貰ってくる >>536
シフトレバーからワイヤー辿って行くと何処かにダイヤルっぽいギザギザした回せるやつが付いてるので、
それを緩める(伸ばす、反時計回し)方向へ1/2回転回してみると接触なくなるか減るかすると思うよ。
さらに回すか戻すかは接触の具合で判断ね。
それで解決すればラッキー、解決しない場合は回したぶんそっと戻して自転車屋行きかな。 >>538
固着したかな、弄り壊してもアレなんでそのまま店へ行こう。 ここって初心者兼被扶養者が工賃ケチるための無料相談所なの?
それとも沼の住人が整備やパーツの意見交換したり、改造の話したりする所? 日本人なら小学1年の修身の時間に全巻読むだろ、馬脚を現したね。 >>541
最低限検索してから質問してほしいよね
シマノのマニュアルは読んでからにして欲しい >>542
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E8%BA%AB
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA
これらの文章を全部読んだ上で「馬脚を現した」の意味が分からない
「日本人なら」という事はヘイトスピーチでもしたいのだろうか・・・
それにしても年代が全然違うよな ピンそばになってからというもの、緑のたぬきを食うことが多くなってるなぁ俺は。 ステム、クランク、泥除けとかってコンパウンドで磨いたらアルミの被膜?
塗装が剥がされているから必ずポリッシュで仕上げしないとすぐ錆びるんですか? ポリッシュで仕上げただけじゃすぐ錆で白く曇るからアルマイト処理かクリア吹かないとダメだよ >>561
アルミ製品の表面には塗装か陽極酸化処理によりアルマイト被膜を施してある
アルマイト被膜はコンパウンドで磨くのは厳禁
被膜が無くなると白錆び地獄が待ってるぞ
アルミって塗料乗らないしな
ポリッシュ仕上げなんて意味無し アルマイトって、色が薄くなってくるんだよな
本当に貧乏くさくなる クリア噴くとくすむ。模型飛行機用のカバーリングフィルム(ミラー)でラッピングするんや >>563
>>564
ありがとうございます。某えい出版の本でみてそんな感じで書いてあったので
真に受けてましたがやらなくてよかったです。
そうすると泥除けとかステムみたいに銀面になったものは何を使って磨いたらいいですか? >>570
洗車用洗剤で優しく洗う
>>571
ガラスコーティング剤の大多数は簡単に落ちる詐欺商品
施工が簡単なのは100%偽物 >>572
いやぁ
車用のいいお値段するガラス容器のは本物ですよ
プラ容器のは柔らかシリコン(ガラス)でごまかしてるけどね 自転車部品はしなるから専用でないとガラスコーティングも微妙じゃないかね 車もしなるんですよ
ボンネットなんて走ってるとどれだけ凹むか
それに自転車専用と言うのは要するに安物と同義なのが実情 スレッド式のステムが抜けないorz
臼が固着している様で引き上げるボルトを緩めてハンマーで叩いてもビクともしない
浸透潤滑剤吹いて暫くしても駄目
さてどうするか >>576
浮いたボルトをハンマーで叩いてボルト頭は引っ込んだ?
引っ込んだなら臼は落ちただろうからコラム内壁とステムの固着かもね。
ラスペネ等を上下から吹きつつ、回転方向や縦にハンマーで叩くか、ステム抜きを持ってる自転車屋行きかなぁ。
ボルトが引っ込んでないならひたすら叩きかな。
ホイール外して地面とクラウンの間に硬い物を入れると力が逃げにくいね。 ガラスコーティングはすぐ落ちて汚くなる、自転車には不向き 結局 良いのは汚れ 傷 気にしないでガンガン乗ることだよ 汚れも傷も気にしないとトラブルを事前に見つけられないよ >>577
ボルトが全く落ちない
前輪と泥除け外して下から見てもしっかりはまってる
斜め臼で動く気配なし
長ネジとワッシャー買ってきて裏から引こうと今考えている 鏡面コンパウンドで磨いてるから
ツヤツヤだけど持続しない3日に1回はコンパウンドで磨いてる >>581
1週間毎日556染み込ませてからもう一度 全く同じ症状でマジで>>583が効いた
一週間かけてじっくり556で溺れさせてやれば光明がさす >>581
裏から引くのは厳しいだろうなぁ。
固着破りはやっぱ衝撃でしょって事で、デカく重いハンマーで他が壊れない程度に強く叩くのがいいと思うよ。
ステム上面が斜めだったりして叩きにくいようならヘックスソケットでも噛まして、
フォークブレードやホイールが撓んで力が逃げぬようにエンドが浮く長さの角材かなんかを地面とクラウンの間に入れてね。 長ネジ買ってこようとサイズ計りに自転車のところに行ったら
なんかあっさり臼落ちた
多分大量に吹き付けた浸透潤滑剤が効いたみたいで効果に驚き
でもハンドル自体も固着してるっぽい
追加で浸透潤滑剤流し込んどいた お、良かったじゃん。
あとはステム自体を叩いたり捻ったりかね。 >>582
そんなに磨いてたら塗装まで削ってアルミまで到達しちゃわない? カインズの安いシリコンスプレーで毎日拭けば錆びない >>589
車用のマイクロ鏡面コンパウンドだから塗装までは剥がせない cレコクランクを磨いたあとガラスコートのホイールモールコートで3年以上もってる
オススメ フロントのカーボンホイールチューブラが破損し、ポタリング用に修復したのですが、
やはりブレーキ時に引っ掛りが発生してしまいます。
そこで、ブレーキ面に一周1cm幅くらいのテープの様な物を貼ろうと考えました。
何か対応出来るよいテーフがありましたら、ご教授をお願い致します。 ピンクの自転車に黄色い駐輪場ステッカー貼るのがすごく嫌だったから、切り込み入れたホースにステッカーを貼ってシートポストに装着
いつでも取り外せる >>594
テープのような物?
ブレーキかけた瞬間テープが剥がれるに100がバス 高いもん買っちゃったから勿体無くて捨てるに捨てられない気持ちはわかるんだけど
リスクを考えずにそういうもんを買ってしまったことを反省して捨てるべきだよね
カーボンホイールなんて値段にかかわらず使い捨てなんだから 塗った後で加熱できるオーブンがあれば、その後に削りでいいけど、そんなの個人で持ってる人いないし
常温硬化系じゃあねえ・・・ >>582
まるで銀食器だな
フロントフォーク程度なら
表面皮膜なら業者に出しても2000円程度じゃないかい
都心部なら電車数駅程度に加工業者がゴロゴロしてると思う >>594
リムは耐熱性が必要だし、素人が手を出せる所じゃないと思う
新しいリム買って手組の練習するのはどうかな ディスクブレーキ化すれば問題解決
あ、リム買い換える金もないんだったね ディスク化だったら
最低でもフロントフォーク交換しなきゃ >>576だがやっとステム抜けたわ
一晩の浸透潤滑剤効果なしで単純な力業も通用せず
ハンマーで色々叩いても駄目
半分ヤケで高さのあるステムだから上球押し外してステム付いたままフォークを抜き
ベアリングをバラ撒きながら
最終手段でヒートガンでフォークのパイプ部分を白い煙が出るくらい熱し奇声とともに全力で捻ったら僅かに動いた
その後コジってコジって強引に抜いた
スチール製のスレッドステムはメッキできれいな状態だが
フォークのパイプ内が錆錆で中を磨くのに凄く苦労したよ
これでやっとスレッド→アヘッド化出来るぜ 以前ディスクホイールでリムをやってしまったことが。リム交換できないしw
TT後、ぼーっと走ってたらいつもは落ちるようなことのないグレーチングに落ちた。涙目。
どう直したか知らないけど、とりあえずブレーキングに耐えれる強度で修理できたら
それで御の字だと思う。凸凹だけでなく素材差でもブレーキは引っかかるね。
皆が書いてるようにブレーキ面は熱やら強い力に晒されるから、強度が心配。
最悪修理箇所がまた壊れてそれでトラブルに会っても後悔しない覚悟が。
修理してる人のページとかあるけどね。
ttp://mozaikukoubou.web.fc2.com/other/bike/carbon-wheel/carbon-wheel1.html まあDIYスレだし、自分でやってみる というのは大歓迎
残念なのは、それで事故って死んだら、その後の顛末が分からないことだ 今チョット悩んでいるのだがブレーキで左手を前にするメリットある?
ハンドル周りの改修で左右が分からなくなってググってたら海外は左が前が多いと出てきてしまって迷ってる ブレーキしながらシフトできる。
アウターでヘッドチューブ削れない。
咄嗟の時にリアロックする。
オートバイは世界的に右手ブレーキなのに、なんで自転車はバラバラなんだろう。 海外は主に右側通行の国が多いせいで左が前になってる 左手前ブレーキ試しにやってみたくなった
Vブレーキでキャリパー側のバナナ外せばケーブル緩んでレバーから外せるから
工具なしに数分で入れ替えが出来るし戻すの簡単だしね 俺は1ヶ月試したけど咄嗟の対応でパルプンテるから戻した 車の左足ブレーキと同じで慣れれば左手でも精密なコントロールもできるようになるんだろうけど
正直ロードでは走行中に右手で補給を受け取るぐらいしかメリットがない >>616
変速が左前だろ
同じにしない理由がない コントロールがどうのじゃなくてな、とっさの時に右前ブレーキで反応してしまうから危ないんだよ とっさの時は両ブレーい
片方ギューとする癖は直せよ 右前の時ジャックナイフしちゃってたから左前にしてちょうど良くなった、ケツ滑らせて止まる方がコントロール効くわ そもそもまともにブレーキが使えないのが右前ギューーーと握るだけでしょう >とっさの時は両ブレーい
オジャママンかよw>ブレー >>616
日本はロッドブレーキが普及しちゃったから左後が定着したっぽい
フレーム内にワイヤー通す時に左前の設計になってるやつがあるから
その時だけは右前だと困るかも ディスクブレーキだと右前にするのかなぁ左前の外人達は。
油圧だからブレーキホースの多少の取り回し程度で引きの軽さが変わったりしないし左前のままか。 そういや前ディスクが左についてるのってなんか理由あるの? >>635
右についてるスプロケットやチェーンとの重量バランス 個人的には駆動系がオートバイは左側にあるけど自転車は右側にあるのがなんでなのか気になってる。 >>637
オートバイも自転車もクランクからの動力の取り出しは右側
オートバイはそこからクラッチに動力を伝えてミッションのドライブシャフト→ドリブンシャフトと伝えるけど
右サイドには大きなクラッチハウジングがあるので左側にドライブスプロケットを出すしかスペースが無い >>637
スプロケの捩じ込みが正ネジだったからとかなんとか聞いた事ある。 試しに左前試したら最初は違和感半端無いけど
しばらく乗ったら負担が左右に分散される感じで結構良かった
もう一台のロードとの兼ね合いで元に戻したけどね
ロードのメンテタイミングでまた左前やるかも バイク乗る人はやめた方がいいかもね。バイクは左クラッチだからバイクでパニックなるとヤバい 自分はロードもクロスも左前にしてるから完全にソッチに馴れちゃった
たまに他人の自転車乗ると一瞬戸惑う 自転車で左前でレースや練習しまくって慣れきった人がバイク乗る時どうしてるのかな
左前ブレーキの右クラッチモデルが欲しい 今時の人間でクラッチのあるバイクに乗る人間は極小しかいないから、自転車左前なおかつバイクに乗る人は被ることがないんだ。俺調べ >>645
moto2に左手ブレーキとクラッチで右がアクセルだけいたぞ >>646
>>647
ありがとう
長年知らなかった事を知って希望が持てたよ オートバイ雑誌乗る時なら尚の事両ブレーキするだろ
まさか事故確立が非常に高い片側ブレーキなんてやらないよて >>647
左手の所にリアブレーキ用サムレバー付けたんじゃなくフロントブレーキレバーを左に付けたんか? >>645
右手でアクセルとクラッチ操作は流石に無理あるだろw ベスパはクラッチ握ってグリップシフトという変態だけどな ロードパル(ラッタッタ)はリアブレーキ(左レバー)握ったらクラッチ離れたはず
特長だったゼンマイ式スターターはリアブレーキ握ったらリリースされたし バイク業界にもレース用はシフトアップダウン逆問題がある 初めてチェーン切ってるんだけど、驚くほど堅くてピンが抜けない
入門用MTB完成車についてる9速用の、おそらくKMCチェーン(Zのマーク入り)
切った所はやや堅いが力を入れてカッターのハンドル回したら
突然パキッと感触があってどうにかなった
今切りたい(詰めたい)個所はそれ以上にとんでもなく堅くて
チェーンカッター壊しそうで中断中
ちゃんとピンの中心部を押してるはずなんだけど、何かコツはあるのかな ググったら数分で答えが見つかるのに
それすらしないのは池沼だよね この流れ、からかってるだけで何にも答えを持ってないヤツだと読めないと5ちゃんだとヤバイw >>663
そういうレベルの話じゃ無いだろ
ヤバいのはオマエだよ コツなんてないよ
俺も硬くてやばそうだったけど
無理矢理ねじ込んで外した 想像以上の力をかけなきゃいけない時にどこまでやったら壊れるか見極められるのが経験
そこに現代も過去もありませんわ 場数とセンスが全て ちゃんとカッターにチェーンを固定して真っ直ぐピンに力が加わるようにすれば
まず壊れることはないことぐらいわかるでしょ カッターとプレートが合ってれば、
プレート曲げたり、穴壊したりもないしね。 >>660
ピンに段差が出来るほど凄く磨耗してるわけでないなら、ハンドルが小さくて固いだけじゃない?
あるいは最初に切った箇所がアンプルピンだったせいで他と感触が違うとか。
(アンプルピンが入ってる箇所は切ったら駄目、切り詰め作業ならそのアウタープレートを捨てるように詰める) >>673
10速用はCS050とCN200の2種類あるけど何が違うんだろう >>658
多分熱だと思うよ
ヒートガンで温めて赤外線温度計で270℃位まで暖まっているのは確認した
フォークのパイプが先に温まって熱膨張するからその差で固着が外れたと思ってる
もちろん奇声は重要だけどな 8000円折り畳み車のハンドル周りをリニューアルした
サドルからハンドルまでが近く窮屈だったので
ステムアダプタでスレッド→アヘッド化
10cmのステムでハンドルを前方に
アップハンドル→フラットバーハンドル化
レボシフト→サムシフターSL-TZ500-6R
樹脂巻きブレーキレバー→アルミレバーBL-T4000
他にグリップをエルゴ化したりベルを替えたりワイヤーを全交換したりした
結果ハンドルが10cm程度前に出て窮屈さが解消されたが
それ以上にブレーキの変化が大きかった
ブレーキレバーって意外と重要だね
安い折り畳み車の樹脂巻きレバーをBL-T4000に代えたらブレーキの性能が大幅に上昇
リアは簡単にロックするしフロントは3m位の助走でジャックナイフが出来るようになった
以前レバーは樹脂が多用されていて力が逃げていたのだろうと思う >>681
ブレーキ調整は簡単にロックするような調整は不意の事故の元だよ >>681
ジャックナイフは助走なしで出来るようにならないとダメだよ >>683
普通にVブレーキをトーインで調整しているだけだよ
以前のハンドルと同じ感覚で操作すると効きすぎで驚いたが
握りで制動力は調整できているし問題は感じないけど
むしろどうやっったらロックしないように調整できるのか聞きたい ブレーキが効くようになったのは、レバーよりワイヤーが新しくなったのが大きな要因な気がする チャイナのブルーブレーキシューは凄かった
プラスチックの擦れる音がした >>689
直すのは難しいけど、凹みは放置してもブレーキ音ぐらいで大きな実害無いんじゃね?
下手に叩いて直して割れたり凸になると余計に実害になりそう。 >>698
ブレーキかけるとガクンガクンなって危ないでゴザルよ
修正試みたけど直らなかったのでホイール入れ替えます。 >>697
自己紹介乙
687 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/05(木) 02:48:29.60 ID:4jhnBuUc [1/2]
彼はロックンロールと共に時代を死に急いだ
697 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/05(木) 09:16:47.05 ID:4jhnBuUc [2/2]
>>696
本当にこんなアホが出る >>699
タイヤ外してプライヤーで凹み修正出来そうなもんだけんね 鉄やステンレスなら力技で直した事もあるけどアルミはその後割れるリスクが高まりそうだから引っ越ししたよ。 クロモリのフロントフォークが少し歪んでるみたいだ。
ブレーキシューで対応出来てるけど自分で直すか、お店で修理は出来ますか? >>703
サイメンに行けば直してくれる
工賃高いけど チェーン交換の時に余りが出るパターンが多いと思うけど、最初からそのぶん短くして値段据え置きに・・・いや難しいか。 >>704
ありがとう。普通のチャリ屋じゃやってるとこ少ないのかな?
ここ的にはやっぱり自分で直さなきゃいけないんだろーけど。 >>707
全くないわけじゃないから買った店や近所の店を回ってみたらいいと思うよ。
ビルダーがあればそこで相談してみるのもいいね。 >>700
残念だけど
なんにも面白くないからね? >>709
またまた自己紹介乙
日本語も不自由みたいだね >>ID:ESyCgIGI
この子どうしたの
盛大な自爆でもしているなら分からんでもないが
何の事もない俺に粘着して何がしたいんだ? >>706
エンジンオイルみたいな量り売りあっても良いな。 >>701
プライヤー&ヤスリがけ&振れ取りしたけど直りきらなかったので、サイクリーで新しいホイール買ってきました。 チェーンのコマで価格変わったとして120コマが110コマにへってどれだけ値段下げれるのか
むしろ複数のパッケージに分かれることによってコストあがるぞ? 100mで店に卸して、必要な分だけ販売。
包装代分は安くなるかな。
ホームセンターのホースとかチェーンみたいな感じだね。 余ったチェーンを繋げて1本分にすればあるいは・・・ 買いに行く時点で必要なリンク数が分かっていれば測り売りも可能だが
コンポの組み替え時なんかは必要数が分からんから難しいよね シリコングリスなら塗ってもいい
ただのグリスなら塗るな シリコングリス…タミヤのダンパーオイルならイケるか リチウムソープグリースの1本持っとけば便利だぞ いわゆるラバーグリース >>723
球に使ったのと同じグリスでいいよ
ある程度使えば余分なグリスが出てくるから拭き取ればいいよ AZの緑の蛇腹のやつ使ってます。
あれで良いのか。 なんでもええよ
俺はグリスきらしてたからワセリンで代用したけど大丈夫やで 緑色はマルチパーパス。
グリースは色で大体の用途が決まってる。
樹脂(ゴム)類に塗って良いのはシリコン系だけだよ。
色で言うと白いグリースね。 グリスが染み出ててくるとこにあるシールドゴムなんだから耐油性のが使われてるんじゃないの? ちなみにハブの球にはクリーム色でステムの球には赤色が基本だけど、緑でも大丈夫。
緑色は何にでも使えるけど、樹脂類だけは白以外を使うと劣化や硬化が早まるよ。 まあ樹脂にはシリコングリスってのが正解なんだろうけど
実際蛇腹グリス塗っててもゴムがボロボロになったりレロレロに劣化したりなんてことは一度もないな シリコングリスといってもリチウム基のものがほとんどだぜ ゴム類はただでさえ劣化しやすいんだから、塗るなら相性が良いやつ1択
わざわざ変な物塗って劣化を早める事もない 神経質になりすぎると禿げるぞ
劣化したら換えれば良いやん >>719
売り場に定規用の長めのチェーン置いとけば済む話 世の中にはコスパで語るべきものとそうではないものがある
結婚は前者だ >>727
ワセリンは腐るで。6月にはくっさい自転車になってるで。 AZの緑の蛇腹のリチウムグリスしかないのだが、使っちゃいかん箇所とか有りますか? そりゃあそうだよ。
塗るのは穴ルのほうにしなくちゃ。 >>750
JIS組なら問題ないイタリア組みなら逆イタリア組みになるけど使えなくなる訳じゃない >>751
ありがとう
安いチャリのリムの継ぎ目でシューを削る方向で段差があるので裏返したかった >>750
裏返しだとリムに引っかかりにくくね?
トレッドパターンも内側だし耐久性ゼロになるだろうな。 ちょいとホイール交換とペダル交換してきたら1時間絶ってた。 >>752
力のかかる方向に対してスポークの張力の引っ張りが無くなると思うけど
ママチャリのように低速でハシルノナラ問題ないと思う 前後ブレーキワイヤー取り替えた
前ワイヤー数本切れてた、交換してまだ半年も経ってないのに >>751
裏返したよ
付いてたタイヤが方向性タイヤだったからタイヤ付け直し必要だったけど
おかげでブレーキの度に引っ掛かってカッカッカッとなっていたのが治った
ちなみにJIS組みだった >>757
その程度なら先の丸くなっているハンマーで叩いてやれば良かったんじゃないかな 「非」ディスクブレーキのタンジェント組み前輪ホイールで「力のかかる方向」ってどう考えるの? 駆動系は無いけどリムブレーキだけで考えても
やっぱりイタリアンが最適に思える
>>758
カッカッカッがハンマーの回数によって
カカッカカッとかカカカッカカカッになるかも 別に銅でもいい
ttps://i.imgur.com/CH62xD3.jpg
これで10年以上使えてるし 他人に被害を与えない趣味ならなんの問題もない
けなしてるやつ事よく今まで生きてこれたね >>769
ちな成分
シンプルグリーン ファーファ アタック ボールド等に使われてる界面活性剤が使われてる。
https://i.imgur.com/uPYHGrC.jpg 新しく入れたホイール、あるポイントだけブレーキが強く効いて、さらに走行中「カチッ、カチッ」と音がするけど…
リムの汚れ&スポークの締めが甘い
なのかなぁ? >>774
継ぎ目が浮いているとかだと返品だろう
ブレーキ中のみ浮いていると言うこともあるのでやはり返品 初めてBBの交換をしようと思うのですが、いくつか教えてください
PINARELLOのGANに乗ってますが、メーカーHPではBB規格が「ITA」と記載されています
9100DURAのBBを入れようと思いますが、サイズは70mm(ITA)というやつを買えばいいんでしょうか?
雨の日はなるべく乗らないようにしてきましたが、現在の走行距離は1万Kmです
このタイミングでの交換は走りすぎでしょうか?
交換の目安があれば教えてください >>779
買うのは70mmITAでいいけど、クソみたいなBBか泥の中走りまくるとかじゃない限り2~3万`くらいは持つよ。
距離の他にクランクを手で抉ってガタついたり、極端に回転が渋いとかがなければ替える必要はないね。 >>779
クランクはシマノだよね?ならそれで大丈夫だよ。
ITAは左右とも正ネジなので回す方向間違えないようにね。
カートリッジベアリングのBBはイカレ次第交換する人が多いと思うよ。
走ってて異音出たり手で回した時にゴリゴリしたり。
予防で交換するにしても1万kmは早い気もするけどまぁ問題ないね。 ゴリゴリいってないなら交換する必要無いけど…
JIS 68mm
ITA 70mm
基本的に長さの違いだけだね。 皆さんありがとうございます
BBの寿命(?)って思っていたより長いんですね
まだ注文してなかったので辞めておこうかとも思いましたが、値段もそんなに高いものでもないので
練習がてら交換してみようと思います
次回からは2万キロを目安に作業してみようと思います >>784
BBは種類別色々あるので直ぐに注文せずにいろいろ調べてからがいいと思う 高いロード乗っててメンテすらろくに出来ない連中って多いのな 一方、見よう見まねで手を出すと
「命がかかったものに半端な知識で手を出すのは、迷惑だ」
と煽られるもよう。 まあ走行中に前輪がテイクオフする奴もいるみたいだからなあ 安全に関わるブレーキ関係と、クイックリリース締めるのだけはショップで頼んだらいい 店にメンテに行くたびにデュラエース薦められてうざいのはなんとかならないんだろうか >>793
違う店でデュラエース付けて持ってけば黙るだろうね >>774
夕方、ホイール外してブレーキ面をゴム砥石で綺麗にして、ブレーキシューのトー角を大きめに変更。
スポークテンションが弱いのでニップル増し締め&振れ取り。
結果、症状収まりました。 >>798
それだけいっぺんにやったら何が原因か特定出来ないじゃん >>799
全てはスポークテンションが原因でした。 >>799
ふつう、ひとつずつやってその都度確認しない? 横の振れ取りばかりやってたら縦ブレが大きくなってきて、既にスポークテンションが限界ぽいんですけど(締めるとギリギリ言う)
この状態から計測具無しで振れ取りする方法ってありますか? >>802
もういちど全部のスポーク緩めて最初からやり直し >>803
これな
そしてやり方わからなければYou Tubeで上手い人の動画を見ながらやると良い 初めてホイールのグリスアップしたのですがペダル回してない時の減速率が激しくなってしまいました
どこが悪いのでしょうか?
グリスはデュラグリスをボール部分とシャフトのところに塗りました >>807
玉押しの締め具合がキツすぎたかちゃんとロックナットが締まってなくて、ハブナットを締めるときに回っちゃって
キツくなっているのかもね。 >>807
ヘタったグリスの低粘度から新品グリスの高粘度の変化ってだけかも知れないから
手でシャフトの組み付け確認して異常が無ければしばらく乗って様子見
何より無負荷空転時の回転で判断するのは良くない 激しくと感じるほどだから
球あたり関係か、ホイールがちゃんとハマってなくてブレーキ引きずってるとか? >>807
グリスを入れすぎたと言うのは?
おれは良くやる
そうするとしばらく走ってるとグリスが横から出てくる 一応解体してもう一回組み直してみます
実走の時に漕がなくなるとすぐに落ちてしまいます
エントリー完成車のホイールからフルクラムのレーシング7に変えました
鉄下駄の時はここまで減速しなかったのですがレーシング7はこういう物ってことはないですよね? グリスの入れ過ぎで実走の空走距離が目に見えて減少する程の抵抗を生むとは思えない、やっぱ締め過ぎなんじゃないの。 >>812
グリス交換するまでのレーシング7の状態はどうだったの、まさか買って走りもしないうちに分解したわけじゃないでしょ。 >>812
原因不明だし
作業中うっかり(あるのなら)芋デジ締めていなかったという可能性もある
見てないから結論出せる分けないんだよ 自転車界隈でニードルってあまり無いよねゴキソとかスピードプレイの軸くらい? レーシング7ってシールドベアリングなのか。となると玉当たり調整とかじゃないかもね。
>>817
分解図や整備しているblogを読んでみると俺も締めすぎに1票。シールドベアリングや軸にダメージ行ってそう。 ホイールだけで回転は良好なのか?
クイックを緩めで締めたら変わるのか?
ホイールのセンターが変わってブレーキ引きずってるに1票 PD-9000の軸とかニードルだな
てかレー7はシールドベアリングなんだな >>818
難癖付けたそうだけど
ボールベアリングじゃないホイールってあるの? ニードルローラーベアリングって言いたかったんでしょう
一般的な機械だと、大きな力のかかる所はニードルローラーベアリング使ってることの方が多いんじゃないの。 >>826
それは宗教論争のようになるからやめようぜ
あとさ
基本的な話なんだけど
俺が読み飛ばしてるだけかもしれないが
後輪をやったのかな?
それと
相談主は左右つまんで持ち上げ無負荷で回転させた上の話?
どうにも内容が分からない みなさんアドバイスありがとうございます
ブログを参考にしながら解体と取り付けしたので締め忘れ等はないと思います
減速率はちゃんと走って感じました
ブレーキも前後共に当たってないか確認済みです
締めすぎかグリス塗りすぎな気がしますので注意してもう一度やってみます >>820
昔のデュラエースのBBやヘッドセットに使われていたような気がする
使われなくなったということは、自転車にはオーバースペックだったかあまり意味がなかったのでは ベアリングって男のロマンを感じる部品だと思うわ
ちょっと前におもちゃで流行ったけどもっと評価されていいと思う >>830
ではプレーンベアリングの話でもするか?
それとも自己潤滑性ベアリングの話?
日本製のベアリングは世界シェア30%を超えてて評価されてると思うが・・・
原子力開発の現場ではウラン濃縮機器に超高精度の日本製が必要不可欠なのだが
原爆を作ってほしくない国には輸出禁止措置をしてる程だ
それが世界シェア30%程度に押し留めている原因だと思う
去年だったか中国経由で北朝鮮にベアリングを内蔵した機器を輸出して逮捕された業者がいたっけ シールドベアリングってそれほど硬くないグリスでええんちゃう?
ミニ四みたいに脱脂してオイルスプレーはまずいけど。 >>829
デュラやXTRに使われたのは軽量化だった。メンテを嫌われてシールドベアリングに戻した。 清なら
その差額で焼肉でも行った方が幸せに…
なんだろうなw ベアリング単体ですげー とか言うけど圧入や台座の精度も大事なんだぜ
左右の面と軸が狂ってたら意味ないからな 日本はベアリング生産大国だから
バカみたいに安く鋼球が手に入るからありがたい ニードルベアリングでワンウェイタイプがあるけどあれを使えばラチェットがないフリーが作れたりしないんだろうか >>840
仕事でそのタイプのレンチを使うことがあるのだが、思いっきり力入れるとたまに滑る。
強トルク向けのやつとかあるのかな? >>840
一部の内装変速機で使われてるね。
昔は外装変速用ハブにもあったけど消えたね。
サイレントクラッチとかなんとか呼ばれてたかな。 >>838
残念だけど普通のはそんなに精度ない
特にシマノのは精度最低クラス ヘッドパーツって交換するとどういうメリットがあるんですか? 何でもできるような気がしてくる
あと錆びやすい部品だから交換すると効果あるかも
ただ交換時に適切なグリスアップを施さないとかなり錆びやすくなってしまう難しいパーツではある チラッと見えるクリスキングのロゴは高いパンツを履いてる時のような満足感。 >>845
錆び錆びなので色が付いてる物や高い物だと
何か変わるんでしょうか? >>847
果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る様な感じかな? >>849
そだね
微笑み忘れた顔など見たくはないさ
って感じかな? >>848
新しくして回転がスムーズになれば安定性が増すね。直進時も左右に転がってるからね。
シール性能が高い物なら雨天や泥んこでも潤滑長持ち、
重量が軽い物なら軽量化に貢献、頑丈な物なら悪路やジャンプなどで安心、
とか、銘柄により性格に違いがあるので自分の用途に合った物を選ぶといいね。
色は好みで選択だね。 MTBやCXみたいなとんでもない振動や圧がかかったりするとベアリング割れる事もあるしな
ロードバイクなら最も気にする点は錆かな
素人がグリスアップ無しで組むとほんとにすぐ錆びる、すぐ交換になる
だからあまり高いのを初めから使うべきじゃないかも、5kくらいのでok
ヘッドパーツに使うには粘性の低いデュラグリスみたいなのを盛り盛りにしてもヘッドチューブやフォークにダラダラ垂れてくるわ、雨で簡単に流されて錆び錆びになるわだし
グリス選びも重要 頻繁にローラーやる人はちゃんとカバーかけないと汗で凄いことになるよね ボルトが錆びて固着して、外れなくなるよな
あと折れたり ローラーで汗垂らしてるのに拭き掃除だけでは短時間で簡単に錆びが進行するという事でしょ
臭いなんてどうでもなる エントリークラスのクロスに乗っていてBBかクランクが異音を立て始めたので交換しようと思ったのですが
フロントディレイラーALTUS MD-F310(チェーンリング48まで)だとクランクセットもALTUS FC-M311クラス、(スクエアタイプBB)あたりで妥協するか
ディレイラーも含めて大掛かりに変えるしかないという理解でよいでしょうか
現在BB-UN100(スクエア) クランク:FC-TY701 ディレイラー:ALTUS FD-M310という構成です 異音の原因が何なのか特定もできてないのに交換しちゃうとか
パーツ自体の不具合だけじゃなく組み付けの緩みや全く関係無いところの不具合の可能性もあるのに >>857
まずはペダル、クランク、チェーンリングボルト、BBと増し締めや組み直ししてみて原因特定するとして、
交換が必要ならグレードは同等品で十分だと思うなぁ。
現状の変速性能に不満が出るくらいハードに使ってるならグレード上げてみるのもいいけど、その場合は総取っ替え推奨だね。 ありがとうございます いろいろ締め直ししてクランク回りまで絞れたのとクランクがふにゃふにゃすぎるので
どちらにしろ工具を買うところからだったので交換も視野に入れていました。 >>860
それフィキシングボルトかペダルが緩んでるだけじゃないの? ケーブル内装フレームについてるガイドというのでしょうかビニールコードみたいなのはどう使うんでしょうか?アウターケーブルもフレーム内を通るんでしょうか。わからないです。よろしくお願いします‼?? >>862
つーかさ、最後に絵文字か機種依存文字使うなよ、ハゲが。文字化けするだろが。 >>862
フレームのメーカー・年式・モデル名は?
個別にやり方違う場合あるけど一般的な話をすると、
アウターケーブルも通るような大きな穴がフレームに開いてる場合、
レバーにインナー通して、そのインナーをライナーに通す、ライナーを抜く、反対側からアウターを通す。
フレームの穴が小さくアウターは通らない場合はレバーにインナー通して穴までのアウター通してその先のインナーをライナーに通す。
ちょっとしたパズルみたいなもんで、とにかくフレーム内部にライナー、インナー、アウターのいずれかを常時残せる手順を考え作業だね。
全部抜いちゃうと通すのにめちゃ苦労するね。 ラピエールゼリウスSLアルティメイト2016です。中通しは初めてで泣きそうです。 >>866
ありがとうございます。やっとイメージできました。やってみます! >>867
ちょいと検索してみたら、フレームから出てる部分はアウターワイヤー+インナーワイヤー、
フレームの中はライナー+インナーワイヤーってな感じかな?
ライナーかインナーのどちらかが常にフレーム内部にあるようにしとけば失敗しないから慎重にね。 ハンドルにSTIつけて、STIからヘッドチューブあたりまでのアウターケーブルの長さを決めてカット
次にインナーケーブルをSTIと先程のアウターケーブルに通し、そのままインナーをライナー管に入れる
貫通して反対側からインナーケーブルが出てきたら、ライナー管を抜き去る
次にSTIから伸びたアウターケーブルをヘッドチューブあたりの穴にしっかり付けてから、出てきてるインナーケーブルをピーンと引っ張ってから残りのアウターケーブルの長さを決めてカット(フレームから出てくる部分からディレーラーまでの長さね)
アウターケーブルをフレームとディレーラーの間にきちんと入れて、インナーケーブルをディレーラーにかしめたらおしまい もしフルにアウターケーブルをフレーム内に通すフレームならばまた別のやり方になる
ハンドルにSTIつけたら、STIからインナーケーブルを通し、そのままライナー管に入れる
貫通して反対側からインナーケーブルが出てきたら、ライナー管を抜き去る
そしてその反対側から全く切っていないアウターケーブルを通していく
フレームも貫通して、アウターケーブルがSTIにぶち当たったら、インナーケーブルをSTIから抜き去る
そしてアウターケーブルの長さを決定して切る(ディレーラー側だね、長さ決定は慎重に)
終わったらもう一度STIにインナーケーブルを通してディレーラーにかしめておしまい >>860
俺もその症状だったけど
フィキシングボルトが緩んでて締めれば治ると思うよ
ただ締めても再度ふにゃふにゃしてくるようならクランクが原因
俺はボルトを締めても割とすぐにふにゃふにゃしてきて
クランク外してみたらBBへの差し込み穴が削れてたみたいで
ガタがでてた。
なのでクランク買い直した。
フィキシングボルトを外してBBにクランクが入ってるじょうたいで
クランクをつかんで揺すってみればクランクにガタがあるのが分かるよ
四角テーパーのBBだと軸は鉄でクランクは大抵アルミだから削れるのはクランクのほうね。 中空でシートチューブにすんなり差せる精度で戻す、無理やな。 >>869
>>870
ありがとうございます。ショップに電話で聞きました。ゼリウスはアウターをフレームに入れないそうで、フレーム内もケーブル内装後はライナー取ってしまって良いそうです。 曲がる、と言うからにはアルミのシートポストなんだろうけど
アルミは曲げ戻したらモロッと逝くぞ >>875
今後インナーケーブルを交換する時もライナー管を通しなおす必要があるから、くれぐれも忘れてそのままインナーケーブルを抜き去らないように シートピラーってここね
>>879
一般的には、シートステーじゃないの? でも、その部分が曲がってしまうって他の部分に歪みが生じてそうで修正は難しそう。 どっちにしろアルミかカーボンなんだろ、直せないから新しいフレーム買いなさい。
万が一鉄フレームなら直せるけど 曲がったって事はカーボンじゃなくてアルミだよな多分
単にそこが折れただけなら治せない事もないけど、曲がったのならホイールのセンターや色々狂ってる可能性が高いよね
諦めよう アルミの曲げ直しは極端に脆くなるから絶対にやっちゃダメ もし自分でも修理せず買い替えるけど、
どうにも修理したいとなったら形だけ戻してFRPグルグル巻きかな。 独り言
ボスフリーをはずすやつが激安品を
つかいはずしてるが変形しやすいと
思う、また買うはめに、でもとおぶん
はぶのぐりすはもつだろうし フレーム修正に出せば治ると思うけど修正に出す価値は無さそうだし
ダメ元で引っ張るなり叩くなりするといい >>890
内側に乗ってみたけど何の効果も無かったから重さはだめなのか… >>892
カーボンフレームのロードバイクみたいになるなw >>336
返品汁
ノークレームノーリターンと書いてても
欠陥を明記せずに販売した場合
返品や交換に応じなかった場合は詐欺罪が成立する >>891
いくら自転車は横からの力に弱いといっても、そんな程度で曲がり直したら走ってるだけで歪んできそうだし
流石にもっと強力な力かけないとダメなんじゃないですかね。 わざと曲げてるフレームもあるよね、右側はスプロケの分だけ外に膨らむし。
ただ左シートステイより内側に曲がってるように見える、それは変だし、
曲がったポイントに塗装の傷があればゴミを掴まされたのだと。 >>889
それは直らん
オクになにも説明なかったら返品するか悪い評価で泥試合fight!! フレームの知識ぜろで
建設けいの知識少しあるが、鉄の曲がりはガスバーナで
あぶってなおすものだろう(笑) >>895
不思議と前もズレてます(汗)
そういう品質としか… うーん…
デザインだと思って気にしないで乗るのが良いのかもな。 >>896
ノークレームノーリターンなんてのは
恐ろしく安い値段でなければ成立しないので
販売時に重要な問題点が明記されていなければ
掛かった送料込みで返金させられる
私事ですが
転売屋に何度もゴミ押し付けられそうになって
今年だけで5件返品して全額取り返してます >>887
それそれ、それがやり方だと思うんだけど、折れたんじゃなくて曲がったのならセンターや色々ズレてる可能性があるから諦めるべきだな シマノ製安物完組ホイール(MT35)のニップルが異様に太くて(4.2mm)手持ちのニップル回しじゃ回せないんですが
このサイズに使えるニップル回しって、専用のを買うしかないですか? >>904
> >>896
> ノークレームノーリターンなんてのは
> 恐ろしく安い値段でなければ成立しないので
値段は関係ない 魔法の言葉「掲載画像が全てです」(背後ステー写真なし) >>907
調整式のあったけど廃盤みたいなんで、ぴったりサイズの買ったほうがいいと思うよ。
他だと小振りなモンキーでやった事あるけど苛々したよ。 >>910
やはりそうなりますか
ありがとう、専用のを買っておきます >>889
これはあかんやろ。写真なりでちゃんと説明なかったら詐欺レベル。
こんなに逝っててもクロモリなら修正出来るもんなの? 溶接機よりはバーナーとプレスだけど
それで治せる腕があればフレームつくれるようになるわ アークだと溶け落ちる。薄いので溶接というかロウ付けに近い >>912
ハイテンスチール鋼でしょ
クロモリは安くないよ 何気にグリップの交換が難易度高い
コンプレッサー無いと大変だよな。 マイナスドライバーで隙間空けて、急須(w)で水を注ぎつつ、ちょっとグリグリして水を隙間になじませて…を繰り返して引っこ抜いたな。
すっかり懲りたので、以降ロックオングリップしか使ってない。 556使うと後で脱脂が大変。ロックオンタイプは太いからツーリングには良いけどMTBには嫌。 割とマジで石鹸水はプロも使うレベル
少し浮かせた隙間に入れてモミモミしたらスルッとポンよ 最近は、ホムセンとかダイソーで筒状のスポンジ材をグリップにしてるわ。
ダイソーだと左右で100円だからお得。
https://i.imgur.com/xDmSZ0N.png ママチャリ軽快車のグリップ交換は地獄
ブレーキレバー交換等でグリップ温存する場合はさらに厄介 最近の雨水は大気汚染で汚く
すぽんじは不衛生だろう。 >>928
小学生の時にママチャリ改造と称してスポンジグリップつけてたわ、雨降った後は感触気持ち悪かったし、劣化が早くてポロポロ取れていった、K歴史だわwww アマやアリでシリコングリップ安いしな
送料無料で200円もしなかったかと >>933
ダイソーのは1年位使えるぞ。
ホムセンのは半年で手形ついて駄目。 小学生の時ドロップバーのカリフォルニアスカイのフラットバー化やったわ。
まだクロスバイクなかったがサイクルスポーツのMTBの記事見てかっけー!と思ってやった。
泥除けも外したら服汚れるだろ馬鹿とかーちゃんに叱られたが気にしたら負けだと思ってたw
今も無駄なカスタム好きは治らない ママチャリのライトのJ1端子は引っ張れば取れますか? >>937
端子を(コードではなく)真っ直ぐ引っ張れば外れるよ。
グリグリやったり斜めに引っ張ると雄側がイカれて面倒な事になる可能性あるんで注意ね。 プラスチックもパソコン並みに凄い早さで開発進化してるからね。素材だから一般的にはあんまりわからないだろうけど フロント3段なんだけど、ギア交換したら小ギアから中間ギアに上がらなくなった
シマノの説明書に乗ってないけど、どこいじるんだったけ? >>940
変速調整やっても変化なし?
交換前後で歯数は同じ?
チェーンリングとクランクの穴の位置は合ってる?
刻印かなんかで位置の指定があると思うけど。 まずギアの歯数変わったりフロントのチェーンライン変わったりしてない? 解決したすまん
小ギアを裏表逆向きに取り付けてことで中間ギアに上がらなかった
正しい向きに付け直したら全く問題なく変速できるようになった 先日レーシング7のグリスアップについて聞いた者です
緩く締め直してみたのですが変わらなかったので捨てる勢いでシールドベアリングにパークリ吹いて熱湯かけてグリス塗ったらすごい回転するようになりました
アドバイスありがとうございました >>944
お疲れ様
シールド部分が変に咬んでいただけと見た! コグを固定するロックリングってカップアンドコーンBBでも使える?
径のサイズが同じだったような気がする ピスト?
ロードなら、ディスクブレーキのセンターロックに使えた気がする そいや標準でついてたローターのロックリングがホローテックBBに使う工具で締めるやつなのに40Nで締めろとか書いてあって途方に暮れた
電動のレンチなんかないから純正じゃなくてパークツールのカップ買わなきゃいかんのね
めんどくさいんでモンキーレンチ型の工具で適当に締めて済ませちゃったけど
スプロケ用のロックリング用工具とBB用工具、どっちが多いんだろ
BBも適正トルクで締めるべきってことでカップ買っといたほうがいいのかな 右は合ってて左が逆か
>>949
parktoolのフリーホイールリムーバーレンチだっけ、あれで全部できるようになってるから、値段は少々かかるけどあれで揃えた方が良いと思う >>948
古いMTBなんだけど、切り欠き部がガタガタになってきたので変えたいなと思いまして
一般車用のロックリングは安っぽくて嫌なんだけど、他にあまり出回ってないんだよね
>>950
ボスフリーのシングル固定化にBB用ロックリング使ってるみたい >>952
よく考えたらネジの向きだけじゃなかったわ、
コグのロックリング用の逆ネジ部分は一回り細いもんね。
コグのロックリングはBC1.29x24T
コグ、捩じ込みフリー、BBはBC1.37x24Tだね。
ボスフリーの固定化は正ネジ同士を締め合わせてるだけなのでBBのロックリングが使えるんだね。
で、ちょっと良さげなBBで入手性まあまあとなるとスギノのBB-SG75とか?
軸は規格が合わず使えないだろうけどロックリングとワンだけでも。
競輪やピスト関連の店に行けばロックリングだけ在庫あったりするかもね。 タイヤ交換って素人でもなんとかなる?
地元の自転車屋は「うちで売ったのじゃないから」と修理拒否。
次に近い自転車屋までは60kmぐらいある。
通販でタイヤを取り寄せればなんとかなるだろうか。自転車用工具は特になし。 車輪が簡単に外せるスポーツ車ならそんなに難しくはない…が、チューブは余裕を持って一本多めに頼んだほうがいいかな
車輪外すのにボルト緩めて…のママチャリは結構たいへん >>955
構造、手順、注意点を頭に入れてから何度か実践すればなんとかなると思うよ。
最近は動画で予習出来るのがいいね。
必要な工具は車種により差があるね。ママチャリとかだとホイール脱着が少々面倒ではあるね。 >>955
自転車のメーカー名、車種名か、分からなければ自転車のタイプ(シティサイクルorクロスバイクorロードバイクetc…)を教えてくれ
ホイール軸はクイックリリースか、ナット留めかも >>958
既にわからない単語が多い(我ながら笑うしかない)
ホムセンで買った折り畳み自転車で小径のママチャリに似ている。 >>954
カートリッジとは盲点でした
ありがとうございます! >>959
後輪のブレーキが、タイヤがハマってる金属部分をゴムで挟んで止める形式なら車輪を外してタイヤを交換するのは割と簡単。
ブレーキがどこにあるのかよくわからないタイプなら大変なので自転車屋がやってくれないなら、すり減るたびに自転車ごと買い替えですね。 >>959
わからない単語をググって検索できるなら大丈夫。
ドライバーやレンチ等、一般的な工具が揃ってるなら、タイヤ、チューブ、リムテープの交換方法調べるといい。
小径車なら、今ついてるタイヤのETRTOを確認しておこう。 ホイールが外しやすいかだな
ママチャリ後輪でフルチェーンカバー、内装3段、バンドブレーキとか電動アシスト車だと鼻血が出る >>955
そういうのは
グーグルマップできっちり書いてやるんだぞ GIANT arc fender 自作できんかな
純正5000円は出せない そういうのは自作したところで、結局、純正が欲しくなってしまうもんよ 悪評な割にはカウンターの回りが凄いな
ttps://imgur.com/CH62xD3
UPする前は 2views だったのに・・・ 「これはひどい」でも閲覧数は稼げる というだけのことだ 自転車屋がいい加減なので、ママチャリの整備も自分ですることにした
安物だからこんなもんだと言われたが、自分で整備し直したらよく走る 商売だと余計な時間取られてる場合じゃないからか切り上げるの早いよね。 自分のクロスバイク、大体のメンテは自分でやってるけど、先ほどママチャリのリアタイヤ交換、初めてチャレンジしてみた。
これすっげぇ面倒だな。
近所のあさひ工賃次第だけど頼んだ方が楽かもしれん… >>974
回数重ねるごとに脱着10分くらいまで短縮されるよ。
ただし前回から半年以上時間があくと振り出しに戻るという >>974
チェーン落としてバンドブレーキ側全部外してやれば、タイヤがすり抜けられる隙間できたら楽なんだけどね。
チェーンカバーが密閉型だとバック拡げしてもらった方が良いね。 >>976
>>977
子供乗せ付きのリアキャリア(シートピン、ハブ軸共絞め)を外さないとならないのが面倒すぎだった。
何度かやって10分くらいでできるようになるって言われても何度もやりたくないレベルw
クロスバイクとかロードバイクのメンテナンス性の高さを実感したわ。 そういえばⓋブレーキのフロント側のリードパイプ、すんごい曲がっててブレーキワイヤーの取り回しが酷かったな。
ブレーキワイヤーをかなり詰めてフレキシブルタイプにしてスッキリしたわ。
https://i.imgur.com/G8Xf2fl.jpg >>979
椅子やカゴ付いてたりして倒立させるの面倒な場合は修理台の出番だね。
https://www.monotaro.com/g/01025536/
頑丈な何かがあればサドル付近を紐で吊るす手もあるね。
>>980
すまんアルミだったわw >>970
そうなのかな
知らない人から1ヶ月に1回ぐらい声かけられるが好評価ばかりだけどね >>986
至極当たり前のことを書いているようだが、
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